Kako pripremiti drveni pod za laminat. Kako pripremiti pod za postavljanje laminata

Cijene usluga popravka danas se teško mogu nazvati pristupačnima, pa mnogi pokušavaju barem dio posla obaviti vlastitim rukama. Pogotovo otkad moderni materijali lako se postavljaju. Mnogi ljudi odabiru laminat za svoje podove. Premaz izgleda atraktivno, a materijal se lako postavlja. Hajde da shvatimo kako pripremiti pod za laminat.

U procesu popravaka vlastitim rukama vrlo je važno odabrati visokokvalitetne materijale. Ali čak ni najkvalitetniji laminat neće dugo trajati ako pažljivo ne pripremite bazu prije polaganja.

Ako zanemarite ovu fazu popravka, podna obloga će brže propasti. Smislit ćemo kako provesti pripremne radove koji prethode polaganju laminata vlastitim rukama.

Gdje početi?

Prije nego što počnete postavljati laminat vlastitim rukama, morate izvršiti niz pripremni rad, naime:

• oslobodite sobu od svih stvari;
• rastaviti podne obloge;
• očisti pod
• pregledati nedostatke;
• odaberite metodu poravnanja i obavite posao.

Savjet! Potrebno je odabrati metodu izravnavanja uzimajući u obzir materijal poda (beton ili drvo), kao i uzimajući u obzir njegovo stanje.

Metode poravnanja

Najčešće korištene metode izravnavanja tla su:

• Upotreba samonivelirajućih smjesa. Ova je opcija moguća ako je podnožje poda ravnomjerno, a visinske razlike ne prelaze 2-3 mm po dužnom metru;
• Izrada nove kravate. Ova se opcija koristi za izravnavanje betonskih podova.
• Postavljanje drvenih podova od šperploča. Ova metoda je prikladna za izravnavanje drvenih površina.

Priprema betonskog poda

Najviše moderni stanovi pod je betonski, stoga je najčešće za izravnavanje potrebno izvesti novi betonski estrih.

Savjet! Danas se estrih izvodi pomoću gotovih građevinskih smjesa. To će uvelike olakšati proces, jer za pripremu otopine samo trebate pomiješati smjesu s vodom.

Što će biti potrebno?

Za izravnavanje poda potrebno je pripremiti:

• smjesa za grubo izravnavanje (količina ovisi o površini prostorije u kojoj se vrši popravak);
• smjesa za završno poravnavanje (samoniveliranje);
• tračnice njihala;
• bušilica s mlaznicom za miješanje smjese;
• pravilo - alat za poravnanje;
• valjak s igličastom površinom za uklanjanje zraka zarobljenog u estrihu.

Redoslijed rada

Morate započeti s radom s temeljitim čišćenjem, morate ukloniti sve ostatke i ukloniti prašinu. Zatim možete započeti postupak usklađivanja:

• Prije svega, morate ocrtati razinu novog poda. Ova operacija će zahtijevati razina zgrade. Nova linija razine mora se primijeniti na sva četiri zida prostorije;
• zatim trebate instalirati njihalne tračnice. Ovo je vrlo važna faza, budući da će kvaliteta estriha ovisiti o ispravnosti njegove izvedbe;

Savjet! Kao klatne tračnice, možete koristiti profile suhozida, morate postaviti tračnice u koracima od oko jednog metra. Ugradite tračnice na rješenje.

• sada možete početi pripremati otopinu iz suhe smjese. Morate kuhati točno prema uputama, morate miješati s bušilicom s posebnom mlaznicom;
• gotova otopina postavlja se između letvica klatna, izravnavajući pravilo;
• tada morate dati vremena za skrućivanje otopine.

Samonivelirajuće mase

Uređaj grubog estriha ne dopušta vam da dobijete dovoljno glatka površina. Stoga će biti potrebno izvršiti završno izravnavanje posebnom samonivelirajućom masom.

Savjet! Ako je betonski pod dovoljno ravan i čvrst, tada se korak izrade grubog estriha može preskočiti. U tom se slučaju smjesa smjese odmah nanosi na površinu.

Rad se izvodi ovako:

• pripremite otopinu prema uputama na pakiranju;
• smjesa se počinje nanositi na pripremljeni pod: potrebno je izliti otopinu sa zida nasuprot vratima;
• otopina se jednostavno izlije iz posude, a zatim pomoću posebne široke lopatice na duga drška poravnajte smjesu;

Savjet! Rad se mora obavljati u posebnim cipelama sa šiljcima. Ovi se potplati mogu kupiti u trgovini hardverom i pričvrstiti na sve radne čizme. U takvim cipelama možete hodati po poplavljenoj površini, a da je ne ozlijedite.

• tada morate koristiti igličasti valjak, oni moraju kotrljati površinu, postižući glatkoću zrcala;
• morate raditi dovoljno brzo i ne praviti pauze u procesu, inače se smjesa može početi neravnomjerno skrućivati;
• estrih je spreman, ostaje mu dati vremena da se osuši.

Priprema drvenog poda

Drveni pod se priprema za polaganje laminata na drugačiji način. Najčešća opcija pripreme je izravnavanje pomoću šperploče od 12 mm. Rad treba obaviti ovako:

• provodi se temeljito čišćenje;
• svaka podna ploča pažljivo se ispituje, ako se identificiraju uništena mjesta, bit će potrebno zamijeniti ploče na ovom mjestu. Olabavljeni popravak Polovtsy:
• stručnjaci preporučuju "ubijanje" starog, ali još uvijek čvrstog drvenog poda, odnosno uklanjanje dasaka, a zatim ih položiti, okrenuti ih na drugu stranu, dobro ih pričvrstiti;
• listovi šperploče moraju se rezati na ploče takve veličine da je prikladno raditi s njima;
• ploče se polažu u redove, između ploča mora se ostaviti mali razmak (5 mm) kako bi se kompenzirale promjene linearnih dimenzija ploča s promjenama vlažnosti. Ploče u redovima polažu se "u nizu" tako da se spojevi između listova u redovima ne podudaraju;

• ako se na drvenim podovima otkriju značajne nepravilnosti, tada će šperploča morati biti postavljena u dva reda. Tako će biti moguće postići bolje poravnanje, ali će biti skuplje. Osim toga, pri postavljanju šperploče u dva sloja, razina poda će se podići na značajniju visinu.

DSP aplikacija

Ploče od cementne iverice također se mogu koristiti za pripremu površine. Ali prvo pripremaju bazu, postavljajući ploče strogo prema razini. Za izravnavanje premaza ploča koriste se obloge od šperploče. Ploče se postavljaju na izravnatu površinu, režući ih na veličinu prostorije. Pričvrstite ploče vijcima.

Polaganje podloge

Nakon što je pod izravnan, možete prijeći na posljednju fazu pripreme - polaganje podloge. Ali prvo morate odabrati njegovu vrstu. Danas koriste:

• Polimerne podloge na bazi polietilenske pjene. Ova podloga može imati dodatni sloj folije. Ima pristupačnu cijenu, lako se postavlja, ne trune.
• Pluta. Prirodna, izdržljiva, ali prilično skupa verzija podloge.
• Podovi od bitumenskog pluta. Osnova podloge je kraft karton impregniran bitumenom i prekriven plutenim mrvicama.
• Četinjača. Skupa, ali visokokvalitetna verzija supstrata, izrađena na bazi strugotina crnogoričnog drveća.

Kako bi laminatni pod trajao dovoljno dugo, potrebno je ne samo odabrati kvalitetan materijal ali i pažljivo pripremiti temelj. Posao izravnavanja i pripreme poda možete obaviti vlastitim rukama. Ali prvo morate proučiti upute za rad.

Konačno, muke oko odabira podne obloge su ostavljene - kupili ste (iskreno se nadamo kvalitetan) laminat. Ali, prije nego što počnete polagati, obratite pozornost na kvalitetu grube površine - uostalom, vijek trajanja i izgled premazi. Laminat je kapriciozan materijal i to nije tajna. Štoviše, njegova "hirovost", suprotno uvriježenom mišljenju, nije toliko u kvaliteti iskorištavanja i kapricioznosti u pogledu njege, već u zahtjevnosti prema temeljima. Sve vrste tuberkula, pukotine drvena kutija, pukotine u estrihu, ako se ne uklone na vrijeme, uskoro će dovesti do oštećenja premaza i, kao rezultat, do novih vremenskih i materijalnih troškova. Zato priprema poda za laminat treba postati sastavni dio, pažljivo provedena faza u uređenju podne konstrukcije.

Zašto je važna ravna površina?

Razlike u površini nacrta su ozbiljni "provokatori" neuspjeha njihovih brava laminata - najbolnije točke ovog poda proizvoda. Zbog neravnina i udubljenja prisutnih ispod premaza, sile vaših pokreta prenijet će se na spojeve ploča, čime će ih značajno "preopteretiti". Rezultat je pojava pukotina i oteklina na problematičnim područjima. Trule ploče i napuknuti estrisi "prijete" laminatu stalnim kontaktom s vlagom koja dolazi odozdo. Čime je to prepuno, nije teško pogoditi.

Čvrstoća poda, izrađena na temelju samonivelirajuće smjese, značajno premašuje čvrstoću čak i betonskog estriha. Kako odabrati sastav smjese i obaviti posao opisano je u materijalu :.

Izravnavanje betonskog poda ispod laminata

Imate li posla s "grbavom" betonskom podlogom? Ne možete bez izlijevanja samonivelirajuće smjese. Redoslijed radnji u ovom slučaju trebao bi biti sljedeći:

• opće čišćenje površine: idealno bi bilo da se beton usisa;
• prekrivanje pukotina u estrihu (najbolje ljepilom za pločice), rušenje neravnina i ulegnuća;
• obrada poda temeljnim premazom dubokog prodora;
• pripremite smjesu prema uputama proizvođača. Ako procijenite gustoću otopine okom, tada bi njezina konzistencija trebala nalikovati kiselom vrhnju. Smjesu treba dovesti do apsolutne homogenosti - ne smiju ostati grudice;
• izlijevanje samonivelirajućeg estriha. Punjenje treba započeti od najviše točke poda - masa će se "raširiti" po površini gravitacijom.
• ravnomjerna raspodjela otopine lopaticom;
• valjanje smjese valjkom - na taj način se izbacuje zrak koji je pao ispod smjese, što može izazvati mnoge male rupe na novoj površini;
• masa za izravnavanje se suši za oko jedan dan - ali to treba odgoditi za još nekoliko dana.

Rad s drvenom podlogom

Ako je s betonskim podom sve manje-više jasno, onda priroda pripreme drvenog poda postavlja mnoga pitanja. Jedan od njih - odakle početi?

Odgovaramo - naravno, od revizije pokrivenosti. Drveni pod treba pažljivo pregledati kako bi se osigurala njegova čvrstoća, kako bi se identificirali truli ili napukli elementi. Zatim je potrebno procijeniti je li moguće izolirati problematična područja (ako postoje) bez potpuna demontaža osnove. U istoj fazi provjerava se ravnomjernost površine. Razlike u visini od dva ili tri milimetra sasvim su prihvatljive.

Bitne razlike morat će se izravnati. Kako?

• zamijeniti oštećene ploče ili njihove dijelove;
• voziti ispiranje / ukloniti stršeće nokte;
• pažljivo povucite sve podne ploče na grede;
• položiti i popraviti šperploču (debljine oko deset milimetara).

Priprema drvenih podova za laminat uključuje pažljivu pripremu zaštitni tretman drvo. U ove svrhe prikladno je obično (ali visokokvalitetno) ulje za sušenje. Također, pod se može brusiti, a sve pukotine pokriti posebnim alatom.

Detaljno ćemo vam reći o izravnavanju drvenog poda za laminat u članku:. Usporedba tri metode: suhi podni estrih; šperploča, vlaknasta ploča, iverica i OSB; podesive noge.

Ovaj video prikazuje još jedan način izravnavanja drvenih podova (s manjim razlikama) - površinska obrada akrilnim brtvilom.

Upotreba ploča od cementne iverice

Također možete izravnati pod ispod laminata uz pomoć DSP ploča. Da biste to učinili, morate položiti razinu baze - građevinske ploče. Ispod ploča, ako je potrebno, priložite listove šperploče; struktura je dobro učvršćena. Ploče od cementne iverice izrezuju se na željenu veličinu i postavljaju na nju. Zatim pažljivo provjerite ravnost površine i pričvrstite svaki od elemenata pomoću samoreznih vijaka.

Pročitajte o instalaciji električnog, vodenog i filmskog podnog grijanja vlastitim rukama u članku:. Pregled nijansi instalacije različite vrste grijanje.

Što kažete na podno grijanje?

Popularno je u novije vrijeme dodatak uređenju laminatnih podova. Instalacija zahtijeva poštivanje posebne tehnologije za izvođenje radova i točne ponderirane izračune - izravnavanje i priprema baze u ovom će slučaju biti specifičniji. Pogledajte ih u našem odjeljku o podnom grijanju.

Kada radite, pokušajte izbjeći uobičajene pogreške neiskusni vlasnici kuća. Na primjer, pokušaji izravnavanja impresivnih razlika uz pomoć podloge postavljene u dva sloja. Kompetentna priprema baze za laminat jamstvo je da će vas premaz oduševiti svojom estetikom i izdržljivošću dugi niz godina.

Laminat je materijal koji je vrlo zahtjevan za kvalitetu podloge na koju se postavlja.

Ovaj članak će vam pomoći da shvatite kakva bi trebala biti baza za laminat i od kojih se koraka sastoji proces pripreme baze.

Također ćete saznati može li se laminat postaviti na betonski estrih, drveni pod, kao i na stari linoleum ili keramičke pločice.

Što bi trebala biti osnova

Bez obzira na materijal od kojeg je baza napravljena, mora biti:

• čvrsta i jaka, bez teturajućih, slabo učvršćenih elemenata
• čist
• suha
• savršeno ravna

Izravnavanje površine jedna je od glavnih faza njegove pripreme. Sve nepravilnosti, čak i ako nisu vrlo značajne, dovest će do činjenice da će opterećenje na pločama prilikom hodanja po podu biti neuravnoteženo, a to je prepuno pojave pukotine, lomovi i druga oštećenja laminata.

Prije svega, trpe veze s dvorcima. Nedovoljno ravna površina baze dovest će do stvaranja praznina između susjednih ploča i njihovog labavljenja.

Prema SNiP-u, površinske visinske razlike od 2 m trebaju biti unutar 2 mm, a ravnomjeran nagib - 4 mm. Danas mnogi proizvođači dopuštaju veću razliku, pa je bolje razjasniti zahtjeve proučavanjem uputa za određeni razred laminata.

Može li se laminat postaviti preko starog poda?

Laminat se može postaviti na stari pod ako zadovoljava gore navedene uvjete.

Manji nedostaci se mogu ukloniti, na primjer, popravljanje olabavljenih ili zamjena istrošenih ploča, lijepljenje olabavljenih pločica i popunjavanje pukotina, strugotina (ako postoje).

Ako je većina podnih ploča jako istrošena ili trula, bolje je potpuno rastaviti takav premaz. Daske također ne bi trebale škripati ili popuštati.

Laminat se može postaviti na linoleum ako je stari premaz postavljen na dobro pripremljenu, ravnu podlogu, postavljen je kvalitetno i nema bubrenja. Zaostala mjesta moraju biti zalijepljena, rupe zabrtvljene komadima laminata ili podloge odgovarajućeg oblika i debljine.

Tepih je potrebno ukloniti, laminat ne stane na njega.

Priprema betonskog poda

Značajke pripreme betonskog poda za laminat ovise o kvaliteti baze, njenom stanju, glavne faze su:

1. Čišćenje krhotina, prašine, pijeska - najbolje je koristiti industrijski usisavač.
2. Brtvljenje pukotina, čišćenje mrvljenih i eksfolijacijskih područja, uklanjanje ulegnuća (ako ih ima).
3. Mjerenje visinske razlike i nagiba, izravnavanje podloge, ako te vrijednosti prelaze dopuštene vrijednosti.
4. Hidroizolacija baze.

Male jame, udubljenja, pukotine mogu se sanirati kitom, a za učvršćivanje podloge preporučljivo je veće pukotine zalijepiti srpom.

Prije nanošenja kita, površine koje treba tretirati moraju se tretirati temeljnim premazom odgovarajuće vrste. Bolje je srušiti neravnine i priljeve perforatorom.

Nakon uklanjanja manjih nedostataka, površina se brusi i premazuje, temeljni premaz ojačava bazu i pomaže u uklanjanju prašine i pijeska.

U prisustvu pokretnih dijelova poda velike površine, nakon brtvljenja pukotina, baza se ojačava žičanom mrežom s mrežom od 10x10 cm, preko mreže se izrađuje cementno-pješčani estrih debljine oko 3 cm.

Visinske razlike na cijelom području, ovisno o mjerilu, uklanjaju se pomoću samonivelirajućeg ili cementno-pješčanog estriha.

Prije daljnjih radova potrebno je provjeriti vlažnost podloge.

Da biste to učinili, na njega se ljepljivom trakom pričvrsti komad plastične folije: ako se ispod folije preko noći nije stvorila kondenzacija, površina je spremna za polaganje laminata.

Ali prvo morate opremiti hidroizolaciju. Za hidro- i parnu branu koristi se polietilenski film debljine najmanje 200 mikrona. Polaže se u trakama okomito na budući smjer polaganja laminatnih ploča, s preklopom od 20-25 cm i 10-15 cm na zidovima, učvršćuje selotejpom na spojevima i mjestimično radi sprječavanja pomicanja.

Priprema drvenog poda

Ako je baza općenito jaka, nije pod utjecajem truleži, crva, priprema svodi se na otklanjanje postojećih nedostataka:

• labave podne ploče pričvršćene su samoreznim vijcima
• jako oštećene podne ploče, mjesta gdje postoje praznine se demontiraju, daske se zamjenjuju novima
• male razlike u visini, nepravilnosti se uklanjaju brušenjem, pukotine se zatvaraju akrilnim brtvilom
• ako pod škripi, škripa je eliminirana
• ako podne ploče popuste, možete položiti drugi sloj dasaka okomito na njih ili ojačati podlogu pločama od šperploče
• ako postoji značajan nagib ili visinske razlike, one se uklanjaju na jedan od mogućih načina

Postoji nekoliko načina za rješavanje škripavih drvenih podova. Protozoa:

• zabijte dublje čavle na mjestima gdje su daske pričvršćene za gredice i dodatno zašrafite par samoreznih vijaka na tim mjestima
• napravite male rupe na mjestima gdje je škripa posebno izražena i umetnite nekoliko cilindara montažne pjene ispod poda

Ove metode ne zahtijevaju demontažu premaza, ali daju privremeni učinak. Učinkovitije pričvršćivanje zaostajanja sidrenim vijcima. Da biste to izveli, nije potrebno rastavljati šetnicu, možete ukloniti jedan red dasaka kako biste pronašli mjesta gdje trupci prolaze. Zatim se svakih pola metra uvrću sidreni vijci koji moraju prolaziti kroz daske, trupce i dosezati betonska baza.

Prije polaganja laminata iznimno je važno provjeriti da nema glava čavala i samoreznih vijaka koji strše iznad površine poda. Izbočeni čavli se ili izvuku ili zakucaju dublje, ispod vijaka se prethodno izbuše udubljenja u koja se mogu utopiti šeširići.

Načini izravnavanja poda ispod laminata

Niveliranje drvenog poda i izravnavanje betonskog poda pod laminatom izvodi se različitim metodama, a izbor metode također ovisi o prirodi i opsegu problema (visinske razlike ili ravnomjeran nagib, male ili velike neravnine).

Izravnavanje poda šperpločom ili pločama od cementne iverice

Niveliranje poda šperpločom za laminat obično se koristi za izravnavanje daščanog poda ili parketa, ako postoje značajne neravnine koje se ne mogu otkloniti brušenjem.

Također vam omogućuje izravnavanje nagiba poda, ali u ovom slučaju potrebno je popuniti letvice različitih debljina preko stare podloge.

Ponekad se koristi za izravnavanje betonske baze, ploče ili listovi su pričvršćeni na trupce.

Listovi ili ploče su složeni u šahovnici, pričvršćeni samoreznim vijcima u koracima od 15-20 cm, tako da su šeširi potpuno udubljeni. Između ploča (listova) potrebno je ostaviti razmake od 5-10 mm. Zatim se površina polira.

• nema "mokrih" procesa, mogućnost da se odmah počne s polaganjem laminata
• osigurano je dodatno ojačanje baze
• dodatna toplinska izolacija

• dodatna potrošnja materijala
• u prostorijama s niskim stropovima računa se svaki centimetar visine, a za izravnavanje poda koriste se ploče ili šperploča debljine 15-20 mm.

Koriste se za uklanjanje značajnog nagiba drvenih podova.

Pod se rastavlja i zaostaci se daju iste visine (višak se odreže blanjom ili se odozgo pričvrste letvice željene debljine).

Ljudi kažu: "Popravak je skupo zadovoljstvo." Evo ja sam čovjek umnog rada, kako su u SSSR-u voljeli reći, ali kako mi ruke rastu svejedno odakle treba, odlučio sam pod stare dane provjeriti koliko je to skupo i kako se može uštedjeti. novac ako sve, ili barem sve što je moguće, radite svojim rukama?

Moj trosoban stan tijekom izgradnje dobio podnu oblogu u obliku linoleuma. U predsoblju i spavaćoj sobi stanje mu je, nakon 22 godine rada, 4, možda s minusom, ali ipak 4. Ali u bivšoj dječjoj sobi ocjena je bliža neuspjehu.

Pojavili su se valovi, na nekim mjestima beton ispod linoleuma je uništen, što mi je bilo neshvatljivo. Uostalom, mislio sam da pod leži izravno na betonskom podu i kako se može slomiti - nije mi palo na pamet ništa racionalno (tek kad sam se počeo izravno baviti popravkom, saznao sam da je to podni estrih).

U jednom od posjeta unuka, mala dvogodišnja unuka uhvatila se za izbočinu linoleuma i pala, stari pod je osuđen. Konsolidirali smo sva financijska sredstva i počeli razmišljati hoće li biti dovoljni za brz i kvalitetan popravak. Tijekom izgradnje privatne kuće pod se može postaviti nekoliko mjeseci. Što je sa životom na gradilištu nekoliko mjeseci? Ne oprosti.

Za brzi popravak, što je potrebno? Dostupnost materijala i tim profesionalnih graditelja. Da biste sve to osigurali, treba vam, s pravom, novac. Ako nisu dovoljni, bolje je odgoditi popravci prije došašća potreban iznos i živjeti u normalnim uvjetima.

Stoga smo za početak odlučili odrediti iznos za kupnju nove podne obloge. Izbor je bio kratkotrajan: laminat ili parket. Faktor cijene odmah je prekrižio parket s popisa - skup je.

Laminat je moderan, lijep, izdržljiv i pristupačan pod. Znao sam njegovu približnu cijenu - 550 rubalja / m 2. Stoga su brzo izračunali površinu sobe - 21,8 m 2, a zatim i potrebnu količinu za kupnju novog poda. Ispalo je oko 12,0 tisuća rubalja. Na zalihama je ostalo još 55,0 tisuća rubalja, što je omogućilo angažiranje stručnjaka za njegovu instalaciju.

Da bih razumio kako pripremiti pod za polaganje laminata i kako ga montirati, otišao sam na internet i potražio razne forume o ovom podu. I tu me čekalo nekoliko iznenađenja.

1. Najbolji je laminat njemačke i finske proizvodnje. Ali postoji jedna stvar koju ja, kao stručnjak u području mehanizacije tehnoloških procesa, sigurno znam: u Rusiji se laminat proizvodi na istoj opremi koju imaju Nijemci i Finci.

Proces je potpuno automatiziran, stoga se kvaliteta gotovog proizvoda ne bi trebala razlikovati. Ovo nije skupština automobili, gdje bravar može namjestiti vrata automobila maljem, umjesto da radi 15-20 minuta s odvijačem.

2. Mislio sam da što su lamele deblje, to bolje. Gotovo svi forumi govore o tome. Ali na jednom mjestu, oko je uhvatilo izraz: "kvaliteta laminata prvenstveno je određena njegovom gustoćom."

Odmah je bilo svejedno. Ali u mojoj se glavi prijedlog vrtio i vrtio. Ipak sam odlučio provjeriti. I odjednom se pokazalo - doista, lamele imaju različite gustoće. Što to znači za kvalitetu, vjerojatno, ne treba objašnjavati - pjenasta guma debljine 5 cm neće izdržati težinu osobe i sumnjat će.

Gušći metal debljine 2 mm može se lako nositi s ovim zadatkom. Stoga je gušći 8 mm laminat bolji od 12 mm, ali manje gustoće. Za pružanje dobra kvaliteta Pod tijekom rada, lamelna ploča mora imati gustoću od najmanje 850 kg / m 3.

Mala digresija: tijekom kupnje laminata u nekoliko prodajnih mjesta niti jedan prodavač nije naveo ovaj pokazatelj kvalitete. Naprotiv, iznenađeno su pitali što je to i kako to utječe na rad poda?

Proizvođači također ne navode ovu brojku na pakiranju. Ali nemojte se uzrujavati. Izračun je lako napraviti sami. Da biste to učinili, težina letvica (mreža), jedan od obveznih parametara proizvoda koji se primjenjuje na materijal za pakiranje, podijeli se s njihovom površinom (duljina lamele * širina * broj ploča u pakiranju), a zatim se ponovno podijeli s debljine jedne ploče.

3. Morate kupovati s maržom od najmanje 10%. Instalacijska tehnologija utječe na pokazatelj: izravno - 10%; dijagonalno - 20%; uzorak - 30%.

4. Paket obično sadrži 2 m 2 laminata. Postoje mala odstupanja uzrokovana različitom veličinom ploče. Na temelju stečenog znanja prilagodio sam potrebnu količinu laminata. Ispostavilo se da trebate kupiti 24 m 2 lamela u iznosu od 13,2 tisuće rubalja.

5. Saznali smo da laminatni podovi imaju 4 kronična problema:

• Vrlo higroskopan. Kroz nezaštićene bočne stijenke, poput spužve, upija vodu iz zraka, a to dovodi do gubitka čvrstoće u zaključavanje spojeva i nadutost;
• Ne samo da dobro provodi, već i pojačava zvuk (rezonira);
• Boji se oscilatornih kretanja gore-dolje. Zbog stalnih otklona ispod neravnina baze poda, polako, ali postojano, spojne brave se uništavaju;
• Neugodno reagira na tuberkuloze na betonski estrih. One se utiskuju u niz lamela, istovremeno istiskujući na površinu dio prešanog materijala koji čini laminat. Izbočine koje se pojave s vremenom će se istrošiti. Na njihovom mjestu pojavljuje se ružna točka kroz koju lamela počinje upijati vodu.

Međutim, ovi problemi imaju rješenja (navedena istim redoslijedom kao i problemi):

• hidroizolacija baze poda;
• zvučno izolirani laminat;
• uređaj za podni estrih (kasnije se pokazalo da može biti od 4 vrste: suhi, polusuhi, mokri i pomoću šperploče ili listova cementno vezanih iverica);
• postavljanje podloge ispod lamela.

Dobivene informacije bile su pomalo neugodne - na horizontu su se nazirali dodatni troškovi, čija je veličina još uvijek nejasna.

Koliko košta popravak poda u stanu

Informacije na Internetu o pitanjima od interesa ili uopće nisu postojale ili su bile kontradiktorne. Stoga je bilo potrebno konzultirati stručnjaka, a ne jednostavnog procjenitelja, kojeg kupcu šalju velika poduzeća za popravak i izgradnju, već stručnjaka koji bi mogao odgovoriti na bilo koje pitanje.

Odgovor se našao sam od sebe - u glavi mi je isplivao razgovor u jednoj tvrtki prije godinu dana. Jedan od sudionika druženja, inače ugostitelj, govorio je o tome kako je napravio obnovu svog lokala. Problem je bio u vrijeme popravka. U želji da zadrži mušterije i zaradi novac, vlasnik restorana odlučio je svaki dan nakon zatvaranja lokala vršiti popravke, tj. noću i rano ujutro.

No, čim su građevinari počeli s radovima, susjedi odozgo pozvali su policiju. Nažalost po restauratora i servisera, bili su u pravu. Ponavljalo se to nekoliko puta dok svi potencijalni izvođači nisu odbili narudžbu.

Kolega, isti ugostitelj, savjetovao mi je da se obratim jednoj maloj firmi, koja je savršeno radila i uspješno rješavala osjetljiva pitanja. Njegova posebnost je da od vlasti postoji samo direktor, on je ujedno i vlasnik. To vam omogućuje kontrolu cjelokupnog rada tvrtke na najviša razina. Pokušaji širenja i pozivanja majstora i predradnika na posao pretvorili su se u pad kvalitete rada, što vlasniku nikako nije odgovaralo.

Nakon preliminarnih pregovora, direktor tvrtke zatražio je od ugostitelja nekoliko dana za konačan odgovor. Ovih je dana osobno obišao svaku obitelj koja živi iznad restorana i s njima se dogovorio da zbog noćne buke neće zvati policiju. Popravak je obavljen brzo i kvalitetno. Pod kojim uvjetima su susjedi pristali izdržati vrijeme popravka, nitko nije saznao.

Pronalaženje ovog stručnjaka i organiziranje sastanka bilo je tehničko pitanje. Nakon što je pregledao prostore, mladić, inače direktor tvrtke, najprije je opisao što jest i što bi trebalo biti.

1. Linoleum leži na estrihu debljine 3 cm, nije armiran. Treba ga ukloniti.
2. Građevinci su ili uštedjeli novac ili su zaboravili staviti prigušnu traku ispod estriha, zbog čega je ona popucala i mjestimice se smrvila.
3. Polaganje laminata zahtijeva obaveznu hidro i zvučnu izolaciju, kao i podloge za lamele. Osim toga, morat ćete izravnati podnožje poda s estrihom (bez estriha laminat neće trajati više od godinu dana). Sve to značajno će podići pod u odnosu na pod u hodniku. Podizanje razine poda možete minimalizirati primjenom mokrog estriha ojačanog vlaknima (najtanji je). Podlogu, istovremeno, treba kupiti s hidroizolacijskim slojem, kako se ne bi postavljao zasebni hidroizolacijski sloj. Umjesto mokrog estriha možete koristiti samonivelirajuću smjesu koja će spustiti razinu poda za 1 cm, ali to je vrlo, vrlo skupo.
4. ukrasni sloj za okvir vrata morat će se rezati. Promijenite vrata ili ih također skratite.
5. Razlika u visini podova morat će se ukloniti posebnim nagnutim pragom.

Nakon toga je izdiktirao trošak radova i cijene:

• Skinite linoleum - 1.000 rubalja. ili 50 rubalja / m 2 (laminat - 150 rubalja / m 2, pločice - 200-300 rubalja / m 2);
• Razbiti estrih - 5.500 rubalja. ili 200-300 rubalja / m 2;
• Ubacite smeće iz estriha u vrećice (u našem slučaju trebat će vam oko 100 vrećica) - 2000 rubalja;
• Iznesite torbe iz stana, spustite ih liftom i utovarite u auto - 3000 rubalja. U nedostatku dizala, svaki kat će koštati 100 rubalja. za 1 vrećicu. Hvala bogu da postoji lift;
• Izvoz smeća (naručite automobil ZIL) - 5000 rubalja.

Pažnja: od proljeća 2018. cijena odvoza smeća porasla je na 6000 rubalja.

• Ugradite svjetionike, pričvrstite prigušnu traku i ulijte mokri estrih (bez materijala) - 11 000 rubalja;
• Postavite podlogu s hidroizolacijskim slojem - 3300 rubalja. ili 150 rubalja / m 2 (pri zasebnom polaganju hidroizolacijskog sloja, cijena za polaganje podloge bit će 50 rubalja po m 2, a hidroizolacija 150 rubalja po 1 m 2);
• Postavite laminat na izravan način - 7.000 rubalja. ili 250-400 rubalja / m 2, ovisno o volumenu i načinu polaganja.

Dakle, samo rad će koštati 37.800 rubalja. Ali ipak kupujte cement, pijesak, podlogu i druge materijale. Raspoloženje je splasnulo. Na obiteljskom vijeću odlučeno je izvršiti popravke vlastitim rukama.

Priprema podloge

Priprema poda za polaganje laminata započela je oslobađanjem sobe od namještaja i stvari, kojih je bilo dosta. Planirali su posao završiti za nekoliko sati, ali su na kraju za sve dali gotovo jedan dan.

Postolje i linoleum je bilo moguće brzo skinuti, ali se nije bilo moguće riješiti. Uprava je zabranila da se baca u kontejnere za smeće. Ali to nas nije uznemirilo. Svejedno, za ostatak građevinskog otpada treba naručiti auto.

Sutradan su počeli razbijati estrih. Nakon sat vremena prašnjavog rada, shvatili smo da bismo bez perforatora petljali nekoliko dana. Nije ga bilo kod kuće, a ni njegovi prijatelji nisu imali perforator. Direktor jedne meni već poznate građevinske tvrtke savjetovao mi je da unajmim instrument na sat. Cijena je bila razumna - 500 rubalja. po danu za BOSCH bušilicu.

Perforator je završen do kraja dana. Sutradan sam naručio auto koji bi trebao stići oko 12 sati. Rezerva u vremenu predviđena za utovar vreća sa smećem. Guste vreće za smeće kupljene su ne nove, već rabljene, što je uštedjelo pristojan iznos - kupnja je koštala samo 370 rubalja.

Betonska podloga nakon odvoza smeća pometena, a potom i usisana. Ispostavilo se da je stari estrih na nekim mjestima bio jako odlupan, a bilo je i pukotina - jedna je prilično široka, a tri su male.

To mi je jako smetalo. Uostalom, kako sam shvatio proizvodi od armiranog betona ne smije popucati. Evo nekih pukotina. Ako su nastale na ravna površina, tada će već duž gotovih pukotina proces pucanja ići brže i intenzivnije. Hitno je potrebna akcija.

Internet se vratio u pomoć. Ali nisam našao nijednu preporuku koja bi bila razumljiva graditelju početniku. Sve više i više bilo je uputa gdje se pukotine trebaju zatvoriti temeljnim premazom ili posebnom mješavinom, čija je cijena za mene bila previsoka. Morao sam opet pozvati stručnjaka. Rezultat je bio jednostavan i jeftin recept za obradu betonske podloge.

Pažnja: kako bih pomogao istim graditeljima početnicima, na temelju svog iskustva, preporuka na Internetu i stručnih savjeta, napisao sam članak "". Tamo, poseban blok također razmatra pripremu drvenog poda za laminat.

Priprema betonskog poda za laminat nastavljena je čišćenjem ostataka starog estriha. Oni su, iako s poteškoćama, ali podlegli čekiću i dlijetu. Također je čekićem i dlijetom uklonio nekoliko strugotina i oljuštenih dijelova betonske podloge. I s pukotinama se moralo pozabaviti.

Do tada sam već zapisao u svoju bilježnicu korak po korak upute u smislu njihovog liječenja. U ovom slučaju podcrtano je nekoliko točaka.

• Male pukotine potrebno je proširiti na 3-5 mm, inače je teško utrljati cementni mort u njih - to sam učinio s biciklističkim odvijačem i čekićem.
• Velike pukotine su ojačane. U tu svrhu brusilicom, reznom pločom za beton, preko pukotine na međusobnom razmaku 4-5 cm napravite utore dužine 9-10 cm i dubine 15-20 mm. Zatim će biti potrebno u njih staviti vijke s odrezanom glavom i pričvrstiti ih otopinom za popravak. Ali ovo je malo kasnije.
• Obavezno premažite proreze i utore za pojačanje. Svrha takve operacije je zasićenje betona vodom na mjestima gdje je žbuka injektirana. Samo se čini da je on monolit. Zapravo, njegova površina pohlepno upija vodu (u znanosti se taj proces naziva "kapilarno usisavanje"). A ako unaprijed ne zasitite mjesta za ugradnju vlagom, vodu iz mješavina cementa i pijeska lišće - betonska površina će ga izvući kao upijajući papir. A bez vode, proces hidratacije (jednostavnim jezikom - proces formiranja cementnog kamena) neće biti dovršen. Kao rezultat toga, dobivamo male komadiće cementnog kamena koji se raspadaju. Usput temeljni premaz veže prašinu koju usisavač nije mogao izvući.
• Na internetskim forumima predlaže se temeljno pražnjenje betona vodom ili Ceresit ST 17. Međutim, iskusni stručnjaci, među koje ubrajam i direktora tvrtke, radije ovu operaciju izvode cementnim mlijekom. Mnogo je jeftiniji i kvalitetniji bolje od vode i nije niži od posebnih primera. Istodobno, mliječni cement prodire u najsitnije pore betona i stvara film na površini pukotine, čime se osigurava međusobno prianjanje reparaturnog sastava na tijelo betona. Zanimljivosti radi, pod lošim primjedbama susjeda, pokušao sam oštetiti površinu saniranih pukotina. Uostalom, trebalo je znati zašto je vrt sagrađen. Pod sarkastičnim smijehom, ništa mi se nije dogodilo.

Za referencu: zašto je jeftinije? Cement M400 ili M500 morat ćete kupiti u svakom slučaju - bez njega ne možete napraviti estrih. A kanister s Ceresit ST 17 za beton košta oko 4,0 tisuće rubalja, što je, vidite, puno. Također, kasnije sam otkrio jeftinije temeljne premaze, čija je cijena bila 2-2,5 puta manja od Ceresita.

• Cementno mlijeko sastoji se samo od cementa (jedan dio) i vode (2 dijela). Pukotine i utore ispunio sam cementnim mlijekom. No, zbog prašine površina betona nije se posvuda smočila, a podloga je usisana tek prije sat vremena. morao sam kist za farbanje utrljajte mlijeko u pukotine. U samo nekoliko minuta voda je nestala, a za sobom je ostao samo mokar trag. Postupak je trebalo ponoviti još dva puta. Tek nakon trećeg vlaženja vidjelo se da je beton praktički zasićen vlagom.

Vrijeme je za brtvljenje pukotina mortom za popravke. Njegova priprema nije teška - cement 1 dio, voda i fini pijesak po 3 dijela, također 1 dio PVA ljepila. Kako mi je svega toga trebalo vrlo malo, otopinu za popravak sam napravio u plastičnoj boci od 2 litre, prerezanoj na pola.

Komponente su prema tome preračunate. Na prodaju se nudi veliki izbor industrijskih i vrlo učinkovitih mješavina za popravak. Ali oni su prilično skupi, a uz to vam treba oko 10% prodane količine. Gdje staviti ostatak? Ispada da bacam pravi novac u odvod, ali ja nisam oligarh.

Nakon temeljitog miješanja, rezultat je bila potpuno netekuća smjesa. Ne ulazi u male pukotine. Morao sam ga trljati lopaticom, a također ga gaziti unutar pukotina odvijačem. Na kraju je dobro ispalo. Naravno, takav mort je puno lakše uliti u šire otvore u betonskoj podlozi, odnosno prebrisati ga, što je pokazala široka pukotina. Ovdje je sve bilo gotovo u par minuta.

Za pažljive čitatelje: ne, nisam zaboravio staviti vijke u utore da ojačam pukotinu.

Sušenje sanacijskog morta trajalo je 28 dana. U principu, radovi su se mogli nastaviti 7. dana, ali su iz više razloga zamrznuti. Daljnja priprema poda za laminat sastojala se od nekoliko tehnoloških operacija:

• vodonepropusnost;
• pričvršćivanje na zidnu prigušnu traku;
• zvučna izolacija;
• izlijevanje mokrog estriha;
• polaganje podloge.

Na ovom popisu samo je polaganje podloge bilo na zadnjem mjestu. Ostale operacije mogu biti i prve i pretposljednje. Sve je ovisilo o vrsti korištenog materijala. U nastojanju da smanjim visinu poda, naginjao sam se prema mogućnosti premazivanja betonske podloge posebnim hidroizolacijskim masama za hidroizolaciju, što je, po mom mišljenju, podcijenilo pod za 5 mm.

Međutim, moj spasitelj, mladi stručnjak, s brojkama u ruci, pokazao je da je ova opcija preskupa i smanjenje će biti realno za samo 2 mm. Najoptimalnija opcija:

1. premažite betonski pod cementnim mlijekom - za bolje prianjanje estriha na temeljni beton ili, kako kažu stručnjaci, za bolje prianjanje;
2. uliti mokri estrih;
3. postaviti plastičnu foliju preko estriha za vodonepropusnost;
4. staviti podlogu.

Usput morate pričvrstiti prigušnu traku na zid i postaviti svjetionike za izlijevanje estriha.

Slijedeći upute stručnjaka, ipak nisam sasvim točno zapisao prvu točku. Točnije, zapisao sam po diktatu, ali poanta uopće nije u tome što je zapisano. Usput, u udžbenicima za finišere to piše na isti način. Ali opet, to nije sasvim točno.

Prianjanje poda s estrihom nije potrebno. Inače, kako objasniti "plutajući estrih", kada se cementni mort izlije na hidro- ili zvučno izolacijski materijal - film s kojim nema prianjanja cementa i ne može biti.

Glavni i jedini zadatak grundiranja betona je ispuniti njegovu površinu vodom kako je ne bi uzimala iz estriha. Ovdje morate imati na umu dvije važne stvari.

• Tvornički temeljni premaz zasićuje pore poda vlagom i čvrstim česticama polimera, koji nakon sušenja stvaraju film otporan na vlagu na njegovoj površini. Stoga, prije izlijevanja estriha, beton mora biti suh, graditelji to nazivaju "suho na suho".
• Cementno mlijeko zasićuje beton vodom i također stvara film. Ali to ne sprječava protok vode na betonsku podlogu poda. Dakle, ovdje je suprotno - ne možete dopustiti da se takav temeljni premaz osuši ("mokro na mokro").

Ugradnja svjetionika i prigušne trake

U početku mi se činilo da neće trebati puno vremena za uklanjanje linije estriha i postavljanje svjetionika prigušnom trakom - maksimalno jedan dan, s obzirom na nedostatak iskustva. Ali problemi su počeli doslovno od prvih koraka. Znao sam što su svjetionici - vidio sam ih dok sam žbukao zidove. Ali kad sam počeo smišljati kako ih postaviti na pod, prva stvar koja je izazvala poteškoće bila je što su nulta linija i vezana linija, kao i kako ih postaviti na zid.

Pročitao sam oko 5 djela na internetu, ali stvarno nisam mogao razumjeti. Ne znam, ili sam postao glup, ili je napisano nepotpuno jasno. Problem je riješen jednostavno - u jednom od radova vidio sam dobro izveden crtež. Sve je došlo na svoje mjesto. Da mi je odmah zapelo za oko, onda ne bih morao ništa čitati.

Nulta razina ili, kako kažu, linija horizonta je linija na zidu duž cijelog perimetra prostorije, povučena paralelno s horizontom (ne podom, već horizontom) na prikladnoj visini za rad, oko 1,4. -1,6 m od poda. Ovu liniju najlakše je nacrtati pomoću hidrauličke libele duljine 3-4 m, prozirne plastične cijevi. Cijev za gorivo dizelskih automobila idealna je za ove svrhe. U nju se ulijeva voda tako da ne bude na oba kraja cijevi, 15-20 cm.

Nije bilo teško odrediti koliko je raspona potrebno za popunjavanje estriha. Čak nisu bile potrebne nikakve kalkulacije. Dva raspona, široka nešto manje od 2 m, stvaraju poteškoće u izlijevanju i radu s pravilom - teško ga je pritisnuti na drugi svjetionik na takvoj duljini kada je estrih izravnan. Tri raspona su najbolje rješenje. Kao rezultat toga, dobili smo četiri reda svjetionika, dugih 22 m.

Sljedeća faza rada zahtijevala je kupnju vlakana (100 rubalja), 2 m dugog pravila (pokazalo se da nije jako skupo - 431 rublja) i 22 m aluminijskih svjetionika. Cijena 1 m je samo 50 rubalja, ali njihova kupnja u cjelini košta 1100 rubalja. Osim toga, trebate potražiti mlinac da ih izrežete na željenu veličinu.

Ako se ovako nastavi, onda će sitnice pojesti sav novac izdvojen za popravke. Nakon malo oklijevanja, odlučeno je da se ugrade svjetionici za žbuku, koji su višestruko jeftiniji, a i lakše ih je postaviti, sudeći po komentarima na forumima. Ne iz Rotbanda, za koji također treba novac, nego cement i pijesak. Istina, ovdje postoje dva ali:

1. njihovo vrijeme sušenja je više od 8 dana;
2. prve dane ne možeš ni disati na morter beacons, da ih ne oštetiš, tako su nježni.

Ali sve se pokazalo nabolje - "pomagači" koji su mogli "ispraviti" djedov rad nisu ga planirali posjetiti u skoroj budućnosti. Instalacija svjetionika ponovno je započela iznajmljivanjem BOSCH bušilice (opet 500 rubalja iz džepa, ne računajući cijenu karte).

Izbušili su rupe duž crte označene kredom za tiple. Ukupno ima pet rupa. Prvi i zadnji na udaljenosti od 10 cm od zida, ostali na jednakoj udaljenosti jedan od drugog. Tako smo prošli kroz sve redove. Cijeli posao je završen za otprilike pola sata.

U tiplama, zabijenim u rupe, uvijenim vijcima, prethodno podmazanim sapun za pranje rublja, samorezni vijci. Ako je netko mislio da je sapun potreban za lakše zavrtanje okova, prevario se. Upravo suprotno, izvrtati ih kada se otopina svjetionika stvrdne (cement se ne veže s masnim i sapunastim površinama).

Usput, za istu svrhu, tako da se otopina ne drži pravila, podvrgnuta je istom tretmanu. Zatim je pravilo ravno postavljeno na dva samorezna vijka, onaj najbliži zidu i sljedeći, pritišćući njegov kraj na zid. Iznad, u sredini pravila, stavili su građevinsku razinu.

Daljnji rad sveo se na "odvrtanje i odvrtanje" samoreznih vijaka, svaki zauzvrat, sve dok pravilo nije zauzelo strogo vodoravni položaj na razini linije estriha. Budući da je drugi vijak već zauzeo potreban položaj, treći okov je vrlo brzo pronašao svoj pravi položaj.

Nadam se da nema potrebe detaljno objašnjavati da je pravilo već bilo na drugom i trećem vijku, a ja sam uvrnuo samo treći. Na moje iznenađenje, posao je obavljen vrlo brzo, a bojao sam se da će trajati nekoliko sati.

Sljedeći korak je obrada betonske baze cementnim mlijekom, ali ne sve, već samo one linije na kojima će se postaviti svjetionici. Otopina za svjetionike žbuke pomiješana je mješalicom (umetnuo sam odgovarajuću mlaznicu u perforator) u kantu od 15 litara. Omjer cementa i pijeska je 1:3. Dodano 1/3 vode, pola litre PVA ljepila i isto tekući sapun kao plastifikator. Htio sam dobiti polusuhu otopinu, ali se ne pljesni dobro. Dodatak plastifikatora rješava problem.

Kad u otopini nije bilo čistog pijeska, smatrao sam da je gotova. Lopatica je počela češljati između vijaka, ali malo iznad njihovih glava. Rješenje jednostavno nije bilo dovoljno za cijelu liniju. Stoga sam napravio sljedeće serije uzimajući u obzir stečeno iskustvo.

Prvi put sam se bojao da će tijekom rada miksera dio otopine biti na zidovima prostorije i ponovno sam se osigurao. Zatim je na češalj stavio ravnalo, a na njega libelu i cijelu konstrukciju pritisnuo na glave vijaka kako bi dobio liniju estriha. Na nekoliko se mjesta otopina popela. Morao sam rezati kod majstora. I tako cijelim putem.

Zašto je stavio razinu na pravilo? Da, bojao sam se da će se pravilo saviti kada pritisnete u sredini. A ako zajedno pritisnete vijke, onda se može saviti u luku. I tako sam klikom na razinu dobio vrlo ravnomjernu liniju.

Na kraju radova na postavljanju svjetionika, slučajno sam otkrio grešku u svom radu. Sve upute kažu da svjetionici za žbuku trebaju čvrsto pristajati uz zid. Ali tko će mi reći kako, nakon što se mort stvrdne, pričvrstiti prigušnu traku po cijelom obodu. Nema šanse. I linija svjetionika će biti prekinuta, a o tome se ne raspravlja.

Drago mi je da sam primijetio na vrijeme. Stoga lopaticom pažljivo izrežite otvore za traku između zida i svjetionika. I zabilježio sam u sebi - treba analizirati sve što piše na internetu. Vjeruj ali provjeri.

Odlučio sam pričvrstiti traku prije izlijevanja estriha, kada će se otopina svjetionika uhvatiti do te mjere da će biti moguće raditi na njoj. Konkretno, koliko dugo se takav svjetionik suši, nigdje nije napisano. Odlučio sam pričekati 8-10 dana i stalno provjeravati čvrstoću površine svjetionika pomoću odvijača.

U isto vrijeme doveo sve potrebne materijale: cement, pijesak i prigušna traka. Njihov izračun, onima koji su barem malo prijateljski raspoloženi s matematikom, ne izaziva poteškoće. Pomnožite podnu površinu s prosječnom debljinom estriha. I to je sve. Dobio sam 0,95 m 3 (21,8x0,044).

Za one koji su lijeni da se vrate na početak priče:

• 21,8 m 2 - površina prostorije;
• 0,044 - prosječna debljina estriha (4,4 cm).

Pomoću posebnih konstrukcijskih tablica možete odrediti broj komponenti rješenja. Trebalo mi je 10 vreća cementa po 50 kg i 24 vreće pijeska također po 50 kg. Za estrih je potreban Portland cement M400.

Ali ja sam, zbog specifičnosti mog posla, dobro znao jednu suptilnost, za koju mislim da će mnogima biti otkriće - sve vrste cementa gube svoja izvorna svojstva nakon 6 mjeseci skladištenja i idu korak niže.

Cement M400 postaje M300, a na njegovo mjesto dolazi M500. Stoga sam zbog sigurnosti kupio marku M500. Usput sam kupio prigušnu traku. Platio sam 5720 rubalja za sve:

• cement - 3200 rubalja;
• pijesak 2.400 rubalja;
• prigušna traka Knauf - 120 rubalja.

Trošak dostave 400 rubalja. Ali počeo je sam dizati torbe u stan, požalio je 3400 rubalja. (100 rubalja po vrećici).

12. dana sam smatrao da je moguće produžiti rad. Stoga sam najprije odvrnuo vijke, pričvrstio prigušnu traku na PVA ljepilo, premazao svjetionike i raspon između njih cementnim mlijekom, a zatim počeo praviti mort: cement M500 - 1 dio, pijesak, prosijan i opran - 3 dijela, stakloplastika.

S obzirom na velike količine otopine, iz dače je dopremljen polietilenski spremnik od 50 litara za kiseljenje krastavaca. Susjed je preporučio da od njega uzmete 200 l prerezanog na pola metalna bačva, posebno prilagođen za te namjene, ali ga ne možete dovesti bez prikolice. Moji prijatelji i ja ga nismo imali, ali ga nismo htjeli iznajmiti.

U bačvu sam ulio jednu kantu cementa od 5 litara i tri iste kante pijeska. Rasula sam prstohvat vlakana po površini i počela sve miješati mikserom. Zašto malo? A po svim forumima priča se da vlakno rado zaluta u ježeve grudice koje onda treba rukom hvatati.

Došlo je do proboja s miješalicom. Suha smjesa se nije htjela miješati. Prvo sam fibrofolokno morao gnječiti rukama, a zatim lopaticom. Postupak se pokazao dugotrajnim. Morao sam uključiti članove kućanstva u izlijevanje estriha. Nakon otprilike četrdeset minuta, suhoj smjesi je dodana voda u obrocima.

Dobivši otopinu konzistencije kiselog vrhnja, počeli su ispunjavati prvi prolaz iz udaljenog kuta. Položili su ga tako da je za nekoliko mm pokrivao svjetionike od žbuke. Bilo je moguće staviti samo 1 m od zida. I tu sam shvatio da je kontinuirana štednja otišla naopako. Morao sam iznajmiti mješalicu za beton. I tako su bili zauzeti skoro 2 dana.

Iz stečenog iskustva napominjem da je bolje izravnati rješenje na sebi, prikladnije je. Druga točka - ako se cement priprema u tako malim obrocima kao što je moj, tada ga morate posebno premazati ispod volumena otopine oko 40 minuta.I zadnje - ni u kojem slučaju ne ostavljajte nedovršeni raspon preko noći.

Na kraju rada, profesionalci su me smirili. Svi odvojeno izliveni dijelovi otopine će se uhvatiti na isti način. Glavna stvar je ne raditi duge pauze. Prianjanje otopine na svjetionike bit će nešto manje, ali apsolutno dovoljno da stoji nekoliko stotina godina.

Nakon izlijevanja estriha, proračun je izgubio težinu za oko 15.000 rubalja. Slažem se, nije puno. O izvođenju hidroizolacije, postavljanju podloge i samog laminata, te načinu spajanja različitih podnih etaža u sobi i hodniku, u sljedećoj priči (objavljujemo na istoj stranici).

Na kraju se pokazalo da priprema podova za laminat vlastitim rukama nije tako strašna stvar. Sretno svima u teškom, ali zanimljivom popravku.

Kvaliteta polaganja pločica u drvenoj kući izravno ovisi o pripremi baze. Polaganje pločica ili porculanske keramike može se izvesti i na podovima na tlu i na gredama. Razgovarajmo o tome kako vlastitim rukama pravilno pripremiti bazu za polaganje pločica na pod od drvenih greda.

Osnovni zahtjevi za podnu konstrukciju od pločica

Podovi od porculanskog kamena ili pločica moraju odgovarati operativnim građevinskim i sanitarnim zahtjevima za prostorije u kojima se postavljaju. Ako je privatno drvena kuća, onda se podovi od pločica najčešće postavljaju u vlažnim prostorijama (kupaonica, sauna i sl.) ili tamo gdje voda može dospjeti na pod (WC, kuhinja).

Popločani pod dobro se pere i podnosi česte mokro čišćenje, stoga se pločice polažu iu prostorijama gdje je podna površina jako zagađena (sporedne prostorije, hodnik i sl.). Kvaliteta poda od pločica ili porculanskog kamena određena je sljedećim svojstvima:

• žilav i čvrsta konstrukcija spol;
• glatka, protuklizna i ravna površina;
• otpornost na udarce visoke temperature;
• otpornost na vlagu;
• visoka otpornost na habanje;
• otpornost premaza na kemijski napad tvari (kiseline, lužine).

Kako bi se spriječilo neočekivano curenje vode u kupaonicama i toaletnim prostorijama, pod u njima je postavljen najmanje 15 cm niže nego u susjednim sobama. Spoj popločanog poda i zida mora biti zaštićen vodonepropusnom lajsnom.

Razmak kod postavljanja dvometarske kontrolne letve za popločavanje na podnoj površini predviđen je do 4 mm. Prilikom uređenja nagiba u izgradnji čistog poda, njegova veličina je dopuštena 0,2% i 2 cm.Odstupanje u visini između susjednih pločica ne smije biti veće od 1 mm.

Pri polaganju premaza za pločice na ljepljive sastave, čvrstoća prianjanja do odvajanja dopuštena je najmanje 0,5 MPa na cementnim ljepljivim sastavima i 2,0 MPa na polimernim ljepilima.

Zračni raspor u podovima duž drvenih greda ne smije biti povezan s dimnim kanalima peći i kamina, kao ni ventilacijskim kanalima. S površinom prostorije većom od 25 m 2, zračni prostor u podovima je pregrađen daskama, dijeleći ga na odjeljke s površinom ne većom od 5x6 m 2.

Podovi od komadnih materijala (pločice, porculanska keramika), s nedovoljnom krutošću dizajna, postaju "nestabilni". To stvara tlačna naprezanja u gornjem sloju. drveni pod i dovodi do uništenja premaza pločica.

Maksimalni otklon grede ne smije biti veći od 2 mm. Progib drvene palube ograničen je na 0,1 mm (izračunato za koncentrirano opterećenje od 0,6 kN).

Dopuštena opterećenja podova određuju se proračunom progiba i "nestabilnosti" stropne grede i drvenog poda. Kao rezultat toga, za zadani raspon grede (oplata) i opterećenje na njima odabire se željeni presjek ovih elemenata.

Ove konstruktivne mjere koriste se iu izgradnji kuće iu rekonstrukciji poda. U potonjem slučaju, konstrukcija se provjerava na učinak postojećih opterećenja i raspona podnih elemenata. Ako kao rezultat postavljanja poda od pločica (porculanske keramike) dođe do povećanja težine nosiva konstrukcija, to se također uzima u obzir u izračunu.

Klasična kompozicija poda u stropu s drvenim gredama:

1. Drvene grede.
2. Nacrtni pod od masivnog poda od dasaka ili drvenih štitova položenih na kranijalnu šipku grede.
3. Izolacija i parna brana za prostorije s različitim temperaturnim uvjetima rada (potkrovlje i podrum).
4. Čist pod.

Dizajn drvenog poda: 1 - lubanjska šipka; 2 - nacrt poda; 3 - greda; 4 - parna barijera; 5 - hidroizolacija; 6 - izolacija; 7 - zračni raspor; 8 - čisti pod ( letvica)

Za čisti pod od pločica ili porculanskog kamena ispod popločanog poda potrebna je ravna i čvrsta podloga. Sastoji se od čvrste daske, estriha i ljepljivog sastava. Moguće je smanjiti tlačno naprezanje "odjeće" poda ugradnjom armiranog ili suhog estriha, kao i korištenjem prigušne trake oko perimetra premaza.

Priprema poda za čisti pod od pločica

Svi drveni elementi postojećeg poda, na koje je potrebno postaviti pločice, moraju biti pregledani. Da biste to učinili, pod je otvoren do grubog poda i greda. U slučaju otkrivanja nedostataka u biokorozivnosti ili čvrstoći drva, vrši se zamjena ili popravak oštećenih strukturnih dijelova.

Čak i ako drveni elementi nisu oštećeni, moraju biti temeljito antiseptički. Također je potrebno provjeriti gubitak izolacije i parne brane operativna svojstva(zgrudnjavanje, vlaženje, truljenje, povreda cjelovitosti itd.). Toplinski izolator, koji povećava koeficijent toplinske vodljivosti kada je mokar, mora biti zaštićen odozgo parnom branom.

Istodobno, ne treba zaboraviti na zračni raspor koji odvaja izolaciju i gornji pod od ploča, čija je veličina najmanje 3 cm.Ako je moguće ostaviti postojeći pod, njegova površina se čisti od stari premaz (boja, lak, itd.). Da biste to učinili, možete koristiti građevinski sušilo za kosu, kemijska "pranja", brusni papir ili jednostavan strugač.

Prije postavljanja drvene obloge po obodu poda, na zid se postavlja kompenzator za moguće deformacije drva od prigušne trake. Na zid se pričvršćuje ljepljivim premazom ili nekom vrstom spojnice. Umjesto trake, možete koristiti montažnu pjenu.

Ploče se postavljaju s razmacima od 3-5 mm, također kako bi se spriječila deformacijska naprezanja u podu. Svi intervali između zasebni elementi Poželjno je ispuniti drvenu oblogu elastičnim brtvilom.

Budući da je ugradnja podnih pločica opravdana u prostorijama povezanim s čestim korištenjem vode, drveni podovi zaštićeni su valjanim materijalima, bitumenskim, bitumensko-polimernim kitovima ili izolacijom od vlage. cementne žbuke najmanje 2 sloja.

Uređaj za estrih

Zatim vam je potreban uređaj za izravnavanje estriha. Za suhu verziju temeljnog sloja koriste se listovi šperploče otporne na vlagu, drvena iverica, ploče od drvenih vlakana. Na drvenu podnicu pričvršćuju se samoreznim vijcima, a fuge se ispunjavaju odgovarajućom masom za brtvljenje ili ljepilom za pričvršćivanje pločica.

Estrih na sloju izolacije vlage iz cementno-pješčanog morta izrađuje se prema bitumenska mastika s pijeskom (frakcija pijeska 1,5-5 mm) ili valjani hidroizolacijski sloj s tvorničkim premazom. Na drvenom podu, estrih mora biti ojačan. To mogu biti rešetke:

• od metalne žice VR-I promjera 3-5 mm;
• polimerne mreže od polipropilena;
• staklena vlakna otporna na alkalije promjera 4-6 mm;

Shema polaganja pločica na drvenoj podlozi: 1 - kranijalne šipke; 2 - podna greda; 3 - drveni pod; 4 - parna barijera; 5 - toplinska izolacija; 6 - hidroizolacija; 7 - podna ploča; 8 - hidroizolacija valjka ili premaza; 9 - ojačani estrih; 10 - pločica

Vlakna se također koriste za armiranje estriha. Ovo je vlaknasti materijal koji se izrađuje od polipropilena, bazalta ili stakla. Tu su i čelična vlakna koja se dodaju izravno u suhi mort i dobro miješaju. Zatim se ulije voda i miješa se još 10 minuta.

Debljina estriha u ovu opciju Predviđeno je 10-15 mm. Kompenzacijski elastični razmak duž oboda poda izvodi se do cijele visine estriha. Pod od cementno-pješčanih pločica zapravo mora biti odvojen od strukture drvenog poda i zidova (plutajući pod) kako se ne bi narušila cjelovitost popločanog poda u slučaju mogućih deformacija drva.

Sljedeći korak je primjena ljepljive kompozicije koja odgovara podnoj oblogi. To mogu biti cementni ili polimerni ljepljivi sastavi. Tako je, na primjer, dvokomponentni sastav poliuretanskog ljepila sasvim prikladan. Debljina sloja treba biti 2-3 mm.

Na drveni pod moguće je postaviti pod od pločica ili porculanskog kamena. Važno je uzeti u obzir sve preporuke stručnjaka i regulatorne zahtjeve za tehnologiju uređaja ovog poda.