Okvirna kupka: primjeri projekata. Projekti okvirnih kupki Radni nacrt zidova okvirne kupke 3x4

Krajem prošlog ljeta, moj sin i ja odlučili smo sami u našoj dači. Tu već imamo kapitalna kuća, a osim toga ne očekuju se problemi s elektrifikacijom i vodoopskrbom. Izbor je napravljen na konstrukciji okvira, jer nije samo ekonomičan, već je i izgrađen za nekoliko dana.

Nakon što sam pripremio projekt za kupku 4,5 x 4,5 m, počeo sam kupovati drvenu građu, daske, pričvrsne elemente, električne alate, metalne pločice, izolaciju, OSB, hidro i parnu branu. Naručio sam i dostavu šamota i obične crvene cigle, vatrostalne gline za ložište. Inače sam sam dizajnirao peć za saunu. U loženju mi ​​je pomogao iskusni majstor štednjak, ali sam želio da peć bude što učinkovitija i sigurnija. Nacrtao sam shemu peći na listu u kavezu, pokušao sam snimiti proces izgradnje (uključujući i izgradnju kuće) što je moguće detaljnije kako bi moje iskustvo bilo korisno drugim ljudima.

Naravno, zajednički graditi kupalište je prilično teško, pa su u nekim trenucima mom sinu i meni pomagala još dva hrabra radnika.

raspored

Za početak je napravljen nacrt naše buduće kupke. Razmišljali smo o mjestu zahoda, tuš kabine, parne sobe i mjesta peći. Prema projektu izračunali smo mjesto vodoopskrbnih i kanalizacijskih cijevi, mjesta za polaganje električnih kabela. Odlučili smo izgraditi zabatni krov s prozorom na zabatu. Pod krovom bi trebalo biti mjesto za potkrovlje, gdje ćemo pohraniti alate ili metle za kupanje. Ukupno će biti dva prozora, ne uzimajući u obzir ono što je ispod krova. Jedan - kao izvor svjetlosti u sobi za opuštanje (120 x 120 cm), druga dva za dodatnu ventilaciju parne sobe (60 x 60 cm) i pranje (90 x 60 cm). Ugradit ćemo metalna vrata, radi veće sigurnosti imovine za vrijeme našeg odsustva u zemlji.

Ulaznu grupu činit će malo drveno stubište i zabatna nadstrešnica, također izrađena od drveta.

Odlučeno je izgraditi temelj od azbestno-cementnih cijevi. Ukupno ima 24 stupca, a 5 njih će držati peć. U budućnosti će se postaviti slijepi prostor oko temelja kupelji i opremiti odvod oborinskih voda, jer nisam željan izaći u vlažno, prljavo dvorište nakon ugodnih postupaka.

Kadu smo postavili u jedan od kutova mjesta. U blizini visoke ograde i drveća. Idealno mjesto, po meni, za gradnju. Možda ćemo u bliskoj budućnosti izgraditi font ili mali font na travnjaku u blizini kupatila.

Temelj

Temelj, kao što sam rekao, ispod naše kupke je stupast. Najprije smo uz pomoć plaćenika lopatama uklonili sloj zemlje na kojem je rasla trava. Lokalitet je poravnat, nakon čega je počelo obilježavanje.

Prvi ugao je obilježen tako da se zabode klin u zemlju i poravna s viskom. Za daljnje označavanje dobro su nam došli kockasti i petmetarski metar. Zavezali su uže za prvi klin, izmjeren 450 mm, provjerili kut i zabili još dva klina, odnosno, označavajući drugi i treći kut kade. Slično, povlačenjem užeta, postavite posljednji četvrti klin.

Unatoč činjenici da smo kutove provjerili kvadratom, mjerenje dijagonala pokazalo je male netočnosti. Morao sam ih ispraviti tako da sam lagano pomaknuo uloge i jasno ih poravnao.

Sljedeći korak u radu bilo je označavanje položaja stupova, čiji je razmak 112,5 cm, mjesto je označeno jednostavnim plitkim zabadanjem armaturnih šipki.

Kupaonica će imati jednu unutarnju pregradu povezanu s kutom peći. Sin i ja smo metrom izmjerili i označili položaj jednog stupa koji će držati pregradu i još četiri stupa koja će kasnije biti ispod peći.

Nakon svih izračuna i označavanja, vrijeme je za bušenje rupa za temeljne stupove. Pod zemljom će ići metar i pol i stršati iz zemlje još 30 cm. Na fotografiji se vidi da smo uklonili užad, ali smo ostavili klinove. Jame su dosta brzo iskopane - radnici su bušili plinskom bušilicom, sin je pomagao nositi zemlju. Inače, promjer jama bio je oko 30 cm, odnosno 5 cm više od promjera azbestno-cementnih cijevi.

Da bi stupovi čvrsto stajali, na dno jama nasuo sam sloj šljunka i pijeska, nakon čega sam nabio ovo zatrpavanje ručnim nabijačem. Napravio sam ga sam, prikovavši šipku okomito na dugački brezov trupac. Princip je jednostavan - zaspao je šljunak, uzeo trupac, spustio ga u jamu i udario nekoliko puta.

Cement za stupove, moj sin i ja gnječili smo u malom električnom. Nasuli su cementa, pijeska, malo drobljenog kamena, pomiješali i zalili vodom. Kolone su popunjene po svim pravilima. Prvo je cijev spuštena u jamu, zatim je u nju uliven prvi sloj morta. Cijev smo podigli tako da je dio staklene otopine bio na dnu jame, nakon čega smo je spustili, izravnali i već tada zalili do vrha u slojevima od 20-30 cm. Svaki sloj je morao biti zbijen pomoću istog trupca s prečkom. Srećom, promjer cjepanice bio je manji od promjera cijevi. Kako se stupovi ne bi zaprljali, beton je izliven kroz uski žlijeb i plastični lijevak. Ispalo je dovoljno uredno. Nakon izlijevanja u beton smo zabili armaturne šipke (navojne klinove). Gornji rub je ostavljen da strši malo iznad betona kako bi se kasnije pričvrstile šipke donje obloge. Na kraju je u prostor između stijenki jame i cijevi nasut pijesak. U ovom trenutku građevinski radovi su privremeno završeni.

Nakon dva dana, nakon što sam se dobro odmorio, prihvatio sam se temelja za peć. Ivericu sam izrezao na 5 dijelova - 4 za zidove oplate i 1 za dno. Isprobao sam najveću plahtu na potpornim stupovima, zatim sam izbušio rupe za klinove u njoj i istovremeno zakucao stranice čavlima. Stavio sam dobivenu kutiju s rupama na klinove, pripremio matice s podloškama i, izravnavajući lim, polako zatezao pričvrsne elemente. Odozdo je oplata bila poduprta daskama.

Da bi temelj ispod peći bio jači, napravio sam armaturni kavez. Našao sam zavarenu mrežu, izrezao dva komada gotovo veličine oplate i zavario komade žice tako da je okvir ispao voluminozan. Pogledajte dijagram, on pokazuje kako su šipke raspoređene. Naravno, idealno je ne koristiti zavarenu mrežu, već samostalno vezati pojedinačne armature mekom žicom. Takva veza je plastičnija i gotovo se nikada ne sruši.

Izliven je u oplatu s položenim armaturnim košem, pomiješan s dijelom sitnog šljunka. Nema se tu što posebno reći - napunili su ga, žicom istjerali mjehuriće zraka, nabili ga, prekrili folijom i ostavili da se stvrdne. Ovaj proces je dug, traje cijeli mjesec. Moj sin i ja nismo čekali, odlučivši za to vrijeme napraviti okvir kupatila, krov i neke povezane radove.

Prije početka postavljanja greda, kopao sam između stupova kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, kako se kasnije ne bih morao zavlačiti ispod balvana.

Donja obloga i podovi

Donja obloga je prvi sloj greda položenih na stupove temelja. Uzeo sam dobro osušenu gredu, 15 x 15 cm, i obradio Senezh. Vlažnost u kadi je prilično visoka, drvo bez impregnacije jednostavno će početi trunuti.

Povezao sam šipke metodom "šapa". Radi jasnoće, nacrtao sam dijagram s dimenzijama. U radu sam koristio pilu za metal i brusilicu. Najprije je odsjekao sve krajeve, zatim je na čistinu ispred kupališta položio grede i provjerio ispravnost spojeva.

Dok sam ja to radio, moj sin je postavljao hidroizolaciju na temelj - vrhove stupova premazao je bitumenskom mastikom i na nju zalijepio komade krovnog materijala.

Kako bih postavio pojas na temelj, morao sam izbušiti rupe za klinove koji strše iz betona. Greda je položena izravno na stupove, na mjestu su napravljene oznake, nakon čega sam već bušio. Nakon što su označili prve dvije grede, položili su ih na nosače, provjerili kvadratom tako da je kut bio točno 90 stupnjeva, tek nakon toga su zategnuli pričvrsne matice. Usput, nismo izbušili rupe za srednje stupove, odrezali smo armaturu da ne smeta. Drvo je pričvršćeno maticama samo na uglovima kupelji. Na mjesto gdje će biti unutarnja pregrada postavljena su još dva komada drveta.

Došlo je vrijeme za postavljanje podnih greda. Kako se više ne bih mučio s rezanjem šipki, kupio sam ploče s rupama za sidra.

Uzeo sam ploče s presjekom 150 x 50, pilio ih i pričvrstio na grede pomoću navedenih spojnih elemenata, samoreznih vijaka i odvijača.

Odozgo sam zašio trupce OSB pločama. Ispalo je sasvim solidan nacrt poda.

Cijene za OSB (Oriented Strand Board)

OSB (orijentirana iverna ploča)

Sastavljanje okvira i rešetki

Zidna montaža

Sastavili smo zidove od istih ploča s presjekom od 150 x 50 mm, pričvršćujući ih metalnim perforiranim pločama (uglovima). U teoriji bi razmak između stupova trebao biti od 60 cm do jednog metra, a nama se to dogodilo, osim što su iznad i ispod nadvoja prozora daske postavljene nešto bliže jedna drugoj.

Montažu smo napravili na travnjaku u blizini kupatila, tako da je bilo mnogo prikladnije mjeriti, rezati i popraviti. Montaža je vrlo jednostavna - prvo se pričvrste dvije gornje i dvije donje daske, zatim se montiraju prozorski pravokutnici, nakon čega se dodaju nedostajući nadvoji i nosači. Osim toga, ojačali smo konstrukciju zidova podupiračima. Također, kako bismo ojačali konstrukciju, pričvrstili smo još jednu dasku samoreznim vijcima (uzeli smo pocinčanu, 45 mm) preko tri prozorska i jednog nadvratnika (obratite pažnju na fotografiju).

Zidovi su postavljeni jedan po jedan, počevši od prednje strane. Sami, pa čak i zajedno, vrlo je teško postaviti strukturu bez izobličenja, pa je montažu izvršilo pet ljudi - ja, moj sin i tri pomoćnika. Zidovi su pričvršćeni međusobno i od podova nehrđajućim čavlima dužine 100 mm zabijenim u dva reda svakih 45-50 cm.Na kraju je postavljen još jedan red dasaka za vezivanje i pribijen preko zidova. Takva metoda konstrukcija okvira prisjeća se dječji dizajner. Zidove smo sastavili i postavili u samo tri dana.

rogovi

Krov naše kupelji je zabat s viseće rogove. Ukupno smo izradili 11 rešetki. Na fotografiji se vidi kako smo ih podigli na krov.

Farme su napravljene s nagibom od 45 stupnjeva i ojačane s dva potpornja. Nakon što sam napravio jednu rešetku i pričvrstio elemente perforiranim pločama, nastavio sam raditi, koristeći prvi trokut kao predložak za ostatak. Rogovi krova moje kupke temeljit će se na daskama gornje obloge, pričvršćene na njega uglovima. Obratite pažnju na rezove napravljene na mjestima gdje će rogovi biti u kontaktu s gornjom oblogom, kao i na krajeve rogova, gdje sam odrezao kut za estetskiji izgled prepusta.

Rešetkasta rešetka, koja djeluje kao zabat, ojačana je s četiri okomite letvice, au sredini sam prikovao dva nadvoja kako bih u budućnosti ugradio ventilacijski prozor.

Dvije ekstremne farme sastavljene su od samo dvije ploče. Posljednje smo popravili ove farme. Na fotografiji se vide trake koje ih drže. Tako smo na stražnjoj strani kade i iznad fasade napravili male nadstrešnice.

Cijene raznih vrsta pričvrsnih elemenata za rogove

Pričvršćivači za rogove

Postavljanje metalnih pločica

Odlučio sam obložiti kadu finskim metalnim pločicama Pural mat, jer je njihova mat obrada najotpornija na blijeđenje i mehanička oštećenja.

Prije postavljanja metalnog crijepa na krov sam postavio sloj hidroizolacije koju sam učvrstio tankim letvicama direktno na rogove. Zatim je s malim razmakom pričvrstio daske sanduka.

Na sanduk sam prikovao metalne ploče. Obični samorezni vijci ovdje nisu prikladni, pa sam kupio posebne, obojene u skladu s premazom. Položio sam metalnu pločicu u jednom redu, pridržavajući se sljedeće sheme:

• list je konopcima podignut na krov;
• rad je počeo od donjeg desnog kuta. Prva je poravnata s vijencem i pričvršćena posebnim vijcima, a nisu uvijeni do kraja kako bi se mogao korigirati položaj lima;
• drugi list je položen s preklapanjem u jednom valu i ponovno pričvršćen na sanduk vijcima;
• zadnji list reda je fiksiran kada je položen drugi red.

Odmah je, da se više puta ne vraća na krov, izrezao oblogu i porubio karniše.

Ugradnja sustava odvodnje

Oluk montiran s pomoćnicima. Odabrao sam metalne oluke jer su najizdržljiviji, iako su plastični jeftiniji. Kupio sam oluke širine 100 mm i promjera 75 mm. Duljina strehe moje kupke je 5 metara svaka, udaljenost od vijenca do slijepog područja je 2,5 metra. Na temelju tih podataka nabavio sam dvije cijevi dužine 2,2 metra, dva odvodna lijevka za oluke, dva odvodna koljena, 4 čepa za oluke. Za spajanje cijevi s lijevcima bila su potrebna još 4 koljena.

Cijevi su spojnicama pričvršćene na zid svakih 30 cm, tako da sam uzeo 14 obujmica i 10 nosača, montirat ću ih na strehu svaki metar. Za pričvršćivanje oluka od tri metra bile su potrebne i četiri brave.

Rad je započeo s označavanjem. Uzeo sam ljestve, metar, marker, konac i popeo se pod krov. Trebao sam zategnuti navoj tako da je oluk pričvršćen s nagibom od 5 mm po 1 m, odnosno s ukupnim nagibom od 25 mm.

Pričvrstio sam dva ekstremna podesiva nosača na sanduk (15 cm povučen od ruba) i povukao konac. Provjerio sam nagib mjernom trakom. Preostale zagrade su fiksirane tako da dodiruju nit. Zatim sam prikovao vijenac za sanduk.

Usput, sve ove radove sam radio i prije postavljanja metalne pločice, a oluke sam postavljao direktno kada je kompletan premaz postavljen. Spojio sam cijevi kada su radili vanjsku oblogu zidova kuće.

Žljebovi su bili spojeni bravama. Na gumenu brtvu nanio sam brtvilo i spojio cijevi, ostavljajući razmak od oko 3 mm između krajeva spojenih elemenata. Takav razmak je potreban za kompenzaciju toplinskog širenja.

U olucima sam nožnom pilom ispilio rupe u obliku slova V, uzeo lijevke i spojio svaki, jednostavno dovodeći rubove ispod vanjskog zavoja oluka, a zatim savio prirubnicu na prednji rub oluka. Lijevak sam postavio na udaljenosti od 15 cm od kraja oluka.

Postavljeni čepovi na krajevima oluka. Odvodno koljeno bilo je pričvršćeno na cijev zakovicama. Nisam kupio pauka koji se umeće u lijevak, sam sam savio žicu da zarobi krhotine.

Držače cijevi učvrstio sam tiplama. Cijevi se sastavljaju vrlo jednostavno - umetnute su jedna u drugu i pričvršćene stezaljkama, koje su prethodno pribijene na zid tiplama.

Zidna obloga za kadu

Za vanjska koža Odabrao sam Isoplaat ploče za zidove kade. Imaju dobru paropropusnost, a materijal je prirodan. Osim toga, ove ploče su ukrućenje zidova kupelji. "Isoplaat" sam uzeo debljinu od 25 mm, izrezao ga ubodnom pilom i pričvrstio na okvir čavlima.

Na vrhu Isoplaat ploča, povukao sam Izospan film. Ovaj materijal je također otporan na vodu i vjetar, ali istovremeno prolazi paru. Materijal sam pričvrstio klamericom uz horizontalno i vertikalno preklapanje oko 10 cm.

Iznutra sam izolirao kadu bazaltnom vunom. Ploče su mjestimično morale biti izrezane, jer nisu pristajale u prostor između stupova. Osim toga, nisam ničim pričvrstio vatu, već je ležala prilično čvrsto.

Već u ovoj fazi moji su pomoćnici počeli izrađivati ​​vodovod od polipropilena. To je jasno vidljivo na fotografiji. Odabrao sam ovaj skriveni način postavljanja cijevi iz estetskih razloga. U budućnosti će svi oni biti skriveni ispod završne obloge.

Vanjska ukrasna obloga kupelji izrađena je od klapa. Ovaj materijal nije odabran slučajno. Prvo, kupka, obložena drvetom, ima naočit izgled, a drugo, drvena obloga omogućuje zidovima da "dišu", a kondenzat se ne nakuplja ni u izolaciji ni u samom okviru.

Da bih osigurao potreban zračni sloj, direktno na parnu branu nabio sam tanke drvene letvice širine 3 cm i debljine samo pola centimetra.

Cijene materijala za toplinsku izolaciju

Materijali za toplinsku izolaciju

Odvodi za postolje

Inače, tek nakon što sam napunio letvice i prije početka postavljanja obloge počeo sam postavljati oseku za podlogu. Uzeo sam zelene metalne trake. Odabrao sam širinu od samo 50 mm - to je sasvim dovoljno za kadu. Kako bih ravnomjerno popravio oseke, prvo sam povukao nit, provjerio liniju s razinom, a zatim nastavio s instalacijom iz udaljenog kuta kupke.

Uzeo sam prvu šipku, u sredini sam olovkom označio liniju preko profila. 5 cm se povukli od ove crte desno i lijevo, stavili točkice i spojili ih tako da se formira trokut. Ovaj trokut je izrezan škarama za metal, nakon čega je savio šipku, pričvrstio je na zid kuće i uvrnuo posebne samorezne vijke s podloškama. Da bi bilo jasnije, prilažem shemu koju sam pronašao na webu.

Ostali profili oko perimetra pričvršćeni su na isti način - samo zavrtanjem vijaka i istovremenom provjerom vodoravnog položaja. Svi spojevi su premazani brtvilom otpornim na mraz. Kada sam postavio sve letvice podrumske oseke sam dodatno učvrstio montažnom pjenom - nju sam u maloj količini nanio ispod letvica.

Ugradnja obloge

Odlučio sam montirati oblogu pomoću stezaljki. Naravno, možete samo zakucati daske, ali ovo je prilično ružno.

Moj sin i ja smo jednostavno pritisnuli prvu ploču na zid, izravnali je i pričvrstili samoreznim vijcima, pričvrstivši ih uz rubove daske. Potom su u utore prve ploče obloge odozgo umetnute stege (umetnute su uz letvice sanduka nabijenog preko parne brane) i u postojeće rupe zabijeni čavli. Druga ploča je umetnuta u utor prethodne. Kroz međušipku, obje su ploče udarene čekićem tako da su bile čvrsto spojene. Zatim su stezaljke ponovno umetnute i pričvršćene čavlima. Ostatak dasaka pričvršćen je na isti način, piljenjem viška u prozorima i vratima.

Upravo sam zabio zadnji trokut ispod samog krova.

Kad sam završio sa zidovima, napravio sam jedan mali iznad ulaznih vrata. U budućnosti sam ga donio na pamet, pretvorio ga u zabat, obložio metalnim pločicama i postavio uličnu svjetiljku ispod nadstrešnice.

Prozor

Windowsi su druga priča. Morate ih instalirati, promatrajući tehnologiju i izbjegavajući izobličenja. U kadi prozori ne bi trebali biti samo izvor svjetlosti i osigurati ventilaciju, već i dobro zadržati toplinu.

Same sam prozore unaprijed naručio od jedne tvrtke, ali sam sve postavio. Za početak sam uzeo parnu branu i hidroizolacijsku traku. Prvi sam popravio oko perimetra prozorski okvir s njegove unutarnje strane, drugi - izvana, odnosno s ulice. Ubuduće ću rubove ovih traka lijepiti na Izospan.

Postavio sam okvir, izbacio plastične klinove-odstojnike kako bih napravio razmak od dva centimetra za pjenu. Uz prozore su bile priložene sidrene ploče s rupama u koje sam uvrnuo dugačke samorezne vijke. Nakon što sam zapjenio praznine i ponovno sve provjerio razinom.

Usput, prilikom postavljanja krila pucao sam samo s jednog prozora - najvećeg. Ugradio sam male prozore bez skidanja okvira.

Vrata

Naručio sam metalna vrata kako zlonamjernici ne bi ulazili u moje kupatilo zimi.

Prvo sam skinuo vrata sa šarki da isprobam kutiju u otvoru. Sve mjere su bile točne i kutija je savršeno pristajala. Kutiju sam pričvrstio samoreznim vijcima kroz oči, nakon što sam zakucao klinove ispod nje radi poravnanja. Praznine između okvira kuće i okvira vrata ispunjene montažnom pjenom, kada se osušila, objesili su krilo vrata.

Strop za kadu

Za uređenje stropa uzeo sam običnu obrubljenu dasku od ariša i pažljivo je prikovao za podne grede. Na mjestu gdje će biti otvor za pristup potkrovlju, izrezao sam pravokutnu rupu.

Daljnji radovi nastavljeni su već u potkrovlju i nakon što je izgrađena peć za saunu. Položio sam parnu branu od folije na grubi strop, na nju ploče od bazaltne vune, čvrsto ih umetnuvši između greda poda. Povrh vate sam navukao plastičnu foliju i učvrstio je trakom. Zaključno, jednostavno sam zabio još jedan sloj obrubljenih ploča. Ostaje samo napraviti poklopac otvora i popraviti stepenice. Pričvršćivači su bili uključeni, ali samo sam pričvrstio sve detalje na podne grede.

Kupio sam čvrste ljestve na uvlačenje, opremljene gotovim poklopcem šahta. Međutim, kako ovaj pokrov ne bi stajao na stropu, pažljivo sam ga obrezao letvicama. Ispalo dobro, otvori se zatvoreno postao gotovo nevidljiv.

Ožičenje

Pitanjem struje bavio sam se temeljito, nastojeći sve raditi pažljivo i po pravilima. Fotografija pokazuje da sam ožičenje, kao i cijevi za dovod vode, napravio skrivenim, postavljajući žice u fazi unutarnje izolacije zidova kupelji i prije završetka.

Struja je iz kuće izvučena zrakom, jer je udaljenost mala. Uvrnuo sam kuku u jedan od zidova kupelji, uvrnuo istu u zid kuće (udaljenost od kuka do tla je oko tri metra). Između njih je provukao jak kabel oko kojeg je bio omotan vodljivi kabel.

Fotografija prikazuje kopče koje su pričvršćene na kuke. Montira se ovako:

• SIP žica se odvaja, priprema se mjesto za stezaljku;
• SIP žica je umetnuta u utore sidrene stezaljke;
• žice "uglavljene";
• sidrena stezaljka je pričvršćena na kuku - nosač.

Utičnice, sklopke (klase IP-44) i štitnik sam postavio u garderobu. Udaljenost od poda do utičnica bila je 90 cm.U parnoj sobi i praonici izvukao sam žice samo za svjetiljke (pokušao sam sve učiniti dalje od peći), jer je u tim sobama previše vlažno i jednostavno nemoguće instalirati utičnice.

Uzeo je bakrene kabele, provukao ih kroz nezapaljivi metalni rebrast, koji je pričvrstio stezaljkama. Na nekim mjestima bilo je potrebno izbušiti rupe u potpornim gredama kako bi se izvela valovitost. Ugradio sam kutije za utičnice kada sam obložio zidove pločom. A same utičnice, prekidači i prekrasne svjetiljke (za parnu sobu koju sam uzeo s poklopcem otpornim na toplinu, klasa IP-54) postavljeni su posljednji.

Uzemljenje je učinjeno kako se očekivalo - trokut, okomiti uglovi od pola metra opečeni su trakom od 40 mm. Da bih to učinio, morao sam zatražiti pomoć poznatog električara, koji je pronašao aparat za zavarivanje. U blizini kupališta iskopan je trokutasti jarak. U zemlju su zabili trokut zavaren od uglova. Zatim je zavaren još jedan dio čelične trake, koji je podignut iznad tla blizu zida kupke. Na kraj trake zavaren je vijak M10. Zatim je bilo potrebno izbušiti rupu u zidu kupke kako bi se postavio bakreni uzemljivač (imao sam promjera 8 mm) od zemlje do razvodne ploče. Namotali smo vodič na vijak, zatvorili cijelu stvar s priključnom kutijom, a na oklopu je već radio kvalificirani električar i moj honorarni prijatelj.

Sve je trajalo oko dva sata. Metalnu traku sam tretirao bitumenom da ne hrđa. Iskopao sam jarke, nabio ih, iduće ljeto ću tamo posijati travnjak.

Kanalizacija

U kupaonici će biti tuš, au parnoj sobi predviđeni su vodeni postupci, tako da je ugradnja kanalizacije obavezna. Kao krajnju točku prikupljanja otpadnih voda predvidio sam odvodni bunar. Iskopao sam rupu od jednog i pol metra promjera oko 1,2 metra, nabio dno, prekrio ga pijeskom i sitnim šljunkom. Potom smo u jamu ugradili dva metra duga armirano-betonska prstena. Spoj prstenova razmazan je cementom pomiješanim s tekućim staklom.

Cijevi su vodile iz praonice i parne sobe. Još jedna cijev izvedena je s pozicije pisoara. U podu su napravljene tri rupe, u njih su umetnute cijevi. Tri cijevi su međusobno spojene odgovarajućim nastavkom. Do bunara je položena uobičajena cijev pod blagim nagibom uz iskopani rov. Duljina jedne cijevi nije bila dovoljna, morao sam spojiti dva ravna segmenta spojnicom. Svi spojevi su silikonski. Na dno rova ​​prvo sam sipao pijesak, a njime sam napunio i cijev nakon polaganja.

Bunar je bio pokriven okruglom armiranobetonskom pločom s rupom. Vrat je bio izgrađen od opeke, a umjesto poklopca pričvrstio je metalni otvor za plinski ventil. Malog je promjera, ali dovoljan za kontrolu razine otjecanja u bušotini i za crpljenje otpadnih voda s kanalizacijom. I nema potrebe potpuno se penjati unutra, mislim da je tako.

U prostoru su postavljene odvodne ljestve sa sifonima i filtrima. Kompaktni komad koji se umeće izravno u kanalizacijsku cijev. Prilikom odabira dao sam prednost proizvodu s metalnom rešetkom, vođen razmatranjima pouzdanosti i trajnosti. Sama rešetka je četvrtasta sa okrugla rupa u sredini, prilikom postavljanja pločica, nisam se dugo morao petljati s rezanjem. Odvod je opreman paralelno s izlijevanjem podnog estriha i postavljanjem pločica o čemu ću kasnije.

Razvio sam i dizajnirao. Polaganje je izveo pećar, počevši od mojih skica. Radovi su započeli prije nego što su uređeni završni podovi, razlozi su, mislim, jasni.

Na prethodno izliveni temelj postavljen je krovni materijal i postavljen je prvi red opeke. Kako bi se spriječile deformacije, svaki red opeke najprije je položen bez glinenog morta. Za provjeru horizontalnosti korištena je razina. Viskovi su također bili razvučeni kako bi se kontrolirala vertikalnost zida.

Na fotografiji su prikazani drugi i treći red opeke, koji čine komoru za pepeo i "slijepo crijevo" potrebno za zagrijavanje dna peći. Ovaj dizajn znatno premašuje učinkovitost klasičnih peći s komorom pepela, površine jednake ložištu.

Prije ugradnje sam vrata omotao azbestnim užetom i zalijepio samoljepljivom trakom. Umetnuo sam žicu za pletenje u postojeće rupe, uvrnuo je. Pećnjak je u procesu postavljanja opeke između redova stavljao dugačke krajeve upletene žice, što je jamčilo pouzdana instalacija vrata.

U četvrtom redu prekrivena je posuda za pepeo, konačno su popravljena vrata i začepljen dio “slijepog crijeva”. Ovdje su postavili rešetku od lijevanog željeza, pileći pravokutne rezove u ciglama ispod nje. Rešetka (veličine 20 x 30 cm) slobodno leži, s razmakom od oko 2 cm, potrebnim za kompenzaciju toplinskog širenja metala.

Da bi preklapanje bilo dovoljno čvrsto, cigle su izrezane ispod klina. U uređenju stropa nisu korišteni metalni kutovi.

Između četvrtog i petog reda, a zatim svaka dva reda, pećnjak je savjetovao da se postavi armaturna čelična mreža.

Zatim je majstor postavio ložište, koristeći žute šamotne opeke za zidove. Stropovi i vrata ložišta opremljeni su prema gore opisanom principu. Detaljan proces zidanje je vidljivo na fotografiji. U peć su ugrađene i šamotne opeke s trokutastim rezovima. Ovi otvori su potrebni za dovod sekundarnog zraka, bez kojeg je nemoguće naknadno izgaranje drvnih plinova.

Prilikom polaganja plinskih (dimnih) kanala, kao i između šamotne jezgre i vanjskih stijenki ložišta, postavljena je azbestna ljepenka. Obratite pažnju na preklapanje jezgre od šamota. Opeke se klešu i postavljaju "na rub".

Na fotografiji su također vidljive izbočine od crvene opeke, na koje će biti položene opeke od lijevanog željeza. A na vrhu će biti kamenje za peći. Da bi bilo jasnije, nacrtao sam dijagram šamotne jezgre s prikazom položaja opeka od lijevanog željeza i nekih drugih elemenata ložišta. S desne strane peći bit će postavljen portal za kamin okrenut prema parnoj sobi. A vrata za čišćenje i utovar goriva idu u svlačionicu. Dakle, dim i ugljični monoksid nikada neće prodrijeti u parnu sobu, a bit će moguće poprskati malo vode na vruće kamenje - "uključite paru".

Nakon oblaganja šamotne jezgre i postavljanja portala kamina (vidi sliku), zidanje je nastavljeno bez promjena. Unutra su još uvijek formirani ravni okomiti dimni kanali, koji su spojeni u jedan na 20-21. redu. Iznad udaljenog dimnog kanala formirano je preklapanje, između kanala ugrađen je okvir ventila (pogled na obilaznicu), rupa u kojoj je omogućeno slobodno kretanje plinova, a iznad bliskog dimnog kanala pećnjak je umjesto dimnjaka ugradio ventil za dimnjak. preklapanje. Dio je položen u unaprijed pripremljene usjeke u ciglama i fiksiran šamotnom glinom i dva tipla (rupe u ciglama su izbušene Pobedite svrdlom).

Dva reda kasnije postavljen je još jedan ventil za cijev. Ukupno postoje tri ventila - dva za dimnjak i jedan premosni ventil ugrađen između dimnih kanala (hodeći prema naprijed).

Na fotografiji je prijelaz na keramičku cijev, napravljenu u obliku četiri reda cigli, od kojih svaki red djelomično nadvisuje onaj ispod. Iznad četvrtog prevjesnog reda opeke postavljena su još tri reda - prijelaz na dimnjak. U zadnjem redu ovog prijelaza vidljiv je okrugli izrez u koji će se ugraditi keramički dimnjak, odnosno element za skupljanje kondenzata.

Također na bočnim strojevima peći nalaze se izbočine od opeke potrebne za daljnje uređenje unutarnjih pregrada.

Preklapanje peći izvedeno je ispod stropa. Korišteni su metalni uglovi, na kojima je postavljen završni red opeke. Između stropa i opeke postavljen je azbestni list.

Sama montaža dimnjaka (za kadu sam uzeo keramički talijanski, Effi Domus) oduzela je dosta vremena. Blokovi su jednostavno postavljeni jedan na drugi, pričvršćivanje je izvedeno brtvilom i građevinskim glinenim mortom. Na vrhu dimnjaka postavljen je deflektor za zaštitu od padalina.

Peć za saunu testirana je nekoliko dana kasnije - izgorjelo je nekoliko novina. Vuča je jednostavno odlična.

Kasnije, kada sam pravio završni pod, ispred ložišta sam položio čelični lim sa spremnikom za pepeo. Tako je lakše pomesti, a pod se neće zapaliti ako slučajno ispadne žar.

Cijene vatrostalne opeke

Vatrostalna opeka

Video - Montaža keramičkog dimnjaka

Kat

Zagrijali smo se. Parna kupelj i tuš su popločani, a garderoba je obložena laminatom. Prvo ću vam reći o parnoj sobi i tuš kabini, postoje mnogo važnije nijanse.

popločavanje

Pločica je kupljena s mat završnom obradom i hrapavom da ne klizi. Odlučili smo da je pločica puno bolja od drvenog poda - ne trune i lako se čisti. Ljepilo je kupljeno s najboljim pokazateljima otpornosti na vlagu.

Hidroizolacija je postavljena na podlogu, preklapajući zidove. Na hidroizolaciju je postavljena izolacija - EPS (debljine 30 mm). Za bolje prianjanje XPS-a na hidroizolaciju korišteno je montažno ljepilo.

Preko izolacije duž svjetionika izliven je estrih s nagibom prema odvodnom lijevku. Prije izlijevanja morta postavljena je armaturna mreža i set svjetionika. Fotografija pokazuje da svjetionike nismo pričvrstili na pod, već na azbestni mort - položili smo hrpe i u njih utisnuli profile. Otopina (cement s pijeskom) miješana je u iznajmljenoj betonskoj miješalici, jer. bilo je važno izliti cijeli pod u jednom danu. Otopina je postavljena iz kante lopaticom na rešetku između svjetionika i izravnana drvenom daskom - pravilo. Pod je konačno izravnan širokom lopaticom i fugom.

Pločice su postavljene od odvodnog žlijeba radi lakšeg promatranja nagiba. Svaki je prethodno natopljen vodom. Ljepilo je nanešeno nazubljenom lopaticom na osušeni i grundirani estrih. Istodobno, cijela površina poda nije odmah razmazana ljepilom, već samo prostor za polaganje 1-2 pločice. Ljepilo se brzo stvrdnjava i ne treba odmah prekriti veliku površinu poda. Debljina sloja ljepila je približno jednaka debljini pločice. Višak ljepila oko naslaganih elemenata skupila sam običnom uskom špatulom.

Prvo su poslagani svi redovi cijelih pločica, a zatim dijelovi duž zidova. Izrežite pločice ručnim rezačem pločica. Usput, za točnost polaganja, povukli smo ribarsku liniju i koristili križeve za šavove. A radi boljeg kontakta površine pločice s vezivom, odmah nakon postavljanja sam svaki kvadratić pločice lagano udario gumenim čekićem.

Laminat

Montira se vrlo brzo. Postavili su pod preko izolacije filmom, prikovali šperploču otpornu na vlagu, razvaljali podlogu.

Otvorio paket nožem. Izvadio je prvu ploču i položio je, okrenuvši je malom izbočinom prema zidu. Umetnuta 2 plastična klina između zida i daske. Uzeo je drugu šipku i ugurao je u krajnji utor prve. Poravnati, ponovno uokviriti klinove. Kad sam došao do suprotnog zida, odrezao sam dodatni komad laminatne ploče kružnom pilom. Od segmenta i počeo je sljedeći red. Drugi red je sastavio na isti način kao i prvi, nakon čega je podigao cijelu podnicu pod kutom od 45 stupnjeva i pažljivo je spojio na zasun prvog reda, a zatim je izbio batom kroz šipku. Posljednji red je trebalo rezati po dužini, točno mjereći liniju rezanja.

Zidovi

Zidovi su, kao što se može vidjeti u fotoreportaži, obloženi klasterom ili popločani. O svemu redom.

popločavanje

Obložili smo zidove preko izolacije GVL-om otpornim na vlagu. Za pričvršćivanje su uzeti samorezni vijci. Uvijeni su s korakom od 25 cm i lagano se povlače od ruba. Listovi su izrezani tako da su spojevi pali na grede okvira.

U parnoj sobi je odlučeno napraviti postolje od pločica, pa sam morao kupiti dva lista suhozida otpornih na vlagu, uredno ih izrezati na trake i pričvrstiti ih po obodu zidova. Inače, suhozid je već bio pričvršćen na fiksnu foliju (parna brana).

U tušu je prvi red položen od podne pločice. Morao sam ga malo podrezati tako da se gornji red pločica na zidu sastoji od cijelih pločica.

Nanosio je ljepilo lopaticom na zid, nanosio i lupkao batom po pločici. Umetnuo sam križeve između susjednih pločica tako da su šavovi bili isti. Ravnina i vodoravnost provjereni su dugom vodenom linijom. Drugi i sljedeći redovi već su postavljeni od pločica različite boje.

U nekim pločicama bilo je potrebno za daljnju ugradnju cijevi i električnih uređaja. Napravio sam oznake olovkom, provjerio točnost položaja rupe ravnalom i kutom, nakon čega je bušilica krenula u akciju. Prvo sam bušilicom u obliku koplja izbušio rupu. Kako pločica ne bi pukla, zalijepio sam komad samoljepljive trake na vrh. Nakon što je središnja rupa bila spremna, promijenio sam mlaznicu u kružnu. Odmah sam za tu svrhu kupio krunicu od volfram karbida. Prilično skupo, ali bilo je dovoljno za cijeli proces dorade.

Višak ljepila odmah je uklonjen krpom tijekom procesa zidanja dok se sastav ne osuši. Šavovi ispod fuge pokazali su se ravnomjernim i urednim.

Dan nakon završetka zidova s ​​pločicama, preuzeo je šavove. Za početak sam izvukao sve križeve. Fuga je uzela dvije boje - bijelu i tamno smeđu. Za kupku sam pokupio dvokomponentni epoksidni sastav. Nije najjeftiniji, ali je savršen za mokre prostore. Komponente za fugiranje sam miješao u jednoj kanti, nisam dodavao vodu.

Prije nanošenja epoksidne fug mase, lagano sam navlažio zid pištoljem za prskanje. Prikupio je masu na lopaticu, nakon čega ju je rasporedio po šavovima, čineći pokrete s lijeva na desno okomito na šav. Lopatica je držana pod kutom od približno 30 stupnjeva. Masu sam poravnao 30 minuta nakon nanošenja gumenom lopaticom. Pa, na kraju, kada su se šavovi osušili, oprao sam zidove sapunom i vodom.

Podstava - ugradnja

Zidovi u parnoj sobi GVL nisu bili obloženi. Povukli su folijsku parnu branu, fiksirali je spajalicom i trakom. Usput sam i spoj ventilacijske cijevi s folijom dobro zalijepio trakom. Povrh folije sam pažljivo nabila letvice - gajbu.

Želim skrenuti pozornost čitatelja na horizontalni položaj drvenih dasaka. Namjerno sam ih rasporedio tako da izbjegnem kapilarno dizanje vlage uzduž drveni zid i postići dobru cirkulaciju zraka, potrebnu za sušenje materijala nakon postupaka kupanja. Bilo bi vrlo neugodno ako bi, od stalne vlage, obloga vodila ili istrunula nakon nekoliko godina. Ipak, kupku gradimo od srca i dugo. Također želim reći da vodoravno pričvršćivanje omogućuje popravak ili promjenu pojedinačnih dasaka, a ako se obloga nalazi okomito na zidovima, morat ćete rastaviti polovicu zida.

Prvo sam samo htio zabiti daske, ali onda je izbor opet pao na kleimere. Nisu vidljivi ispod obloge, a nokti mogu hrđati od visoke vlažnosti, crne mrlje će ostati na zidovima.

Sve sam daske tretirao Neomid impregnacijom da drvo ne trune. A za pričvršćivanje prve i zadnje daske kupio sam pobakrene završne klinove.

Montaža je počela od stropa. Odmaknuo se 3 cm, pričvrstio šipku, zakucao čavao u sredinu. Zabio sam još po jedan čavao s obje strane ploče, nakon čega sam libelom provjerio vodoravnu razinu. Sastavio sam podstavu tako da je šiljak bio na vrhu, a utor na dnu. Ovo je važno, jer ako obložite zid drugačije, vlaga će se nakupljati u utorima, drvo će nabubriti i voditi ga.

Odozdo sam u utor prve ploče umetnuo stezaljke, svaka od njih je bila prikovana s tri čavla za sanduk. Umetnuo sam drugu ploču za prisiljavanje sa šiljkom u utor. Lagano lupkati čekićem odozdo prema gore da nema praznina, nakon čega sam ubacio kleimere i zakucao ih. Tako skupljen do poda. Zadnju donju dasku sam uzdužno prerezao tako da između poda i drva ostane razmak od 2 cm.Utaknuo sam dasku u klin predzadnje daske, zakucao. Usput sam bušio rupe za ožičenje i često provjeravao ravnost. Pokrio sam sve čavle prve i zadnje ploče drvenim postoljem, a za ljepotu postavio okomite trake u kutove.

Police u parnoj sobi

Razgovarao sam o tome kako napraviti strop, pod i zidove, peć je spremna, ostaje napraviti police u kadi. Za posao sam uzeo vapnene ploče i borove blokove. Nacrtao sam dijagram, pripremio odvijač, dugačke samorezne vijke, metalne uglove za pričvršćivanje, čekić i čavle.

Prvo sam označio šipke, izrezao ih brusilicom. Krajevi vodoravnih šipki, koji će biti povezani s prednjim okomitim podupiračima, odrezao sam prema principu utora. Odnosno, napravio je "trn" na vodoravnim šipkama i "utor" na okomitim nosačima.

Prvo sam pričvrstio potporne stupove na zid. Želim napomenuti da ti nosači ne smiju biti u dodiru s podom, potrebno je ostaviti razmak do dva centimetra. Pričvrstio sam prečke na potporne stupove. Upravo sam uzeo nosač za pričvršćivanje i zakucao ga ispod vodoravnih šipki na mjestu njihovog spajanja s potpornim stupovima. Tako sam za stabilnost zabio šipke na koje će ležati daske i šipke.

Slično sam sastavio okvir za donju klupu i mali stol za metle, nakon čega sam položio daske na okvir i pričvrstio ih samoreznim vijcima. Radi praktičnosti, odrezao sam stršeće oštre rubove, pažljivo izbrusio daske i okvir kako ne bih posadio iver.

Unutarnja vrata

Po svom principu, sličan je ugradnji ulaznih vrata. U parnoj sobi su staklena vrata, u garderobi drvena. Kutija je u oba slučaja izrađena od drveta, naručena prema veličini otvora.

Kutija se sastoji od nekoliko elemenata. Spojevi se pile pod kutom od 90 stupnjeva. Prvo sam fiksirao bočne trake i gornju pomoću čavala. Zatim sam umetnuo plastične klinove i nekoliko odstojnika između elemenata kutije, ispuhao montažnu pjenu. Kad se malo osušio, bočne lajsne dovratnika pažljivo sam zakucao karanfilima koji su zatvorili zazor i sloj pjene.

Nisam fotografirao sam proces, pa prilažem sliku-dijagram radi jasnoće.

Šarke su bile uključene, pričvrstio sam ih na kutiju i platno samoreznim vijcima. U ovoj fazi rada važno je provjeriti sve udaljenosti mjernom trakom tako da vrata ravnomjerno vise. Zatim ostaje samo objesiti vrata na šarke i ugraditi ručku.

Vodovodne instalacije

Na fotografiji se vidi da imamo kantu za izlijevanje na zid, tu je pisoar, tuš i slavina sa izljevom. Kanalizacija i cijevi za toplu/hladnu vodu postavljene su u fazi postavljanja temelja i izgradnje zidova. Sada ćemo razgovarati izravno o instalaciji vodovoda.

Počnimo s pisoarom. Moj sin i ja smo umjesto toga odabrali zidni kompaktni model s slavinom odvodni spremnik, donio ga, raspakirao, stavio uza zid da napravi oznake. Pisoar ima rupe za pričvršćivanje, a njihov položaj, kao i obris, označili smo markerom na zidu nakon što smo provjerili je li proizvod ravnomjerno pričvršćen na zid.

Prema oznakama, izbušene su rupe za tiple.

Sifon u pisoaru je čvrst, isprobali smo ga za izlaz kanalizacijske cijevi, nakon čega smo posebnom cijevi spojili cijev i sifon. Kraj cijevi, koji je bio umetnut u kanalizacijsku cijev, omotan je lanenim koncem i namazan crvenilom.

Pisoarsku slavinu vrlo je jednostavno postaviti. Dio je spojen na pisoar gumenom brtvom. Visina dizalice se podešava rotiranjem dijelova. Spajanje na cijev za dovod vode vrši se pomoću matice. Nakon spajanja pisoara na vodovod i kanalizaciju, propustio sam spoj između fajanse i zida vodoinstalaterskim brtvilom i provjerio rad cijelog sustava.

Malo o kanti za izlijevanje. Ovo je prekrasan uređaj koji se okreće kada povučete lanac, a plutajući mehanizam unutar kante ne dopušta da se prelije. Okvir kante je fiksiran tiplama, a voda se dovodi kroz fleksibilno crijevo.

Instaliraju se prema istom principu. U pakiranju se već nalazi sve što vam treba, samo vam je potreban podesivi ključ i vodoinstalaterska traka Unipack ili Moment. Izvadio sam ekscentre iz kutije, uvrnuo ih u cijevi tople / hladne vode, nakon čega sam uzeo libelu i podesio ih vodoravno, dok sam razmak između njih doveo do 150 mm (lagano okrećući svaki ekscentar redom).

Sljedeći korak bila je instalacija samog proizvoda. Na ekscentre je namotan navoj, stavljene gumene brtve, zatim sam stavio mikser i zavrnuo spojne matice na ekscentre.

Dijelim još jedan video koji sam pogledao prije postavljanja slavina.

podrumski sporedni kolosijek

Kako bi kupka izgledala ugodnije i zanimljivije, odlučio sam pokriti stupove temelja podrumskim sporednim pločama. Da biste ga popravili, potrebne su metalne trake za izradu sanduka. Čak će i profil za suhozid učiniti. Želim napomenuti da sam prvo ispunio slijepi prostor i napravio šetnicu sa strane fasade, a tek onda sam popravio sanduk i ploče. Inače bi bilo teško izračunati visinu panela.

Za pričvršćivanje sanduka (donji početni profil na udaljenosti od 5 cm od slijepog područja i poda), koristio sam samorezne vijke i uglove (samo sam izrezao komade profila suhozida da napravim uglove). Odvijačem se cijela konstrukcija sastavlja za nekoliko sati, glavno je točno izmjeriti duljinu okomitih ukrućenja i popraviti vodoravne profile prema razini (radi praktičnosti, koristio sam razinu i povukao uže za vođenje ).

Ploče sam pričvrstio samoreznim vijcima, uvijajući ih otprilike svakih pola metra. Elementi maskiranja su fiksirani u kutovima na isti način. Odmah sam napravio četvrtaste rezove u pločama i postavio ventilacijske rešetke (pričvršćene samoreznim vijcima u uglovima) - 2 rešetke sa svake strane kupke.

slijepo područje

Izlio sam između temelja kupke i ograde. Odmah je postavljen odvodni oluk s rešetkom. Redoslijed je sljedeći:

Imamo daske ispred ulaznih vrata. Samo su nagurali daske u tri paralelne šipke, obrezali rubove pilom za metal i položili ih na ulazna vrata.

Završne obrade

Kako bi kupaonica poprimila gotov izgled, trijem smo opremili nadstrešnicom i domaće stepenice. Visina stepenica na stepenicama je 18 cm, dijelovi su montirani na montažne nosače i samorezne vijke.

Od vrata do ulaza koji sam napravio, u blizini kupke uspio sam sakupiti kutiju za kompost i pristojan stalak za ogrjev. U kupaonicu smo unijeli namještaj, tamo objesili police i zavjese, objesili metle. U budućnosti planiram opremiti prednji vrt u blizini kupatila i izgraditi vanjski roštilj.

Izgradnja okvirne kupke vlastitim rukama prilično je jednostavna. Ako je također pravilno izoliran i zaštićen od vlage, bit će moguće dobiti parnu sobu, koja praktički neće biti inferiorna u odnosu na strukture izrađene od kamena ili trupaca.

Prednosti i nedostaci okvirne kupke

Svaki građevinski materijal ima svoje prednosti i nedostatke koje treba uzeti u obzir. NA novije vrijeme okvirne kupke postale su popularne, pa ima smisla saznati zašto su bolje od konstrukcija izrađenih od drugih materijala.

Prednosti takve kupke:

Međutim, važno je znati da okvirna kupka ima značajne nedostatke:

1. Trošak izolacije i Materijali za dekoraciju. Sama po sebi, okvirna zgrada je jeftinija od kamene ili drvene parne sobe, ali se trošak povećava nekoliko puta tijekom završnih i izolacijskih radova. Potrebne su ploče za ukrašavanje i žbukanje.
2. Skupljanje. Proces traje najmanje 2 godine, a zgrada može utonuti za 10 cm, što može dovesti do deformacije završnog sloja. Kako bi se smanjili učinci skupljanja, preporučuje se korištenje materijala za sušenje u komori tijekom procesa izgradnje.
3. Poteškoće izbora kvalitetan materijal za zagrijavanje. Ako koristite proračunsku mineralnu vunu, kupka se neće moći u potpunosti nositi sa svojim funkcijama. Također nije dopušteno korištenje proračunske polistirenske pjene, jer se materijal lako zapali.

Priprema za izgradnju: projektni nacrti

Stvaranje crteža zahtijeva određene vještine. Ako ih nema, onda je bolje povjeriti izvođenje ovog posla stručnjaku ili koristiti gotov crtež.

Prije sastavljanja dijagrama važno je odlučiti o sljedećim točkama:

U crtež morate unijeti sve primljene podatke, kao i dopuniti projekt potrebnim detaljima. Što je shema detaljnija, to je lakše izgraditi kupku.

Što je detaljniji projekt, to je lakše napraviti okvirnu kupku vlastitim rukama.

Sastav standardne kupke uključuje hodnik, garderobu, soba za pranje i perika.

Standardna okvirna kupka sastoji se od garderobe, parne sobe, tuš kabine i toaleta.

Vrlo često je osigurana zasebna soba za odmor. Na dijagramu se preporuča označiti mjesto ugradnje peći. Ako se radi o parnoj sobi, peć je najbolje postaviti u kut koji je najbliži vratima. Peć može biti kamena ili cigla.

Preporuča se unaprijed odrediti dimenzije svake prostorije i označiti ih na crtežu. Standardne dimenzije parne sobe su 200x240 cm. Optimalna visina strop je 220 cm, 2-3 osobe mogu biti u ovom dizajnu u isto vrijeme.

Na crtežu možete vidjeti kupaonicu za prigradsko područje s balkonom dimenzija 1,5x4 m. Ukupne dimenzije zgrade su 4x6 m. Projekt je pogodan za organiziranje okupljanja na otvorenom prostoru ljeti.

Okvirna kupka može biti opremljena terasom za okupljanja u toploj sezoni

Takva kupka sastoji se od 3 prostorije:

• sauna;
• pranje i tuširanje;
• soba za odmor.

Hodnik je posebno prikazan na dijagramu. Nema mjesta za svlačionicu. U kupaonici se nalazi mali prostor za presvlačenje. Terasa je povezana sa dnevnim boravkom.

Optimalna debljina stijenke konstrukcije okvira je 100 mm ili više. Drvo koje se koristi u procesu izrade kupke mora se tretirati antiseptikom. Preporuča se koristiti osušenu kalibriranu građu.

Obavezno je izvesti parnu branu od izolacijskog materijala na unutarnjoj podlozi. U parnoj sobi morate koristiti parnu branu od folije. Reflektivni sloj može povećati temperaturu unutar parne sobe.

Zidovi i stropovi u području peći trebaju biti izrađeni od materijala koji usporavaju plamen. Na primjer, okvir je izrađen od stalka metalnog profila, koji je obložen cinkom. Rezanje se može napraviti od azbestnog kabla. Na tim se mjestima kao izolacijski materijal može koristiti bazaltna ploča.

Obavezno uspostavite dovodnu i odvodnu ventilaciju u svim prostorijama. Podovi u sudoperu trebaju biti izrađeni s blagim nagibom ili estrihom. Gornji i donji kat moraju biti izolirani na isti način kao i zidovi.

Minimalna veličina okvirna kupka - 3x4 m.

Minimalna veličina kupelji za ugodan boravak nekoliko osoba je 3x4 m

Proračunska verzija okvira izrađena je na ovaj način: regali su obloženi iznutra i izvana pločama do 25 mm, bazaltna izolacija ili ecowool položeni su unutar strukture okvira.

Ako planirate koristiti ecowool unutar zidova, treba ga pažljivo zbijati i postaviti vodoravne platforme za istovar. Okvir mora biti obložen iznutra i izvana. Da biste to učinili, morate napraviti sanduk. Izvana je izolacijski materijal prekriven membranom za zaštitu od vjetra. U horizontalnoj ravnini, korištenje ecowool je ekonomičnija opcija u usporedbi s bazaltnom izolacijom.

Izvana se konstrukcija okvira može prekriti bilo kojim materijalom za oblaganje. Iznutra je zgrada obložena lamelom, pločama od gipsanih ploča s pločicama ili imitacijom drveta.

Okvir treba sastaviti od sljedećih dijelova:

• barovi;
• tračnice za stvaranje sanduka;
• podne daske.

Umjesto poda od dasaka, podna baza može biti popločana. Morate odabrati na temelju osobnih preferencija, međutim, u slučaju parne sobe, preporuča se dati prednost drvu. Bit će tu i materijala za zaštitu. Često se podstava koristi za oblaganje zidova.

Za oblaganje konstrukcije izvana može se koristiti obloga od ariša. Iznutra je zgrada obložena lamelom od crnogoričnog drveća. Daske za oblaganje moraju biti pričvršćene okomito.

Prekomjerna vlaga i povišena temperatura negativno će utjecati na strukturne elemente, tako da neće biti moguće bez upotrebe posebnih zaštitnih materijala. Možete koristiti staklenik, polietilen ili krovni materijal. Parnu branu treba postaviti između toplinske izolacije i obloge. Nedostatak krovnog materijala je da će u procesu zagrijavanja emitirati neugodan miris. Stoga se ne preporuča koristiti ga.

Morate obratiti pozornost na odabir materijala za toplinsku izolaciju. Uz pravi izbor i ispravna instalacija izolacija će moći značajno smanjiti gubitke topline, kao i troškove grijanja zgrade kupke.

U većini slučajeva, mineralna vuna se koristi kao grijač.

Dobar izolacijski materijal za okvirnu kupku je mineralna vuna.

Dobra opcija je korištenje stakloplastike. U nekim slučajevima strop je izoliran ekspandiranim polistirenom, a podna baza ekspandiranom glinom.

Proračun materijala i popis alata

Kao primjer, razmotrit ćemo izračun okvirne kupelji najčešćih veličina. Okvir je izrađen od drveta, veličina konstrukcije je 5x4 m. Baza će biti ojačana stupom.

Za strukturu okvira možete koristiti lagani temelj od azbestno-cementnih cijevi

Za završetak zidova iznutra i izvana koristi se obloga od crnogoričnih stabala. Krov će biti dvovodni, pokriven metalnim crijepom.

Stvarni trenutak je izbor drva. Materijal se mora osušiti. Najprikladniji su lipa, ariš ili aspen. Ove stijene imaju nisku toplinsku vodljivost, sposobne su zadržati izvorni oblik strukture dugo vremena. Zidovi su izgrađeni od dasaka debljine 2-3 cm, a za vanjske obloge prikladne su letvice od ariša ili bora.

Stupna ojačana baza, u smislu cijene i pouzdanosti, najbolja je opcija za konstrukciju okvira.

Stupni ojačani temelj prikladan je za izgradnju okvirnih kupki u većini regija

Može se koristiti u većini regija. Morat ćete pripremiti materijale u sljedećoj količini:

• beton - 2 m 3;
• obrubljene daske za okvir - 0,3 m 3;
• armaturne šipke - 80 m.

Okvir može biti izrađen od dasaka, komada ploča od šperploče ili OSB-a. Ako je tlo na gradilištu glinasto, tada oplata nije potrebna.

Najsloženiji i financijski najskuplji dio kupke je okvir. Stjecanje materijala u ovoj fazi mora se pažljivo pristupiti. Popis potrebnih materijala:

• drvo 120x120 mm - 5,3 m 3;
• mineralna vuna debljine 10 cm - 36 m 2;
• materijal za parnu branu - 40 m 2;
• obloga od drveta - 70 m 2;
• materijal za hidroizolaciju - 40 m 2.

Da biste uštedjeli novac, umjesto šipki možete kupiti ploče 50x100 mm.

Da biste uštedjeli novac, možete koristiti obrubljene ploče 50x100 mm u procesu izrade okvira

Greda mora biti drugog razreda i niže, daska može biti samo prvog razreda. Zidna obloga izvana može se izraditi ne drvenim pločama, već plastičnim pločama ili valovitom pločom.

Pod je od obrubljene furnirane ploče. Strop bi trebao biti presvučen klapom. Ako želite uštedjeti novac, možete koristiti mineralnu vunu za toplinsku izolaciju. Popis materijala:

• obrubljene ploče - 1,8 m 3;
• ploče 150x50 mm - 0,2 m 3;
• postolje - 20 m;
• mineralna vuna - 20 m 2;
• obloga od drveta - 20 m 2.

Uštedite novac na potkrovlju. Ako se ne planira koristiti, tada se mineralna vuna može prekriti neobrađenom pločom ili komadima ploča.

Krov je dvovodni, potkrovlje može poslužiti za odlaganje alata.

Najbolja opcija za konstrukciju okvira je zabatni krov.

Nije potrebno izolirati krov. Rogovi će visjeti. Trebat će vam sljedeći materijali:

• sustav odvodnje - 1 set;
• letvice za rogove - 0,2 m 3;
• letvice za letvice - 0,1 m 3;
• letvice vijenca - 0,1 m 3;
• metalna pločica - 20 m 2.

U kadi je često umjesto odvoda perimetralno slijepo područje opremljeno cementno-pješčanim mortom.

Popis materijala koji će također biti potrebni:

• azbestne cijevi;
• samorezni vijci;
• nokti;
• spajalice;
• cement;
• šljunak ili pijesak.

Trebat će vam ovi alati:

• kvadrat;
• razina zgrade;
• rulet;
• električna bušilica;
• set odvijača;
• čekić;
• kliješta.

Važno je razmisliti o svim arhitektonskim i građevinskim zadacima, koji uključuju:

• unutarnja obloga zgrade kupke;
• izbor najboljih materijala za Građevinski radovi;
• radnje koje su potrebne kako bi se osigurala sigurna uporaba strukture.

Nakon pripreme alata i materijala, možete nastaviti s građevinskim radovima.

Korak po korak upute za izradu s fotografijom

Zgrada ove vrste ima malu težinu, tako da baza može biti lagana. Najlakši način je napraviti stupni temelj na azbestnim cementnim cijevima, koji će se kasnije napuniti betonskim mortom. Redoslijed:

Sljedeće je vezanje strukture. Da biste to učinili, pripremite letvice s presjekom od 100x50 mm. Materijali će morati biti prethodno tretirani antiseptičkom mješavinom kako bi se zaštitili od propadanja. Izvodi se označavanje zidova, nakon čega se letvice postavljaju duž vanjske linije.

Prije vezanja, ploče se moraju tretirati antiseptikom.

Ploče moraju biti postavljene s vanjskim rubom i moraju se zabiti čavli za fiksiranje. Obrub postolja može se spojiti pomoću nosača.

Gornji i donji rubovi trebaju biti izrađeni od dasaka, dok donji mora biti odrezan od podloge kako bi se moglo postaviti krovni materijal. Vodoravni položaj treba provjeriti razinom. Ako se pronađu odstupanja, potrebno je postaviti samo nekoliko slojeva.

Međustalci se postavljaju uzimajući u obzir činjenicu da će u budućnosti biti moguće ugraditi materijale za toplinsku izolaciju i oblaganje. Da bi se povećala čvrstoća konstrukcije, trake i trupce treba pričvrstiti pomoću prethodno učvršćenih željeznih ploča.

Vezivanje se mora tretirati mješavinom koja sprječava truljenje.

Kako napraviti zidove

U procesu izgradnje zidova središnji razmak je bitan. Indikator će biti jednak 0,6 m, pod uvjetom da se ne planira priprema otvora i spajanje s ostatkom zidova. U suprotnom, razmak se mora smanjiti na 0,4 m. Udaljenost između stupova ovisit će o dimenzijama vrata i prozora. Za okvir trebate koristiti ploče 50x100 mm. Redoslijed radnji za izgradnju zidova:

1. Prvi korak je označiti mjesta na kojima će se nalaziti police.
2. Instaliraju se kutni stupovi. Pomoću razine trebate ugraditi dijelove u četiri kuta kupelji, provjeriti položaj i privremeno popraviti tračnice u okomitom položaju.

   Privremeni nosači drže kutne stupove uspravno

3. U bočnim dijelovima montirani su okomiti nosači. Prema projektu, visina konstrukcije je 2 m, pa bi daske trebale biti iste dužine. Na dnu se za pričvršćivanje koriste željezni kutovi i samorezni vijci.

   Dijelovi su pričvršćeni samoreznim vijcima u okomitom položaju

4. Morat ćete napraviti dodatni stalak na mjestu gdje je okvir pričvršćen za zidove ili nadvratnik.
5. Ugrađuju se međuelementi. Preporučeni korak između nosivih elemenata konstrukcije okvira je 0,5-1 m. Udaljenost ovisi o planiranim opterećenjima.

   Optimalni korak između elemenata snage je od 0,5 do 1 m

6. Vertikalni regali mogu se postavljati naizmjenično i privremeno fiksirati. Nakon toga se izvodi gornje vezivanje. Da biste ubrzali i pojednostavili postupak pričvršćivanja, možete napraviti predložak za duljinu pomoćnih nosača. Između nosača u uglovima morate povući nit i hodati po obodu s predloškom. Trebali biste provjeriti udaljenost između reda trake i niti u svim dijelovima strukture. Ako nema grešaka, potrebno je odrezati potreban broj nosača prema predlošku.
7. Svi dijelovi su međusobno pričvršćeni čavlima.
8. Ugrađuje se gornja obloga. Trebao bi biti fiksiran na kutnim stupovima. Da biste uklonili otklon ploče, potrebno je postaviti privremene nosače na nekoliko mjesta. Kao rezultat toga, svaki srednji stup može se pričvrstiti na dva pojasa odjednom.

   U sljedećoj fazi, ugradnja srednjih regala provodi se prema shemi

9. Korištenje metalni uglovi omogućuje vam smanjenje vremena za pričvršćivanje okvira, kao i smanjenje potrebe za materijalom za izradu privremenih rekvizita.
10. Između nosača položene su vodoravne police.

    Gornja spona i fiksni međustupovi

11. Kada je okvir montiran, možete početi oblagati zidove. Oblaganje je najbolje obaviti pomoću klapa ili OSB ploča. Vijci se trebaju koristiti kao pričvrsni elementi.
12. Ostali međudijelovi postavljaju se u fazama i izrađuju se obloge.

Ako planirate napraviti okvirnu kupku s potkrovljem, morate ostaviti mjesta za ugradnju vrata i prozora.

Za konstrukciju okvira koriste se trake od 100 mm, pa izolacija mora biti odgovarajuće debljine.

Debljina mineralne vune mora odgovarati debljini ploča

Tijekom postupka ugradnje, višak duljine i širine može se stisnuti, kao rezultat toga, dobiveni praznine će biti čvrsto zatvorene.

U procesu izolacije, svaki spoj mora biti pažljivo pregledan, inače će struktura biti nepropusna. Takve kupke su neupotrebljive. Parna i hidroizolacija izrađena je od folije. Minimalna debljina materijala je 40 mikrona. Spojevi folije su zapečaćeni ljepljivom trakom ili folijom. Folija se postavlja u trakama odozdo prema gore. Za pričvršćivanje folije na drvene dijelove potrebno je koristiti ručnu klamericu.

Kako urediti krov

Radi praktičnosti, možete napraviti predložak koji će olakšati sastavljanje rafter sustava.

Ugradnja zabatnog krova mora se izvesti prema shemi. Predložak može olakšati proces

Trebat ćete učiniti sljedeće:

1. Krov se mora sastaviti na tlu, a zatim podići. Svaki dizajn nalazi se iznad odgovarajućeg stalka.
2. Da bi se olakšao rad, na letvice se mogu postaviti privremeni stropovi od debelih dasaka.
3. Svaki dio ima svoje mjesto iznad stalka, pa je važno ne pogriješiti prilikom izvođenja izračuna.
4. Krov se preporuča ventilirati. Da biste to učinili, potrebno je postaviti sanduk i ondulin između rogova i protušine.
5. Zabate je potrebno obložiti OSB pločama.
6. Ugrađuju se vrata i prozori.

Nakon toga možete izvršiti oblaganje konstrukcije s obje strane. Također je važno voditi računa o visokokvalitetnoj ventilaciji. Za malu kupku prikladna je azbestno-cementna cijev promjera 12 cm, a dio se mora izvaditi na tavan.

Izvana je kupka obložena oblogom, daskama, žbukom ili keramičkim pločicama. Ispod kućišta potrebno je postaviti hidroizolacijski materijal. Nastale praznine mogu se ispuniti materijalom za toplinsku izolaciju. Između obloge i folije potrebno je ostaviti mali razmak za ventilaciju. U tu svrhu na okomite potporne dijelove treba pribiti trake debljine nekoliko cm.Razmak između elemenata mora se odabrati uzimajući u obzir razmak između nosača.

Na dijagramu možete vidjeti dizajn zidne obloge

Za ukrućenje zidova potrebno ih je obložiti gipsanom šindrom. Nakon završetka oblaganja, konstrukcija mora biti ožbukana izvana.

Upute za unutarnje oblaganje strukture okvira:

1. Unutrašnjost objekta ne smije se bojati jer će boje i lakovi tijekom procesa zagrijavanja ispuštati štetne kemikalije.
2. Za izradu nacrta stropa treba koristiti OSB ploče. Moraju se pričvrstiti na dno podnih greda.
3. Zidovi u parnoj sobi moraju biti obloženi folijom. Ostatak zidova može se prekriti staklom.
4. Minimalna visina stropa je 2,2 m. U ovom slučaju bit će moguće postaviti oblogu i dodatno izolirati strop.
5. Važno je obratiti pozornost na spojeve između zidova i stropne konstrukcije. Parna brana mora stršiti najmanje 15 cm.

Reiki se može pričvrstiti na različite načine - u procesu postavljanja uzorak se pravi u utor ili četvrtinu. Letvice moraju biti pričvršćene na zaostatke s prednjim dijelom.

Nije potrebno praviti zračne raspore između folije i valovitog kartona, listovi se pribijaju na foliju. Pričvršćivanje se vrši pomoću samoreznih vijaka s gumenim brtvama.

Nakon toga se provodi montaža peći i kotla. Važno je zapamtiti pravila sigurnost od požara. Zid koji će služiti za lebdjenje i mjesto za odmor treba biti od opeke. Kotao za grijanje preporuča se postaviti u garderobu. Najbolja opcija je pećnica od opeke, ali ako nema iskustva u postavljanju sličnog dizajna, preporuča se povjeriti ovaj posao kvalificiranom proizvođaču štednjaka.

U procesu rada s folijom morate biti oprezni, jer se materijal lako ošteti. Sve praznine značajno će smanjiti učinkovitost toplinske izolacije. Parnu branu treba pričvrstiti klamericom, a važno je osigurati da materijal ne progiba. Minimalni razmak između drvene obloge i izolacijskog materijala je 1 cm.

Strukture okvira su prikladne u smislu završne obrade. Radovi se mogu izvoditi i iznutra i izvana. Ako postoji prisilni prekid, u ovom trenutku možete napraviti pregradne okvire, tapecirati ih blok kućicom ili klapom. U ovom slučaju, vrijeme će biti potrošeno s koristi.

Za većinu regija optimalna debljina zidova okvirne zgrade je 10 cm Zagrijavanje se može izvesti i mineralnom vunom i ekspandiranim polistirenom. Sloj mineralne vune debljine 12 cm može zamijeniti zid od šipki debljine 50 cm.

Možete izolirati kupku iznutra mineralnom vunom

Za sjeverne regije s hladnom klimom postoje 2 metode zagrijavanja kupke:

Ako planirate koristiti ekspandirani polistiren, tada nakon postavljanja listova morate napraviti estrih male debljine pomoću armaturne mreže. Na kraju treba nanijeti top coat.

Tijekom procesa kuhanja, oni će se miješati u vodi s glinom, pa će izolacija imati veliku težinu. Osim toga, velika količina tekućine često uzrokuje vlaženje drvenih stropnih dijelova. Renderira Negativan utjecaj o operativnim karakteristikama zgrade kupke.

Uokvireni zidovi izvrstan su mamac za glodavce koji vole stiropor. Za 2-3 godine, čvrste ploče mogu se pretvoriti u prašinu. Stoga se ne preporuča koristiti ekspandirani polistiren za izolaciju prostorija unutar strukture okvira.

Posebnu pozornost treba obratiti na kvalitetu parne i vodonepropusnosti. Takva kupka nema slobodnih nosača, svaki od njih će nositi teret i držati druge dijelove zgrade. Ako je čvrstoća ugrožena zbog dugotrajnog izlaganja vlazi s jednim stupom, kupka može postati nestabilna. U ovom slučaju složeno popravci. Najbolje je spriječiti takvu situaciju čak iu fazi zagrijavanja prostorija.

Za izolaciju izolacije najbolje je koristiti aluminijski film.

Najbolje je izolirati izolaciju aluminijskim filmom

Međutim, materijal nije jeftin. Ako želite uštedjeti novac, možete koristiti plastičnu foliju. Materijal je jeftiniji, međutim, u smislu zaštite od pare i hidroprotekcije, praktički nije inferioran od folije. Treba imati na umu da se polietilen može oštetiti izlaganjem sunčevoj svjetlosti. Zbog toga je važno dovršiti oblaganje okvira. To će pouzdano zaštititi film od izlaganja ultraljubičastom zračenju.

Video: okvirna kupka "uradi sam".

Tehnologije okvira danas obaraju rekorde u popularnosti. Prema ovoj tehnici sada se grade ne samo kuće, već i pomoćne prostorije, proizvodni pogoni i još mnogo toga. Projekti okvirnih kupki različitih veličina i rasporeda, koji se mogu izraditi ručno na području prigradskog područja, vrlo su traženi.

Gdje početi

Prije nego što počnete graditi okvirnu kupku vlastitim rukama, morate pažljivo planirati mjesto i vrstu buduće konstrukcije. Na što trebate obratiti pozornost:

• važno je odlučiti hoće li okvirna kupka biti nastavak kuće ili gospodarske zgrade ili će postati zaseban objekt;
• odaberite mjesto za izgradnju, uzimajući u obzir lokaciju inženjerske mreže te ocrtati načine prolaska komunikacija;
• nositi se sa značajkama tla kako bi odredio vrstu temelja za kupku;
• razviti ili kupiti gotov projekt, uzimajući u obzir individualne zahtjeve (prisutnost potkrovlja, trijema, potkrovlja).

Gotovi projekt okvirne kupke može se kupiti u mnogim građevinske organizacije, također mogu naručiti individualni razvoj. Minimalna veličina kupatila je 3x4 metra. Optimalna površina je 5x5 metara.

DIY projekt

Kako ne biste uzalud razmišljali o stvaranju crteža od nule, možete uzeti bilo koji gotov projekt kao osnovu, s izgledom koji odgovara potrebnom gradilištu i jednostavno ga prilagoditi. Na primjer, raspored okvirne kupelji veličine 5 puta 5 metara, kao na fotografiji:

Ono što će biti važno za budućnost individualni projekt:

• razuman unutarnji raspored kupelji;
• smanjenje troškova izgradnje i održavanja objekta;
• kratki rokovi rada;
• najlakši, ali pouzdan temelj.

Unutrašnjost okvirne kupke mora biti dizajnirana za smještaj potrebnih komada namještaja. Na primjer, pri planiranju parne sobe u kadi, važno je unaprijed odrediti veličinu peći i klupa. U toaletu morate osigurati dovoljno prostora za postavljanje stola i stolica ili sofe. Potrebno je uzeti u obzir prisutnost garderobe koja će spriječiti ulazak hladnog zraka zimsko vrijeme. U kupaonici je važno unaprijed odrediti dimenzije tuša i prisutnost bazena ili bačve.

Za okvirnu kupku u zemlji bilo bi idealno imati verandu ili terasu dimenzija 3x4 metra, gdje se možete opustiti nakon parne sobe ljeti. Za neke je važno imati topli tavan, gdje je prikladno skladištiti i sušiti metle.

Tako se rađaju različiti crteži za kadu s okvirom iste površine. Primjeri crteža na sljedećim fotografijama:

Malo o prednostima struktura okvira

Struktura kade tipa okvira sastoji se od nosiva konstrukcija od šipke ili metala obloženog OSB pločama. Izolacijski materijali i materijali za parnu branu postavljaju se između unutarnjeg i vanjskog sloja oplate.

Savjet! Po želji, moguće je smanjiti troškove izgradnje što je više moguće, koristeći piljevinu, slamu i druge dostupne materijale kao grijač.

Okvirna kupka izrađena od takvih građevinskih materijala teži vrlo malo i stoga ne zahtijeva čvrst temelj. Lako ga je napraviti sami pomoću tehnologije hrpe ili roštilja.

Dakle, prednosti konstrukcije okvira su očite:

• minimalni troškovi za uređenje temelja;
• sav posao može se obaviti ručno, bez upotrebe teške posebne opreme;
• kratko vrijeme izgradnje.

Ova tehnologija također ima svoje nedostatke, koji se ne mogu zanemariti. Glavni nedostatak je povećana opasnost od požara konstrukcija. Zato stručnjaci snažno preporučuju pažljivo tretiranje svih dijelova s ​​vatrostalnim spojevima i korištenje posebnih nezapaljivih kućišta za električno ožičenje.

Važno! U okvirnoj kadi posebnu pozornost treba posvetiti izolaciji zidova od vlage, jer je izolacija od mineralne vune vrlo osjetljiva na paru i gubi svoja svojstva pri najmanjem prodoru vode.

Parna brana mora se izvesti vrlo pažljivo, bez uštede na materijalima.

Kupke izrađene u tvornici

Neće se svatko odlučiti za izgradnju okvirne konstrukcije vlastitim rukama. Možete izaći iz situacije odabirom gotovog kompleta. Sastav gotove kupke uključuje:

• montažna šipka;
• set pričvrsnih elemenata;
• materijal za pod;
• vanjske i unutarnje zidne ploče;
• krov;
• set tehničke dokumentacije.

Paket dokumenata trebao bi sadržavati projektne crteže i detaljne upute za montažu.

Kupatilo veličine 3x4 metra s verandom:

Bilješka! Zidovi u montažnim okvirnim konstrukcijama sastoje se od SIP ploča, vrlo ih je lako sastaviti.

Gotovi set za kupanje proizveden je u tvornici u skladu s građevinskim propisima i propisima. U dokumentaciji treba biti naznačeno da su ploče i okvir podvrgnuti posebnom tretmanu za usporavanje plamena.

Materijali za kupanje

Ako planirate izgraditi okvirnu kupku vlastitim rukama, trebat će vam sljedeći materijali:

1. Materijali za okvir kupke: greda s presjekom od 10 do 15 centimetara ili 15 do 15. Za poprečne nosače i padine trebat će vam greda od 8 do 8.
2. Za krovište: greda 15 na 15, krovni materijal (ondulin, meki krov, metalni profil). Nije preporučljivo koristiti keramičke pločice, one su preteške za okvirne zidove.
3. Materijali za oblaganje zidova i krova kupke: letvice ili daska debljine 2 centimetra.
4. Za zidove okvirne konstrukcije: OSB ploče. Također će biti potrebni za pokrivanje krova mekim pločicama.
5. Materijali za pod u kadi - obrubljena ploča tretirana sredstvima za usporavanje plamena i protiv gljivica.
6. Materijali za unutarnje i vanjske obloge: podstava (obično se koristi za unutarnje obloge) i imitacija drva za vanjski dio zgrade.
7. Za izolaciju strukture kupke: nezapaljiva mineralna vuna. Debljina sloja ovisi o klimi regije. Optimalna se smatra uporaba bazaltne vune s debljinom sloja od petnaest do dvadeset pet centimetara.

Osim navedenog, trebat će vam vijci i čavli različitih veličina. S obzirom na povećanu vlažnost kupaonica, bolje je koristiti pocinčane spojne elemente.

Algoritam konstrukcije

Za okvirnu kupku najlakše je postaviti stupni temelj vlastitim rukama. Za to će biti potrebne cijevi od azbestnog cementa promjera 20 centimetara i duljine dva metra. Ukopavaju se u bušotine od jednog i pol metra i zaliju mješavinom betona i drobljenog kamena. Broj stupova ovisi o veličini kupelji, za malu sobu 3x4 dovoljno je 12 komada, za kadu 5x5 - oko 18.

Nakon ugradnje potpornih stupova, na njih se učvršćuje remenje od drveta. Detalji su pričvršćeni čavlima. Hidroizolacija krovnog materijala mora biti postavljena ispod trake. Kao fotografija:

Važno! Kako bi materijal za vezivanje čvrsto "sjedio" na temelju, pričvršćen je na stupove pomoću metalnih uglova i ploča.

Daske su pričvršćene na trake - trupce za budući pod kupelji.

Osnovni okvir mora biti pažljivo tretiran sredstvima protiv truleži i insekata, impregnacijom za gašenje požara.

Ugradnja zidova kupelji provodi se u sljedećem redoslijedu:

• kutni stupovi su fiksirani na uglovima i između njih - srednji;
• listovi obloge pričvršćeni su na police pomoću samoreznih vijaka, počevši od kuta;
• tijekom instalacije izrađuju se otvori za prozore i vrata

Važno! Ispravan položaj svakog lista mora se provjeriti pomoću razine zgrade.

Konstrukcija rogova krova okvirne kupelji sastavlja se na tlu, a zatim se diže na vrh. Zatim se pričvrsti obloga i položi krovni materijal.

Nakon postavljanja glavnog okvira, provodi se ugradnja prozora i vrata.

Dakle, za izgradnju okvirne kupke vlastitim rukama, u prosjeku će vam trebati:

• 3 dana za postavljanje temelja;
• 3 dana za postavljanje cjevovoda i zidova;
• 2 dana za rešetkastu strukturu;
• 2 dana za postavljanje krovišta, konstrukcije vrata i prozora, završnu obradu.

Unutarnja završna obrada okvirne kupke

Za vanjska obrada okvirne kupke koriste imitaciju trupaca ili obični sporedni kolosijek.

Unutarnje uređenje zahtijeva poseban pristup. Prije svega, morate odabrati pravu podstavu. Podstava od borovine pogodna je za toalet i garderobu. Nije zahtjevna za njegu i izgleda prilično atraktivno, kao na ovoj fotografiji:

Bolje je završiti sobu u parnoj sobi i tuš kabini s lipom ili arišom. Ove stijene podnose visoke temperature i zadržavaju svoju boju i oblik. Osim ovih stijena, za kupku možete koristiti:

• cedar - zagrijavanjem oslobađa bitne tvari koje blagotvorno djeluju na tijelo;
• Abashi - tropsko drvo, ima minimalnu toplinsku vodljivost;
• aspen - otporan na truljenje i stvaranje naslaga plijesni, zagrijavanjem oslobađa tvari koje su korisne za zdravlje.

• Važno je posebno pažljivo izvesti parnu branu na spojevima zidova i poda okvirne kupke - o tome ovisi trajnost cijele konstrukcije.
• Za dodatnu izolaciju kupelji izvana, ispod kućišta je fiksiran dodatni hidroizolacijski i toplinski izolacijski materijal.
• Unutarnja obloga kupke nije prekrivena lakom ili bojom, oni će osloboditi toksine kada se zagriju.

Stropovi i podovi kupke moraju biti izolirani prema savjesti istim materijalima koji su korišteni na zidovima.

Kupka s okvirom je pristupačno i praktično rješenje za prigradsko područje. Nije ga teško izgraditi sami ili kupiti već gotovog. Ako pristupite razvoju projekta i izgradnji s dušom i maštom, ovaj će objekt postati predmet zavisti susjeda i omiljeno mjesto za odmor za kućanstvo.

Izgradnja okvirne kupke vlastitim rukama jednostavna je kao guljenje krušaka. A ako je također kompetentno izoliran i izoliran od vlage, možete završiti s parnom kupelji, koja gotovo ni na koji način nije inferiorna ni u odnosu na arhitektonska remek-djela od opeke ili masivne strukture izrađene od trupaca. A naš članak će vam detaljno reći kako vlastitim rukama izgraditi okvirnu kupku: video, fotografije i vodiči korak po korak- Sve je za tebe!

Imajte na umu da se okvirne kupke grade vlastitim rukama mnogo lakše od onih od opeke ili drveta - nisu potrebni crteži, ozbiljni temelji, skupi materijali. Sve je tako jednostavno da se čak i školarac može nositi s poslom. Glavna stvar je znati kako i što učiniti.

Što se tiče konstrukcije, okvirna kupka ima vrijednu prednost da se zbog svoje lakoće ne skuplja, što se ne može izbjeći sjeckanim parnim kupkama. Ali minus je u vlažnosti tijekom snijega i kiše, koja može prodrijeti u sve pukotine i nakuplja se unutar okvira. To je problem koji treba najprije riješiti.

• Faza 5. Zgrada rešetkasti sustav
• 6 Stadij VI. Zidove ukrašavamo modernim materijalima
  • 6.1 Clapboard
  • 6.2 Toplinske ploče
  • 6.3 Opeka za oblaganje
  • 6.4 Vinilni sporedni kolosijek
  • 6.5 Blockhouse
• 7 Stadij VII. Zagrijavanje i parna barijera

Faza I. Mi dizajniramo

Dakle, prema okvirna tehnologija možete izgraditi i malu parnu sobu za parnu sobu i garderobu, i dvokatnu seosku kuću-kupku. Sve ovisi o vašoj mašti i financijskim mogućnostima!

Za kupku s malim okvirom morat ćete napraviti jednostavan trakasti ili stupni temelj, kupiti suhu gredu s presjekom od najmanje 20x20 za police i obrubljenu ploču:

Za kadu s okvirom, gdje će biti najmanje tri sobe, nepretenciozni temelj od drveta više nije dovoljan:

Po želji, kako biste uštedjeli građevinski materijal, možete napraviti garderobu odvojeno, poput priložene verande, tada će unutra biti dovoljno prostora za parnu sobu i pranje:

Ali u inozemstvu je okvirna konstrukcija cijelih dvokatnica vrlo popularna. Naravno, ovdje je također potreban pouzdan temelj (više o tome u nastavku), a materijal je dobar:

Ili napravite svoju kupaonicu prostranijom, umjesto drugog kata:

Zašto je ova opcija bolja? Činjenica je da su okvirne kupke najotpornije na vatru. A najgora opcija je ako ste vi i vaši prijatelji u sobi za bilijar na drugom katu tijekom požara. Vatra se brzo diže, a vi jednostavno morate skočiti u snježni nanos - ovaj put ne zbog zdravlja i ekstremizma nakon žestokih procedura. Ali ako je ljeto...

Stadij II. Gradimo temelje

Izgradnja najjednostavnije okvirne kupke vlastitim rukama obično ne zahtijeva preliminarnu izradu temelja zbog svoje lakoće. Ali, ako ne želite da zidovi postanu vlažni, onda još uvijek morate napraviti temelj.

Drvena greda: za mini-kupku

Ako će vaša kupka biti najviše 3x4, a zidovi s krovom planirani su lagani, tada možete staviti jednostavan drveni temelj, pričvršćujući ga kolcima sa strane:

Takav temelj je posebno dobar za hirovita glinena tla koja ne pate od viška vlage, ali su sezonski pokretna.

Stupasti: za visoke podzemne vode

Ali za izgradnju na neravnom i heterogenom tlu, gdje se podzemna voda nalazi prilično blizu, prikladniji je stupni temelj:

Da biste izgradili takav temelj, neće vam trebati nikakva oprema niti dodatni građevinski tim. Dovoljno je naoružati se bušilicom, azbestom ili plastične cijevi, i moći mijesiti cement. Zatim prelazimo na ove korake:

• Korak 1. Poravnajte područje.
• Korak 2. Označavamo mjesto budućih stupova.
• Korak 3. Izbušimo rupe i napravimo hidroizolaciju na dnu svake od njih.
• Korak 4. Postupno ulijte beton i pažljivo podignite cijev.
• Korak 5. Na razini od 20-30 cm, popravljamo cijev, čekajući da se beton stvrdne i ojačamo ga.
• Korak 6. Čim se baza stvrdne, ispunimo cijev betonom do kraja.
• Korak 7. Formiramo grillage - koristeći običnu jaku gredu.

Ekonomično i jednostavno, što je ono što vam je potrebno za kadu s okvirom. A evo kako izgleda daljnja gradnja na takvom temelju:

Blok temelj: pod laganom kupkom

Za kupku srednje arhitekture, gdje će stajati teška peć i daleko od jedne osobe koja će hodati, snažan temelj od blokova je dobro prilagođen:

Ali dopušteno je graditi takav temelj samo na tlu gdje dubina smrzavanja ne prelazi jedan metar.

Vijak za pilote: za složena tla

Ne možete bez ove vrste temelja ako gradite kadu s čvrstim okvirom (ili čak kupaonicu), a dubina smrzavanja tla je mala. Tada ćete morati doći do čvršćeg temelja s modernim pilotima. Ovo je dovoljno jednostavna tehnologija, a obično se možete snaći s radnom snagom od četiri osobe:

• Korak 1. Označavamo mjesta budućih hrpa.
• Korak 2. Izbušimo rupe potrebne duljine, koje izračunavamo na temelju dobivenih podataka o tlu.
• Korak 3 Stavljamo pilote i postupno ih uvijamo u zemlju.
• Korak 4. Prikupljamo i popravljamo trake.

Pojas: za pouzdana tla

Ako se tlo na mjestu uzdiže, onda je bolje odabrati jednostavnu trakastu podlogu. Da biste izgradili takav temelj, morate učiniti sljedeće:

• Korak 1. Planiranje se provodi na odabranom mjestu, a uz njega se već kopa rov - oko 40 cm širine i 50 cm dubine.
• Korak 2. Rov se mora napuniti pijeskom do razine tla i zbijati u slojevima, stalno ulijevajući vodu za bolje skupljanje.
• Korak 3. Stavili smo oplatu - 50 cm visine i 30 cm širine.
• Korak 4. Potrebno je ojačati bazu u oplati metalne cijevi i šipke - za snagu.
• Korak 5. Sada možete uliti beton - bilo u jednom potezu, bilo u slojevima, ali bez dopuštanja da se prethodni sloj osuši.
• Korak 6. Na vrhu svega što trebate staviti krovni materijal - za hidroizolaciju zidova okvira.

Pogledajte fotografiju kako se to radi:

A evo kako izgleda izgradnja male okvirne kupke na takvom temelju:

Morat ćete razmisliti o montažnom trakastom temelju ako namjeravate izgraditi prilično veliku okvirnu kupku:

Bit takvog temelja je stvoriti najpouzdaniji oslonac na bilo kojoj vrsti tla, osim plutajućih.

Stadij III. Postavljanje i izolacija podova

Ukratko, da biste napravili podove u kadi s okvirom, do dna njihovog zaostajanja u toaletu, parnoj sobi i garderobi, morate zakucati šipke presjeka 5x5 cm i položiti na njih podnice, zatim krovni materijal i na kraju - mineralna vuna debljine 10 cm ili ekspandirani polistiren. I već ispod čistih podnih dasaka treba postaviti staklo za parnu branu:

U pranju poda morate to učiniti drugačije:

• Korak 1. Dakle, kako bi uvijek bilo toplo u hladnim vremenima i brzo se osušilo, mora se napraviti zaseban temelj oko cijelog perimetra.
• Korak 2. Zatim uklonite sloj tla za pola metra i ulijte šljunak i pijesak u dobivenu jamu za 10 cm sloja. Ako voda uđe u takav drenažni bunar, otići će u zemlju i neće biti potrebno napraviti jamu.
• Korak 3 Kao trupac za takav pod, najbolje je koristiti azbestno-cementne cijevi promjera 10 cm, koje se postavljaju izravno na temelj i zalijevaju betonom kako se ne bi pomicale.
• Korak 4. Zatim se u praonici na cijevi postavlja zaobljena ploča debljine 4-5 cm, ali s razmakom od 6-7 milimetara s gumenim brtvama koje su prikovane.
• Korak 5. Nakon svega ovoga, pod se može pritisnuti letvicama.

Više detalja u videu:

Faza IV. Podižemo zidove

Dakle, temelj je spreman i možemo sigurno nastaviti s izgradnjom zidova okvirne kupke. Kao što ste već sami primijetili iz naših shema, ovdje nema ništa komplicirano.

Dakle, čak i prije nego što počnete zidati zidove, važno je pažljivo provjeriti je li pripremljeno drvo dobro osušeno. I to može biti gotovo bilo koja pasmina (osim breze, koja brzo trune) - lipa, ariš ili aspen, čija je toplinska vodljivost niska, a struktura dugo zadržava svoj oblik. Štoviše, bor i ariš su najprikladniji za vanjske obloge, a bilo koje druge vrste drva za unutarnje obloge, od kojih je najljekovitija jasika.

Izvana je potrebno sve ploče na kraju izrade premazati antiseptikom Texturol, a unutarnju oblogu preporučljivo je prebrusiti i premazati u dva sloja lakom za namještaj. Uz pranje i parne sobe, tamo bi bila prikladna posebna impregnacija.

Gradimo zidove odmah na temelju

Dakle, najpouzdanije je napraviti donji pojas od jake grede, na primjer, s presjekom od 10x10 cm, spojiti ga u uglovima na četvrtinu i dobro ga pričvrstiti čavlima. Kako se donja obloga i ugrađeni kutni stupovi ne bi pomicali, moraju se postaviti na čelične klinove od po 2 cm, koji su ugrađeni u beton. Potpuno isto drvo može se koristiti za gornje trake. A kako bi okvir kupke bio dovoljno krut, preporučljivo je staviti 8 nosača u kutove.

Na zidovima, sada morate instalirati međustalke greda s istim presjekom - 10x10 cm, a možete staviti trupce za pod, koji su dobro prilagođeni za uparene ploče s parametrima presjeka 15x5 cm, koje se mogu postaviti izravno na hidroizolacija temelja.

Podižemo gotove zidove

Ponekad je prikladnije izgraditi i pričvrstiti zidove okvira na tlo, a zatim ih jednostavno podići:

Što je točno prikladnije? Barem činjenica da nema potrebe raditi s rukama iznad glave, i ne trnu toliko. Osim toga, zidovi i temelji mogu se graditi u isto vrijeme ako nekoliko ljudi radi za vas.

I svakako je prikladnije podići gotove okvirne zidove ako gradite dvokatnu kupku:

Faza V. Gradimo rešetkasti sustav

Najbolje je izgraditi podne grede i rogove okvirne kupke od dasaka presjeka 15x5 cm, postavljajući ih na rub i pričvršćujući ih zajedno. Kao rezultat toga, razmak između rogova trebao bi biti 10x12 cm.U okomitom položaju, potrebno ih je fiksirati "maramama", a odozgo ih treba spojiti jedni s drugima s istim dijelom gredom grede. Grede, s druge strane, moraju biti ispuštene na udaljenosti od 40 cm, a za to se sam sanduk može napraviti od ploče debljine 25 cm, postavljajući je izravno s grebena.

A za pričvršćivanje krovnih nosača čak i na tlu danas se koriste posebne metalne ploče:

Slažete se, lakše je sastaviti rešetkastu strukturu na tlu, a zatim je podići i već je instalirati spremnu. Pogotovo kada je u pitanju okvirna kupka.

I, konačno, meke pločice su najprikladnije kao krovište, ako je kupka lagana i na uvjetnom temelju, i metalne pločice, ako govorimo o ozbiljnijoj zgradi.

Ako nemate potkrovlje, svakako izolirajte krov izvana:

Stadij VI. Zidove ukrašavamo modernim materijalima

A sada - do najzanimljivijeg dijela izgradnje okvirne kupke. Nećemo je ostaviti u dinarima, zar ne? Naravno, vrijeme je da pokupite "krzneni kaput" za nju.

Ali bojanje bojom i žbukanje nisu jedine mogućnosti vanjskog uređenja koje okvirna kupka može imati: recenzije iskusnih ljetnih stanovnika kažu da to nije važno, njegov dizajn je tako jednostavan - izvana ga je sasvim moguće dati skup i šik izgled. A moderno građevinsko tržište nudi more vrsta završnih obrada za takve zgrade, a najuspješniji od njih za kupku bit će sljedeći.

klapa

Dekorativne i imitacije zidnih obloga najjednostavniji su i najpovoljniji način za tapeciranje okvirnih kupki izvana: takve strukture ispadaju vrlo čvrste i nije sramota pokazati ih poznanicima i prijateljima, pozivajući ih na metlu za kupanje i roštilj u prirodi.

Oblogu je potrebno postaviti na vanjsku stijenku vodoravno, a prethodno postaviti hidroizolaciju od staklokrila ispod obloge. Istodobno, pričvrstite cijele listove s preklapanjem, lijepeći sve rubove ljepljivom trakom - važno je pažljivo obaviti ovu operaciju kako se ne bi pojavila nepotrebna vlaga u kadi.

Termo paneli

Tradicionalna konstrukcija okvirne kupke još uvijek predviđa obveznu izolaciju zidova, pa zašto to ne učiniti uz pomoć toplinskih ploča? U svojoj jezgri su troslojna struktura s izolacijom - mineralnom vunom ili pjenom, zatvorenom između dva PVC sloja. Njihova vanjska površina obično je izvedena u obliku zida i posuta stlačenim kamenim krhotinama.

U isto vrijeme, sami paneli imaju međusobne utore i stoga tvore monolitni uzorak zida od kamena ili opeke. I možete napraviti takav završetak u kadi s najčešćim samoreznim vijcima koji će pričvrstiti ploče na profile na fasadama.

Suočavanje s opekom

Opeka, čak i zidanje savršeno se uklapa u bilo koji krajolik ljetne kućice. I uvijek izgleda vrlo lijepo u kadi, a prekriti strukturu okvira ciglama i položiti je čisto iz nje - potpuno različite stvari, kako u pogledu troškova rada tako iu cijeni. A između obložene opeke i zidova drvenog okvira možete postaviti dodatnu izolaciju, malo mijenjajući tradicionalnu "pitu", ali bez gubitka bilo čega.

Vinil sporedni kolosjek

Sporedni kolosijek je najlakši i najpopularniji materijal za oblaganje kade okvira. Nije skup i iznenađujuće je jednostavan za instalaciju. A raznolikost boja, tekstura i debljina ne može nego radovati.

Kuća u bloku

Za one vlasnike koji su cijeli život sanjali o lijepoj kupelji od balvana, ali su do sada na gradilištu izgradili samo okvirnu saunu, postoje dobre vijesti - uz pomoć najnovijeg materijala za doradu blok kuće, sada će biti nemoguće razlikovati parnu sobu od prave drvene kuće izvana:

Stadij VII. Zagrijavanje i parna barijera

Početak rada interni rad. Tipičan uređaj okvirne kupke je takav da je najgora stvar za nju nakupljanje vlage u trenutku kada je unutar strukture - toplina zrak, a na ulici - zima. Zato ne možete bez parne brane. Najlakša opcija je plastični film ispod unutarnje obloge.

Posebno pažljivo morate pristupiti procesu oblaganja parne sobe. Ovdje je također potrebna visokokvalitetna parna brana - aluminijska folija, staklokrilac, film za parnu branu, itd. Ali vrijedi zapamtiti da će krovni filc i krovni materijal u ovoj prostoriji ispuštati specifičan miris kada se zagrije.

Dakle, prema savjetu iskusnih graditelja, najbolje je izolirati zidove okvirne kupke valjanim "Ursoy", debljine 50 mm. Treba ga položiti između okomitih stupova, usput zabijajući letvice na njih. Ponegdje se izolacija može pribiti i na vanjske daske, ali samo posebnim čavlima s gumenom podloškom ispod glave.

Ako se sve uradi na ovaj način, onda ćete dobiti takav lisnati kolač od zidova kupke:

• podstava vanjska;
• staklokrilac;
• izolacija;
• polietilenski film;
• podstava unutarnja.

Glavna stvar je da unutar zidova ostane zračni raspor debljine 5 cm - to je važno.

Ali posebnu pozornost treba posvetiti parnoj sobi - ovdje je važan takozvani "termos efekt". Stoga postavite izolator topline folija je bolja unutar prostorije, a u stropu treba koristiti ne samo Ursa foliju, već i još 5 cm obične izolacije.

A zidove i strop parne sobe najbolje je obložiti ljekovitom oblogom od jasike, prikladne su i daske od topole ili lipe s perom i utorom.

I, konačno, tehnologija izgradnje okvirne kupke mora nužno osigurati visokokvalitetnu ventilaciju. Za malu kupku sasvim je prikladna ispušna cijev od azbestnog cementa promjera 12 cm - tako da parna soba ne miriše na plijesan. Dovoljno je dovesti samu cijev na tavan, a tijekom kupanja i vrućeg ložišta, vrući zrak kroz otvor ispod vrata ulazi u sudoper, i ispušna ventilacija penjati se kroz pukotine u podu i tako će noge u ovoj prostoriji uvijek biti tople.

Glavna stvar je pokazati maštu i zapamtiti da proračunska kupka pomoću tehnologije okvira ne znači ružna ili neudobna. U rukama majstora, kako kažu, sve je sporno!

Prednosti i mane okvirne kupke, recenzije korisnika i stručnjaka

Konstrukcija okvira uvijek se odabire ako iz nekog razloga nije moguće postaviti konstrukciju od čvrstog materijala. Drvo i trupci dobro su prikladni za izgradnju ruske kupelji, ali s vremenom morate izvršiti završnu obradu. A ako izgradite kadu u obliku okvira, tada neće izgledati ništa gore, a ušteda će biti 2-2,5 puta. Što je okvirna kupka, prednosti i nedostatke strukture možete pronaći čitanjem članka do kraja.

Pozitiv i negativ u okvirnim kupkama

Okvirna konstrukcija dolazi u pomoć kupcima koji žele imati kupaonicu ili kuću na svom mjestu, ali ne mogu si priuštiti skupu zgradu. Na forumima se puno govori o takvim kupkama. Velik broj pozitivnih recenzija kaže da izgradnja ima svoje prednosti, ali postoje i nedostaci. Zašto su neke od zgrada kritizirane, doznat ćemo u nastavku.

Prednosti okvirne konstrukcije kupke

1. svi pozitivne kritike o kupkama s okvirom uglavnom se odnose na njihove prednosti:
2. Kupka je lagana, pa se ispod nje postavlja najlakši temelj.
3. Uz pravilnu montažu, zadržava toplinu ništa lošije od drveta ili trupca.
4. Izgradnja se izvodi u najkraćem mogućem roku, zajedno s izolacijom i završnom obradom.
5. Kupka će koštati od 5.000 rubalja / m².
6. Montaža okvirne kupelji je 2-3 puta brža od slične građene od drveta ili opeke.

Okvirna kupka sastavljena je od drveta i ploča s izolacijom. Najteža u strukturi je šipka presjeka 100x100 ili 150x150 mm. Kao rezultat toga, opterećenje temelja je 5-6 puta manje, što znači da nema potrebe da bude masivan.

Nedostaci okvirne konstrukcije kupki

Negativna strana konstrukcije okvira uglavnom se odnosi na troškove. Da, na prvi pogled takva struktura izlazi jeftinije. Ali ako je dobro izračunati troškove izolacije + završne obrade (vanjske i unutarnje), onda razlika praktički nestaje. Naravno, kupke od trupaca također moraju biti završene s vremenom, ali se mogu jednostavno obojiti, a to je jeftinije od ploča ili dekorativne žbuke.

Drugi veliki nedostatak okvirne konstrukcije je nekvalitetna izolacija. Ako koristite jeftinu mineralnu vunu, ne biste trebali jamčiti za korisnu stranu kupke. Ne možete koristiti jeftinu pjenu, jer je vrlo zapaljiva.

Treća važna točka je skupljanje kupke. Nemoguće je ostaviti izolirani okvir bez završne obrade dulje od 1-2 tjedna, a skupljanje može trajati i do 2 godine. Štoviše, ako koristite šipku prirodne vlažnosti, kupka može sjesti za 10 cm, au tom će slučaju obloga puknuti ili se deformirati. To se može izbjeći izgradnjom kupke od materijala za sušenje u komori, ali tada nestaje smisao štednje.

Kako bi se izbjegle nevolje, konstrukcija okvira kupelji mora biti izvedena u skladu sa svim pravilima.

Izgradnja okvirne kupke

Budući da je konstrukcija okvira lagana, sav se posao može obaviti ručno. Morate izgraditi okvir kupke u sljedećim uzastopnim koracima.

Temelj za okvirnu kupku

Lagani temelj okvirne kupke najlakše je sastaviti od azbestno-cementnih cijevi (promjera 100 mm ili više), ojačanih betonom. Ovo je stupni tip temelja.
Kontura kupke je označena i bušotine su izbušene bušilicom do dubine od 1-2 m. Dubina ovisi o blizini podzemne vode i vrsti tla.

Cijevi se postavljaju u bunare i posipaju krupnim pijeskom. Pijesak je pažljivo zbijen. Cijela se konstrukcija izlije odozgo betonom, koji bi se trebao sastojati od:

1 dio vodonepropusnog cementa M200;
4 dijela pijeska;
7,5 dijelova drobljenog kamena fine frakcije;
3 dijela vode.

Cijevi se izlijevaju naizmjenično i ostavljaju da se potpuno osuše. U fazi izlijevanja, na vrhu svake se postavlja željezna ploča. Na njih se postavlja prva karika u budućnosti. Tek nakon toga možete obaviti donje vezivanje.

Ugradnja donje obloge

Za donju oblogu možete koristiti gredu presjeka 150x150 mm, ali kako biste uštedjeli novac, možete uzeti daske 50x150 i spojiti ih samoreznim vijcima. Prije polaganja, cijela konstrukcija mora biti tretirana antiseptikom i hidroizolirana. Za hidroizolaciju, krovni materijal se postavlja na stupove u 2 sloja.

Nakon toga, zaostaci za buduće podove fiksiraju se na trake. Između zaostajanja i trake također treba položiti krovni materijal ili premazati mastikom.

Kabelski svežanj možete pričvrstiti na cijevi pomoću posebnih vijaka ili držača.

Ugradnja zidova okvira kupelji

Sav materijal, uključujući obrubljenu ploču, suši se i tretira antisepticima prije polaganja. Umjesto drveta, kao osnovu možete uzeti sve iste spojene ploče.
Odabiru se prema navedenim dimenzijama za nosače i rogove.

Montaža se provodi u sljedećim koracima:

1. Stalci su postavljeni u uglovima, pričvršćeni su zajedno s gornjim pojasom.
2. Srednji su montirani između regala, oni će ojačati strukturu.
3. Dobivena struktura obložena je pločama ili ivericom pomoću samoreznih vijaka.
4. Ugradite preostale police i također su obložene pločama ili OSB-om.

Dakle, postupno dodajući veze regala, sastavljaju cijelu kupku. Istodobno, potrebno je uzeti u obzir otvore za prozore i vrata, au konstrukciji okvira treba ih učiniti odmah.

Postavljanje krova

Sustav rogova za okvirnu kupku montiran je u dijelovima. Svaki se sastavlja na gradilištu, postupno se podiže i postavlja na krov. Svaka rešetka je pričvršćena na svoj stalak okvira. Prilikom ugradnje zadnjeg nosača, na njega se pričvršćuje OSB da bi se dobio zabat.

Pogodnije je sastaviti krov tako da prvo postavite grubi pod od dasaka na okvir.

Bolje je napraviti krovnu konstrukciju ventiliranom, za to se postavlja parna brana u razmak između rogova i kontra grede, a sanduk se montira na gredu.

Za krov okvirne kupke bolje je koristiti lagani materijal: ondulin, valovitu ploču, mekane pločice. Nakon toga postavljaju se zabati pomoću OSB ploča ili ploča.

Zagrijavanje i završna obrada

Okvirna kupka mora biti izolirana i završena. U početku su OSB ploče ili ploče ušivene na unutarnju stranu stropa, to će biti nacrt stropa. Potrebno ga je izolirati u 3 sloja vatrootpornom izolacijom. Zidovi su izolirani sa 2 sloja izolacije i stakla. U parnoj sobi se izrađuje dodatni sloj izolacije od folije.
Tek nakon toga moguće je završiti pločom ili imitacijom drveta.

Montirana je peć koja služi kao kamin u garderobi, au parnoj sobi kao grijaći element. Za zaštitu stabla okvira od požara, pregrada s ugrađenom peći postavljena je od opeke.

Ne zaboravite na ventilaciju i rupe u stropu za cijevi. Obrađen je sa svih strana posebnim vatrootpornim smjesama i obložen željeznim pločama i azbestnim papirom.

Ako je kupka izgrađena bez potkrovlja, tada se na tavanu napravi otvor i ugradi dodatna rasvjeta.
Strop u odjeljku za paljenje može se spustiti na razinu od 210 cm, što će omogućiti izvođenje izolacije i oblaganje pločom od lipe. Svi dijelovi u parnoj sobi također su najbolje izrađeni od lipe.

Vrijeme izgradnje kupelji

Izgradnja okvira smatra se jednom od najbržih. Ali ako ga usporedite s drugima, postaje jasno da je razlika mala. Razmotrimo, za usporedbu, neke faze u obliku tablice:

Ispostavilo se da će biti brže sastaviti okvir bez završne obrade od drugih vrsta, ali izolacija i završna obrada izjednačavaju radno vrijeme s ugradnjom kupelji iz šipke. Cijena za to će biti niža, ali broj radova veći.

Razmotrili smo sve prednosti i mane konstrukcije okvira. Na vlasniku je da odluči hoće li izgraditi okvirnu kupelj za trajnu upotrebu ili ne. Ali preporučujemo da ga koristite za vikendice ili okućnice. Bolje je opremiti stambene privatne kuće s kupkama iz masivnijih struktura.

Okvirna kupka "uradi sam": upute korak po korak

Trenutno je teško zamisliti ljetnu kućicu bez kupatila na njoj. Parna kupelj u toploj kupelji je prava ruska tradicija, ukorijenjena u magli vremena. Kupalište se može graditi ne samo u zemlji, već iu gradu: prisutnost parcele je izvrsna prilika za provedbu ove inicijative. Štoviše, okvirna kupka je moderan visokotehnološki dizajn koji ne zahtijeva velike troškove.

Okvirnu kupku možete izgraditi vlastitim rukama, bez pribjegavanja pomoći specijaliziranih obrtnika. Upravo je ova vrsta konstrukcije najbrža i najpristupačnija: okvirna kupka zahtijeva nekoliko puta manje materijala od konstrukcija slične veličine od drveta ili trupaca.

Gdje početi graditi okvirnu kupku?

Prije svega, morate odlučiti o mjestu kupelji. Može biti proširenje kuće ili može biti odvojeno od nje. Prije nego što nastavite s postavljanjem temelja za buduću kupku, potrebno je odrediti vrstu tla na mjestu i planirati samu zgradu: broj katova i soba, dimenzije, interijer.

Prije izgradnje kupke potrebno je izraditi plan, gdje je potrebno uzeti u obzir specifičnosti strukture, procijeniti volumen i trajanje rada. Plan bi trebao naznačiti sve elemente ventilacijskog sustava, dimnjak, karakteristike krova i druge važne aspekte. Na kadu možete pričvrstiti i verandu, terasu.

Da bi kupka bila udobna i u njoj se moglo smjestiti nekoliko ljudi istovremeno, njezine dimenzije moraju biti odgovarajuće. Najoptimalnija opcija za parnu sobu je 240x200x220 centimetara.

Prema nahođenju graditelja ili kupaca u kadi možete opremiti sobu za bilijar, sobu za opuštanje ili dodatnu parnu sobu.

Plan buduće kupelji treba sastaviti što je točnije moguće i uzimajući u obzir najmanje detalje - tako da će sam proces izgradnje biti puno lakši. Projekt kupke može se naručiti od stručnjaka. Oni će učiniti sve kompetentno i jasno, što će pomoći u izbjegavanju većih pogrešaka tijekom izgradnje.

Također, prilikom planiranja kupatila, sastavlja se tablica obračuna svih materijala potrebnih za izgradnju, koja je u korelaciji s planom.

Materijali potrebni za izgradnju okvirne kupke:

• cement za izlijevanje temelja;
• pijesak;
• šipke za montažu okvira i stropa;
• grede;
• izolacijski materijal u roli (mineralna vuna, gotove prostirke, polietilen, krovni materijal, staklo);
• hidroizolacijski film za zidove i stropove;
• podstava za unutarnje oblaganje zidova;
• krovni materijal za krov.

Kakav temelj odabrati za izgradnju okvirne kupelji?

Budući da je okvirna kupka sama po sebi vrlo lagana, trakasti temelj bit će dovoljan za njegovu izgradnju, koji se ulijeva izravno ispod zidova po cijelom obodu konstrukcije. Uobičajena opcija je stupni temelj, međutim, za njegovu ugradnju potrebno je stabilno tlo, inače se struktura može srušiti.

Zbog lakoće okvirne kupke, temelj ispod nje izlijeva se prema prilično pojednostavljenoj shemi.

Kada se utvrde glavne točke, možete prijeći na samu konstrukciju.

1. Izlijevanje temelja.

Prvi korak. Obod buduće kupelji određuje se unaprijed, duž njegovih rubova u zemlju se zabijaju posebni klinovi, unutar kojih je potrebno kopati jarak dubine 60 centimetara i širine 40 centimetara.

Drugi korak. Jarak je ispunjen pijeskom do jedne trećine dubine. Odozgo se pijesak prelije vodom i pažljivo zbije.

Treći korak. Nakon zbijanja prvog sloja, preko njega se izlije sitno sjeckana crvena cigla ili šljunak.

Četvrti korak. Sloj slomljene opeke ili šljunka prekriven je slojem pijeska, koji bi trebao biti u ravnini s tlom.

Peti korak. Oplata se sastavlja od armature. Cijela je konstrukcija izlivena betonom, a na vrhu je izolirana tankim slojem krovnog materijala.

Važno! Prije izgradnje okvirne kupelji mora proći najmanje tjedan dana kako bi se temelj mogao pravilno slegnuti.

1. Zidanje zidova.

Prvi korak. Drvena građa pripremljena za okvirnu kupku mora se temeljito osušiti prije početka rada. Za gradnju se ne preporuča koristiti drvo breze, jer brzo trune. po najviše najbolja opcija bit će lipa, aspen ili ariš. Drvo ovih vrsta je u stanju zadržati svoj oblik dugo vremena i ima svojstva toplinske izolacije, što je vrlo važno za kupku.

Drugi korak. Nakon završetka svih građevinskih radova, unutra ploče treba prekriti antiseptičkom otopinom, a s vanjskom - lakom za namještaj i to u dva sloja. Ovaj postupak treba obaviti po cijelom obodu prostorije, izbjegavajući samo parnu sobu i prostoriju za pranje.

Treći korak. Donji pojas od pouzdane grede s presjekom od 10x10 centimetara mora biti dovoljno čvrsto fiksiran, nakon čega se šipke moraju pravilno pričvrstiti na uglovima čavlima. Preporuča se postavljanje nosača na metalne igle tako da tijekom izgradnje zidova ne mogu promijeniti svoje mjesto i srušiti strukturu.

Četvrti korak. Kutni stupovi moraju biti ugrađeni u beton.

Savjet: Stupovi - osnova zidova buduće kupke - trebaju biti postavljeni izravno ispod nosivih zidova, uglova, peći - to jest, na onim mjestima gdje je opterećenje najveće.

Peti korak. Duž perimetra zidova montirani su nosači srednje prirode, izrađeni od istog drveta kao i glavna konstrukcija.

Šesti korak. Da bi pod bio vodootporan, treba ga položiti gredom od bilo kojeg drva, s presjekom od 15x15 centimetara.

Sedmi korak. Za oblaganje kupke izvana i iznutra koristi se podstava koja je pristupačna i jednostavna za korištenje. Kako ne bi bilo praznina između obloga koje se nalaze u vodoravnom položaju, treba ih preklapati. Ovaj postupak je vrlo skrupulozan u prirodi, ali može zaštititi zidove od viška vlage.

1. Nastavljamo s izgradnjom krova.

Prvi korak. Potrebno je uzeti 8 posebnih stropnih greda izrezanih pod kutom rogova. Za početak treba postaviti samo krajnje rogove, a tek nakon toga još nekoliko komada treba pričvrstiti u središte budućeg krova. Ostatak rogova pričvršćen je na glavnu konstrukciju, prvo s jedne strane krova, a zatim s druge strane (kroz greben).

Drugi korak. Nakon rogova postavljaju se okomiti nosači, ako je potrebno, također je napravljen pristup potkrovlju.

Treći korak. Na rogovima koji se nalaze s rubova izrezuju se grede na koje se pribijaju prednje daske, nakon čega se sanduci pričvršćuju odozgo.

1. Zidovi moraju biti izolirani.

Najčešći materijal za ovu namjenu je izolacija u kolutu debljine oko 50 milimetara. U nekim slučajevima koristi se mineralna vuna ili gotove prostirke. Izolacija se postavlja između vertikala drveni regali, nakon čega se na njih pribijaju letvice. Za toplinsku izolaciju prostorije preporuča se koristiti polietilen ili pergamin.

Savjet: ne preporučuje se korištenje krovnog materijala za izolaciju zidova, jer pod utjecajem visokih temperatura počinje izlučivati ​​neugodan miris.

Za podnu izolaciju bolje je odabrati ekspandiranu glinu ili druge vrste zatrpavanja, a za strop - pjenu. Ako je izolacija pravilno odabrana, gubitak topline bit će nekoliko puta manji. Zahvaljujući tome, troškovi grijanja kupke također će se smanjiti.

Nakon izgradnje zidova i krova, moći će se pristupiti ugradnji prozora i vrata u unaprijed ostavljene otvore za njih. Po završetku ovih radova moći će se izaći na cilj.

Završna faza izgradnje okvirne kupke

Da bi kupka bila ugodna za korištenje, ne samo da mora biti udobna i dobro dizajnirana, već i imati lijepu unutarnju dekoraciju. Stoga, nakon završetka glavnog rada unutar kupke, potrebno je izvršiti završne radove.

Prvo morate zaštititi zidove i strop od štetnih učinaka vlage i visokih temperatura. U tu svrhu, presvlake od crnogorice su savršene. Zatim možete nastaviti izravno s instalacijom najvažnijeg dijela svake kupke - peći. Mora biti instaliran u skladu sa svim sigurnosnim zahtjevima. Zid koji odvaja parnu sobu i toalet preporuča se napraviti od opeke - na taj način će pustiti manje topline.

Da bi zidovi izgledali privlačnije, preporuča se obložiti ih klapom. Za ovu svrhu najbolji način prikladno je drvo lipe.

Koje su glavne prednosti i mane kade s okvirom?

1. Prihvatljiva cijena. Izgradnja okvirne kupke je nekoliko puta jeftinija od analoga.
2. Jednostavnost erekcije. Okvirnu kupku možete izgraditi vlastitim rukama, bez pribjegavanja pomoći stručnjaka.
3. Mala težina. Okvirna kutija za kadu je dovoljno lagana, njegova težina je prihvatljiva za područja s mekim tlom.
4. Kratko vrijeme izgradnje. Izgradnja okvirne kupelji nije samo jednostavna, već i brza: da biste se u njoj okupali, ne morate čak ni čekati sljedeće ljeto.

1. Poteškoće u skrbi. Izolacijski materijali mogu postati neupotrebljivi pod utjecajem vlage i visokih temperatura, a njihova zamjena bit će prilično problematična.
2. Neprikladnost u terapijske svrhe. Zbog činjenice da zidovi okvirne kupke ne ispuštaju korisne tvari, postupci kupanja u njoj ne mogu pomoći kod zdravstvenih problema. Ako ih ima, preporuča se izgraditi drugu vrstu kupke.

Unatoč činjenici da su prednosti strukture okvira mnogo veće od nedostataka, potrebno je donijeti odluku o izgradnji jedne ili druge kupke, usredotočujući se samo na vlastiti ukus i na temelju vlastitih mogućnosti - materijalnih i fizičkih. Također je važno stanje tla i mjesto buduće kupke.

Ne postoji ništa teško i nemoguće u izgradnji okvirne kupke. Upute dane u ovom članku pomoći će svima da sagrade kadu svojih snova u kratkom vremenu, bez trošenja puno novca.

Projekti okvirnih kupki

Kao drvena kuća, kupka u istoj tehnici je najekonomičnija iu smislu troškova rada iu smislu Novac, način da nabavite kuću za zdrav odmor na vlastitom teritoriju. Za izgradnju takvih zgrada, ako koristite projekte okvirnih kupki, potrebni su drveni materijali jedan i pol do dva puta manje nego za analoge od trupaca ili greda. osim moderne tehnologije omogućuju upotrebu lagane izolacije tijekom procesa izgradnje, zbog čega se težina konstrukcije ne povećava mnogo, a skupljanje zgrade se događa manje značajno. Ako odlučite izgraditi kupku vlastitim rukama, predlažemo da se upoznate s glavnim fazama ovog rada, kao i s različite opcije projekti.

Gdje početi

Prije nego što počnete stvarati projekt okvirne kupke, morate odlučiti o nekim važnim točkama koje će vam omogućiti da sve planirate produktivnije:

1. Parna soba može biti ugrađena i samostojeća, tako da morate odlučiti kako će biti u vašoj kadi.
2. Odlučite se o mjestu za izgradnju. To je važno učiniti u početnoj fazi izgradnje, jer izgradnja kupelji uključuje polaganje potrebnih komunikacija. Često vlasnik odabire mjesto za kupanje u skladu s pogodnošću provođenja inženjerskih komunikacija od kuće, kako ne bi komplicirao svoj život autonomnim shemama.
3. Saznajte vrstu tla na području koje ste odabrali za kupku. U skladu s tim bit će potrebno odabrati odgovarajući temelj.
4. Razmislite o takvim trenucima kao što su, na primjer, broj katova, prisutnost ili odsutnost verande (terase), potkrovlja (mansarda)
5. Što se tiče unutarnjeg punjenja kupelji, važno je unaprijed odrediti mjesto za grijač, jer o tome ovisi položaj i struktura dimnjaka i ventilacijskih otvora.
6. Odlučite se o vrsti budućeg krova. Može se razlikovati ne samo po izgledu, već iu skladu s strukturom krova. Masivnost podova i rogova ovisi o izboru krova.

Stručnjaci kažu da nakon utvrđivanja gore navedenih osnovnih nijansi možete početi raditi na izradi pojedinačnog projekta okvirne kupke ili odabrati projekt s fotografije. Kako izgradnja napreduje, prilagodit ćete svoj projekt, ali što je točniji u početku, to manje problema dogodit će se u procesu.

Ako vam se ova faza čini previše kompliciranom, imate priliku naručiti projekt okvirnih kupki jeftino od stručnjaka. Na stranicama web stranica specijaliziranih tvrtki postoji mnogo opcija za već razvijene projekte okvirnih kupki na fotografiji. Ako vam nijedan od njih ne odgovara, tvrtke će vam dati priliku naručiti jedinstveni projekt u skladu s vašim ukusima i preferencijama.

Kako sami sastaviti kupku

Kao što naziv implicira, osnova strukture koju razmatramo je drveni okvir. Postavlja se na obveznu podlogu i zašiva izvana i iznutra odgovarajućim materijalima. Stručnjaci preporučuju izradu samog okvira od unaprijed pripremljenih i sastavljenih okvira. Svaki od njih uključuje trake, nosače i prečke. Ovisno o njihovoj debljini, toplinske karakteristike zidova kupke bit će veće ili niže. Da biste koristili dodatnu izolaciju između obloga, morate unaprijed razmisliti o debljini okvira.

Optimalna udaljenost između regala trebala bi biti oko šezdeset centimetara, ali tamo gdje će biti otvori za vrata i prozore, kao i gdje se zidovi međusobno spajaju, ta se udaljenost može smanjiti.

Sastavni dijelovi okvira mogu se spojiti čavlima odgovarajuće duljine. Nakon montaže treba izvršiti provjeru - izmjeriti okvir dijagonalno s obje strane. Da biste pojednostavili naknadni rad, pričvrstite okvir na neko vrijeme pomoću nosača.

Montaža zidova trebala bi započeti postavljanjem obloge podruma. Za to će vam trebati male daske (5 do 10 centimetara). Potrebno ih je položiti s rubom duž konture označavanja izvana i učvrstiti na svim uglovima čavlima. Ako je potrebno, možete ih spojiti i na spojevima. Kako biste osigurali da ploče leže ravno u vodoravnom položaju, koristite pomoć razine zgrade.

Postavljeni okviri moraju biti pričvršćeni jedan na drugi i na podrumsku traku, koristeći tehnike koje se koriste u montaži zgrada na principu štita.

Nakon toga, zgrada je obložena: izvana - pločama, a iznutra - lamelom ili PVC pločama.

Za izradu zidnih obloga u parnoj sobi obično se koriste dobro osušene blanjane drvene ploče od dva do tri centimetra od tvrdog drveta. Ne savijaju se i imaju nisku toplinsku vodljivost. Obložne daske koje ste odabrali moraju biti pribijene na grede na dva mjesta.

Svaki zid i strop parne sobe moraju biti opremljeni parnom branom. Ali stručnjaci ne savjetuju korištenje bitumenskih valjanih materijala za ove svrhe, jer kada zagrijavaju sobu, emitiraju neobičan neugodan miris. Bolje je koristiti materijale poput stakla ili folije.

Grijač za kupku postavlja se na materijal parne brane.

Okvir zgrade izvana može biti presvučen pločama od crnogoričnog drveća. Potrebno ih je postaviti u vodoravni položaj kako bi zgrada imala visoku krutost.

Unutrašnjost toaleta možete tapecirati bilo kojim daskama.

Ako su izvan daske prikovane vodoravno, onda u parnoj sobi - okomito, dovoljno blizu jedna drugoj.

Toplinska izolacija se izvodi paralelno s oblogom. Gotovo svi materijali mogu postati grijači, najpopularniji su mineralna vuna, ploče od drvenih vlakana i drveni beton.

Važno je čak iu fazi izgradnje kupke zaštititi je od truljenja podova. Da biste to učinili, prije nego što počnete postavljati podove, morate tretirati drveni pod, kao i trupce s posebnom antiseptičkom otopinom. Zaostaci bi trebali biti montirani na takav način da je najniži dio poda u središtu parne sobe, gdje će se nalaziti odvod.

Gotove kupke iz okvira

Ako ste odabrali prikladan projekt okvirne kupke na fotografiji i čak ste pogledali video o tome kako izgraditi okvirne kupke, ali još uvijek niste sigurni u svoje sposobnosti i sposobnosti da se sami nosite sa zadatkom, preporučujemo da potražite pomoć od specijalisti. Tvrtka vam može pružiti gotov komplet, koji će samo trebati sastaviti, vođen nekim od gore navedenih preporuka.

Kao dio gotovog kompleta:

• Toplinski okvir ili "sip" ploče za zidove;
• krovna ploča;
• Pod od drvenih materijala;
• Montažna šipka;
• Elementi za spajanje;
• Dokumenti.

Paket dokumenata uključuje dizajn same okvirne kupke, kao i fotografiju s uputama za montažu. Radovi prezentirani u mapi moraju biti u skladu sa svim pravilima sigurne gradnje.

Kanadska tehnologija

Danas većina vlasnika privatnih kuća koji se odluče dobro okupati na svom mjestu odabiru one zgrade koje se grade pomoću moderne kanadske tehnologije. Ova metoda gradnje ima niz neporecivih prednosti, uključujući:

• Značajna duljina radnog vijeka;
• Visoka mogućnost održavanja;
• Dobra toplinska izolacija;
• Prijateljstvo okoliša;
• Atraktivan izgled;
• Pristupačna cijena (oko 10 tisuća rubalja po 1 kvadratnom metru);
• Brzina izgradnje (oko tri dana);
• Korištenje tehnologija za uštedu energije;
• Visoka otpornost na vanjske čimbenike;
• Optimalna težina, što pojednostavljuje proces izgradnje.

Kanadska tehnologija za izgradnju okvirnih kupelji temelji se na principu podjele triju funkcija - ograđivanja, toplinske izolacije i nosivosti - između odgovarajućih građevinskih materijala.

Okvir kao osnova za parnu sobu izrađen je od drveta Visoka kvaliteta ili nehrđajućeg čelika. U procesu šivanja okvira, unutar njega se mora položiti vatrostalna mineralna vuna. Takva se struktura može usporediti s termos bocom, koja se čuva u hladnom vremenu Termalna energija, au vrućem - potrebna hladnoća.

Primjer projekta kupke

Pozivamo vas da razmotrite jedan od najpopularnijih projekata okvirne kupke u našoj zemlji s fotografijom. Unatoč neobičnom i naizgled prilično jednostavnom izgledu, ovo kupatilo uključuje parnu sobu, tuš i prostoriju iz koje se izlazi na terasu (vidi sliku 1).

U skladu s predstavljenim projektom, cijela prostorija podijeljena je u tri ili više malih prostorija različitih veličina.

Ulaz u prostor je preko terase čija je dužina približno jednaka dužini samog objekta, a površine je oko 10 m2. metara. Krov je za njega odvojen, ali u kombinaciji s glavnim.

Lijevo od terase ima prozorčić i vrata koja vode u salon (svlačionicu). Površina ove sobe nešto je veća od terase - oko 12 četvornih metara. metara. Duljina je približno jednaka širini. Soba za odmor je hladna, ali topla. Zahvaljujući njoj, izlet u kupaonicu može se pretvoriti iz običnog pranja u zabavu uz mirisni čaj i društvene igre.

Izgradnja kupelji je neophodna na bilo kojem prigradsko područje i na seoskoj kući. Ali tradicionalne opcije koje koriste ciglu ili drvo imaju brojne nedostatke. Ali okvirne konstrukcije koje su ih lišene moraju biti podignute posebnom tehnologijom.

fotografije

Osobitosti

Vrlo je teško graditi zgrade, čak i one manje poput kupatila, vlastitim rukama od cigle ili trupaca. Morat ćete potrošiti puno novca na materijale, pripremiti besprijekorne crteže. A bez nečije pomoći takav posao uopće neće biti moguće obaviti. Stoga okvirni projekti zaslužuju povećanu pozornost. Štoviše, potrošnja drva, u usporedbi s konvencionalnim drvenim konstrukcijama, smanjena je za točno polovicu.

Građevine su relativno lagane, čak i ako su izvedene u dimenzijama 6 x 4 ili 6x6 m; ako je veličina strukture 3x4, 4x4 m, ova se okolnost još više očituje. Stoga nema potrebe pripremati čvrste temelje. Možete istovremeno podrezati vanjski i unutarnji zidovi, a ukupna brzina instalacije značajno se povećava. Najmanja površina parne sobe je 250x250 cm Za temelje se preporuča koristiti azbestno-cementne cijevi promjera 100 i duljine 4000 mm, koje su ispunjene betonom.

Svi drveni elementi su prije ugradnje dobro osušeni. Grede se sklapaju na tlu, nakon čega se naizmjenično podižu i postavljaju iznad nosača okvira. Krov se izrađuje samo u ventiliranoj verziji.

Preporučljivo je ne podizati strop u parnoj sobi iznad 210 cm.Tek nakon završetka okvira, kupka je podijeljena u zasebne prostorije.

Za i protiv

Neosporne prednosti izgradnje okvirnih kupki su:

• Jednostavnost gradnje;
• jeftina gradnja (malo plaćanje materijala);
• pojednostavljenje rada temelja u usporedbi s drugim opcijama;
• loša toplinska vodljivost;
• mogućnost izrade komunikacijskih kanala unutar zidova i ne pokvariti izgled;

• isključenje skupljanja;
• nema potrebe za složenom građevinskom opremom;
• ekološka sigurnost (rijetkost za državne proračunske zgrade);
• sposobnost obavljanja svih radova bez uključivanja stručnjaka;
• isključenje mokrog rada - možete graditi zimi, pa čak i tamo gdje nema održive opskrbe vodom;
• širok izbor završnih obrada.

fotografije

Ali nakon pažljivog proučavanja recenzija vlasnika i programera, odmah možete pronaći određene nedostatke. Svaki od njih može se eliminirati pravovremenim mjerama, samo zato što je potrebno pravilno razumjeti mogući problemi. Okvirne kupke u svojim čisti oblik brzo se ohlade, pa se iznutra nakon kratkog vremena pojavi ružna gljiva. Da biste se nosili s ovom poteškoćom, morate koristiti samo najkvalitetnije grijače.

Stiropor ili obična mineralna vuna ne služe dovoljno učinkovito, a prva opcija se također lako zapali.

Možete produžiti vijek trajanja kupelji za štitove ako svu korištenu građu i daske impregnirate posebnim antisepticima. Nakon 18-24 mjeseca, skupljanje okvira je ponekad 80-100 mm. Kao rezultat toga, vanjska i unutarnja završna obrada su deformirane. Ovaj rizik možete smanjiti ako uzmete drvenu građu koja je osušena u komori.

Suptilnosti dizajna

Jednostavnost konstrukcije i njezina dostupnost za neprofesionalce ne znači da možete sigurno doći na posao bez pripreme. Čak i iskustvo slična djela ne daje nikakve osnove za dobronamjernost. Izbjeći ozbiljne greške pomoći će vam dobro osmišljen projekt i crteži buduće strukture.

Na maloj površini (3x4 ili 4x4 m) potrebno je maksimalno povećati intenzitet korištenja prostora. Ako je moguće, takve male kupke općenito treba izbjegavati ako postoji dovoljno prostora za izgradnju.

Najviše jednostavan sklop- kada se kombiniraju parna soba, tuš kabina, kotlovnica i garderoba. Ali takav je korak prihvatljiv samo za mini strukture ili prijenosne kupke, jer nije moguće rasporediti temperaturu prema očekivanjima. Stoga pokušavaju stvoriti čak i s najmanjim dimenzijama, iako vrlo male, ali autonomne sobe. Kupatilo veličine 3x4 m može se zagrijati malim kotlom ili peći na drva. Neki dizajneri čak pronalaze priliku da ga nadopune verandom ili terasom.

Projekti minimalne veličine imaju niz vrijednih svojstava:

• niska potrošnja građevinskog materijala;
• gotovo potpuno isključivanje otpada;
• velika brzina rada;
• snaga i pouzdanost (jer mala površina ušteda na kvaliteti komponenti nije potrebna).

Treba imati na umu da čak i mali jednokatni produžetak kuće mora biti registriran kod katastarskih vlasti.

Na većoj parceli sasvim je moguće izgraditi kupaonicu 6x6: već će omogućiti ne samo pranje prljavštine sa sebe, već i pozvati cijelu obitelj, pa čak i grupu prijatelja. Tipični projekti s takvim stranama podrazumijevaju značajnu površinu toaleta - može doseći 20 m2. Najčešće se tamo nalazi i stubište koje povezuje prvi kat s potkrovljem.

Dvokatna kupka bolja je od jednokatnice samo zato što vam omogućuje organiziranje dodatnog prostora za život i slobodno vrijeme. Često postoje sobe za primanje gostiju, spavaće sobe, bilijarski stolovi ili druga sportska oprema.

Zahvaljujući tehnologiji okvira, velika većina troškova odnosi se na bazu zgrade, a ako već postoji, sljedeće faze rada bit će mnogo pristupačnije.

U izgradnji dva kata, prvi korak je stvaranje temelja potpornih stupova, a baza mora biti prekrivena slojem hidroizolacije. Stručnjaci preporučuju izgradnju rešetkastog sustava za kupanje od dasaka presjeka 10x5 cm, a ploča debljine 2,2 cm obično ide na sanduk.

Okvirno-panelna konstrukcija sastavlja se po principu konstruktora igračaka. Nije teško pronaći kombinacije elemenata prikladne za izgradnju praonice s bazenom, tada se samo postavljaju na pripremljeni okvir. Komplet obično dolazi s detaljnim tehnološkim uputama koje pomažu u izbjegavanju pogrešaka - samo ako se strogo poštuju. U slučaju mobilnih kupki, sve je još jednostavnije - ne sastavljaju se na gradilištima, već u industrijskim poduzećima. Sve što ostaje za kupce je samo dopuniti gotove blokove s potrebnim detaljima.

Većina projekata uključuje korištenje dvovodni krovovi, tavanski prostor ispod njih nije organiziran ili je vrlo mali. Unutra često stavljaju opremu za kupanje. Pri odabiru vrste temelja vode se kategorijom tla i njegovim stanjem. Masa zgrade, čak i ako uzmemo u obzir prisutnost drugog kata u nizu opcija, relativno je mala. Projektni pokazatelji izolacije ovise o tome hoće li se kupka koristiti tijekom cijele godine ili je namijenjena samo za toplu sezonu.

Izračun količine materijala

Nije tako teško izračunati potrebu za čvorovima metalnog okvira: svaki prodavatelj to može učiniti nakon što nauči potrebne dimenzije i dizajn. NA standardni projekti točna potrošnja metala je normalizirana, a ako su izrađeni po narudžbi, tada sve izračune poduzimaju dizajneri. Ali svejedno, moraju se kontrolirati, jer čak i na željeznom materijalu neki graditelji mogu napraviti "pogreške" u svoju korist. Prije izračunavanja potreba za drvetom, morate odabrati hoće li se u ovom slučaju koristiti greda ili trupac. Strukture od drveta su poželjnije jer:

• skupljanje je osjetno smanjeno;
• nema strogih ograničenja u pogledu veličine i geometrije;
• rad je znatno pojednostavljen.

Najtrajnije drvo, prema stručnjacima, izrađeno je od crnogorice, štoviše, manje je osjetljivo na destruktivno djelovanje insekata i mikroorganizama koji grizu drvo. Standardne dimenzije drvene građe, koje se uzimaju u obzir u izračunima, kreću se od 10x10 do 20x20 cm, a volumen se izračunava množenjem duljine s visinom i debljinom pojedinog elementa.

Neki majstori kažu da morate dodati 10-30% rezultatu. Ali ovaj korak je iskreno glup, jer naprotiv, morat ćete potrošiti manje drveta - nije postavljen na otvore prozora i vrata.

Neiskusni kupci, pa čak i graditelji, duljinu perimetra zamjenjuju površinom, a zatim su prisiljeni prekinuti rad, kupiti materijale koji nedostaju i potrošiti novac na njihov prijevoz. Kako ne biste pogriješili, trebali biste također pažljivo provjeriti označavanje i popratne dokumente. U nekim slučajevima, na cjenicima iu govorima prodavača, dimenzije drveta su nešto veće nego što zapravo jesu.

Da biste dodatno uštedjeli novac, možete promijeniti gredu u daske i napraviti oblogu od plastične obloge ili profilnih ploča. Pri radu su prihvatljive samo ploče najviše kategorije.

Faze izgradnje

Nakon što ste izračunali potrebu za materijalima i odabrali dimenzije kupelji okvira, morate se pozabaviti slijedom građevinskih radova. Ne postoje temeljne razlike od izgradnje drugih kupališta ili gradskih kuća u redoslijedu faza, ali svaka od njih ima svoje specifičnosti.

Temelj

Dakle, pri izgradnji baze, najbolje je koristiti stupne strukture. Sastavljaju se od azbestno-cementnih cijevi promjera cca 10 cm, iznutra ojačanih betonom. Zatim ocrtavaju vanjske konture i uz pomoć svrdla izbuše otvore koji idu do 2 m.

Za vašu informaciju: dubina u nekim slučajevima može biti veća ili manja. Ova odluka se donosi, usredotočujući se na vrstu tla i dubinu podzemne vode. Svaka cijev je umetnuta u otvor i prekrivena grubim pijeskom odozgo, osim toga, temeljito je nabijena. Prilikom izlijevanja koristi se beton koji se priprema od:

• 1 dio cementa M200;
• 4 dijela pijeska;
• 7,5 dijelova sitnog šljunka;
• 3 dijela čiste vode.

Prema uputama korak po korak, punjenje cijevi treba biti glatko, na svaku od njih kada je spremna, postavlja se jaka čelična ploča. Montirane cijevi moraju se osušiti, a tek tada dolazi red na ugradnju donjeg obloga. Kutija se tretira dezinficijensom i prekriva slojem vodonepropusnosti. Trupci se postavljaju na vrh trake, od njih se formira nacrtni pod. U razmak koji odvaja strukturu od trupca i trake, postavlja se krovni materijal, ponekad je ovo mjesto obilno namazano mastikom.

Izgradnja temelja ispod kupelji okvira, koja ima dva ili tri kata, mora uzeti u obzir ukupno opterećenje i pritisak snijega. Drvene podloge dopušteno je izrađivati ​​samo za minijaturne kupke, ukupna površina koji imaju 12 kvadratnih metara. m ili manje. Trebat će se posvetiti povećana pozornost izračunavanju promjera grede i izravnavanju površina.

Obavezno stavite nekoliko šipki na istu razinu, obrubljene po obodu kolcima. Takvi sustavi dobro funkcioniraju na glinenim tlima, gdje služe stabilno dugi niz godina.

Prilikom izgradnje kupki na vijčanim pilotima, nema potrebe za spajanjem potporne strukture uz pomoć šipke ili kanala. Takvi nosači pomažu u izgradnji čak i na padini brda ili na jako erodiranoj obali rijeke s brzom strujom. Uvođenje pilota u tlo provodi se uz pomoć posebne opreme ili naporima nekoliko graditelja istodobno. Prilikom rada strogo je zabranjeno odstupanje nosača od linije horizonta.

Prilikom svakog četvrtog okreta, položaj hrpe pažljivo se provjerava pomoću magnetske libele. Prema tehnologiji, zabranjeno je izvlačiti strukture koje su se savijale tijekom uvijanja prema van, njihov položaj se ispravlja pomoću rotacijske razine. Da biste se riješili praznina koje razdvajaju pilote i okolno tlo, možete koristiti bilo koji izdržljivi beton i komade armature. Nakon završetka ugradnje piloti se provjeravaju na ravnomjernost. Ako je sve u redu, na njih se zavaruju glave; odvod u kadi uvijek je opremljen ne samo u praonici, već iu parnoj sobi.

Mnogi pokušavaju staviti kupku na bazu trake. Ovakvo rješenje je prihvatljivo i na tlu sklonom pomicanju i slijeganju, koje lako bubri. Traka je podijeljena na finsku i kanadsku; obje tehnološke škole su jednostavne, ali zahtijevaju pažljiv i odgovoran pristup. Monolitni temelji se postavljaju neposredno na gradilištu, a montažni samo postavljaju i spajaju. Najčešće se vode malom dubinom (do 50 cm), takva se traka ravnomjerno širi ispod nosivih zidova.

Odabir prikladne opcije temelja često je težak bez geoloških istraživanja. Najjednostavnija provjera može se obaviti samostalno: vrsta tla i njegove vizualne karakteristike prepoznaju se kopanjem rova ​​dubine 150 cm. Oni pažljivo procjenjuju ne samo visinu podzemne vode, već i razinu na kojoj se zemlja smrzava.

Za bilo koju vrstu temelja, gradilište se unaprijed čisti od trave i grmlja, cvijeća i travnjaka. Ne smije biti ni panjeva, korijenja i bilo kakvih predmeta koji bi mogli ometati gradnju.

Čvrsti konopci od tkanina u boji pomažu pojednostaviti označavanje. U skladu s oznakom, potrebno je iskopati udubljenje za temelj, koje će biti 50 cm dublje i 400 cm šire od pripremljene smjernice. Jastuk zgrade je napravljen od pijeska, koji je obilno napunjen vodom i nabijen. Zatim prekrijte prvi sloj ruševinama. Hidroizolacija se postavlja duž bočnih ravnina rova. Tradicionalno se koristi krovni materijal, iako se sve češće zamjenjuje modernijim penetronom.

Oplata se izrađuje na sljedeći način: gornji rub hidroizolacije služi za polaganje ploča, njihova debljina je 50 mm, a širina maksimalno 1,5 m. Žičana armatura, namotana 50 mm ispod gornje točke oplate ( kasnije potpuno skriven slojem betona). Betoniranje se izvodi mješavinom cementa s pijeskom i šljunkom, po gustoći je sličan gustom kiselom vrhnju. Dodatno stvrdnjavanje postiže se plastifikatorima.

Preporuča se da sami pripremite žbuku, jer je to mnogo brže nego da dobijete gotovu mješavinu iz tvornice. Osim toga, ovaj pristup će pomoći u očuvanju kvalitete hladnog spoja, izbjeći prodiranje vode kroz njega, što bi pokvarilo bazu. I, što je važno, razlike u cijeni mogu se zanemariti. Nakon završetka radova, temelj je prekriven materijalom koji ne propušta tekućinu. Beton će se stvrdnuti za 24 sata, ali će konačnu čvrstoću dobiti tek nakon nekoliko tjedana.

Oplata mora biti izrađena od ravnih i čvrstih ploča kako bi njen izgled bio savršen. Čavli se zakucavaju striktno iznutra prema van. Ako učinite suprotno, bit će mnogo teže ukloniti štitnike. Kada radite na oplatnim konstrukcijama, morate odmah razmišljati o otvorima za kanalizaciju, vodoopskrbu i električne kablove. Ako se odmah ne osiguraju, tada će biti potrebno udubiti i narušiti kvalitetu monolita.

Sasvim je prihvatljivo postaviti trakasti temelj u obliku monolitnog pojasa ispod kade okvira ako se plodni sloj tla izvadi i zamijeni posutim pijeskom.

I monolitna otopina i plitka konstrukcija i neukopana baza moraju biti zaštićeni od sile mraza. Za ovu upotrebu:

• sredstva za odvodnju;
• bočni rubovi;
• izolacija oko slijepog područja;
• uklanjanje uzdignutih tla uz njihovu zamjenu pijeskom ili drobljenim kamenom.

Pojasevi male dubine ne smiju se koristiti na raznim padinama: tamo neće izdržati značajne sile smicanja. Kod gradnje na prašnjavom pijesku ili nasipu ispod se postavlja dilatacijska ploča. Pravilno izveden monolit uvijek ima veću visinu od širine. Štoviše, razlika je 2-4 puta; takav korak će podrumski dio strukture učiniti optimalnim, bit će moguće oblikovati i preklapanje greda i zemljane podove.

Zidovi i pod

Počinju raditi postavljanjem posebnih nosača koji će biti pričvršćeni gornjim remenjem. U intervalima između njih dodaju se drugi regali. Oni će učiniti kupku jačom i stabilnijom. Kutija je prekrivena daskama, pričvršćena na vijke. Dosljedno sastavljajući detalje, oni tvore konačni dizajn.

U okvirnim zgradama prozori i vrata se montiraju odmah, bez čekanja na potpuni završetak radova.

U većini okvirnih kupki podovi se izrađuju od trupaca i dasaka, ali neće biti moguće točno odrediti odgovarajuću veličinu ovih elemenata bez složenih izračuna. Ali to nije potrebno - privatni programeri mogu se dobro snaći s gotovim prosječnim vrijednostima. U većini slučajeva prihvatljive su ploče debljine 30-40 mm i završni trupci na bazi šipke presjeka 100x150 mm. Debljina ploče, izražena u milimetrima, trebala bi približno odgovarati razmaku između zaostatka, izraženom u centimetrima.

Ako se koristi toplinska izolacija, praznine između zaostatka završnih ploča ispravljaju se uzimajući u obzir stvoreni sloj toplinske izolacije.

Što se tiče osnovnih materijala, sve dugotrajne vrste drva prikladne su za izradu poda u okvirnoj kadi. Ali topola i tako to meko drvo neprihvatljivo. Prije kupnje i uporabe pažljivo provjerite suhoću i cjelovitost materijala, odsutnost pukotina, pukotina i drugih problema. Idealno bi bilo da sva drvena građa dolazi iz iste partije osušene u peći.

Završnu podnicu poželjno je izraditi od obrubljene ili pero-utor daske, jer ju nije potrebno dodatno polirati, ali gruba podloga može biti i neokrajčena.

Alternativa drvenim konstrukcijama često je samonivelirajući pod. Ovo rješenje s godinama postaje sve popularnije, potiskujući keramičke i kamene površine u drugi plan. Ključne prednosti samonivelirajućeg poda mogu se smatrati:

• cjelovitost stvorenog premaza;
• visoka mehanička čvrstoća i izvrsna otpornost na habanje;
• nulta razina opasnosti od požara;
• odsutnost prašine i štetnih emisija tijekom rada;
• značajna raznolikost mogućnosti dizajna, uključujući ukrašavanje trodimenzionalnim crtežima;
• briga je mnogo lakša nego za drvene konstrukcije.

Ali postoje i objektivne slabosti: na primjer, samonivelirajući pod se konačno stvrdne tek nakon nekoliko dana, kada možete odmah hodati po drvenom podu. Postoji veliki rizik od ogrebotina i prljavštine, a cijena takvog premaza je vrlo visoka. Preporuča se izrada svih podova kade s nagibom prema odvodu, što će spriječiti širenje vode i sapunske pjene u svim smjerovima. Samorazlivni pod može se izvesti vodoravno (bez nagiba) ili se smjesa može izliti na podlogu koja već ima nagib. Prva opcija zahtijeva pažljivo brtvljenje sjecišta poda sa zidovima, a drugu je teže izvesti, ali usmjerava svu tekućinu u pravom smjeru odjednom.

Samonivelirajući pod ne može se jednostavno "izliti": njegova se podloga priprema vrlo pažljivo. Na vrhu stabla morate postaviti snažne betonske estrihe i s armaturom. Što se prije smjesa izlije, to bolje - ona brzo gubi fluidnost, a ako se to dogodi prije kraja rada, svi će troškovi biti uzaludni. Najčešće se podovi izlijevaju zajedno.

Pri radu sa zidovima, u većini slučajeva, prednja koža izrađena je na osnovi obloge ili iverice. Hidroizolacija je osigurana pergamentom položenim ispod vanjske obloge. Tek tada se koristi grijač, koji mora biti idealno ekološki i siguran u pogledu požara. Ukupna debljina kolača i njegovih pojedinačnih slojeva određena je klimatskim parametrima teritorija i osobitostima korištenja okvirne kupke.

Cjelogodišnja zgrada trebala bi imati ne samo deblje zidove, već i posebnu parnu branu. Polietilenski film smatra se najboljim rješenjem za to.

Slikanje zidnih obloga, čak iu garderobama, nepoželjno je, jer čak i najsigurnije pare boje i lakova mogu biti štetne za zdravlje. Prilikom razmišljanja o dizajnu zidova, posebna se pozornost posvećuje tome kako će kroz njih prolaziti ventilacijski kanali i električne žice. Budući da se za vanjsko uređenje koriste zapaljivi materijali, au zraku je često prisutna višak vlage, vrijedi dati prednost zatvorenim, temeljito izoliranim kabelskim kanalima.

Ako su prostorije obložene pločama, njihova debljina treba biti približno 30 mm. S manjom vrijednošću, snaga pati, s većom, struktura postaje teška.

Krov

Osnovni dijelovi koji se koriste u konstrukciji krova okvirne kupke postupno se postavljaju i sastavljaju zajedno izravno na gradilištu. Farma bi trebala stajati na pripremljenoj podlozi okvira. Da biste pojednostavili rad na izradi krova, pomaže vam postavljanje krova na neravnu šetnicu. Uzorna pita uvijek uključuje ventilacijske sustave, tako da je razmak od rogova do kontra grede ispunjen parnom branom. Sanduk mora biti pričvršćen na gredu.

Tada je vrijeme za izradu zabata od orijentiranih ploča ili kvalitetnih dasaka. U većini slučajeva vrijedi se ograničiti na najjednostavniji krovni krov, koji se izvodi brzo i bez nepotrebnih poteškoća. Ali ako odaberete potpuno originalan dizajn, neće svaki stručnjak moći dovršiti posao kompetentno i unutar dodijeljenog vremena.

Ono što je vrlo važno, s istom površinom, zabatna rješenja ispadaju 50-100% skuplja, a ta razlika nije opravdana čak ni njihovim specifičnim mogućnostima. S pravilnim izračunom, obloga s jednim nagibom trajat će mnogo godina i sve to vrijeme bit će izuzetno prikladna za korištenje.

ravnih krovova ne preporučuju se kupke koje napravite sami. Isplativost takvog izbora samo je prividna - potreba za snažnom umjetnom ventilacijom s prirodnom slabošću apsorbira sve uštede. Prema kvalificiranim graditeljima, proliven krov treba biti smješten pod općim nagibom od 20 do 30 stupnjeva. Pod ovim uvjetima, tekuće i krute oborine će spontano pasti.

Postoje dva načina za stvaranje nagiba: namjerno stvaranje zidova neravnim po visini ili postavljanje regala. S drugom opcijom, materijal se troši manje, ali će toplina biti lošija.

Iskusni krovopokrivači sigurno znaju da kako se nagib krova smanjuje, potrebno je koristiti sve više glatkih materijala za lice. Ali čak i pod kutom manjim od 10 stupnjeva najbolja rješenja ne dopustite da se riješite formiranih lokvi i nanosa snijega. Mauerlat je formiran od crnogoričnog drveta s presjekom od najmanje 15x15 cm.Izvana je prekriven slojem hidroizolacije (podmazan mastikom ili omotan krovnim materijalom). Rogovi se izrađuju isključivo od ravnih dasaka presjeka 5x15 cm, koje su izrađene od tvrdog drveta.

S takvim dimenzijama postiže se optimalna granica sigurnosti i ostaje moguće montirati izolaciju debljine do 15 cm, ako je potrebno. Za vašu informaciju: duljina rogova izračunava se uz rezervaciju za prepuste, koji poboljšavaju zaštitu zidova od vode. Svi krajevi rafter nogu opremljeni su rezovima za električne ploče, koje su pričvršćene čavlima ili metalnim slojevima. Sanduk je pričvršćen na noge rogova pod pravim kutom.

Pod određenim krovnim materijalima koji su skloni deformacijama, nužno se stvara neraskidivi sanduk na bazi šperploče otporne na vlagu.

U drugim slučajevima postavljaju rešetke od letvica, njihova debljina varira od 2,5 do 3 cm, ali u svakom konkretnom slučaju, naravno, ta debljina treba biti ujednačena u cijelom volumenu. Preporučljivo je pokriti kupelji s krovovima s ondulinom, valovitom pločom, metalnim ili mekim pločicama. Ako je ispod jednostavnog stropa, bez potkrovlja ili potkrovlja, potrebno je postaviti izolaciju ploče ili valjka. Bez obzira na to, koristite:

• hidrofobni film;
• impregnacije za usporavanje plamena i antiseptike;
• pričvršćivači posebnog uzorka;
• pažljivo odabranih i testiranih alata.

Krovovi tipa šupe trebaju biti poduprti rogovima razmaknutim u koracima od 0,5-0,8 m. krovni materijal treba pričvrstiti na bazu pomoću posebnih samoreznih vijaka, uključujući kape od sintetičke gume. Ovi vrhovi pomažu spriječiti curenje vode. Ako nema specijaliziranog pričvršćivača, trebate koristiti jednostavne samorezne vijke, nadopunjujući ih vanjskim gumenim brtvama. Zatim se pedimenti zašiju, odvod je opremljen - ovo dovršava vanjske radove na kadi okvira.

Završna obrada

Bez obzira koliko je stvorena "kutija" pouzdana i izdržljiva, neće se moći ograničiti na nju. Imperativ je zaštititi ove strukture od negativnih vanjskih utjecaja i istovremeno ih učiniti privlačnijim.

Dekoracija vanjskih zidova pomaže programerima i dizajnerima da izraze svoje ukuse i estetske prioritete. Često ih pokušavaju obložiti sporednim kolosijekom, daskom. Malo u popularnosti, ovi materijali su inferiorni u odnosu na blok kuću i žbuku.

Prije nanošenja bilo kakve obloge, morate provjeriti nacrt zidova. Ne bi smjeli imati ni manjih pukotina, spojevi kože trebali bi dobro pristajati jedan uz drugi. Uz pomoć vinilnog sporednog kolosijeka možete stvoriti razne vizualne slike: imitaciju jednostavnog stabla, i zid od "cigle", i nešto visokotehnološko u duhu. Plastične ploče rade ne manje dobro, a ako trebate povećati prirodni izgled kupelji do granice, trebali biste odabrati blok kuću.

U slučaju odabira obloge, potrebno je izdržati nekoliko dana kako bi se izvršila aklimatizacija.

Ukrašavanje okvirne kupke iznutra nije manje važno nego izvana. Preporuča se dati prednost ekološki prihvatljivim materijalima, njihov povećani trošak je potpuno opravdan. Izbor dizajna u uređenje interijera sada nije ničim ograničen, možete koristiti bilo koji stil, ne nužno tradicionalni ruski. Garderobe su obrubljene tvrdim i crnogoričnim drvom. Ali preporučljivo je odabrati boju što mirniju i uravnoteženiju, s obzirom na svrhu kupke.

fotografije

Odjeljci za pranje prekriveni su daskom, unaprijed natopljenom smjesama koje sprječavaju truljenje. Neki potrošači koriste plastične ploče, pa čak i polikarbonatne ploče. U parnoj sobi nema mjesta za crnogorično drvo, s izuzetkom cedra. Među sortama tvrdog drveta, prvo mjesto je uvijek lipa, koja ne gori na dodir i ne blijedi tijekom dugotrajnog rada. U više proračunskih projekata prednost se daje aspen i alder.

Možete ukrasiti pećnicu od opeke za kupanje uz pomoć pločica: ova je opcija najjednostavnija, najjeftinija i istodobno vam omogućuje da pružite atraktivan izgled. Pločice se ne smiju vješati na zidove, one bi trebale ležati na podnožju peći. Jednostavno žbukanje treba napustiti, ne daje pristojne rezultate čak ni u suhim prostorijama. Dobri rezultati ponekad donose korištenje ukrasnog kamena.

Ako peć nije izrađena od opeke, ali se isporučuje po narudžbi, trebali biste odabrati rješenje koje odgovara odabranom stilu.

fotografije

Ventilacija

Čak i najtrajniji i najpouzdaniji materijali neće dugo trajati ako vlaga stagnira unutra. A stalna akumulacija ustajalog zraka nikome neće pružiti zadovoljstvo. Svi ovi problemi rješavaju se korištenjem pažljivo promišljene ventilacije. U većini slučajeva odabir se vrši između opskrbe i ispušnih i prirodnih sustava. Vlastita cirkulacija se postiže postavljanjem ulaza zraka na visinu od 0,5 m od poda, a izlaza zraka na približno istoj udaljenosti ispod stropa.

Moguće je opremiti izlaz na dnu samo kada se koristi prisilna ventilacija ili velika ventilacijska cijev. Ulaz hladnog zraka može se organizirati u prostoru iza peći, a izlaz u samom podu, ako je podrum povezan ventilacijom s uličnim zrakom ili drugim prostorijama. Za kupke ugrađene u kuću uvijek se mora koristiti prisilna ventilacija.

Što izolirati?

Nerazumno je kriviti kvalitetnu i intenzivnu izmjenu zraka za nedostatak topline u kadi. Gotovo uvijek pravi uzrok problema je slaba i nekvalitetna izolacija. U većini slučajeva koriste se ploče od mineralne vune. Zahvaljujući veliki broj zrak iznutra, savršeno zadržavaju toplinu, a visoka točka taljenja omogućuje vam da se ne bojite požara. Često okvirni zid izolirana je pločama od trske, koje su ekološki sigurne i dobro obavljaju svoju zadaću.

Jeftinoća pjenastih sintetičkih materijala i njihova lakoća, otpornost na vlagu čine takve zaštitne premaze jednim od najboljih. Ali važno je razumjeti da nisu svi materijali u ovoj seriji jednako savršeni. Osim toga, bilo koja takva izolacija dopuštena je za korištenje samo tamo gdje je isključeno jako zagrijavanje.

Toplinska zaštita mora biti pokrivena od kontakta s vodom i vodenom parom. Mokri grijači brzo se pogoršavaju i gube svoje pozitivne kvalitete.

Klasičan pristup izolaciji peći i njihove okoline uključuje korištenje raznih materijala azbest. Može se koristiti u obliku ploča ili platna. Ali s obzirom na opasnost od azbestnih vlakana za ljude, preporučljivo je koristiti druge metode dorade:

• bazaltna vlakna;
• izolon;
• iglane prostirke.

Toplina u kadi može ići ne samo kroz zidove; najveći dio njegovog curenja događa se kroz podove i stropove. Ekspandirana glina se ponekad koristi za stvaranje toplinske zaštite unutar njih. U izolaciji zidova koristi se sve manje i manje, jer je pretežak (500 kg po 1 m3) u usporedbi s javno dostupnim analogima. Osim toga, ekspandirana glina je značajno inferiorna u pogledu zadržavanja topline i pjene, i mineralna vuna, pa raste debljina izolacijskog sloja. I iako polako, ali postojano upija vodu, ispada da je vrlo teško osušiti materijal.

Izolacija okvirnih zgrada s piljevinom ima prilično dugu povijest. Oni su apsolutno sigurni u ekološkom i sanitarnom smislu, ali stavljanje takve toplinske zaštite neće raditi brzo. Drvna sječka se koristi ne samo za izolaciju, već i kao stelju za životinje, gnojivo i u mnogim drugim slučajevima. Stoga ga dobavljači više ne daju besplatno, već radije primaju novac za tako tražen proizvod. NA glavni grad piljevina se prodaje iu samoposlugama, ali tamo je cijena još viša nego u pilanama.

Za rad su prikladni samo strugotine tvrdog drveta. Najveća dopuštena vlažnost je 20%, a bolje je da je i niža. Čista piljevina na gradilištima se dugo ne koristi, jer se talože i stvaraju praznine, unutra se može pojaviti gljivica.

Obavezno tretirajte sirovine bornom kiselinom ili bakrenim sulfatom. Standardna mješavina također uključuje glinu ili cement (prilikom završetka stropa), vapno ili gips.

Sloj piljevine ispod poda trebao bi biti najmanje 200 mm, au sjevernim regijama Ruske Federacije ta se brojka može povećati za još 50%. Masovno polaganje uključuje miješanje otpada od obrade drva s vezivima, zatim se sastav izlije u drvene kalupe preko kojih se postavlja pod. Podloga je zaštićena od vlage kraft papirom, polietilenom i sličnim materijalima. Kompozicija se postavlja ravnomjerno po cijelom području, samo u rijetkim slučajevima mora se zbijati. Konačna spremnost izolacije postiže se nakon dva dana.

Primjeri gotovih zgrada

Prekrasne okvirne kupke mogu se izraditi u različitim izvedbama. Ovako izgleda dizajn s ne previše strmim krovom gurnutim naprijed iznad fasade. Ispred vrata nalazi se neka vrsta platforme na koju se trebate popeti malim stubištem. Koncept dizajna jasno je izgrađen u duhu maksimalne prirodnosti zgrade. Puno kutne kupke, izgrađen pomoću tehnologije okvira, siđite s sporednim kolosijekom.

Uz pravilnu izvedbu, vrlo ih je teško razlikovati od jednostavnih zgrada od trupaca. Suvremeni pristup kupkama često uključuje korištenje minimalističkog stila. Upečatljiv primjer prikazan je na fotografiji - postoji samo nadstrešnica, male ljestve i zidovi obrubljeni daskama i pravokutni prozor. Takvu strukturu možete izgraditi vlastitim rukama, štoviše, u najkraćem mogućem vremenu. Korištenje bilo koje od predstavljenih varijanti pranja je jednostavno i praktično.

Mnogo je argumenata u prilog samogradnja kupke, a najvažnije je ušteda. Prosječna cijena gotov projekt kada kontaktirate specijalizirane tvrtke, to je 90 000–100 000 rubalja, dok je samostalno obavljanje posla 3–4 puta jeftinije. Posebna se pažnja posvećuje bazi kupke, jer je dizajnirana za dugotrajan rad. Čak i kada naručite varijantu od drveni okvir preporučljivije je sami napraviti temelj, a ne obraćati se stručnjacima. Preporučena veličina je 3x4 m, što je dovoljno za smještaj parne sobe, prostora za pranje i opuštanje, uz optimalnu potrošnju građevinskog materijala i zauzetu korisnu površinu mjesta.

Za ovu zgradu prikladne su vrste trake, pilota, vijaka, stupaca ili ploča. Prilikom određivanja koji je bolji za polaganje, uzmite u obzir: parametre tla, očekivana opterećenja i materijale zidova. Svaka opcija ima svoje prednosti:

1. Traka - glavna, često se koristi u individualnoj konstrukciji. Kupatilo veličine 3x4 m smatra se jednostavnim, a jednako je prihvatljivo lagano izlijevanje blokova ili betonskog monolita.

2. Stupac je postavljen na gustim tlima, pod uvjetom da je težina zidova beznačajna. Stupovi se izlijevaju od betona ili postavljaju od opeke ili blokova u uglovima kupelji i na spoju zidova. Ovo je ekonomična tehnologija, ali se ne preporučuje za korištenje u područjima s rastresitim tlima i sa značajnim količinama otjecanja i odvoda.

3. Baza ploča je cijenjena za kompatibilnost s bilo kojom vrstom tla i izdržljivost opterećenja težine. Ali za malu kupku unutar 3x4 m, nema potrebe postavljati čvrsti monolit ispod nje, iznimka je samo za dvokatnice (za koje je također, s obzirom na malu površinu, dovoljno ispuniti traku baza).

5. Baza od pilota-rešetke podrazumijeva dodatno vezivanje kanalom ili šipkom. U tom slučaju, prilikom polaganja, pilote treba uvrnuti u zemlju do određene dubine i zaliti betonom.

Najčešće se koriste prve dvije vrste, traka se smatra optimalnim temeljem za malu kupku veličine 3x4 m. Osim svestranosti, cijenjen je zbog svoje jednostavnosti: uz pravilnu organizaciju tijeka rada, može se uliti za 1 dan.

Korak po korak upute za postavljanje trakaste baze

Prije svega, oni su određeni materijalom zidova i mjestom zgrade. Komunikacijska shema i organizacija odvoda promišljeni su unaprijed, kao i otvori za prozore i vrata, propuh je neprihvatljiv. Preporuča se napraviti temelj u blizini kuće i bazena (ako je potonji dostupan), septička jama ili septička jama postavljaju se na udaljenosti od 2-5 m. Sam rad se izvodi prema sljedećoj shemi:

• Kopanje rova.
• Postavljanje oplate.
• Priprema armaturnog okvira, polaganje odvoda i drugih komunikacija.
• Izlijevanje betona.
• Uklanjanje oplate, hidroizolacija i izolacija temelja sa slijepom površinom, zatrpavanje.

1. Označavanje i postavljanje temelja.

Prve tri faze su pripremne: mjesto je očišćeno od biljaka, prljavštine i krhotina. Teritorij je označen duž perimetra buduće kupke uz pomoć klinova i užeta, oslobađa se prostor za smještaj iskopanog tla, uzimajući u obzir približnu dubinu rova ​​od 2,5 m. Jastuk od pijeska (15 cm ) i lomljenog kamena (10 cm) nasipa se i nabija na dnu. Dubina plitkog trakastog temelja za kadu (sastavljenog od blokova) može biti manja, ali se ni u kojem slučaju ne smije preskočiti zatrpavanje drenaže. Oplata dimenzija 3x4 m može se izraditi od običnih dasaka, srušiti ih duž perimetra zgrade.

2. Ojačanje i polaganje komunikacija.

Koriste se metalne šipke debljine 10-14 mm, najbolje valovite. Oplata je zaštićena od protoka tekuće otopine, staklo je dobro prikladno za tu svrhu. Za izračun broja slojeva armature preporuča se izmjeriti gornju razinu ispune, cigle ili blokovi se postavljaju na dno kako bi se spriječilo dodirivanje metala s tlom. Pletenje armature počinje od uglova, okvir je povezan žicom. Što manje zglobova to bolje optimalna veličinaćelija je 20 × 30 cm, kao da je unutar temelja (to jest, šipke ne bi trebale izaći van, inače će biti podložne koroziji).

Okvir za malu kupku najprikladnije je sastaviti izvana. Za pletenje kutova koriste se provjerene sheme: sa sidrenjem s elementima u obliku slova L, stezaljkama u obliku slova U i L, s preklapanjem poprečne armature. U ovoj fazi postavljaju se sve vrste komunikacija prema unaprijed pripremljenom crtežu. Za brzo vezanje prikladna je posebna kukica za kukičanje. Dopušteno je izlijevanje temelja betonom tek nakon prikupljanja cijelog armaturnog okvira.

3. Betoniranje.

Otopina se priprema od standardnih komponenti: cementa, pijeska, drobljenog kamena i vode. Prilikom izgradnje temelja za kupaonicu vlastitim rukama, kvaliteta smjese je od velike važnosti, bolje je koristiti betonsku miješalicu. Sastojci se kupuju od provjerenih proizvođača: cement od M400, riječni pijesak i drobljeni kamen od tvrdih stijena, s veličinom frakcije u rasponu od 20-30 mm. Preporučeni omjeri su 1:3:3 ili 1:2:4, poželjno je izvršiti preliminarni izračun potrošnje mješavine, uzimajući u obzir dubinu temelja, dimenzija 3x4 m. Gotova žbuka ostaje u oplata dok se ne stvrdne, beton se izravnava odozgo lopaticom.

Zaštita od vlage i gubitka topline

Prije punjenja tla, temelj je hidroizoliran i izoliran. Ova faza je vrlo važna, nemoguće je uštedjeti na kvaliteti građevinskog materijala. U ulozi hidroizolacije premaza, bitumenske mastike su se dobro pokazale, za izolaciju - polistirenska pjena ili ekspandirani polistiren.

Dopušteno je koristiti materijale za lijepljenje u rolama. Glavna stvar je osigurati da su izolacija i mastika kompatibilni, potonji bi trebao imati vodenu bazu (što je propisano u uputama). Na jako uzdignutim područjima, slijepo područje je izolirano duž perimetra kupke. Oko temelja se sipa mali sloj pijeska, a tek onda - tlo.

Stručni savjet

Da bi se postigao maksimalan učinak, važno je promatrati sljedeće tehnološke nijanse:

1. Najbolje je u jednom potezu izliti trakasti temelj za izgradnju kupke.
2. Sljedeća faza započinje nakon potpunog završetka prethodne: vezanje okvira, stvrdnjavanje morta (beton se provjerava na vlagu), sušenje hidroizolacijskog sloja.
3. Da bi se kompenzirale promjene temperature tijekom smrzavanja tla i spriječili mehanički pomaci, dilatacijski spojevi postavljaju se duž cijele visine temelja. Za kadu, preporučeni interval je 60 cm, u područjima s pokretnim tlom - 15–30 cm, a šavovi širine 10 cm naknadno se pune toplinskim ili hidroizolacijskim materijalima.
4. U područjima s visokom razinom podzemne vode, odvodne cijevi polažu se duž perimetra kupke, na dubini temeljnog jastuka.

Uobičajene pogreške

Kršenja tehnologije uključuju:

• Odsutnost ili nepravilna organizacija odvodnje vode u kadi.
• Preskočite fazu hidro i toplinske izolacije.
• Korištenje betona niske kvalitete.

Postoji pogrešno mišljenje da nema potrebe za kanalizacijom za rijetko posjećene kupke bez WC-a. Odnosno, zgrada se nalazi iznad septičke jame ili na maloj udaljenosti od nje, odvodi se dovode do zatrpavanja šljunkom. Ali pritom se zanemaruje opasnost od podizanja podzemnih voda, a zimi, osim smrzavanja tla i neizbježne deformacije baze, podovi u prostoriji se hlade. Pravilno organiziran temelj za kadu s odvodom ima cijev koja vodi do septičke jame ili kanalizacije, duljine najmanje 2 m od zidova.