Kuidas parandada garaažiuksi ja ise isoleerida. Lühisoovitused, kuidas tõsta garaažis värav nende normaalseks toimimiseks Garaažiukse kõrguse suurendamine

Alla saja kilo kaaluva aknatiiva konstruktsiooniomaduste tõttu vajuvad need lahtises olekus oma raskuse ja tuuleiilide mõjul alla ja painduvad nii, et garaažis on väravat longus peaaegu võimatu sulgeda. ja deformeerunud raam, ilma oma kätega sirgendamata. Peate tõstma värava, eemaldama ja joondama hinged.

Peamine probleem garaažiuksega

Vanad viiemillimeetrisest plekist garaažiukse konstruktsioonid taluvad tohutut koormust, raske konstruktsioon aga riputati kuni 20 cm laiusele T-tala lengile, mida tuli tõsta või remontida mitte rohkem kui kord 20 aasta jooksul. , ja peamiselt hingede kulumise tõttu.

Garaažiukse tõstmine või isegi lihtsalt hingedest ise eemaldamine ilma naabrite abita on peaaegu võimatu, seetõttu sarnased teosed seda viib alati läbi vähemalt kolme- kuni neljaliikmeline meeskond. Kaasaegseid garaažiuksi tuleb tõsta ja eemaldada pea iga paari aasta tagant, peamiselt õhukese metalli või kirjaoskamatu garaažikujunduse tõttu:

• Garaaži vundament lävepaku all vajus vastavalt seinale, uste avamine muutus võimatuks, alumine serv lihtsalt klammerdub pimeala külge;
• Väravahinged olid deformeerunud või kulunud, ilmnes lehtede kalle;
• Garaažiukseava mõõtmed ei võimalda parkida kõrge kliirensi või kõrge kabiiniga autosid, näiteks Gazelle või VWT4, halvemal juhul UAZ-Patriot.

Tähtis! Enamasti tuleb rikke joondamiseks või parandamiseks tõsta garaažis värav ja see hingedest eemaldada.

In-line värava remont

Remondis tuleks eristada kahte toimingut, mis on töömahukuse ja täitmise keerukuse poolest täiesti erinevad:

1. Tõstke üks või mõlemad lehed üles ilma raami, nagid või korpust lahti võtmata, millele garaažiuks on kinnitatud;
2. Raami kapitaalremont või vahetus, sel juhul on vaja müüritis lahti võtta ja tõsta või eemaldada keevitatud raami konstruktsioon, mille külge aknatiivad riputatakse.

Nõuanne! Kui teil pole keevitamise oskust, on parem usaldada raami või aknatiibade vahetamine spetsialistidele.

Kuidas tõsta garaaži ust

Lihtsaim ja soodsaim protseduur, oskuse korral võid proovida üksi tõsta isegi väga rasket aknatiiva. Näiteks kui hingede hõõrdepinna kulumine on jõudnud oma piirini ja garaažiuks hakkas pimeala ülemise serva külge klammerduma, tuleb paigaldada remondiseibid. Samal ajal pöörake tähelepanu kahe õhukese terasseibi paigaldamisele, mis on valmistatud karastatud poleeritud terasest. Seibide kogupaksus peaks olema selline, et suurendada garaažiukse lehe kõrgust lävepakust kõrgemal. Igal seibil on väljalõige hinge pöördtelje laiuse jaoks ja see on määritud ainult ühelt poolt.

Sel juhul pole vaja isegi garaažiust tõsta ja eemaldada, piisab, kui tõsta need mõne millimeetri kõrgusele, et hingedesse moodustatud pilusse sisestada paar terasseibi. Väravate lehtede tõstmiseks tuleb need pöörata üle 90 ° nurga, seejärel paigaldada puidust või terasest kiil lehe alumise serva alla, pöörlemisteljele võimalikult lähedale. Mõned löögid kiilule aitavad tõsta väravat 2-3 mm. Seejärel saate sisestada veereva tungraua, tõsta aknatiiva mis tahes kõrgusele ja vajadusel isegi eemaldada. Kui hinged on täiesti korrast ära, tuleb tõsta ja seedida.

Samamoodi tehakse remonti, kui hingede või garaažiukse lengi deformatsiooni tõttu tiivad vajuvad. Sel juhul paigaldatakse tungraud aknatiiva serva alla, võimalikult kaugele pöörlemisteljest, ja nad hakkavad seda aeglaselt tõstma, rikkudes hinge või raami deformatsioonikoha haamriga. Kui aknatiiva konstruktsioonis on värav, tuleb see kinnitada poltide või haakeseadisega, kuid mitte eemaldada. Kõige sagedamini on 5-6 üleminekuga võimalik värav sirgendada, kui mitte, peate selle tõstma maksimaalsele kõrgusele, paigaldama tungraud horisontaalsesse asendisse, rõhuasetusega vastassuunalisele raamipostile ja "välja pigistama geomeetria”, kuni talad ja hinged on täielikult joondatud.

Garaažiukse lengi tõstmine

Garaažiukse kõige keerulisem ja aeganõudvam remont on lengi tõstmine. raske terasest ehitis see on betoneeritud tellistest külgseinteks, seetõttu tuleb enne konstruktsiooni tõstmist vabastada ruumi tõstmiseks ja eemaldada väravalehed.

Kui raam koos ustega on plaanis tõsta maapinnast kõrgemale garaaži vundamendi vajumise tõttu, peate enne värava tõstmist müüritise ülaosa olenevalt lifti kõrgus. Perforaatori või ehitushaamri ja peitliga lüüakse tsement välja raami külgmiste riiulite ja lävestala alt.

Tavalise raudkangiga kangutavad nad raami alumise osa ära ja tõstavad väikesele kõrgusele, esmalt keskele ning pärast esimese kiilu paigaldamist proovivad seda samamoodi tõsta vasakust ja paremast servast. Kui raami on võimalik tõsta, siis on külgkiilud ummistunud. Need asetatakse reeglina lävetala vastasküljele. Pärast vahe suurendamist 5-6 cm-ni on vaja paigaldada kuni 5-tonnine rulltungraud ja seejärel tõsta konstruktsioon hüdromehhanismi abil üles.

Tõstke samamoodi raami ülemist tala. Kõige sagedamini peate seda tõstma, kui peate suurendama garaažiukse kõrgust ilma seda lahti võtmata. Pärast ülemiste telliskiviridade veskiga väljalöömist lõigatakse mõlemalt küljelt koos raami ülemise horisontaalse osaga ära vertikaalsed nagid. Lõige tehakse silmuste keevituspunktide kohal.

Raami äralõigatud osa kaal ei ületa 70 kg, seega on seda lihtne tõsta lävele paigaldatud tavapärase tungrauaga. Palk või tala sisestatakse ülemise riba ja tungraua vahele ning tõstetakse ettevaatlikult soovitud kõrgusele. Pärast seda keevitatakse sarnasest materjalist lõigatud tükid raami pilusse.

Järeldus

Raske raami tõstmine tuleb järgida ohutusnõudeid. Sageli vajus raske konstruktsioon raami üles tõstmisel töötajate peale ja läks ümber, seetõttu soovitavad eksperdid paigaldada vahetükid ja blokeerida kaablipikendused.

Sageli ei sobi juba valmis garaaži värava kõrgus omanikule. Võib-olla otsustas inimene osta uue auto, näiteks maasturi, mille kõrgus on tavalisest kõrgem autod, või tekkis vajadus kasutada garaaži muuks otstarbeks, kui on vaja sõita väikese veoautoga, näiteks Gazelle.

Kuid eragaraaži väravad loodi raha säästmiseks varem teatud koguse metalli abil - kasutatud materjalide arvu arvutamisel võeti arvesse standardse 2-3 mm paksuse teraslehe suurust (foto 1).

Foto 1. Standardsed garaažiuksed

Kõrgus täna garaažiuksed teised omanikud ei sobinud enam ja paljud hakkasid seda suurust suurendama (foto 2).

Materjalide ostmine ja tööriista valimine

Loomulikult võite kutsuda spetsialiste, kes teevad seda kiiresti ja tõhusalt. Kõigil aga ei jätku raha palgatööliste töö eest tasumiseks ja kasutatavate materjalide ostmiseks. Sageli nõuavad käsitöölised uue metalli ostmist, mis on suurusjärgu võrra kallim kui juba kasutusel olnud.

Vajaliku valtsmetalli saab omakorda garaažiomanik ise järele tulla vanametalli kogumisega tegelevast organisatsioonist. Vanametallist valitud materjal võib maksta 2-3 korda vähem, kui uue valtsmetalli eest tuleb maksta. Samas on vanast metallist valmistatud metallkonstruktsioonide tugevus täiesti piisav, et tagada valmistoote tugevus.

Kuid tööriistade ja seadmete pealt kokku hoida pole soovitatav. Vaja ette valmistada töökoht seades vajaliku kõrguse tugevaks tellingud- töid tehes peab inimene olema stabiilses asendis, mis väldib töövahendiga kukkumist ja vigastusi.

Haamerpuur ja nurklihvija peavad olema võimsad ning varustus, nagu puurid ja lõikekettad, tuleb osta. hea kvaliteet millest sõltub töö kiirus ja töötaja ohutus.

Näiteks lõikamiseks telliskivisein Soovitatav on kasutada spetsiaalseid lõikega teemantrattaid. Keevitamiseks piisab väikese inverteri kasutamisest keevitusmasin, mis töötab tavapärasest võrgust 220 V pingel ja keevitab metalli 3-4 mm läbimõõduga elektroodidega.

Lisan, et sellise töö peaks ette võtma inimene, kellel on vähegi ettekujutus eriseadmete kasutamisest ja kellel on vähe praktilisi oskusi selliste vahendite kasutamisel.

Tööriistad ja seadmed

• Tellingud;
• Võimas nurklihvija;
• Perforaator või võimas puur;
• Plumb;
• Ehitustase;
• Inverter keevitusmasin;
• Keevituskiiver (soovitav on valida "Chameleon" tüüpi mask);
• Keevituskindad ja soovitavalt keevitusülikond;
• Kaks lõikeketast metalli jaoks;
• Betooni lõikekettad, millest üks on maksimaalse läbimõõduga (foto 3 ja 4);
• Puur metallile d=8,5 mm;
• Puur betoonile d=8 mm;
• MP3-elektroodid läbimõõduga 3 mm, kuigi on võimalik töötada ka 4 mm elektroodidega;
• Haamer;
• Bitt;
• 13 lahtise otsaga mutrivõtit ankrupoltide jaoks;
• Kile garaaži kaitsmiseks tolmu eest;
• Respiraator hingamisteede kaitseks;
• Spetsiaalsed prillid, mis kaitsevad silmi tolmu ja väikeste kivikeste eest, mis tekivad uue väravaraami kanalite tegemisel;
• Riietus, mis kaitseb kehaosi maksimaalselt tolmu eest.

materjalid

• Nurk riiuli laiusega 40-75 mm ukseraami ehitamiseks (keskenduge nurgale, millest raam on juba valmistatud);
• Nurk riiuli laiusega 30-35 mm värava lengi jaoks;
• 2-2,5 mm paksused lehejäägid.

Valtsitud metalli kogus ja lehe mõõtmed arvutatakse selle pindala järgi, mille võrra värav suureneb.

Väravate ehitamise kord

Tellingud on kindlalt ja stabiilselt paigaldatud.

Välja on toodud garaažiukse uue lengi kontuur.

Garaaži sees on plastkile kinnitatud nii, et töö käigus tekkiv tolm ei satuks tuppa.

Värava lengi ehitamiseks ettevalmistatud nurk lõigatakse, iga segmendi kohta on märgitud selle asukoht konstruktsioonis.

Käimas on lõige telliskivi garaaži seinad piki uue ukse lengi kontuuri, kõigepealt väljaspool garaaži. Sein on parem lõigata horisontaalselt mööda telliste vahel asuvat õmblust (foto 5), mis hõlbustab kanali ühtlast paigaldamist ja liigse müüritise massiivi edasist eemaldamist.

Foto 5. Müüriõmbluse saagimine

Vertikaalne lõige tehakse mööda kontuuri (foto 6) maksimaalse süvendiga raami olemasolevasse ossa paigaldamise hõlbustamiseks uus disain(foto 7).

Stroobi sügavuse piisavust kontrollib 40-75 mm riiulilaiusega nurga lõikamisel järelejäänud segment (foto 8).

Pärast väljastpoolt lõikamist (foto 9) paigaldatakse raami nurga sektsioonid (foto 10) segmentide ristmikul olevate õmbluste hoolika keevitamise teel (foto 11). Nurgasegmentide paigaldamisel on soovitatav kontrollida nende asukohta looditoru ja hoone taseme abil. Pärast kontrollimist kinnitatakse konstruktsioonielemendid mingil viisil, mille järel õmblused keevitatakse. Fotodel kujutatud suurenduse puhul paigaldati värav garaaži ehituse käigus valesti, mida tuli kompenseerida vastloodud karkassi ja aknatiiva konstruktsiooni kohendamisega, mis jääb fotodel eriti silma juba suurendatuga. värav. Keevitustööde tegemisel on soovitav läheduses olla tulekustutusaine.

Loodava konstruktsiooni olemasoleva müüritisega paremaks kinnitamiseks on soovitav kasutada ankurduspolte (foto 12).

Kasutatavate poltide läbimõõt on 8 mm pikkusega 60 mm (foto 13). Piisab nurga horisontaalse segmendi kinnitamisest neljas kohas. Esmalt puuritakse müüritise nurka 8,5 mm metallpuuriga auk ja seejärel süvendatakse ankrupoldi auk 8 mm betoonipuuriga soovitud sügavusele. Pärast seda sisestatakse ankrupoldid ja konstruktsioon kinnitatakse seina külge.

Peale uue konstruktsiooni väljast kokkupanekut ja kinnitamist tehakse seestpoolt vajalikud seinalõiked, misjärel monteeritakse samas järjekorras kokku ja kinnitatakse seestpoolt värava lengi elemendid.

Järgmine etapp on osade ettevalmistamine tiibade ehitamiseks. Selleks lõigatakse olemasolevad lehed ja lõigatakse 30-35 mm riiuli laiusega nurk vajaliku pikkusega segmentideks.

Järgmisena pannakse kokku iga väravalehe virnastatava osa kangas. Kokkupandud lõuendite sektsioonid on pealtpoolt põkkkeevitatud väravalehtede külge ja kinnitamiseks kinnitatakse need mitmest kohast punktkeevitusega raami uue sektsiooni külge (foto 14).

Pärast seda eemaldatakse garaaži sisemusest üleliigne tellis, peitli- ja haamritööriistade kasutamisel õrnalt purustades. Enne üleliigsete seinaosade väljatõmbamist on vaja kinnitada ka väravaraami virnastatava konstruktsiooni sisemine osa ankrupoltidega (foto 15).

Ebavajalike seinajuppide eemaldamisel tugevdatakse täiendavalt karkassi konstruktsiooni ja tugevdatakse raamiga väravalehtede pikendusosa (foto 16). Kõik uued konstruktsioonielemendid, mis suurendavad värava suurust, on põhjalikult keevitatud, sest sellest sõltub valmistoote tugevus.

Värava alumised lukud paigaldatakse paika, kui olemasolevale lengile lisatakse uusi elemente (foto 17). Seejärel valatakse põrand vajalikule tasemele või ehitatakse väravaraam altpoolt täielikult üles.

Värava ülemised lukud on üles ehitatud ja reguleeritud piki suurendatud raami ülemist serva (foto 18).

Värava välisküljel on ülemised hinged ära lõigatud ja lehtede suurenenud suuruse tõttu kõrgemaks keevitatud (fotod 19 ja 20).

Viimane samm on värava värvimine spetsiaalse värviga (foto 21). Soovitatav on kasutada värvikompositsiooni, mis täidab kolme funktsiooni - värv asendab kruntvärvi, vajadusel muundab roostet ja loob värvi kaitsekiht metalli peal.

Kui inimesel on betooni eritööriistaga töötamise oskused vähesed ja tal on ettekujutus sellest keevitustööd, siis saab ta ise värava ehitada, säästes sellega pere eelarvest märkimisväärseid vahendeid.

Levinud probleem on lehtede deformeerumine ja väravakasti vajumine. Kuidas omal käel garaažis väravat üles tõsta ning mis põhjused võivad selliseid lehtede ja väravakasti deformatsioone tekitada.

Kõigepealt peate välja selgitama probleemi põhjuse, et saaksite selle kiiresti ja lihtsalt parandada. Levinumad probleemid lehtede ja väravaraamidega:

• longus aasad - probleemi saab iseseisvalt lahendada poole tunniga;
• garaaži vundamendi deformatsioon - sel juhul on vaja vundamenti parandada ja konstruktsiooni geomeetria taastada;
• seina vajumine - peate tõstma ühe külje tungrauaga ja tasandama alust.

Vaatleme üksikasjalikumalt kõigi nende probleemide lahendamisel.

Hingede remont ja tasakaalustamine

Levinud probleem on see, et värava lehed deformeeruvad ühe või kahe hinge longu tõttu. See probleem lahendatakse minimaalsete kuludega:

• langetatud väravalehe tõstmiseks hingedele tuleb panna reguleerimisseibid. Sellise seibi paksus valitakse garaažiukse lehe vajumise sügavuse põhjal;
• sellise seibi paigaldamiseks peate aknatiiva hingedest eemaldama, seibi paigaldama ja garaažiukse uuesti riputama;
• sageli on sellise seibi soovitud kõrguse leidmine keeruline, siis tuleb aasasse sisestada lisapall (valime läbimõõdu järgi).

Need meetodid sobivad, kui aknatiib langeb paar sentimeetrit.

Nõuanne. Nii seib kui ka hinge reguleerimiskuul peavad olema valmistatud hinge materjalist kõvemast metallist.

Ukselehe kärpimine

Lahendus - kuidas tõsta garaažis väravat, kui tiivad hakkasid maapinnale ulatuma ja väravat on raske avada-sulgeda - lihtne lehetera alumise osa trimmerdamine veskiga.

Et pärast lõuendi lõikamist tühimikku ei jääks, kinnitatakse altpoolt kummitihend või tavaline aiavoolik.

Deformeerunud ava taastamine

Kui ava oli algselt valesti seatud, täheldatakse sageli aknatiiva külgsuunalist väändumist. Peamiseks deformatsiooni põhjuseks on raami ülemine tala. Selleks, et mitte tegeleda demonteerimisega ja lihtsalt garaažiukse joondamine, piisab, kui leida ülemises talas pingepunkt.

Kui koputate ülemist tala sentimeetri võrra, on pingekoht lihtne leida, selles kohas hakkab metall võnkuma. Lahendus on lihtne – siin tuleb teha veskiga lõige ja paigaldada keevitamise teel jäigastav rehv.

Garaažiukse tõstmine - ava tuleb suurendada

Sel juhul on vaja tõsta katus või paigaldada vundamendile mitu rida telliskivi (valik sobib probleemi lahendamiseks metallgaraažides).

Telliskivigaraazis on ainuke lahendus tõsta värava kõrgust tõstes katust ühe-kahe rea võrra tellist või kivist.

Lihtne lahendus – kui pole soovi katust tõsta

Selleks, et auto madalate garaažiuste vahelt kõrguselt vabalt läbi pääseks, tuleb garaaži sisse teha omamoodi rööbastee. Selleks peate põrandasse tegema kraavid, laius peaks olema võrdne rehvi standardlaiuse kahe suurusega.

Nii lihtsal viisil saate tõsta värava kõrgust 10-15 sentimeetrit, kuid mitte rohkem.

Garaaži katuse tõstmine ja värava kõrguse tõstmine

Kui garaaži katus ei ole monoliitne raudbetoonpõrand, siis on üsna lihtne teha kuurikatuse jaoks keevitatud metallkarkass, mis paigaldatakse piki perimeetrit seinte kruvikinnitustele.

Teine võimalus värava kõrguse tõstmiseks on metallist garaaži paigaldamine vajaliku kõrgusega keevisraamile.

Kui metallist garaaži pole keeruline tõsta, on vaja ainult keevitusmasinat, keevisraami jaoks metallnurki, torusid ja liitmikke, siis tellistest garaažid millesse on paigaldatud monoliitsed raudbetoonpõrandad, on probleem keerulisem. Lõppude lõpuks peate tõstma rasket monoliitset põrandaplaati.

Esiteks peate demonteerima garaažiukse ülemise tala, seejärel paigaldage see uuesti telliskivi ridadesse tsemendile.

Plaati saab tõsta mitme tungrauaga, mis paigaldatakse mööda põrandaplaadi servi, millel värav asub. Paljastame platvormid tungraua peal ja all nii, et need seisaksid kindlalt maapinnal ja paneme platvormile metalltala, mis toetub vastu lage.

Nüüd hakkame plaati tõstma, peate hoolikalt töötama, tõstes iga plaadi serva korraga 10 cm, mitte rohkem. Saadud avasse sisestame kohe kangekaelsed tellised või metallnurgad.

Nii tõstame vaheldumisi iga plaadi soovitud kõrgusele ja laotame seejärel müüritise tõstetud katuse alla.

Kui garaaži kõrgus võimaldab tõsta garaažiukse ava ilma katust tõstmata, siis tuleb lihtsalt lahti võtta ukselengi ülemise korruse tala ja mitu rida telliseid soovitud kõrgusele välja lüüa.

Pärast seda paigaldame uuesti ülemise tala ja lisame külgmised nagid, piisab keevitamisest metallist nurk soovitud kõrgusele.

Väärib märkimist, et garaažiukse tõstmise vajadusel võib olla mitu põhjust. Näiteks võib garaažiukse tõstmise vajadus olla vajalik olukorras, kus garaažiukse konstruktsiooni ei ole lihtne avada mitte ainult talvel, vaid ka suvel. Mida öelda talveperioodi kohta, kui lume- ja jääkiht takistab värava avamist? Vajadusel saate struktuuri ise kärpida. Samal ajal on sissepääs betoneeritud. See tagab loomuliku kalde. Kuid samal ajal ülalkirjeldatud sissepääsuvärava tõstmise meetod vähendab konstruktsiooni mõõtmeid.

Allpool käsitleme olukorda, kui on vaja säilitada garaaži olemasolev tase ja pisut tõsta väravat. Sel juhul viiakse kõik läbi etapiviisiliselt. Alustuseks soovitavad eksperdid värav lahti võtta ja raam vabastada. Seejärel peate garaažiava kohal eemaldama mitu rida telliseid. Samal ajal saab ka alumise sektsiooni tagasitäite tõsta. Järgmisena tuleb garaažiukse disain viia tagasi algsesse asendisse.

Enne garaažiukse hingedest eemaldamist soovitavad eksperdid pesta mörti sama rea ​​telliste vahel, kuhu värav tõuseb. Selle rea asemele tuleks paigaldada kanal. Alternatiivne võimalus on paigaldada usaldusväärne ja kõrge tugevusega nurk. See toiming viiakse läbi vahetult enne garaažiukse tõstmist. Lisaks säästab see lähenemine struktuuri võimaliku hävimise eest. Kanali või nurga paigaldamine peab toimuma usaldusväärsete ankrupoltide abil.

Samal ajal ärge unustage, et garaažiukse tõstmine isegi paari tellise võrra võib oluliselt suurendada nii värava kui ka garaažipõranda vahelist vaba ruumi. Sel juhul saate selle probleemi lahendamiseks kasutada ühte mitmest meetodist. Kõige optimaalsem on betoneerimine. Lisaks saate vajadusel paigaldada spetsiaalse läve. Ükskõik milline variant on valitud, tasub jälgida, et kalle oleks suunatud garaažist tänavale, mitte vastupidi. Vastasel juhul ärge imestage, et vihma ajal voolab garaaži vesi, mis põhjustab niiskust. Ja niiskus, nagu iga autojuht hästi teab, põhjustab auto kere korrosiooni. Ja niiskus on ka garaažile endale väga kahjulik. Arvestades kõike ülaltoodut, võime järeldada, et garaažiukse iseseisvaks tõstmine polegi nii keeruline, nagu esmapilgul tundub. Kõiki samme saab läbi viia iseseisvalt, see tähendab oma kätega.

On vanasõna "sopromatist läbisin, kõik läbisin." Ja veel, mõned garaaži "eksperdid" tahavad kinnitada, et nad tegid "kõvad väravad".

Pädevad insenerid on teadlikud lihtsast tõest – "raske metallkonstruktsioonid ei", ning materjalide tugevusest kuulnud laevaehitusinsener naeratab ja ütleb, et "Materjalide tugevus on ehitusmehaanika erijuhtum, mille puhul liikumist ei arvestata." Siit jõuame küsimuseni, miks on mõnikord vaja garaažiust üles tõsta. Nüüd natuke üksikasjalikumalt selle kohta, kuidas seda teha.

Värava geomeetria muutmise ehk avanemise peamised põhjused

Metalli üldine väsimine, hingede settimine, loomulikud deformatsioonid paigaldamise lõpus, ava (raami, millesse värav on paigaldatud) vajutus erinevatel põhjustel, mõned muud tegurid (näiteks kuumal pilvitu ilmaga paar). aastate eest oli probleeme metallkonstruktsioonide termiliste deformatsioonidega).

Välised põhjused, mis ei sõltu materiaalsest osast. Auto ostsime kõrgema - ei mahu mõõtudele, tegid vea alumises vahes - talvel on värav üliraske avada, garaažil vajus üks sein rohkem ära, mistõttu läks ava viltu, ja teised, mida on mõnikord raske ette näha.

Kõigil neil juhtudel tehakse otsus individuaalselt, kuid kaalume mitut lihtsaid viise, mis on saadaval lihtsa tööriistaga koos assistendiga.

Värava tõstmise (geomeetria korrigeerimise) võimalused

1. Hinged longus, (värav on deformeerunud või midagi muud). Tõstmiseks (näiteks ühe aknatiiva) võite kasutada vaheseibi. Eemaldame aknatiiva hingedelt, paneme alumise hinge teljele vajaliku paksusega seibi, paneme aknaraami tagasi oma kohale. Vahel on raske litrit kätte saada, siis paneme sobiva läbimõõduga palli aasa, kus on auk.

   See meetod võimaldab teil parandada lehtede väikseid moonutusi, tõsta väravat veidi üles ja hõlbustada liikumist silmusel. Väga tähtis! Seibi ja kuuli materjal peab olema kõvemast sulamist kui silmus ise!

2. Vajadus muuta kaugust maapinnast tiibade põhjani.

   Lihtsaim viis on alumine osa veskiga ära lõigata, seejärel fikseerida kummiriba, et vahe sulgeda. Kohaldatav, kui katteplekk ulatub raami alumistest taladest välja. Kui värav on paigaldatud nii, et alumine tala on maapinna tasemel, peate esmalt lõikama tala, seejärel metalli, keevitama tala oma kohale.

   Muide, meie praktikas on konstruktsioone, kus alumine osa (umbes 10 cm) on monteeritud hingedele ja kui värav avatakse, saab selle tagasi voltida.

3. Klappide viltu, mis on tingitud ava deformatsioonist.

   Kui te ava ei puuduta, siis on kõige lihtsam viis viltu tsooni määramiseks (reeglina tiivad ei sulgu ülemises ega alumises osas), aknal, mis ei anna vööri, lõigake horisontaalne tala, lõika paar mm maha. Pingutusega (võite vajada tungrauda) vajutame raami vertikaalset tala - keevitame selle. Kuni 7-12 mm vahed on lehtmetalli deformatsioonid nähtamatud.

   Peame keevitamise koha keevitama täiendava metallribaga, kuna siin tekivad jääkdeformatsioonid! Kui te seda kohta ei tugevda, siis aja jooksul keevisõmblus lihtsalt rebeneb.

4. Vajadus suurendada ava kõrgust. Kõige keerulisem juhtum, mis võtab aega, telliste paigaldamise võimalus, lisavarustus. Kuidas seda teha, leiate ehitusplatsidelt. Vaatleme olukorda, kus probleem lahendati lihtsamalt.

Näide lihtsast lahendusest keerulises olukorras

Niisiis, uus auto ei läbinud garaažiava ülemise osa mõõtmeid. 6-7 cm üle auto enda laiuse, 14 cm paremal - vasakul, katusereelingute paigalduskohtades (muide, üks levinud põhjused kui teil on vaja väravat kõrgusele tõsta!).

Mõned garaažimeistrid soovitasid kohe lahti võtta ava ülemise osa (levinud on telliskiviridade arvu vähendamine), raami uuesti põletada, suurendades nii ava kõrgust. Tegelikult on kogu ülemist osa 14 cm (2,5 rida telliseid) väga raske tõsta, kuid seda polnud vaja. Kuidas probleem lahenes.

1. Garaaži põrandasse (betoon, aga ka umbes 2-meetrise kaldega võidusõit) õõnestati sooned laiusega 2–2,5 rehvi, sügavus 10 cm. . Raja põhi oli kaetud põrandale kinnitatud lainelise metalliga.
2. Teise masina näitel ( garaažikooperatiivid hea, sest alati on peaaegu sama auto – antud juhul ilma katusereelinguta). Võtke arvesse rehvi kõrguse erinevust. Määrasime auto katuse ja ülemise raami vahelise pilu kõige koormamata olekus - 7 cm.
3. Vasakul ja paremal ava ülemises osas lõigati välja 60 cm kanalit (keskosa toetati igaks juhuks taladega). Nad lõid välja mitu tellist ja põletasid tekkinud U-kujulised pilud kanaliga, mis kinnitati telliskiviks.
4. Kontrollisime õigel autol sujuvat sisse- ja väljaregistreerimist, veendusime, et kõik oleks õigesti tehtud.
5. Peale seda pidin vajalikke linasid veidi tõstma, kuna väravad lõpetasid nende aukude sulgemise, mis tehti kohapeal, kui tiivad olid juba paika pandud.

See töö sai valmis. Need kestsid kolm päeva, garaažis oli abiks naabrimees, ei olnud vaja kannatada ülesandega, kuidas kogu raami ülemine osa üles tõsta (samal ajal väravat suurendada).

Loodame, et kui seisate silmitsi sarnase probleemiga, aitab see artikkel teil olla nutikas, kasutada lihtsaid lahendusi ja mitte proovida probleemi otsekohe lahendada, nagu soovitavad Interneti-eksperdid.

Allikas: http://VorotaGate.ru/garazhnye-vorota/kak-podnyat

Garaažiuksed ise: kuidas teha profiili ja tõsta konstruktsiooni tellistest garaažis

Tänapäeval on saadaval tohutul hulgal garaažiuste kujundusi. Need erinevad nii konstruktsioonielementide kui ka täitmise kvaliteedi poolest. Keegi eelistab primitiivseid mudeleid, samas kui keegi varustab oma autohoidla võimsamate süsteemidega.

Isetehtud garaažiuksed on suurepärane võimalus neile, kes soovivad varustada sarnane struktuur vastupidavad, maksimaalselt sobiva suuruse ja täidisega väravad.

Millised on garaažiuste tüübid ja kas neid on võimalik ise projekteerida ilma professionaalide abita ja ilma selles küsimuses kogemusteta?

Garaažiuste tüübid

Garaažiuksi on mitut sorti, millest enamik ilmus mitte nii kaua aega tagasi.

Ja enne kui mõtlete välja, kuidas oma kätega garaažiuks teha, kaaluge selliste toodete tüüpe:

tiibvärav

Pööratavad garaažiuksed.

Kõige iidsem ja samal ajal usaldusväärne variant värav. Selliseid konstruktsioone paigaldatakse kõikjale: neid saab kasutada mitte ainult garaažide varustamiseks, vaid need on pälvinud paljude aastate tõrgeteta praktika usalduse isegi karmides töötingimustes.

Nende näidiste disain koosneb kahest tiivast, mis on kinnitatud raami hingedele. Kui kõik on õigesti kokku pandud, sulguvad aknatiivad tihedalt, ilma et tekiks raami vahele tühikuid. Pöördväravate töömehhanism on lihtne, kuid nagu praktika näitab, on see väga usaldusväärne.

Sissetõmmatav tüüp

Väravaid hakati esmakordselt kasutama 20. sajandi alguses. Disaini järgi on tegemist ühe esiseinaga paralleelselt küljele libiseva aknatiivaga. Seal on kahest tiivast koosnevad kujundused. Sel juhul liiguvad aknatiivad eri külgedelt lahku.

Võib ka olla lükandväravad volditud mitmeks osaks. Seadme funktsioon sarnased mudelid on kohustuslik vaba ruumi olemasolu ventiilide liigutamiseks. Seetõttu kasutatakse selliseid konstruktsioone kõige sagedamini angaaride ja tööstusruumide varustamiseks.

Tõste- ja pööramismehhanismid

Tõstevärava disain.

Nende arendamine ja tootmine meie riigis hakati tegelema mitte nii kaua aega tagasi. Disaini järgi on see lõuend, mis tõuseb ülespoole. Valik sobib garaaži sisustamiseks ja privaatsele krundile sissepääsu korraldamiseks.

Sektsioonuksed

Sarnaselt eelmisele versioonile ilmusid mudelid meie turule hiljuti. Need on sektsioonidest kokkupandud paneel, mis murdub ja liigub mööda juhikuid ülespoole, kui puldi või nupuga antakse käsk värava avamiseks.

Mehhanism töötab tänu selles olevale vedrule ja juhib kettajamiga. Üks suurimaid eeliseid on ruumi kokkuhoid.

Rull tüüpi värav

Garaažiruumid on selliste konstruktsioonidega varustatud äärmiselt harva nende madala töökindluse tõttu. Väliselt - alumiiniumplaadid, volditakse lae alla spetsiaalsesse kasti. Sarnased kujundused on enamasti varustatud turva- ja läbipääsusüsteemiga objektidega.

Garaažiukse valimisel on oluline arvestada mitte ainult nende välimus, funktsionaalsus ja reklaamiandjate ülevaated, aga ka muud, olulisemad näitajad: tugevus, vastupidavus ja töövõime konkreetsetes kliimatingimustes.

Nagu varem mainitud, on tiibväravad kõige usaldusväärsem ja vastupidavam variant: need töötavad isegi iga pakase korral ja suudavad kaitsta ruumi mitte ainult külmumise, vaid ka sissemurdmise eest, kui need on varustatud tugeva lukustussüsteemiga.

Tee-ise-värav: teose omadused

Lähtudes sellest, tiibväravad kasutatakse kõige sagedamini garaažide varustamiseks, võtame näite, kuidas teha lihtsat, kuid väga tugev disain oma kätega.

Garaažiuste keevitamise omadused.

Olles ostnud kõik vajalikud tarbekaubad ja valmistanud ette mõned tööriistad, saate algusest lõpuni ise teha tiibuksed.

Nende seadme jaoks on vaja järgmisi materjale:

• terasest nurgad;
• profiilid;
• metallist lehed.

Väravate mõõtmed ja nende omadused on eelnevalt kavandatavad, mis võimaldab teha hoone parameetritele ja selle omaniku esteetilistele eelistustele kõige sobivama kujunduse.

Tõste-pööratavat tüüpi väravat võib proovida omal käel teha, kuid töö nõuab arvestatavat insenerikogemust ja teadmisi. Sel juhul on oluline mõista, kuidas on korraldatud vastukaalu süsteem ja mehhanism ise paigaldatud nii, et süsteem töötaks laitmatult.

Enamasti ostetakse seda tüüpi konstruktsioone juba sisse valmis, ja nende paigaldamine toimub vastavalt tootele lisatud juhistele.

Seega, kui on soov varustada oma garaaž just sellise süsteemiga, on soovitatav osta valmistoode.

Ja nüüd vaatame lähemalt käändgaraažiuste valmistamise eripära.

Garaažiukse disain

Garaažiukse joonis.

Nagu iga ehitusäri korraldamisel, mis nõuab kõrge täpsusega, enne garaažiuste valmistamisega jätkamist on vaja teha tulevase disaini projekt.

Ise garaažiukse joonise tegemine pole keeruline, piisab, kui visandada tavalisele paberilehele eskiis, mõõta kõik olulised elemendid ja märkida hingede ühenduste asukoht, sissepääs, kui see on eeldatud projektis ja lukusüsteemis.

Kõigepealt peate valima konstruktsiooni õige kõrguse ja laiuse. Tiibade laiust peetakse minimaalseks, mille juures jäi kaugus auto kerest mõlemalt poolt raamini vähemalt 30 cm. Muidugi, mida suurem on see vahe, seda lihtsam ja mugavam on sõita autoga. auto garaaži.

Praktikas on raami maksimaalne laius 5 meetrit. Kõige sagedamini tehakse väravad 2,5-3 meetri laiused.

Toodete kõrgus valitakse sõltuvalt mõõtmetest sõidukit. Enamasti on see 2-2,2 meetrit. Kui garaažis hoitakse väikebussi, on parem seda parameetrit laiendada 2,5 meetrini.

Meie puhul koosneb konstruktsioon raamist ja selle külge hingede abil kinnitatud tiibade paarist. Projektist ja sellel märgitud mõõtudest lähtudes arvutame välja ja ostame vajaliku arvu tarvikuid.

Väravaraami valmistamine

Parim on alustada raami valmistamist garaažikonstruktsiooni seinte püstitamise etapis. See fikseerib värava hoone korpuses, mis muudab kogu konstruktsiooni töökindlamaks ja vastupidavamaks.

Esiseina ladumisel, kui valmis on kuni 0,5 m müüritist, ehitustööd riputatud ja ümberõpetatud väravaraami paigaldamiseks, pärast mida saate jätkata seinte ehitamist.

Karkassi tegemiseks läheb vaja terasest nurki 65 mm, 2-3 cm laiuseid, 3-4 mm paksuseid ribasid ja sarruslatti, millega raam konstruktsiooni avasse kinnitatakse. Mis puudutab tööriistu, siis tööks on vaja veskit, ruutu, hoone tasapinda, mõõdulint ja keevitusaparaati.

Meie puhul koosneb garaažiraam välimisest ja sisemisest osast.

Selle konstruktsioonielemendi valmistamise algoritm on järgmine:

1. Nurga lõikasime veskiga 4 segmendiks, mille pikkus võrdub värava ava laiusega.
   Teil on vaja ka veel 4 segmenti, mille pikkus on võrdne värava ava kõrgusega.
2. Asetame nurga äralõigatud osad peale tasane pind seda eelnevalt kontrollides hoone tase viltu, mis on ehitusprotsessi praeguses etapis vastuvõetamatu.
   Mõõdame kõik nurgad - need peaksid olema 90 ° ja keevitage need kokku keevitusmasinaga. Selle tulemusena peaksite saama ühtlase raami. Nurgad keevitatakse kas ülekattega või nende servad ära lõigates ja põkk kokku keevitades. Esimene võimalus on teisega võrreldes vastupidavam.
3. Raami välisküljelt eemaldage veski abil ettevaatlikult kõik keevitusvead.
   Vastasel juhul takistavad väljaulatuvad õmblused aknatiibadel tihedalt raami külge kinnitumist.

Kokkupandava raami valmistamine

Järgmisena liigume edasi väravalehtede raami valmistamise juurde. See peaks olema veidi väiksem kui garaažiukse raam ise, mis tagab selle hõlpsama sisenemise avasse. Selle tingimuse järgimine aitab kaasa tiibade tihedamale sobitamisele raami välisküljele.

Klappide raamiosa valmistamise algoritm koosneb järgmiste sammude sooritamisest:

1. Kõigepealt on vaja lõigata nurgast või profiilist 4 tükki piki pikkust, raami kõrgusest 1-1,5 cm võrra vähem.
   Tänu sellele pilule läheb tiib kergesti avasse. Kuna see disain eeldab kahe tiiva olemasolu, on vaja veel 4 horisontaalset segmenti, mille pikkus on võrdne põhiraami laiusega, jagatud pooleks ja miinus 3-3,5 cm.
2. Asetame nurga äralõigatud osad tasasele pinnale, kontrollime nende kalduvust, mõõdame nurgad ja keevitame.
   Parem on see protsess läbi viia koos juba keevitatud raamiga - nii on kõik vead ja ebatäpsused nähtavad.
3. Konstruktsiooni tugevdamiseks keevitame horisontaalse varda, mis toimib vahetükina ja vähendab tulevase konstruktsiooni tagasitõmbumise ja moonutamise ohtu.

Väravate valmistamine

Leng on reeglina valmistatud lehtmaterjalist. Kõige praktilisem ja usaldusväärsem on leht, mille paksus on vähemalt 2 mm.

Garaažiuste ribid.

Värava ehitusprotsess on järgmine:

1. Kõigepealt tuleb lehtmetallist lõigata 2 lõuendit: üks on garaažiava kõrgusest 30-40 mm kõrgem ja raami laiusest alla 10-20 mm lai, teine ​​on sama kõrge ja 20 mm laiem kui raam.
2. Järgmine samm on lehtede keevitamine raami külge nii, et ülemine ja alumine paneel ulatuvad raami külge 10-20 mm.
   Üks aknatiibadest, mis avaneb teises kohas, ei tohiks laiuselt tihedalt raami serva külge sobituda, jättes vabaks 10 mm serva. See tagab teise joonduse tihedama sobivuse. Teise aknatiiva paneel on vastupidi keevitatud nii, et see ulatub raami osast välja 20-40 mm.
3. Järgmisena jätkame tugevdatud silmuste keevitamist.
   Alumine pool on keevitatud põhiraami külge ja ülemine pool tiibade külge. Hinge kinnituse tugevdamiseks saab seda täiendada keevitatud metallist sakiga. Võtame 5-7 mm paksuse riba, painutame selle ja keevitame hingede ülemise poole ja aknatiiva külge. Tugevdav sakk on seestpoolt keevitatud.

Nõuanne! Lehtmaterjali keevitamise ajal võib see põhjustada. Et vältida ventiilide viltu minemist, kleebitakse lõuendi nurgad ja keskosa ennekõike keevitamise teel, seejärel kleebitakse kogu leht punktliigutustega 10-15 cm sammuga.

Kui kõik konstruktsioonielemendid on tasasel pinnal, tiivad asetsevad raami peal, saab mõelda, kas kõik on õigesti keevitatud ja kus on vigu. See võimaldab võtta õigeaegselt parandusmeetmeid.

Kui disain on kvaliteetne, siis peale neid töid jätkame värava paigaldamisega garaažiavasse.

Väravate paigaldus

Kõigepealt peaksite paigaldama väravaraamid: sisemised ja välised. Tuletame meelde, et raami osa paigaldatakse garaažikonstruktsiooni enda esiseina püstitamise etapis. Ärge unustage kontrollida raami tasasust ruudu ja hoone taseme abil.

Pärast seda võite jätkata konstruktsiooni esiseina laotamist, vardad müüritisesse kinnistada.

Pärast konstruktsiooni tippu jõudmist tuleks raamile paigaldada põrandatala. See võib olla metall või betoon - arendaja äranägemisel. Jääb vaid tiivad hingedele riputada ja kontrollida kogu väravamehhanismi toimimist: kuidas aknatiivad avanevad/sulgevad, kas miski ei sega nende liikumist.

Kõhukinnisuse, lukkude soojustamine ja paigaldus

Sarnaseid kujundusi saab isoleerida erinevat materjali, ulatudes polüstüreenist ja lõpetades mineraalvillaga.

Aga sisse viimastel aegadelÜha enam kasutatakse sellistel eesmärkidel ekstrudeeritud vahtpolüstürooli. See kinnitatakse, asetades sellele voodri või muu kattematerjali: piisab, kui laiendada isolatsiooni tiibade sees ja täita näiteks vineerilehti.

Jääb vaid valida lukustussüsteem. Garaažikonstruktsioonid on kõige sagedamini varustatud lukustussüsteemiga: üks tiib suletakse seestpoolt lukuga, teine ​​- väljastpoolt luku, tabaluku või sisemise abil. Kui tegemist on tabalukuga, siis on vaja tiivad väljastpoolt rõngastega varustada.

Tulemus

Kui järgite ülaltoodud näpunäiteid, kontrollige hoolikalt õigeid mõõtmeid, siis on täiesti võimalik saada tugev ja töökindel garaažiuks, mis teenib teid truult pikka aega. Disain võimaldab isoleerida väravat seestpoolt vahtplasti ladudes ja mantli tegemisel.

Garaažiukse valmistamine oma kätega võtab aega umbes 2 päeva. Sellel tootel on ainulaadne suurus ja disain, kui soovite teha midagi erilist. Edu!

Allikas: https://vseprogarazh.ru/etapy/vorota/garazhnye-vorota-svoimi-rukami/

Kuidas suurendada garaažiukse kõrgust: samm-sammult meistriklass - Mastermont.ru

Sageli ei sobi juba valmis garaaži värava kõrgus omanikule. Võib-olla otsustas inimene osta uue auto, näiteks maasturi, mille kõrgus on tavaautodest kõrgem, või tekkis vajadus garaaži kasutada muul otstarbel, kui on vaja sõita väikese veoautoga, näiteks Gasell.

Kuid eragaraaži väravad loodi raha säästmiseks varem teatud koguse metalli abil - kasutatud materjalide arvu arvutamisel võeti arvesse standardse 2-3 mm paksuse teraslehe suurust (foto 1).

Foto 1. Standardsed garaažiuksed

Tänaseks ei ole teiste omanike garaažiuste kõrgus enam sobiv ja paljud on hakanud seda suurust suurendama (foto 2).

Foto 2. Esiseina kõrgus võimaldab suurendada väravat

Materjalide ostmine ja tööriista valimine

Loomulikult võite kutsuda spetsialiste, kes teevad seda kiiresti ja tõhusalt. Kõigil aga ei jätku raha palgatööliste töö eest tasumiseks ja kasutatavate materjalide ostmiseks. Sageli nõuavad käsitöölised uue metalli ostmist, mis on suurusjärgu võrra kallim kui juba kasutusel olnud.

Vajaliku valtsmetalli saab omakorda garaažiomanik ise järele tulla vanametalli kogumisega tegelevast organisatsioonist. Vanametallist valitud materjal võib maksta 2-3 korda vähem, kui uue valtsmetalli eest tuleb maksta. Samas on vanast metallist valmistatud metallkonstruktsioonide tugevus täiesti piisav, et tagada valmistoote tugevus.

Kuid tööriistade ja seadmete pealt kokku hoida pole soovitatav. Töökoht on vajalik ette valmistada tugevate tellingute seadmisega vajalikule kõrgusele - töid tehes peab inimene olema stabiilses asendis, mis hoiab ära töövahendiga kukkumise ja vigastuste saamise.

Perforaator ja nurklihvija peavad olema võimsad ning seadmed nagu puurid ja lõikekettad peavad olema kvaliteetsed, millest sõltub töö kiirus ja töötaja ohutus.

Näiteks telliskiviseina läbisaagimiseks on soovitatav kasutada spetsiaalseid lõiketeemantrattaid. Keevitamiseks piisab väikese inverterkeevitusmasina kasutamisest, mis töötab tavapärasel 220V võrgul ja keevitab metalli 3-4 mm läbimõõduga elektroodidega.

Lisan, et sellise töö peaks ette võtma inimene, kellel on vähegi ettekujutus eriseadmete kasutamisest ja kellel on vähe praktilisi oskusi selliste vahendite kasutamisel.

Tööriistad ja seadmed

• Tellingud;
• Võimas nurklihvija;
• Perforaator või võimas puur;
• Plumb;
• Ehitustase;
• Inverter keevitusmasin;
• Keevituskiiver (soovitav on valida "Chameleon" tüüpi mask);
• Keevituskindad ja soovitavalt keevitusülikond;
• Kaks lõikeketast metalli jaoks;
• Betooni lõikekettad, millest üks on maksimaalse läbimõõduga (foto 3 ja 4);
• Puur metallile d=8,5 mm;
• Puur betoonile d=8 mm;
• MP3-elektroodid läbimõõduga 3 mm, kuigi on võimalik töötada ka 4 mm elektroodidega;
• Haamer;
• Bitt;
• 13 lahtise otsaga mutrivõtit ankrupoltide jaoks;
• Kile garaaži kaitsmiseks tolmu eest;
• Respiraator hingamisteede kaitseks;
• Spetsiaalsed prillid, mis kaitsevad silmi tolmu ja väikeste kivikeste eest, mis tekivad uue väravaraami kanalite tegemisel;
• Riietus, mis kaitseb kehaosi maksimaalselt tolmu eest.

Foto 3. Betooni lõikerataste komplekt

Foto 4. Betooni maksimaalse läbimõõdu lõikeketas

materjalid

• Nurk riiuli laiusega 40-75 mm ukseraami ehitamiseks (keskenduge nurgale, millest raam on juba valmistatud);
• Nurk riiuli laiusega 30-35 mm värava lengi jaoks;
• 2-2,5 mm paksused lehejäägid.

Valtsitud metalli kogus ja lehe mõõtmed arvutatakse selle pindala järgi, mille võrra värav suureneb.

Väravate ehitamise kord

Tellingud on kindlalt ja stabiilselt paigaldatud.

Välja on toodud garaažiukse uue lengi kontuur.

Garaaži sees on plastkile kinnitatud nii, et töö käigus tekkiv tolm ei satuks tuppa.

Värava lengi ehitamiseks ettevalmistatud nurk lõigatakse, iga segmendi kohta on märgitud selle asukoht konstruktsioonis.

Garaaži seinte telliskivi lõigatakse mööda uue väravaraami kontuuri, esmalt väljaspool garaaži. Sein on parem lõigata horisontaalselt mööda telliste vahel asuvat õmblust (foto 5), mis hõlbustab kanali ühtlast paigaldamist ja liigse müüritise massiivi edasist eemaldamist.

Foto 5. Müüriõmbluse saagimine

Vertikaalne lõige tehakse piki kavandatud kontuuri (foto 6) maksimaalse süvendiga raami olemasolevas osas, et hõlbustada uue kujunduse paigaldamist (foto 7).

Foto 6. Lõika piki ettenähtud kontuuri

Foto 7. Süvend raamis

Stroobi sügavuse piisavust kontrollib 40-75 mm riiulilaiusega nurga lõikamisel järelejäänud segment (foto 8).

Foto 8. Stroobi sügavuse kontrollimine

Pärast väljastpoolt lõikamist (foto 9) paigaldatakse raami nurga sektsioonid (foto 10) segmentide ristmikul olevate õmbluste hoolika keevitamise teel (foto 11). Nurgasegmentide paigaldamisel on soovitatav kontrollida nende asukohta looditoru ja hoone taseme abil.

Pärast kontrollimist kinnitatakse konstruktsioonielemendid mingil viisil, mille järel õmblused keevitatakse.

Fotodel kujutatud suurenduse puhul paigaldati värav garaaži ehituse käigus valesti, mida tuli kompenseerida vastloodud karkassi ja aknatiiva konstruktsiooni kohendamisega, mis jääb fotodel eriti silma juba suurendatuga. värav. Keevitustööde tegemisel on soovitav läheduses olla tulekustutusaine.

Foto 9. Lõige on valmis

Foto 10. Segmentide paigaldamine raami nurgale

Foto 11. Segmentide ristmikul on vaja õmblused hoolikalt keevitada

Loodava konstruktsiooni olemasoleva müüritisega paremaks kinnitamiseks on soovitav kasutada ankurduspolte (foto 12).

Foto 12. Nendes tingimustes on kõige parem kasutada ankru laienduspolte

Kasutatavate poltide läbimõõt on 8 mm pikkusega 60 mm (foto 13). Piisab nurga horisontaalse segmendi kinnitamisest neljas kohas. Esmalt puuritakse müüritise nurka 8,5 mm metallpuuriga auk ja seejärel süvendatakse ankrupoldi auk 8 mm betoonipuuriga soovitud sügavusele. Pärast seda sisestatakse ankrupoldid ja konstruktsioon kinnitatakse seina külge.

Foto 13. Ankurdusvahepoldid pikkusega 60 mm ja läbimõõduga 8 mm

Peale uue konstruktsiooni väljast kokkupanekut ja kinnitamist tehakse seestpoolt vajalikud seinalõiked, misjärel monteeritakse samas järjekorras kokku ja kinnitatakse seestpoolt värava lengi elemendid.

Järgmine etapp on osade ettevalmistamine tiibade ehitamiseks. Selleks lõigatakse olemasolevad lehed ja lõigatakse 30-35 mm riiuli laiusega nurk vajaliku pikkusega segmentideks.

Järgmisena pannakse kokku iga väravalehe virnastatava osa kangas. Kokkupandud lõuendite sektsioonid on pealtpoolt põkkkeevitatud väravalehtede külge ja kinnitamiseks kinnitatakse need mitmest kohast punktkeevitusega raami uue sektsiooni külge (foto 14).

Foto 14. Lõuendi kokkupanek ja punktkeevitusega raami külge kinnitamine

Pärast seda eemaldatakse garaaži sisemusest üleliigne tellis, peitli- ja haamritööriistade kasutamisel õrnalt purustades. Enne üleliigsete seinaosade väljatõmbamist on vaja kinnitada ka väravaraami virnastatava konstruktsiooni sisemine osa ankrupoltidega (foto 15).

Foto 15. Lõuendi sisemus tuleb samuti kinnitada ankrupoltidega

Ebavajalike seinajuppide eemaldamisel tugevdatakse täiendavalt karkassi konstruktsiooni ja tugevdatakse raamiga väravalehtede pikendusosa (foto 16). Kõik uued konstruktsioonielemendid, mis suurendavad värava suurust, on põhjalikult keevitatud, sest sellest sõltub valmistoote tugevus.

Foto 16. Kogu struktuur on põhjalikult keedetud

Värava alumised lukud paigaldatakse paika, kui olemasolevale lengile lisatakse uusi elemente (foto 17). Seejärel valatakse põrand vajalikule tasemele või ehitatakse väravaraam altpoolt täielikult üles.

Foto 17. Alumise kõhukinnisuse reguleerimine

Värava ülemised lukud on üles ehitatud ja reguleeritud piki suurendatud raami ülemist serva (foto 18).

Foto 18

Värava välisküljel on ülemised hinged ära lõigatud ja lehtede suurenenud suuruse tõttu kõrgemaks keevitatud (fotod 19 ja 20).

Foto 19

Foto 20

Viimane samm on värava värvimine spetsiaalse värviga (foto 21). Soovitatav on kasutada värvikompositsiooni, mis täidab kolme funktsiooni - värv asendab kruntvärvi, vajadusel muundab roostet ja loob metallile kaitsva värvikihi.

Foto 21. Uus värvitud värav

Kui inimesel on betooni spetsiaalse tööriistaga töötamiseks vähe oskusi ja tal on keevitamise kohta ettekujutus, saab ta värava ise ehitada, säästes sellega pere eelarvest märkimisväärseid vahendeid.