Kendi ellerinizle yüksek kaliteli laboratuvar güç kaynağı. Doğrultucu ve basit bir güç kaynağı nasıl yapılır

Herkese selam. Bugün, bir laboratuvar doğrusal güç kaynağının son incelemesi, montajı. Günümüzde bir çok çilingir işi, tekne imalatı ve son montaj yapılmaktadır. İnceleme, DIY veya DIY blogunda yayınlandı, umarım burada kimsenin dikkatini dağıtmam ve Lena ve Igor'un cazibesiyle gözlerimi eğlendirmek için kimseyi rahatsız etmem))). Ev yapımı ürünler ve radyo mühendisliği ile ilgilenen herkes - Hoş geldiniz !!!
DİKKAT: Bir sürü mektup ve fotoğraf! Trafik!

Hoşgeldin radyo amatörü ve ev yapımı sevgili! Başlangıç ​​olarak, laboratuvar doğrusal güç kaynağının montaj adımlarını hatırlayalım. Bu inceleme ile doğrudan ilgili değildir, bu nedenle spoiler altına yerleştirilmiştir:

Montaj adımları

Güç modülünün montajı. Kart, soğutucu, güç transistörü, 2 değişken çok dönüşlü direnç ve yeşil bir transformatör (Seksenlerden®) Bilgelerin önerdiği gibi kirich, Çinlilerin bir güç kaynağı montajı için bir kurucu şeklinde sattığı bir devreyi bağımsız olarak monte ettim. İlk başta üzülmüştüm, ama sonra Çinliler kopyaladığı için devrenin iyi olduğuna karar verdim ... Aynı zamanda, bu devrenin (Çinliler tarafından tamamen kopyalanmış olan) çocuk yaraları çıktı, mikro devreleri daha “yüksek voltajlı olanlarla” değiştirmeden, girişe 22 volttan fazla alternatif voltaj uygulayamazsınız ... Ve forum kullanıcılarımızın bana önerdiği birkaç küçük problem, onlara çok teşekkürler. Son zamanlarda geleceğin mühendisi "Anna Güneş"trafodan kurtulmayı teklif ettiler. Elbette herkes kendi PSU'sunu istediği gibi yükseltebilir, güç kaynağı olarak bir pulser koyabilirsiniz. Ancak herhangi bir pulser'ın (belki rezonant olanlar hariç) çıkışında çok fazla parazit var ve bu girişim kısmen LabBP çıkışına gidecek... Ve eğer dürtüsel girişim varsa, o zaman (IMHO) bu LabBP değildir. Bu nedenle, "yeşil transformatörden" kurtulmayacağım.


Bu doğrusal bir güç kaynağı olduğundan, karakteristik ve önemli bir dezavantajı vardır, tüm fazla enerji güç transistöründe serbest bırakılır. Örneğin, girişe 24V AC voltaj uygularız, bu voltaj düzeltme ve yumuşatma işleminden sonra 32-33V'a dönüşür. Çıkışa 5V gerilimde 3A tüketen güçlü bir yük bağlarsanız, kalan tüm güç (3A akımda 28V) olan 84W güç transistöründe ısıya dönüşerek harcanacaktır. Bu sorunu önlemenin ve buna göre verimliliği artırmanın bir yolu, manuel veya otomatik bir sargı anahtarlama modülü kurmaktır. Bu modül şurada incelendi:

Güç kaynağı ile çalışmanın rahatlığı ve yükü anında kapatma yeteneği için, devreye yükü açıp kapatmanıza izin veren ek bir röle modülü yerleştirildi. Buna adanmıştı.


Ne yazık ki, gerekli rölelerin (normalde kapalı) olmaması nedeniyle, bu modül düzgün çalışmadı, bu nedenle yükü tek bir düğmeyle açıp kapatmanıza izin veren D-tetikleyici üzerinde başka bir modül ile değiştirilecektir. buton.

Yeni modülden kısaca bahsedin. Plan oldukça iyi biliniyor (bana PM olarak gönderildi):


İhtiyaçlarıma uyacak şekilde biraz değiştirdim ve aşağıdaki panoyu topladım:


Arka yüzünde:


Bu sefer hiçbir sorun yoktu. Her şey çok net çalışıyor ve tek tuşla kontrol ediliyor. Güç verildiğinde, mikro devrenin 13. çıkışı her zaman mantıksal sıfırdır, transistör (2n5551) kapanır ve rölenin enerjisi kesilir - buna göre yük bağlı değildir. Butona basıldığında mikro devrenin çıkışında mantıksal bir birim belirir, transistör açılır ve yük bağlanarak röle devreye girer. Düğmeye tekrar basmak çipi orijinal durumuna döndürür.

Gerilim ve akım göstergesi olmayan güç kaynağı nedir? Bu nedenle kendim bir ampervoltmetre yapmaya çalıştım. Prensip olarak, iyi bir cihaz olduğu ortaya çıktı, ancak 0 ila 3.2A aralığında bir miktar doğrusal olmayanlığa sahip. Bu hata, bu sayacı, örneğin bir araç akü şarj cihazında kullanırken hiçbir şekilde etkilemeyecektir, ancak bir Laboratuvar PSU'su için kabul edilemez, bu nedenle, bu modülü Çin hassas panel panoları ve 5 basamaklı ekranlarla değiştireceğim. Ve bir araya getirdiğim modül başka bir kendin yap programında uygulama bulacak.


Sonunda, size bahsettiğim Çin'den yüksek voltajlı mikro devreler geldi. Ve şimdi mikro devreleri kıracağından korkmadan girişe 24V AC uygulayabilirsiniz ...

Şimdi davayı yapmak ve tüm blokları bir araya getirmek, bu konuyla ilgili bu son incelemede yapacağım "küçük" e kalmış.
Hazır bir dava arıyorum, uygun bir şey bulamadım. Çinlilerin iyi kutuları var, ama ne yazık ki fiyatları ve özellikle ...

"Kurbağa" Çin'e 60 dolar vermeme izin vermedi ve dava için bu kadar para vermek aptalca, biraz daha ekleyip satın alabilirsiniz. En azından kasa bu Bp'den iyi çıkacak.

Bu nedenle inşaat pazarına gittim ve 3 metre alüminyum köşe aldım. Bununla birlikte, cihazın çerçevesi monte edilecektir.
Ayrıntıların hazırlanması doğru beden. Boşlukları çiziyoruz ve köşeleri bir kesme diski ile kesiyoruz. .



Ardından, ne olduğunu anlamak için üst ve alt panellerin boşluklarını düzenleyin.


Modülleri içine yerleştirmeye çalışmak


Montaj, havşa başlı vidalara (havşa başlı başın altında, vida başının köşeden dışarı çıkmaması için bir delik açılır) ve arka taraftaki somunlara gider. Yavaş yavaş, güç kaynağı çerçevesinin ana hatları belirir:


Ve şimdi çerçeve monte edildi ... Çok düzgün değil, özellikle köşelerde, ama bence resim tüm tümsekleri gizleyecek:


Spoiler altındaki çerçevenin boyutları:

Boyut ölçümü

Ne yazık ki boş zaman çok az çünkü çilingir işi yavaş ilerliyor. Akşamları, bir hafta içinde, bir alüminyum levhadan ön panel ve güç girişi ve sigorta için bir priz yaptım.






Voltmetre ve Ampermetre için gelecekteki delikler çiziyoruz. Koltuk 45,5 mm x 26,5 mm olmalıdır
İniş deliklerini maskeleme bandıyla yapıştırıyoruz:


Ve bir kesme diski ile, bir dremel kullanarak kesimler yapıyoruz (soketlerin boyutlarının ötesine geçmemek ve paneli çiziklerle bozmamak için yapışkan bant gereklidir) Dremel hızlı bir şekilde alüminyum ile baş eder, ancak 3-4 alır delik başına

Yine bir aksama oldu, bayattı, dremel için kesme diskleri tükendi, Almatı'daki tüm dükkanlardaki arama hiçbir şeye yol açmadı, bu yüzden Çin'den gelen diskleri beklemek zorunda kaldım ... Neyse ki çabucak geldiler 15 gün. Sonra iş daha eğlenceli ve daha hızlı gitti...
Bir dremel ile testereyle delikler dijital göstergeler, ve bir dosya ile işlenir.


"Köşelere" yeşil bir transformatör koyduk


Güç transistörlü bir radyatör üzerinde çalışıyoruz. TO-3 kasasındaki radyatöre bir transistör takıldığından kasadan izole edilecektir ve orada transistör toplayıcıyı kasadan izole etmek zordur. Radyatör, soğutma fanlı dekoratif bir ızgaranın arkasında olacaktır.




Ön paneli bir çubuk üzerinde zımpara kağıdı ile işledim. Üzerinde düzeltilecek her şeyi denemeye karar verdim. Şu şekilde çıkıyor:


İki dijital sayaç, bir yük etkinleştirme düğmesi, iki çok turlu potansiyometre, çıkış terminalleri ve bir akım limit LED tutucusu. Bir şey unutmadın mı?


Ön panelin arkasında.
Her şeyi söküyoruz ve güç kaynağı ünitesinin çerçevesini bir kutudan siyah boya ile boyadık.


Arka duvara cıvatalı dekoratif ızgara(otomobil pazarından satın alındı, radyatörün hava girişini ayarlamak için anodize alüminyum 2000 tenge (6.13USD))


Öyle oldu, güç kaynağı kasasının arkasından görünüm.


Radyatörü bir güç transistörü ile üflemek için bir fan koyduk. Plastik siyah kelepçelerle tutturdum, iyi tutuyor, dış görünüş acı çekmezler, neredeyse görünmezdirler.


Çerçevenin plastik tabanını, halihazırda kurulu güç trafosu ile yerine geri getiriyoruz.


Radyatörün sabitlendiği yerleri işaretliyoruz. Radyatör, cihazın gövdesinden izole edilmiştir, çünkü üzerinde voltaj, güç transistörünün kollektöründeki voltaja eşittir. Radyatörün sıcaklığını önemli ölçüde azaltacak bir fan tarafından iyi üfleneceğini düşünüyorum. Fan, bir radyatöre monte edilmiş bir sensörden (termistör) gelen bilgileri okuyan bir devre tarafından kontrol edilecektir. Böylece, fan boş bir "harman" olmayacak, ancak ulaştığında açılacaktır. belirli sıcaklık güç transistörünün soğutucusunda.


Ön paneli yerine takıyoruz, bakalım ne olacak.


Çok fazla dekoratif ızgara kaldı, bu yüzden güç kaynağı kasası için U şeklinde bir kapak yapmaya karar verdim (bilgisayar kasaları gibi), beğenmezsem bir şeye değiştiririm başka.


Önden görünüş. Izgara "yemlenirken" ve henüz çerçeveye sıkıca bağlı değilken.


Gayet iyi görünüyor. Izgara yeterince güçlü, güvenli bir şekilde üstüne bir şey koyabilirsiniz, ancak kasanın içindeki havalandırma kalitesi hakkında konuşmaya bile değmez, havalandırma kapalı kasalara kıyasla sadece mükemmel olacaktır.

Neyse, inşaa devam edelim. Dijital bir ampermetre bağlarız. Önemli: tırmığıma basmayın, normal bir konektör kullanmayın, doğrudan konektör pimlerine lehimleyin. Aksi takdirde, Amper'deki akımın yerinde olacak, Mars'ta hava durumunu göster.


Ampermetreyi ve diğer tüm yardımcı cihazları bağlamak için kullanılan teller mümkün olduğunca kısa olmalıdır.
Çıkış terminalleri arasına (artı veya eksi) folyo textolite'den yapılmış bir soket taktım. Tüm yardımcı cihazların (ampermetre, voltmetre, yük ayırma panosu vb.)

Ana kart, çıkış transistörünün soğutucusunun yanına kurulur.

Sargı anahtarlama panosu, kablo döngüsünün uzunluğunu önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılan transformatörün üzerine monte edilmiştir.

Modülü monte etme zamanı ek gıda anahtarlama modülünü, ampermetreyi, voltmetreyi vb. sarmak için.
Lineer - analog bir PSU'ya sahip olduğumuz için, seçeneği bir transformatör üzerinde de kullanacağız, anahtarlamalı güç kaynakları yok. :-)
Tahtayı aşındırma:


Detayları lehimlemek:


Test ediyoruz, pirinç “bacaklar” koyuyoruz ve modülü kasaya yerleştiriyoruz:

Eh, tüm bloklar yerleşiktir (daha sonra yapılacak olan fan kontrol modülü hariç) ve yerlerine kurulur. Kablolar bağlı, sigorta takılı. İlk dahil etmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Kendimizi haçla gölgeliyoruz, gözlerimizi kapatıyoruz ve besliyoruz ...
Bom ve beyaz duman yok - zaten iyi ... Boşta hiçbir şey ısınmıyor gibi görünüyor ... Yük anahtarı düğmesine basıyoruz - yeşil LED yanar ve röle tıklar. Buraya kadar her şey yolunda görünüyor. Test etmeye başlayabilirsiniz.

Söylediği gibi, "yakında bir peri masalı anlatılır, ancak hemen yapılmaz." Tuzaklar yeniden ortaya çıktı. Transformatör sargısı anahtarlama modülü, güç modülüyle düzgün çalışmıyor. İlk sargıdan diğerine geçiş voltajında ​​bir voltaj sıçraması meydana gelir, yani 6.4V'a ulaşıldığında, 10.2V'a kadar bir atlama meydana gelir. O zaman elbette voltajı azaltabilirsiniz, ancak mesele bu değil. İlk başta sorunun mikro devrelerin güç kaynağında olduğunu düşündüm, çünkü güçleri de sargılardan geliyor. güç transformatörü, ve buna göre her bir sonraki bağlı sargı ile artar. Bu nedenle, mikro devrelere ayrı bir güç kaynağından güç vermeye çalıştım. Ama yardımcı olmadı.
Bu nedenle 2 seçenek vardır: 1. Devreyi tamamen yeniden yapın. 2. Otomatik sarma anahtarlama modülünü reddedin. 2. seçenekle başlayacağım. Sargıları değiştirmeden tamamen duramıyorum çünkü sobaya katlanma seçeneğini sevmiyorum, bu yüzden PSU girişine verilen voltajı 2 seçenek 12V arasından seçmenize izin veren bir geçiş anahtarı koyacağım veya 24V. Bu elbette bir "yarım önlem", ama hiç yoktan iyidir.
Aynı zamanda, ampermetreyi benzer bir başkasıyla değiştirmeye karar verdim, ancak ampermetrenin kırmızı sayıları oldukça zayıf yandığından ve güneş ışığında görülmesi zor olduğundan, sayıların yeşil bir parıltısıyla. İşte olanlar:


Çok daha iyi görünüyor. Voltmetreyi bir başkasıyla değiştirmem de mümkün çünkü. Voltmetrede 5 hane açıkça gereksizdir, ondalık noktadan sonra 2 hane yeterlidir. Değiştirme seçeneklerim var, bu yüzden sorun olmayacak.

Anahtarı koyduk ve kabloları ona bağladık. Kontrol ediyoruz.
Anahtar "aşağı" konumundayken - yüksüz maksimum voltaj yaklaşık 16V idi

Anahtar açıkken, bu transformatör için mevcut maksimum voltaj 34V'dir (yüksüz)

Şimdi kulplar, uzun zamandır seçenekler bulamadım ve hem iç hem de dış çapta uygun çapta plastik dübeller buldum.


Gerekli uzunlukta boruyu kestik ve değişken dirençlerin çubuklarına koyduk:


Sonra kulpları takıp vidalarla sabitliyoruz. Dübel borusu oldukça yumuşak olduğu için tutamak çok iyi sabitlenir, sökmek için büyük çaba gerektirir.

İnceleme çok büyük. Bu nedenle zamanınızı almayacağım ve kısaca Laboratuvar Güç Kaynağını test etmeyeceğim.
İlk incelemede bir osiloskopla girişime zaten baktık ve o zamandan beri devrede hiçbir şey değişmedi.
Bu nedenle minimum voltajı kontrol ediyoruz, ayar düğmesi en sol konumda:

Şimdi maksimum akım

1A akım sınırı

Maksimum akım limiti, akım ayar düğmesi en sağ konumda:

Hepsi bu kadar sevgili radyo katilleri ve sempatizanlarım... Sonuna kadar okuyan herkese teşekkürler. Cihazın acımasız, ağır ve umarım güvenilir olduğu ortaya çıktı. Yayında görüşürüz!

UPD: Voltaj açıldığında güç kaynağının çıkışındaki osilogramlar:


Ve voltajı kapatın:

UPD2: Havya forumundan arkadaşlar, devrede minimum değişiklikle sargı anahtarlama modülünün nasıl başlatılacağı hakkında bir fikir verdi. İlginiz için hepinize teşekkür ederim, cihazı bitireceğim. Bu nedenle devam ettirilmelidir. Favorilere ekle beğenildi +72 +134

Doğrultucu, AC voltajını DC'ye dönüştürmek için bir cihazdır. Saç kurutma makinelerinden DC çıkış voltajına sahip her türlü güç kaynağına kadar elektrikli ev aletlerinde en çok kullanılan parçalardan biridir. Var farklı şemalar doğrultucular ve her biri göreviyle bir dereceye kadar başa çıkıyor. Bu yazıda, tek fazlı bir doğrultucunun nasıl yapılacağı ve neden buna ihtiyacınız olduğu hakkında konuşacağız.

Tanım

Doğrultucu, AC'yi DC'ye dönüştüren bir cihazdır. "Sabit" kelimesi tamamen doğru değil, gerçek şu ki, doğrultucu çıkışında, sinüzoidal alternatif voltaj devresinde, her durumda, dengesiz bir titreşimli voltaj olacaktır. basit kelimelerle: işarette sabit ama büyüklük olarak değişir.

İki tür doğrultucu vardır:

yarım dalga. Giriş voltajının yalnızca bir yarım dalgasını düzeltir. Giriş voltajına göre güçlü dalgalanmalar ve düşük karakteristiktir.

tam dalga. Buna göre, iki yarım dalga düzleştirilir. Dalgalanma daha düşüktür, voltaj doğrultucu girişinden daha yüksektir - bunlar iki ana özelliktir.

Stabilize edilmiş ve stabilize edilmemiş voltaj ne anlama geliyor?

Stabilize bir voltaj, yük veya giriş voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak büyüklük olarak değişmeyen bir voltajdır. Transformatör güç kaynakları için bu özellikle önemlidir, çünkü çıkış voltajı giriş voltajına bağlıdır ve ondan Kdönüşüm süreleri ile farklıdır.

Kararsız voltaj - besleme ağındaki dalgalanmalara ve yük özelliklerine bağlı olarak değişir. Böyle bir güç kaynağı ile, dezavantajlar nedeniyle bağlı cihazlar arızalanabilir veya tamamen çalışmaz hale gelebilir ve arızalanabilir.

çıkış voltajı

Alternatif voltajın ana değerleri, genlik ve etkili değerdir. “220V şebekede” dedikleri zaman, mevcut voltajı kastediyorlar.

Genlik değerinden bahsediyorlarsa, sinüzoidin yarım dalgasının sıfırdan tepe noktasına kadar kaç volt olduğu anlamına gelir.

Teoriyi ve bir takım formülleri atlayarak, genlikten 1,41 kat daha az olduğunu söyleyebiliriz. Veya:

220V ağdaki genlik voltajı:

İlk şema daha yaygındır. Bir "kare" ile birbirine bağlanan bir diyot köprüsünden oluşur ve omuzlarına bir yük bağlanır. Köprü tipi doğrultucu aşağıdaki şemaya göre monte edilir:

Yapıldığı gibi doğrudan 220V şebekeye veya bir şebeke (50 Hz) transformatörünün sekonder sargılarına bağlanabilir. Bu şemaya göre diyot köprüleri, ayrı (ayrı) diyotlardan monte edilebilir veya tek bir pakette hazır bir diyot köprüsü montajı kullanabilirsiniz.

İkinci devre - bir orta nokta doğrultucu doğrudan ağa bağlanamaz. Anlamı, ortasından musluklu bir transformatör kullanmaktır.

Özünde, bunlar ikincil sargının uçlarına bağlı iki yarım dalga doğrultucudur, yük bir kontakla diyotların bağlantı noktasına ve ikincisi - sargıların ortasından musluğa bağlanır.

İlk devreye göre avantajı, daha az sayıda yarı iletken diyottur. Ve dezavantajı, orta noktalı bir transformatörün veya aynı zamanda dedikleri gibi, ortadan bir musluk kullanılmasıdır. Konvansiyonel kademesiz sekonder transformatörlerden daha az yaygındırlar.

dalgalanma yumuşatma

Titreşimli voltajlı güç kaynağı, örneğin ışık kaynakları ve ses ekipmanı gibi bir dizi tüketici için kabul edilemez. Ayrıca, izin verilen ışık titreşimleri eyalet ve endüstri düzenlemelerinde düzenlenir.

Dalgalanmaları yumuşatmak için paralel monte edilmiş bir kapasitör, bir LC filtresi, çeşitli P ve G filtreleri kullanırlar ...

Ancak en yaygın ve en basit seçenek, yüke paralel olarak kurulmuş bir kapasitördür. Dezavantajı, çok güçlü bir yükteki dalgalanmaları azaltmak için, çok büyük kapasiteli kapasitörlerin - on binlerce mikrofarad - kurulmasının gerekli olmasıdır.

Çalışma prensibi, kapasitörün şarj edilmesi, voltajının bir genliğe ulaşması, maksimum genlik noktasından sonra besleme voltajının düşmeye başlaması, o andan itibaren yüke kondansatör tarafından güç verilmesidir. Kondansatör, yükün direncine (veya dirençli değilse eşdeğer direncine) bağlı olarak boşalır. Kondansatörün kapasitansı ne kadar büyük olursa, aynı yüke bağlı daha küçük kapasitanslı bir kapasitör ile karşılaştırıldığında dalgalanma o kadar küçük olacaktır.

Basit bir deyişle: kapasitör ne kadar yavaş boşalırsa, dalgalanma o kadar az olur.

Kondansatörün deşarj hızı, yükün çektiği akıma bağlıdır. Zaman sabiti formülü ile belirlenebilir:

burada R, yük direncidir ve C, yumuşatma kapasitörünün kapasitansıdır.

Böylece tam şarjlı durumdan tamamen boşalmış bir kondansatöre kadar 3-5 t'de boşalacaktır. Yük bir direnç üzerinden gerçekleşirse aynı oranda şarj olur, bu nedenle bizim durumumuzda önemli değil.

Bundan, kabul edilebilir bir dalgalanma seviyesi elde etmek için (güç kaynağındaki yükün gereksinimleri ile belirlenir), t'den birçok kez daha büyük bir sürede boşaltılacak bir kapasitans gerekli olduğu sonucuna varılır. Çoğu yükün direnci nispeten küçük olduğundan, büyük bir kapasitans gereklidir, bu nedenle doğrultucu çıkışındaki dalgalanmaları yumuşatmak için kullanılırlar, bunlara polar veya polarize de denir.

Bir elektrolitik kapasitörün polaritesini karıştırmanın kesinlikle tavsiye edilmediğini lütfen unutmayın, çünkü bu, arıza ve hatta patlama ile doludur. Modern kapasitörler patlamaya karşı korunur - üst kapakta, kasanın basitçe çatlayacağı bir çarpı şeklinde bir damgaları vardır. Ancak kondenserden bir duman fışkıracak, gözünüze kaçarsa kötü olur.

Kapasitans, hangi dalgalanma faktörünün sağlanması gerektiğine göre hesaplanır. ifade edilirse sade dil, daha sonra dalgalanma katsayısı, voltajın yüzde kaç düştüğünü (darbeler) gösterir.

C=3200*In/Un*Kp,

In yük akımı, Un yük voltajı, Kn dalgalanma faktörüdür.

Çoğu ekipman türü için dalgalanma faktörü 0.01-0.001 olarak alınır. Ek olarak, yüksek frekanslı paraziti filtrelemek için mümkün olduğunca büyük bir kapasitans kurulması arzu edilir.

Kendi elinizle bir güç kaynağı nasıl yapılır?

En basit DC güç kaynağı üç unsurdan oluşur:

1. Transformatör;

3. Kapasitör.

Bu, yumuşatma kapasitörlü düzensiz bir DC güç kaynağıdır. Çıkışındaki voltaj, AC voltajından daha büyük ikincil sargı. Bu, bir 220/12 transformatörünüz varsa (birincil 220V'da ve ikincil 12V'de), çıkışta 15-17V DC alacağınız anlamına gelir. Bu değer, yumuşatma kapasitörünün kapasitansına bağlıdır. Bu devre, şebeke voltajındaki değişikliklerle voltajın "yüzmesi" önemli değilse, herhangi bir yüke güç sağlamak için kullanılabilir.

Bir kondansatörün iki ana özelliği vardır - kapasitans ve voltaj. Kapasitansın nasıl seçileceğini bulduk, ancak voltaj seçimi ile değil. Kondansatörün voltajı, doğrultucu çıkışındaki genlik voltajını en az yarı yarıya aşmalıdır. Kondansatör plakalarındaki gerçek voltaj, nominal voltajı aşarsa, arızalanma olasılığı yüksektir.

Eski Sovyet kapasitörleri iyi bir voltaj marjıyla yapıldı, ancak şimdi herkes Çin'den ucuz elektrolitler kullanıyor. en iyi senaryo küçük bir marj vardır ve en kötü durumda, belirtilen anma gerilimine dayanmayacaktır. Bu yüzden güvenilirlikten ödün vermeyin.

Stabilize edilmiş bir güç kaynağı, yalnızca bir voltaj (veya akım) dengeleyicisinin varlığında öncekinden farklıdır. En basit seçenek- L78xx veya ev tipi ROOL gibi başkalarını kullanın.

Böylece herhangi bir voltaj elde edebilirsiniz, bu tür stabilizatörleri kullanırken tek koşul, stabilizatöre giden voltajın stabilize (çıkış) değerini en az 1,5V aşması gerektiğidir. L7812 sabitleyicinin 12V veri sayfasında yazılanları düşünün:

Giriş voltajı, 5 ila 12V arasındaki stabilizatörler için 35V'u ve 20-24V'deki stabilizatörler için 40V'u geçmemelidir.

Giriş voltajı, çıkış voltajını 2-2,5V aşmalıdır.

Şunlar. L7812 serisi stabilizatörlü stabilize 12V güç kaynağı için, düşmeleri önlemek için doğrultulmuş voltajın 14,5-35V aralığında olması gerekir, 12V sekonder sargılı bir transformatör kullanmak ideal bir çözüm olacaktır.

Ancak çıkış akımı oldukça mütevazı - sadece 1,5A, bir geçiş transistörü kullanılarak yükseltilebilir. Eğer varsa, bu şemayı kullanabilirsiniz:

Sadece bir lineer stabilizatörün bağlantısını gösterir Devrenin bir transformatör ve bir doğrultucu ile "sol" kısmı atlanmıştır.

KT803 / KT805 / KT808 gibi NPN transistörleriniz varsa, bu şunları yapacaktır:

İkinci devrede, çıkış voltajının 0,6V stabilizasyon voltajından daha az olacağını belirtmekte fayda var - bu, yayıcı-temel bağlantısında bir düşüş, bunun hakkında daha fazla yazdık. Bu düşüşü telafi etmek için devreye bir diyot D1 yerleştirildi.

Paralel olarak iki lineer stabilizatör kurmak mümkündür, ancak gerekli değildir! İmalattaki olası sapmalar nedeniyle yük eşit olmayan bir şekilde dağılacaktır ve bu nedenle bunlardan biri yanabilir.

Hem transistörü hem de lineer regülatörü bir soğutucu üzerine, tercihen ayrı soğutucular üzerine kurun. Çok ısınırlar.

Düzenlenmiş güç kaynakları

En basit ayarlanabilir güç kaynağı, ayarlanabilir bir lineer stabilizatör LM317 ile yapılabilir, akımı da 1,5 A'ya kadardır, devreyi yukarıda açıklandığı gibi bir geçiş transistörü ile yükseltebilirsiniz.

Ayarlanabilir bir güç kaynağının montajı için daha görsel bir şema.

Birincil sargıda bir tristör regülatörü ile, esasen aynı düzenlenmiş güç kaynağı.

Bu arada, benzer bir şema kaynak akımını düzenler:

Çözüm

Alternatif akımdan doğru akım üretmek için güç kaynaklarında bir doğrultucu kullanılır. Katılımı olmadan, örneğin bir DC yüküne güç vermek mümkün olmayacaktır. LED şerit veya radyo.

Ayrıca çeşitli araç akü şarj cihazlarında kullanılan, birincil sargıdan bir jak anahtarı ile değiştirilen bir grup musluklu bir transformatör kullanan bir dizi devre vardır ve ikincil sargıya sadece bir diyot köprüsü takılır. Anahtar, yüksek voltaj tarafına kurulur, çünkü akım orada birkaç kat daha düşüktür ve kontakları bundan yanmaz.

Makaledeki şemalara göre, her ikisi için de en basit güç kaynağını monte edebilirsiniz. kalıcı iş bir tür cihazla ve elektronik ev yapımı ürünlerini test etmek için.

Devreler yüksek verimliliğe sahip değildir, ancak fazla dalgalanma olmadan stabilize bir voltaj üretirler, kapasitörlerin kapasitansını kontrol etmeli ve belirli bir yük için hesaplamalısınız. Düşük güçlü ses amplifikatörleri için mükemmeldirler ve ek arka plan oluşturmazlar. Ayarlanabilir bir güç kaynağı, sürücülerin ve oto elektrikçilerinin jeneratör voltaj regülatörü rölesini test etmeleri için faydalı olacaktır.

Elektroniğin tüm alanlarında ayarlanabilir bir güç kaynağı kullanılır ve kısa devre koruması veya iki transistörde bir akım dengeleyici ile iyileştirilirse, neredeyse tam teşekküllü bir laboratuvar güç kaynağı elde edersiniz.

Cihaz açıklaması ilk bölümde yer alan usta, kendisine ayarlanabilir bir güç kaynağı yapma hedefi koymuş, işini zorlaştırmamış ve sadece boşta kalan panoları kullanmıştır. İkinci seçenek, daha da yaygın bir malzemenin kullanılmasını içerir - normal blok ayarlama eklendi, belki de bu basitlik açısından çok umut verici bir çözüm olmasına rağmen, istenen özellikler kaybolmaz ve en deneyimli radyo amatörleri için bile fikri kendi ellerinizle gerçekleştirebilirsiniz. Bonus olarak, iki seçenek daha var basit devreler yeni başlayanlar için tüm ayrıntılı açıklamalarla. Yani seçim yapabileceğiniz 4 seçenek var.

Gereksiz bir bilgisayar kartından nasıl ayarlanabilir bir güç kaynağı yapacağınızı anlatacağız. Usta bilgisayar kartını aldı ve RAM'i besleyen bloğu kesti.
İşte böyle görünüyor.

Güç kaynağının tüm bileşenlerinin kart üzerinde olması için gerekenleri kesmek için hangi parçaların alınması gerektiğine, hangilerinin alınmadığına karar verelim. Genellikle, bir bilgisayara akım sağlamak için bir darbe birimi, bir mikro devre, bir PWM kontrolörü, anahtar transistörler, bir çıkış indüktörü ve bir çıkış kapasitörü, bir giriş kapasitöründen oluşur. Bazı nedenlerden dolayı, kartta bir giriş bobini de var. Onu da bıraktı. Anahtar transistörler - belki iki, üç. 3 transistör için koltuk vardır fakat devrede kullanılmamaktadır.

PWM denetleyici yongasının kendisi böyle görünebilir. Burada bir büyüteç altında.

Her tarafında küçük uçları olan bir kare gibi görünebilir. Bu, bir dizüstü bilgisayar kartındaki tipik bir PWM denetleyicisidir.

Bir video kartındaki anahtarlamalı bir güç kaynağına benziyor.

İşlemci için güç kaynağı tamamen aynı görünüyor. Bir PWM denetleyicisi ve birkaç işlemci güç kanalı görüyoruz. Bu durumda 3 transistör. Gaz kelebeği ve kapasitör. Bu bir kanal.
Üç transistör, indüktör, kapasitör - ikinci kanal. 3 kanal. Ve başka amaçlar için iki kanal daha.
Bir PWM kontrolörünün neye benzediğini bilirsiniz, büyüteç altında işaretine bakın, internette veri sayfası arayın, bir pdf dosyası indirin ve hiçbir şeyi karıştırmamak için şemaya bakın.
Şemada bir PWM kontrolörü görüyoruz, ancak sonuçlar kenarlar boyunca numaralandırılmış olarak işaretlenmiştir.

transistörler etiketlenir. Bu bir boğulma. Bu bir çıkış kapasitörü ve bir giriş kapasitörüdür. Giriş voltajı 1,5 ila 19 volt arasında değişir, ancak PWM kontrolörüne sağlanan voltaj 5 volt ila 12 volt arasında olmalıdır. Yani, PWM denetleyicisine güç sağlamak için ayrı bir güç kaynağının gerekli olduğu ortaya çıkabilir. Tüm kablolar, dirençler ve kapasitörler alarma geçmemelidir. Bilmene gerek yok. Her şey tahtada, bir PWM denetleyicisi monte etmiyorsunuz, hazır bir tane kullanıyorsunuz. Sadece 2 direnç bilmeniz gerekir - çıkış voltajını ayarlarlar.

direnç bölücü Tüm özü, çıkıştan gelen sinyali yaklaşık 1 volta düşürmek ve PWM kontrolörünün girişine geri besleme uygulamaktır. Kısacası dirençlerin değerini değiştirerek çıkış voltajını ayarlayabiliriz. Gösterilen durumda, master, geri besleme direnci yerine 10 kilo ohm'luk bir ayar direnci koydu. Bu, çıkış voltajını 1 volttan yaklaşık 12 volta ayarlamak için yeterli olduğunu kanıtladı. Ne yazık ki, bu tüm PWM kontrolörlerinde mümkün değildir. Örneğin, işlemciler ve video kartları için kontrolörlerimizde voltajı, hız aşırtma olasılığını ayarlayabilmek için çıkış voltajı çok kanallı bir veri yolu üzerinden programlı olarak sağlanır. Böyle bir PWM kontrol cihazının çıkış voltajını sadece jumperlarla değiştirebilirsiniz.

Böylece, PWM kontrolörünün neye benzediğini, ihtiyaç duyulan unsurları bilerek, güç kaynağını zaten kesebiliriz. Ancak bunu dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor çünkü PWM kontrolörünün etrafında ihtiyacınız olabilecek izler var. Örneğin, görebilirsiniz - iz, transistörün tabanından PWM denetleyicisine gider. Onu kurtarmak zordu, tahtayı dikkatlice kesmek zorunda kaldım.

Test cihazını süreklilik modunda kullanarak ve devreye odaklanarak telleri lehimledim. Ayrıca test cihazını kullanarak PWM kontrolörünün 6. çıkışını buldum ve dirençler ondan çaldı geri bildirim. Direnç rfb idi, lehimlendi ve bunun yerine çıkış voltajını düzenlemek için çıkıştan 10 kilo ohm trimleme direnci lehimlendi, ayrıca PWM kontrol cihazının gücünün doğrudan girişe bağlı olduğunu arayarak öğrendim güç hattı. Bu, PWM kontrol cihazını yakmamak için girişe 12 volttan fazla uygulamanın mümkün olmayacağı anlamına gelir.

Güç kaynağının operasyonda nasıl göründüğünü görelim

Giriş voltajı, voltaj göstergesi ve çıkış kabloları için fiş lehimlenmiştir. 12 voltluk harici bir güç kaynağı bağlarız. Gösterge yanar. Zaten 9,2 volta ayarlanmış. Güç kaynağını bir tornavidayla ayarlamaya çalışalım.

Güç kaynağının neler yapabileceğini kontrol etmenin zamanı geldi. Alınmış tahta blok ve nikrom telden yapılmış ev yapımı bir tel sargılı direnç. Direnci düşüktür ve test probları ile birlikte 1,7 ohm'dur. Ampermetre modunda multimetreyi açarız, dirençle seri bağlarız. Ne olduğunu görün - direnç kırmızı renkte yanıyor, çıkış voltajı neredeyse hiç değişmiyor ve akım yaklaşık 4 amper.

Daha önce, master zaten benzer güç kaynakları yapmıştı. Biri dizüstü bilgisayar panosundan elle kesilir.

Bu sözde görev voltajıdır. 3.3 volt ve 5 volt için iki kaynak. Onu bir 3d yazıcıda bir dava haline getirdi. Ayrıca buna benzer bir ayarlanabilir güç kaynağı yaptığım, ayrıca bir laptop anakartından kestiğim bir yazı da görebilirsiniz (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Bu aynı zamanda bir PWM RAM güç kontrolörüdür.

Bir yazıcıdan normal olandan düzenleyici bir PSU nasıl yapılır

Canon yazıcı güç kaynağı inkjet hakkında konuşacağız. Birçok insan için kullanılmadan bırakılırlar. Bu aslında ayrı bir cihazdır, yazıcı bir mandalla tutulur.
Özellikleri: 24 volt, 0,7 amper.

Ev yapımı bir matkap için güç kaynağına ihtiyacım vardı. Bu sadece güç için doğru. Ancak bir uyarı var - eğer böyle bağlarsanız, çıkışta sadece 7 volt alırız. Üçlü çıkış, konektör ve sadece 7 volt alıyoruz. 24 volt nasıl alınır?
Bloğu sökmeden 24 volt nasıl elde edilir?
En basit olanı, artıyı ortalama bir çıkışla kapatmak ve 24 volt elde etmektir.
Yapmaya çalışalım. Güç kaynağını 220 ağa bağlıyoruz. Cihazı alıp ölçmeye çalışıyoruz. 7 volt çıkışını bağlayın ve görün.
Merkezi bir konektörü yoktur. İkisini aynı anda alıp bağlarsak 24 voltluk bir gerilim görürüz. Bu güç kaynağının sökülmeden 24 volt vermesini sağlamanın en kolay yolu budur.

Gerekli ev yapımı regülatör Böylece voltaj belirli sınırlar içinde düzenlenebilir. 10 volt maks. Bunu yapmak kolaydır. Bunun için ne gerekli? İlk önce, güç kaynağının kendisini açın. Genellikle yapıştırılır. Kasaya zarar vermemek için nasıl açılır. Hiçbir şeyi dürtmene veya dürtmene gerek yok. Daha büyük bir tahta parçası alıyoruz veya bir lastik tokmak var. Sert bir yüzeye koyduk ve dikiş boyunca soyduk. Yapıştırıcı çıkıyor. Sonra her taraftan iyi ses çıkardılar. Mucizevi bir şekilde, yapıştırıcı çıkar ve her şey açılır. İçeride güç kaynağını görüyoruz.

Ödeme alacağız. Bu tür güç kaynaklarının istenilen voltaja dönüştürülmesi kolaydır ve ayrıca ayarlanabilir hale getirilebilir. Arka tarafında ise ters çevirdiğimizde ayarlanabilir zener diyot tl431 bulunmaktadır. Öte yandan, orta kontağın q51 transistörünün tabanına gittiğini göreceğiz.

Voltaj uygularsak, bu transistör açılır ve zener diyotun çalışması için gerekli olan dirençli bölücüde 2,5 volt belirir. Ve çıkış 24 volt görünüyor. Bu en kolay seçenektir. Nasıl başlatılır, yine de yapabilirsiniz - transistör q51'i atmak ve direnç r 57 yerine bir jumper koymaktır ve bu kadar. Açtığımızda çıkış sürekli 24 volt oluyor.

Ayar nasıl yapılır?

Voltajı değiştirebilirsin, 12 volt yap. Ama özellikle usta, gerekli değildir. Ayarlanabilir olması gerekiyor. Nasıl yapılır? Bu transistörü atıyoruz ve 57'ye 38 kilo-ohm'luk bir direnç yerine ayarlanabilir bir direnç koyuyoruz. 3,3 kiloohm için eski bir Sovyet olanı var. 4.7'den 10'a kadar koyabilirsiniz, yani. Sadece düşürebileceği minimum voltaj bu dirence bağlıdır. 3.3 çok düşük ve gerekli değil. Motorların 24 voltta beslenmesi planlanmaktadır. Ve sadece 10 volttan 24'e kadar normaldir. Farklı bir voltaja ihtiyacı olan, büyük bir dirençli düzeltici kullanabilirsiniz.
Hadi gidelim, içelim. Bir havya, saç kurutma makinesi alıyoruz. Transistör ve direnci lehimleyin.

Değişken bir direnç lehimleyin ve açmayı deneyin. 220 volt uyguladım cihazımızda 7 volt görüyoruz ve değişken direnci döndürmeye başlıyoruz. Voltaj 24 volta yükseldi ve sorunsuz dönüyor, düşüyor - 17-15-14, yani 7 volta düşüyor. Özellikle 3.3 odaya kurulur. Ve değişikliğimiz oldukça başarılı oldu. Yani, 7 ila 24 volt arasındaki amaçlar için voltaj regülasyonu oldukça kabul edilebilir.

Böyle bir seçenek çıktı. Değişken bir direnç taktı. Sapın ayarlanabilir bir güç kaynağı olduğu ortaya çıktı - oldukça uygun.

Video kanalı "Tekhnar".

Çin'de bu tür güç kaynaklarını bulmak kolaydır. Çeşitli yazıcılardan, dizüstü bilgisayarlardan ve netbooklardan kullanılmış güç kaynakları satan ilginç bir mağazaya rastladım. Farklı voltajlar ve akımlar için tamamen hizmet veren panoları kendileri söküp satıyorlar. En büyük artısı, markalı ekipmanları sökmeleri ve tüm güç kaynaklarının yüksek kalitede olması, iyi detaylara sahip olması, hepsinin filtreli olmasıdır.
Fotoğraflar - farklı güç kaynakları, bir kuruşa mal oluyor, neredeyse bedava.

Ayarlı basit blok

Kolay seçenek ev yapımı cihaz regülasyonlu cihazlar sağlamak için. Program popülerdir, internette dağıtılır ve etkinliğini göstermiştir. Ancak, düzenlenmiş bir güç kaynağı yapmak için tüm talimatlarla birlikte videoda gösterilen sınırlamalar da vardır.

Bir transistörde ev yapımı düzenlenmiş blok

Kendiniz yapabileceğiniz en basit ayarlı güç kaynağı nedir? Bu, lm317 yongasında yapılabilir. Zaten kendisi ile neredeyse bir güç kaynağı. Üzerinde hem voltaj ayarlı bir güç kaynağı hem de bir akış yapabilirsiniz. Bu eğitim videosu, voltaj regülasyonu olan bir cihazı gösterir. Usta basit bir şema buldu. Giriş voltajı maksimum 40 volt. 1,2 ila 37 volt arası çıkış. Maksimum çıkış akımı 1.5 amper.

Soğutucu olmadan, radyatör olmadan maksimum güç sadece 1 watt olabilir. Ve 10 watt'lık bir soğutucu ile. Radyo bileşenlerinin listesi.


hadi montaja başlayalım

Cihazın çıkışına elektronik bir yük bağlayın. Akımı ne kadar iyi tuttuğunu görelim. Minimuma ayarlayın. 7.7 volt, 30 miliamper.

Her şey düzenlenir. 3 volt ayarlayıp akım ekliyoruz. Güç kaynağında, kısıtlamaları yalnızca daha fazla ayarlayacağız. Geçiş anahtarını en üst konuma getirin. Şimdi 0,5 amper. Mikro devre ısınmaya başladı. Soğutucu olmadan yapacak bir şey yok. Bir çeşit tabak buldum, uzun sürmedi ama yeterli. Tekrar deneyelim. Bir çekilme var. Ama blok çalışıyor. Voltaj regülasyonu devam ediyor. Bu şema için bir kredi ekleyebiliriz.

Radyoblog videosu. Lehim video blogu.

5 ila 12 volt arasında ayarlanabilir voltaj kaynağı

Bir ATX PSU'yu masaüstü güç kaynağına dönüştürme kılavuzumuza devam ederek, buna çok iyi bir ekleme LM317T pozitif voltaj regülatörüdür.

LM317T, +5V veya +12V DC voltaj kaynağı dışında çeşitli DC voltaj çıkışları veya birkaç volttan maksimum değere kadar bir AC çıkış voltajı olarak temin edebilen ayarlanabilir 3 pinli pozitif voltaj regülatörüdür. 1.5 amper civarında akımlar.

Güç kaynağı çıkışına eklenen biraz ekstra devre ile, hem pozitif hem de negatif bir dizi sabit veya değişken voltaj üzerinde çalışabilen bir masaüstü güç kaynağına sahip olabiliriz. Aslında sandığınızdan çok daha kolay, çünkü trafo, düzeltme ve yumuşatma önceden PSU tarafından zaten yapılmış ve tek yapmamız gereken ekstra devremizi sarı +12 Volt çıkışa bağlamak. Ama önce, sabit bir çıkış voltajı düşünelim.

Sabit 9V güç kaynağı

Standart TO-220 paketinde çok çeşitli üç kutuplu voltaj regülatörleri vardır ve en popüler sabit voltaj regülatörü, çok yaygın 7805 +5V sabit voltaj regülatöründen 7824'e kadar değişen 78xx serisi pozitif regülatörlerdir. 24V sabit voltaj regülatörü. Ayrıca -5 ila -24 voltluk ek bir negatif voltaj sağlayan bir dizi 79xx sabit negatif voltaj regülatörü vardır, ancak bu eğitimde yalnızca pozitif tipler 78xx .

Sabit 3 pimli regülatör, düzenlenmiş bir çıkışın gerekli olmadığı uygulamalarda kullanışlıdır ve çıkış voltajı yalnızca seçilen regülatöre bağlı olduğundan, çıkış güç kaynağını basit ama çok esnek hale getirir. 3 pinli voltaj regülatörleri olarak adlandırılırlar çünkü bağlanacak sadece üç terminalleri vardır ve hepsi bu kadar. Giriş , Genel ve çıkış .

Regülatör için giriş voltajı, giriş ve ortak terminaller arasına bağlanan güç kaynağından (veya ayrı bir transformatör güç kaynağından) gelen +12V sarı bir kablo olacaktır. Stabilize edilmiş +9 volt çıkıştan alınır ve gösterildiği gibi ortaktır.

Voltaj regülatör devresi

Diyelim ki masaüstü güç kaynağımızdan +9V çıkış almak istiyoruz, o zaman tek yapmamız gereken +9V voltaj regülatörü bağlamak. sarı tel+12V Güç kaynağı zaten düzeltme ve +12V çıkışa düzleştirme yaptığından, yalnızca ek bileşenler gereklidir: girişte bir kapasitör ve çıkışta bir kapasitör.

Bu ek kapasitörler regülatörün kararlılığına katkıda bulunur ve 100nF ile 330nF arasında değişebilir. Ek bir 100 uF çıkış kapasitörü, iyi bir geçici yanıt sağlayarak karakteristik dalgalanmayı düzeltmeye yardımcı olur. Güç kaynağı devresinin çıkışına yerleştirilen bu büyük kapasitöre yaygın olarak "yumuşatma kondansatörü" denir.

Bu seri regülatörler 78xx sırasıyla 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18 ve 24 V'luk sabit stabilize voltajlarda yaklaşık 1,5 A'lık bir maksimum çıkış akımı verin. Ama ya çıkış voltajının +9V olmasını istiyorsak ama sadece 7805 regülatörü +5V'a sahipsek? 7805'in +5V çıkışı "toprak, Gnd" veya "0V" terminalini ifade eder.

Pin 2'deki bu voltajı 4V'tan 4V'a yükseltirsek, yeterli giriş voltajı varsayarak çıkış da 4V daha artacaktır. Daha sonra regülatör pini 2 ile toprak arasına küçük bir 4V (en yakın tercih edilen değer 4.3V) Zener diyot yerleştirerek 7805 5V regülatörün şekilde görüldüğü gibi +9V çıkış üretmesini sağlayabiliriz.

Çıkış voltajının arttırılması

Peki nasıl çalışır. 4.3V zener, çıkışı yaklaşık 0,5mA çeken bir regülatör ile çıkışı korumak için yaklaşık 5mA ters öngerilim akımı gerektirir. 5,5 mA'lık bu toplam akım, çıkış pimi 3'ten "R1" direnci üzerinden sağlanır.

Yani 7805 regülatör için gereken direnç değeri R = 5V / 5.5mA = 910 ohm olacaktır. Giriş ve çıkış terminalleri arasında bağlanan geri besleme diyotu D1, giriş gücü kapatıldığında ve çıkış gücü büyük endüktans nedeniyle kısa bir süre açık veya aktif kaldığında regülatörün ters sapmasını korumak ve önlemek için tasarlanmıştır. . solenoid veya motor gibi yük

Daha sonra 3 pinli voltaj regülatörleri ve uygun bir zener diyotu kullanarak önceki güç kaynağımızdan +5V ile +12V arasında değişen çeşitli sabit çıkış voltajları elde edebiliriz. Ancak DC voltaj regülatörünü aşağıdaki gibi bir AC voltaj regülatörü ile değiştirerek bu tasarımı iyileştirebiliriz. LM317T .

AC voltaj kaynağı

LM317T, 1,25V ile 30V arasında değişen 1,5A çıkış voltajı sağlayabilen tamamen ayarlanabilir 3 pinli pozitif voltaj regülatörüdür. Biri sabit ve diğeri değişken (veya her ikisi de sabit) olan iki direncin oranını kullanarak, çıkış voltajını 3 ila 40 volt arasında değişen karşılık gelen bir giriş voltajıyla istenen seviyeye ayarlayabiliriz.

LM317T AC Voltaj Regülatörü ayrıca yerleşik akım sınırlama ve termal kapatma özelliklerine sahiptir, bu da onu kısa devreye dayanıklı hale getirir ve herhangi bir düşük voltaj veya ev masaüstü güç kaynağı için idealdir.

LM317T'nin çıkış voltajı, aşağıda gösterildiği gibi çıkış terminalinde potansiyel bir bölücü ağ oluşturan iki geri besleme direnci R1 ve R2'nin oranı ile belirlenir.

LM317T AC voltaj regülatörü

Geri besleme direnci R1 üzerindeki voltaj, "çıkış" ve "düzenleme" terminalleri arasında üretilen 1,25 V, V ref sabit bir referans voltajıdır. Kontrol terminal akımı 100µA DC'dir. R1 rezistörü üzerindeki referans voltajı DC olduğundan, DC akımı I başka bir R2 rezistöründen geçerek aşağıdaki gibi bir çıkış voltajına neden olur:

Daha sonra R1 rezistöründen akan herhangi bir akım aynı zamanda R2 rezistöründen de geçer (kontrol terminalindeki çok küçük akımı göz ardı ederek), R1 ve R2 üzerindeki voltaj düşüşlerinin toplamı çıkış voltajına Vout eşittir. Açıktır ki, giriş voltajı Vin, regülatöre güç sağlamak için gerekli çıkış voltajından en az 2,5 V daha yüksek olmalıdır.

Ek olarak, LM317T, minimum yük akımının 10 mA'yı aşması koşuluyla çok iyi bir yük düzenlemesine sahiptir. Bu nedenle, 1.25V'luk sabit bir referans voltajını korumak için, geri besleme direnci R1'in minimum değeri 1.25V / 10mA = 120 ohm olmalıdır ve bu değer 120 ohm ile 1000 ohm arasında değişebilir ve tipik R1 değerleri yaklaşık 220Ω olur. iyi stabilite için 240Ω yıla kadar.

Gerekli çıkış voltajının değerini, Vout'u ve geri besleme direnci R1'in örneğin 240 ohm olduğunu biliyorsak, yukarıdaki denklemden direnç R2'nin değerini hesaplayabiliriz. Örneğin, 9V'luk orijinal çıkış voltajımız R2 için dirençli bir değer verecektir:

R1. ((Vout / 1.25) -1) = 240. ((9 / 1.25) -1) = 1488 ohm

veya 1500 ohm (1 kOhm) ile en yakın tercih edilen değere ayarlayın.

Tabii ki, pratikte, R1 ve R2 dirençleri, genellikle bir AC voltaj kaynağı oluşturmak için bir potansiyometre ile veya birkaç sabit çıkış voltajı gerekiyorsa, birkaç anahtarlanmış önceden ayarlanmış dirençle değiştirilir.

Ancak, R2 direncinin değerini hesaplamak için gereken matematiği azaltmak için, belirli bir voltaja her ihtiyacımız olduğunda, aşağıda gösterildiği gibi, bize çeşitli direnç oranları R1 ve dirençleri için regülatörlerin çıkış voltajını veren standart direnç tablolarını kullanabiliriz. E24 direnç değerleri kullanılarak R2,

Dirençlerin R1'e R2 oranı

Potansiyometre direnci R2'yi 2 kΩ olarak değiştirerek, masaüstü güç kaynağımızın çıkış voltaj aralığını yaklaşık 1,25 volttan maksimum 10,75 (12-1,25) volt çıkış voltajına kadar kontrol edebiliriz. Ardından, son değiştirilmiş AC güç devremiz aşağıda gösterilmiştir.

AC güç devresi

Çıkış terminallerine bir ampermetre ve bir voltmetre bağlayarak temel voltaj regülatör devremizi biraz iyileştirebiliriz. Bu aletler AC voltaj regülatörünün çıkışındaki akımı ve voltajı görsel olarak gösterecektir. İstenildiği takdirde tasarıma hızlı hareket eden bir sigorta da dahil edilebilir. ek korumaşekilde gösterildiği gibi kısa devreye karşı.

LM317T'nin dezavantajları

LM317T'yi voltaj regülasyonu için bir AC güç kaynağı devresinin parçası olarak kullanmanın ana dezavantajlarından biri, regülatörden 2,5 volta kadar olan voltajın düşmesi veya ısı olarak boşa gitmesidir. Bu nedenle, örneğin, gerekli çıkış voltajının +9 volt olması gerekiyorsa, çıkış voltajının maksimum yük koşullarında sabit kalması için giriş voltajı 12 volt veya daha fazla olmalıdır. Regülatördeki bu voltaj düşüşüne "dropout" denir. Ayrıca bu voltaj düşüşü nedeniyle, regülatörü serin tutmak için bir tür soğutucu gereklidir.

Neyse ki, National Semiconductor'ın "LM2941T" düşük çıkışlı voltaj regülatörü gibi düşük çıkışlı AC voltaj regülatörleri mevcuttur. alçak gerilim maksimum yükte 0,9 V kadar düşük kapatmalar. Bu düşük voltaj düşüşünün bir bedeli vardır, çünkü bu cihaz sadece 5 ila 20 volt AC voltaj çıkışı ile 1.0 amper sağlayabilir. Ancak giriş voltajının hemen altında 11.1V civarında bir çıkış voltajı elde etmek için bu cihazı kullanabiliriz.

Özetlemek gerekirse, daha önce eski bir PC güç kaynağından yaptığımız masaüstü güç kaynağımız çalışma Rehberi, voltajı düzenlemek için LM317T kullanılarak bir AC voltaj kaynağı sağlamak üzere dönüştürülebilir. Bu cihazın girişini güç kaynağının sarı çıkış kablosu +12V üzerinden bağlayarak, +5V, +12V sabit bir voltaja ve maksimum çıkış akımı olan 2 ila 10 volt aralığında değişken bir çıkış voltajına sahip olabiliriz. 1.5A.

Çeşitli elektroniklerin onarımıyla ilgili birçok video izliyorum ve video genellikle "kartı LBP'ye bağlayın ve ..." ifadesiyle başlıyor.
Genel olarak, LBP kullanışlı ve harika bir şey, sadece bir uçak kanadı gibi duruyor ve el sanatları için bir milivolt kesirlerinde hassasiyete ihtiyacım yok, bir grup şüpheli Çin PSU'sunu değiştirmek için yeterli ve Kayıp PSU'yu yakma korkusu olmadan cihazın ne kadar güce ihtiyacı olduğunu belirleyebilir, çalışana kadar voltajı bağlayıp (yönlendiriciler, anahtarlar, dizüstü bilgisayarlar) bağlayabilir ve "LBP yöntemini kullanarak sorun giderme" olarak adlandırılan da kullanışlı bir şeydir. (bu, kartta bir kısa devre olduğunda, ancak yaban turpunun binlerce SMD elemanından hangisini kırdığını, LBP girişlerine 1A akım sınırı ile yapıştığını ve dokunarak sıcak bir elemanın arandığını anlayacaksınız. - ısıtma = arıza).

Ancak kurbağa yüzünden böyle bir lüksü karşılayamadım, ancak Pikabu'da sürünürken, Çin modüllerinin boktan ve çubuklarından hayallerinizdeki PSU'yu nasıl monte edeceğinizi söyleyen ilginç bir yazıyla karşılaştım.
Bu konuyu biraz daha araştırdıktan sonra, böyle bir mucizenin nasıl toplanacağına dair bir sürü video buldum. Bir kere İki.
Herkes böyle bir zanaat monte edebilir ve maliyet hazır çözümlere kıyasla çok pahalı değildir.
Bu arada, bir bütün var albüm insanların el sanatlarını sergiledikleri yer.
Her şeyi sipariş ettim ve beklemeye başladım.

Temel, 24V 6A darbeli bir güç kaynağıydı (lehim istasyonundakiyle aynı, ancak bir dahaki sefere)

Voltaj ve akım regülasyonu böyle bir dönüştürücüden geçecektir - bir sınırlayıcı.

Peki, gösterge 100 volta kadar.

Prensip olarak, devrenin çalışması için bu yeterlidir, ancak tam teşekküllü bir cihaz yapmaya karar verdim ve daha fazlasını satın aldım:

"Sekiz" kablosu için güç konektörleri

Pürüzsüz ayar için ön panel banana fişleri ve 10K çok turlu dirençler.
Ayrıca en yakın inşaat mağazasında matkaplar, cıvatalar, somunlar, sıcakta eriyen yapıştırıcı buldum ve eski sistem biriminden bir CD sürücüsü çıkardım.

Başlamak için masadaki her şeyi topladım ve test ettim, devre karmaşık değil, aldım

Bunların YouTube'dan ekran görüntüleri olduğunu biliyorum ama videoları indirmek ve oradan kare kesmek için çok tembelim, bunun özü değişmeyecek ama şimdi kaynak görselleri bulamadım.

Göstergemin pin çıkışı Google'da bulundu.


Yük için ampulü monte ettim ve bağladım, çalışıyor, bir kasaya monte etmem gerekiyor, kasa olarak eski bir CD sürücüm var (muhtemelen çalışan bir tane ama sanırım bu standardın dinlenme zamanı geldi) sürücü eski, metal kalın ve dayanıklı olduğu için ön paneller sistemden gelen fişlerden yapılmıştır.

Kasaya neyin ve nereye sığacağını anladım ve montaj başladı.

Bileşenlerin yerlerini işaretledim, delikler açtım, mantarı balondan boyadım ve cıvataları yerleştirdim.

Tüm elemanların altına, kasada olası bir kısa devreyi önlemek için plastiği kulaklıkların ambalajından yapıştırdım ve USB güç ve soğutma için DC-DC dönüştürücülerin altına da bir termal ped koydum (kesik yaparak) altındaki plastik, tüm çıkıntılı bacakları kestikten sonra, termal yastığı sürücüden aldım, motor sürücüsünü soğutdu).

İçeriden, her birine birer somun vidaladım ve paletleri gövdenin üzerine kaldırmak için plastik kaptan bir pul kestim.

Tüm telleri lehimledim, kelepçelere inanç olmadığı için gevşeyip ısınmaya başlayabilirler.

En sıcak elemanları (Voltaj Regülatörü) üflemek için yan duvara 2 adet 40mm 12V fan yerleştirdim, çünkü PSU her zaman ısınmaz, ancak yalnızca yük altındayken, gerçekten sürekli ulumayı dinlemek istemiyorum en sessiz fanlardan değil (evet, en ucuz fanları aldım ve çok gürültü yapıyorlar) soğutmayı kontrol etmek için böyle bir sıcaklık kontrol modülü sipariş ettim, şey basit ve süper kullanışlı, hem soğutabilir hem de ısıtabilirsiniz, kolay kurmak. İşte talimat.

En sıcak nokta dönüştürücünün radyatörü tarafından alındığından yaklaşık 40 dereceye ayarladım.

Fazla havayı sürmemek için soğutma güç dönüştürücüsüne yaklaşık 8 volt ayarladım.
Sonuç olarak, böyle bir şey ortaya çıktı, toplu olarak yerin içine bir çeşit yük direnci ekleyebilirsiniz.

Zaten son görünümün altında, bükümler sipariş ettim, direnç milinin 5 mm'sini kesmek ve 2 plastik rondela koymak zorunda kaldım. içeri böylece kulplar vücuda yakın olur.

Ve tableti şarj etmek için 3A verebilen ek bir USB çıkışı ile tamamen uygun bir PSU'muz var.

PSU, bir lehimleme istasyonuyla eşleştirilmiş kauçuk ayaklarda (3M Bumpon Kendinden Yapışkanlı) zaten böyle görünüyor.

Sonuçtan memnunum, pürüzsüz ayarlı ve aynı zamanda hafif ve taşınabilir oldukça güçlü bir güç kaynağı ünitesi olduğu ortaya çıktı, bazen yolda çalışıyorum ve toroidal transformatörlü fabrika LBP'sini taşımak benim için heyecan değil hepsi, ama burada bir sırt çantasına oldukça kolay sığar.

Nasıl yaptığım hakkında Lehimleme istasyonu Bir dahaki sefere söyleyeceğim.

Geçenlerde, 5 amper'e kadar bir akımda 0-24 V iletebilen basit ama oldukça iyi bir giriş seviyesi güç kaynağının ilginç bir devre şemasına rastladım. Güç kaynağı koruma sağlar, yani aşırı yük durumunda maksimum akımı sınırlar. Ekli arşiv, bir baskılı devre kartı ve bu ünitenin ayarlarını açıklayan bir belge ve yazarın web sitesine bir bağlantı içerir. Montajdan önce lütfen açıklamayı dikkatlice okuyunuz.

İşte PSU versiyonumun bir fotoğrafı, bitmiş anakartın bir görünümü ve eski bir bilgisayar ATX'inden kasanın kabaca nasıl uygulanacağını görebilirsiniz. Ayar 0-20 V 1.5 A yapılır. Böyle bir akım için C4 kondansatörü 100 uF 35 V olarak ayarlanır.

saat kısa devre maksimum limitli akım verilir ve led yanar, sınırlayıcı direnci ön panele getirir.

Güç kaynağı göstergesi

Bir denetim yaptım, bu PSU için birkaç basit M68501 ok ucu buldum. Bunun için bir ekran oluşturmak için yarım gün harcadım, ancak yine de çizdim ve gerekli çıkış voltajlarına ince ayar yaptım.

Kullanılan indikatör kafasının direnci ve uygulanan direnç indikatör üzerinde ekli dosyada belirtilmiştir. Bloğun ön panelini yaydım, herhangi birinin yeniden yapmak için bir ATX güç kaynağından bir kasaya ihtiyacı varsa, yazıları yeniden düzenlemek ve sıfırdan oluşturmaktan bir şeyler eklemek daha kolay olacaktır. Başka voltajlar gerekliyse, terazi basitçe yeniden kalibre edilebilir, bu daha kolay olacaktır. Düzenlenmiş güç kaynağının bitmiş görünümü:

Film - kendinden yapışkanlı tip "bambu". Göstergenin bir arka ışığı var Yeşil renk. Kırmızı LED Dikkat aşırı yük korumasının etkinleştirildiğini gösterir.

BFG5000'den eklemeler

Maksimum sınırlama akımı 10 A'dan fazla yapılabilir. Soğutucuda - 12 voltluk bir rulo artı bir sıcaklık hız kontrolörü - 40 dereceden itibaren hızı artırmaya başlar. Devre hatası, çalışmayı özellikle etkilemez, ancak kısa devre sırasındaki ölçümlere bakılırsa, iletilen güçte bir artış görülür.

Güç transistörü 2n3055'i kurdu, diğer her şey de BC548 hariç yabancı analoglardır - KT3102'yi kurdum. Gerçekten yıkılmaz BP çıktı. Acemi radyo amatörleri için, hepsi bu.

Çıkış kondansatörü 100 uF'ye ayarlanmıştır, voltaj atlamaz, ayar düzgündür ve görünür gecikmeler yoktur. Hesaplamayı yazar tarafından belirtildiği gibi ayarladım: 1 A akım başına 100 mikrofarad kapasite. Yazarlar: İgor ve BFG5000.

AKIM VE GERİLİM DÜZENLEMESİ İLE GÜÇ KAYNAĞI makalesini tartışın