Nurgast lengiga metalluksed. Nurgast soojustatud metalluks

Eluruumi sissepääs peab olema läbitungimise eest usaldusväärselt kaitstud. kutsumata külalised, külm ja müra. Neid nõudeid täidavad täielikult keevisuksed. Saate neid osta, kuid kui ava on ebastandardsete suurustega või soovite midagi originaalset, siis peaksite uurima, kuidas rauduksi oma kätega keevitatakse. See pole nii raske, kui esmapilgul tundub, piisab, kui on keevitusmasin ja minimaalsed käsitsemisoskused.

Vajalikud tööriistad ja materjalid

Raudukse enda keevitamiseks peate ette valmistama:

• metallleht paksusega 1,5 - 3 mm;
• paar silmust, mis taluvad kuni 100 kg koormust;
• profiiltorud 40×40 ja 40×20 mm;
• tarvikud (käepidemed, lukk, piiluauk);
• ankrupoldid, paigaldusvaht;
• polüstüreen või mineraalvill;
• PVA-liim või "Moment" isolatsiooni liimimiseks;
• viimistlusmaterjal(vineer, OSB, lehtplast);
• keevitusmasin, veski, elektriline trell koos puuride ja ketaste komplektiga;
• rulett, ruut, tase;
• krunt, vedeldi, metallivärv, pintslid, rull.

Mõõtke ja visandage

Enne töö alustamist peate veenduma, et seinad on tellistest või betoonist. Metallist keevitatud ukse paigaldamine kipsplaadist või paksust krohvist tehtud avasse ei toimi. Kui laiuse ja kõrguse mõõtmise tulemused osutusid suuremaks kui 1,5 × 2 m, tuleks joonise koostamisel ette näha täiendava suletud raami paigaldamine ukseraami küljele või kohale. rauaga. Eskiisil on märgitud ukse mõõdud, hingede, luku ja piiluava kõrgus, jäikuste vaheline kaugus.

Alustamine: samm-sammuline protsess

Õige keevitamine metallist uksed oleneb ava olekust. Seetõttu pahteldatakse, krohvitakse, kohandatakse joonisel näidatud ukselengi suurusele. Külgede asendit kontrollitakse taseme abil.

Ukse lengi kokkupanek

Turvavõrgu puhul mõõdetakse ava uuesti. Kui vigu pole, jätkake raami valmistamisega:

1. Kangid lõigatakse 40 × 40 torust, võttes arvesse asjaolu, et kasti suurus on 1,5 cm väiksem kui ava. See väldib raskusi ukse keevitamisel.
2. Lagunenud tasane pind toorikud on üksteise külge kinnitatud.
3. Nurgad on kontrollitud, diagonaalide suurused sobivad, elemendid on horisontaalsed.
4. Kui moonutusi pole, on keevitamine lõpetatud. Õmblused puhastatakse lihvkettaga veskiga.
5. Seinale kinnitamiseks keevitatakse mõlemal küljel kolm 40 × 4 mm metallribast ankrupoltide aukudega kõrva. Töökindluse huvides on soovitav panna ka paar tükki peale ja alla.

Ukselehe keevitamine

1. Raami elemendid lõigatakse 40 × 20 torust nii, et see on mõlemal küljel 3–5 mm väiksem kui ukseraam.
2. Pärast keevitamist kontrollitakse nurki ja diagonaale.
3. Vertikaalselt keevitatakse jäikus, jagades raami kaheks võrdseks osaks. Mõlemas pooles on horisontaalselt paigaldatud kaks segmenti profiiltoru.
4. Raudleht on märgistatud nii, et see kattub karbil 1 cm ülalpool, all, käepideme küljelt ja hingede juures - 0,5 cm.
5. Kuna tihedust ei nõuta, keevitatakse nahk raami külge korrapäraste ajavahemike järel lühikeste osadena, vaheldumisi mõlemalt küljelt, nii et see ei "juhiks".

Me keevitame hinged

Enne paigaldamist määritakse varikatused määrde või muu sarnase määrdeainega. See kaitseb neid keevitamise ajal kahjustuste eest. Seejärel:

• varikatuste paigaldamise koht valitakse lõuendi alumisest ja ülemisest servast 20–25 cm kaugusel;
• nii, et korpus ei puudutaks avamisel ukseraami, paigaldatakse hing veidi ülestõstetud asendisse;
• kontrollige, et varikatused oleksid ühel sirgel ja põleksid;
• raam on paigaldatud kasti, tasandatud, varikatuste vastuosad keevitatud.

Lõikasime luku ja ukselingi

Luku paigaldamiseks lõigatakse profiiltoru vastasseintesse 1 meetri kõrgusel põrandast välja kaks ristkülikukujulist auku. Luku ühetasaseks muutmiseks tehakse väljalõige pikemaks. Sellesse on seestpoolt keevitatud kaks plaati, millesse tehakse keermestatud augud luku kõrvade poltidega kruvimiseks. Vastupidi, ukseraami profiiltorusse tehakse auk risttalade (keelte) ja sulgurite jaoks. Peale paigaldamist planeeritakse koht lukuaugule. Kõigepealt puuritakse ja seejärel puuritakse soovitud kujuümarfail.

Pärast paigaldamist paigaldatakse väljastpoolt dekoratiivne kattekiht ja luku käepide. Kui piiluauk asetatakse keskele, peate puurima vertikaalse jäikuse. Seetõttu on otstarbekam see küljele nihutada.

Isoleerime ja plakeerime ukse

Sissepääsu metalluks on kõige parem soojustada 40 mm paksuse vahtplastiga. Mineraalvilla kasutamine on ebasoovitav, kuna see imab niiskust, mille järel see istub. 2 aasta pärast kaotab see täielikult oma omadused.

Vahtpolüstüreenist lõigatakse väikese suurusega ristkülikud. vähem ruumi jäigastite vahele. Pärast nende liimimist täidetakse ülejäänud vahed montaaživahuga. Ülaltpoolt kaetakse isolatsioon vineeriga, kinnitatakse neetidega ja kleebitakse üle spooni või tapeediga. Faceing teostatakse ka lamineeritud või plastpaneelid, laudlaud.

Väljas saab uksi ka paneelida, kuid seda on lihtsam ja töökindlam katta haamrivärv järgmises järjekorras:

• pind puhastatakse metallharja või veski otsikuga;
• teostatakse lahustiga rasvatustamine;
• kantakse peale krunt, mis vastab värvi tüübile:
• Pintsli, rulli või pihustuspüstoliga kantakse peale 2-3 kihti värvi.

Paigaldame ukse

Paigaldusprotseduur:

• avasse paigaldatud raam joondatakse puidust kiilude abil tasememõõturiga;
• seinas olevate aasade kaudu puuritakse augud sügavusega vähemalt 15 cm;
• kinnitamine toimub ankrupoltidega või vähemalt 12 mm läbimõõduga metallvarraste sisselöömisega, millele järgneb keevitamine kõrvade külge;
• ukseleht on riputatud.

Raami ja nõlvade vahelised vahed on ummistunud mineraalvillaga ja täidetud paigaldusvahuga. Päeva pärast lõigatakse liigne vaht ära, peale kantakse tsemendi-kipsmördi kiht. See kaitseb vahtu hävimise eest, kuna kardab valgust.

Oma kätega metalluste valmistamist alustades on kasulik tutvuda spetsialistide soovitustega nende turvalisuse parandamiseks:

1. Parem on teha lõuend ühest lehest, kuna isegi kerge löögi korral pestakse komposiit ristmikul.
2. Lukustusseadme tsoon peaks olema kaetud soomustatud plaadiga, nii et risttalasid pole võimalik läbi saagida.
3. Tuuletõmbuse eest kaitsmiseks on soovitatav paigaldada kummitihend kohtadesse, kus lõuend kastiga külgneb. Samuti eemaldab see ukse sulgemisel müra.
4. Väljastpoolt nähtavad hinged lõigatakse kergesti ära, seetõttu on soovitatav paigaldada eemaldamisvastased poldid. Peidetud hinged on riskantsed, kuna neil on suur kinnikiilumise võimalus.
5. Kaitsetaseme tõstmiseks on soovitatav paigaldada uksele kaks lukku: kang ja silinder.

Kõige kindel konstruktsioon Selgub, kui keevitate ukse profiiltorust. Kui aga seda pole võimalik osta, võite kasutada nurka 40 × 40 ja 50 × 50 mm. Ukse valmistamise tehnoloogia jääb samaks. Kui seni pole piisavalt kogemusi, on vaja tööprotsessis aega varuda, et kontrollida lõuendi liikumise lihtsust kõigil etappidel.

Kuidas keevitada metallist ust

Sissepääsuuksed peaksid olema mitte ainult ilusad, vaid ka vastupidavad, samuti soojad ja usaldusväärsed. Sellise omaduste kombinatsiooni annavad metalluksed. Kuid mitte kõik turul olevad tooted ei saa kiidelda töökindlusega - paljusid odavaid tooteid saab sõna otseses mõttes avada kööginoaga. Tõeliselt ilusad ja töökindlad terasuksed on väga kallid. Kui teil on keevitusmasin ja mõned keevitusoskused, saate oma kätega raudukse valmistada. Isegi kui võtta arvesse materjalide ostmise kulusid, tuleb see 30-50% odavam.

Mis on vajalik

Sissepääsu raudukse keedame profiiltorust ja plekist. Töötamiseks on vaja tasast töötasapinda, keevitusmasinat, puuri, veskit, tore, kui on lood (lasernivoo) ja midagi, mida mõõta - näiteks tisleri plats.

Standardsed metalluksed. Teeme midagi sellist

Materjalidest, mida vajate:

• profiiltoru 40*40 mm, 40*20 mm;
• metallleht paksusega 2 mm ukseleht;
• metallist hinged on piisavalt võimsad, et taluda umbes 100 kg raskust;

Ukse "õilistamiseks" vajate metalli värvi (eelistatavalt haamer emaili), puitlatti, isolatsiooni (polüstüreen või mineraalvill), vineer, OSB või muu sarnane materjal, plastik või muu viimistlusmaterjal, piiluauk, lukk.

Toiduvalmistamise uksed

Esiteks küpsetame ukseraami. Valmistame selle 40 * 40 mm profiiltorust. Lõika tükid mõõtu. Kui torul on rooste, puhastame selle. Lisame puhtad toorikud, määrame nurgad, haarame need kokku.

Ukse lengi keevitatud

Pärast keevitamist kontrollime nurki, mõõdame diagonaale. Väikseimagi kõrvalekalde korral parandame selle (tavaliselt aitab nurgaga põrandale löömine, peaasi, et üle ei pingutaks).

Keevitame silmuseid. Me taganeme alt ja ülevalt umbes 20 cm, märgime, küpsetame, veendudes, et need on samal sirgel. Lasernivoo on siin väga kasulik ja kui seda pole, siis tuleb kaugusi mitu korda mõõta, et seda täpselt seadistada.

Avad lukkude jaoks

Keevitame kõik, kontrollime diagonaale, proovime. Kui kõik on korras, võite risttalasid keevitada - ukselehe jäikuse suurendamiseks. Valmistame need 40 * 20 mm toru jääkidest.

Karp ja raam isetehtud metalluksest

Puhastame kõik keevituskohad, eemaldame sissevoolud - kõik peaks olema ühtlane ja sile. Ülejäägi saad maha lihvida viiliga, aga kiiremini - vastava kettaga veskil.

Et raam ei "painutaks" ja et hiljem oleks koht tihenduskummi paigaldamiseks, tõstame raami metallplaatide keevitamise teel.

Keevitame plaadid, mis hoiavad raami etteantud asendis

Raami sees olev raam on avatud õige tase(kontrollime nivoo või tasemega, et kõik oleks samal tasapinnal), keevitame vastastikused silmused.

Valmis raamile paneme metallist lehe, märkige see ära. See peaks minema ukseraami torule 3-10 mm võrra. Ainult silmuste küljelt peaks sisestus olema 3-5 mm, teistel külgedel võib see olla rohkem. Hingepoolsest küljest paljastame lehe, märgime lõikejoone, lõikame veski abil ära.

Lõikamiskoha märkimine

Töötleme pärast viiliga lõikamist purse ja muid ebatasasusi - sileda servani. Protsessi kiirendamiseks võite kasutada smirgelkettaga veskit. Seejärel laotame lehe nii nagu peab ja haarame raami kergelt raami külge, lehe ka raami külge (mitte raami külge). Kogu konstruktsioon tuleb ümber pöörata, kuid seda on raske teisiti teha.

Haarame lehe ukseraami külge

Peaaegu valmis metalluksed keerame ümber ja keedame lehe piki lengi perimeetrit, seejärel vahepealsetele jäikustele. Pidevaid õmblusi pole vaja teha - tihedust pole vaja, keevitame väikestes segmentides võrdsel kaugusel. Samas jälgime, et võrk “ei viiks”.

Keevitame metalluksi seestpoolt

Lõikame keevitatud lengi ukseraami küljest lahti, keerame uksed ümber ja vabastame keevitatud lehe tihvtide küljest. Puhastame endise keevitamise kohad. Nüüd saate lukud paigaldada.

Valitud lukkude paigaldamine

Soojendus ja viimistlemine

Järgmisena liigume edasi isolatsiooni juurde. 4 cm paksune vahtpolüstürool sobib hästi raudukse keevitatud lengis.Võtame seda madala või keskmise tihedusega, kuna sellele ei teki koormust. Need metalluksed võtsid 4 lehte mõõtmetega 1 * 1 m.

Lõikame PP mõõtu, võtame vähepaisuva montaaživahu (kui võtad tavalise, ajab vaht selle välja). Astudes servast tagasi umbes 1 cm, kanname selle ümber ristküliku perimeetri, millesse vahu paneme, teeme keskele veel paar vahuriba, laotame isolatsiooni. Ülejäänud vahed PP ja toru vahel lastakse samuti vahuga läbi.

Isolatsiooni saab liimida ka universaalsele liimile, mis sobib metallile ja vahule, näiteks "Moment".

Raha säästmiseks otsustati kasutada talus saadaolevat orienteeritud puitlaastplaati. Viimistlus on planeeritud eelarveline - isekleepuv kile. Nagu selgus, on see paar väga halvasti ühendatud - OSB-plaadi pahteldamine võttis palju aega. Vineeriga oleks palju lihtsam (niiskuskindel, mööbel).

Juba oma kätega tehtud metallustele pandi isolatsiooni peale OSB leht. See kinnitatakse ümber perimeetri isekeermestavate kruvidega. Esiteks puuritakse isekeermestava kruvi alla auk, seejärel kruvitakse kinnitusdetailid.

Lisatud OSB leht

Puurime ukseraami kinnitusavad - neid on igal segmendil kaks. Värvime raami sobivat värvi(võetud emailiga purki). Maalitud raam tuleb kuidagi tänavale välja viia. AT puuritud augud sisestame nende jaoks pikad kinnituskruvid ja lohistame selle tänavale.

Ukseraam isetehtud raudustele värvitud

On ainult üks väljapääs - pahteldada. Võtame pahtli, laotame laiali, ootame, kuni kuivab, lihvime. Siis jälle - kiht pahtlit, jälle lihvimine. Seega - normaalse tulemuseni.

Pind peab olema tasane ja sile

Teisele küljele kinnitame ka OSB, kuid juba eelnevalt pahteldatult ja lihvitud - nii on lihtsam. Lõikame silmadele-sangadele augud, proovime kõike. Järgmisena hakkame kilet liimima. Meie kauplustes, kõige laiem, mis on - 90 cm, on uksed selgelt laiemad. Seetõttu otsustati viimistlus teha paneeli imitatsiooniga, mille jaoks osteti kummist mööbli isekleepuv liist.

Film kleebitakse "piltlikult"

Leiame ukselt keskpunkti, eraldame mõlemalt poolt 45 cm, joonistame riba välja. Siia liimitakse kile keskriba. Niisutame pinna veega (pihusti pihustuspudelist), hoolikalt, ilma mullideta, liimime kile.

Liimige kile ettevaatlikult

Puuduvad tükid lõigatakse ära, liimitakse ka. Lõuendite liitekohad sulgeme liistusega.

Siin on see, mis juhtus lõpuks tänava äärest

Toa küljele on kleebitud heledam kile

Jääb üle vaid käsitsi valmistatud metalluksed oma kohale paigaldada. Need on paigaldatud katusega verandalt maja sissepääsu juurde.

Paigaldatud isetehtud rauduks

Uksed näevad head välja. Need osutusid väga raskeks, poe omadega mitte võrrelda. Suurem osa ajast kulus viimistlemisele. Kui valite mõne muu valiku, on see palju kiirem.

Seotud videod

Nurkadest saate keevitada terasuksi. Üks võimalustest on järgmises videos.

Ukse küpsetame oma kätega: teooria, praktika portaali meistritelt

Metalluste tootmine - materjalid, disain, tehnoloogia, isiklik kogemus

Tänapäeval eelistavad mitte ainult linlased, vaid ka suurem osa äärelinna kinnistute omanikke välisuksena metallkonstruktsioone. Teoreetiliselt on need palju tugevamad, töökindlamad ja vastupidavamad kui puidust või plastist analoogid. Kuid tegelikult saab paljusid eelarvesegmendi soliidse välimusega metalluksi avada konserviavajaga ja nende jaoks mõeldud raudkang on universaalne võti. Mitte igaüks ei saa endale lubada massiivse kalli konstruktsiooni paigaldamist ja kõrge hind ei garanteeri sobivat kvaliteeti.

Seetõttu eelistavad meistrimehed, kellel on keevitusoskused ja vastav tööriistabaas, selliseid uksi ise valmistada. Sellises olukorras võite olla kindel raami tugevuses ja korralikes heli neeldumise ja soojusisolatsiooni parameetrites ning anda välimusele üldises stiilis. FORUMHOUSE'i kasutajad on samuti protsessi selgeks saanud ja jagavad tulemusi. Uurime nende kogemusi ja - küpsetame metallukse.

• Kogemus on parim abiline
• Kasulikud näpunäited algajatele kogenutelt

Metallist välisuksed - konstruktiivsed

Tüüpilises versioonis koosneb metalluks raamist, lehest, hingedest ja kinnituselementidest (plaadid, tihvtid, tihvtid). Te ei saa ilma teatud materjalide ja komponentide kuludeta, kuid isetehtud uks maksab palju vähem kui ostetud uks. Täpne kulumaterjalide loetelu oleneb konstruktsioonist, mõõtudest ja otstarbest – kui majapidamises piisab lihtsast mantli ja riiviga raamist, siis majja sisenemiseks peab uks olema mitmekihiline, tõhusate lukustusdetailidega ning dekoratiivne vooder. Teisel juhul näeb vajalike asjade ligikaudne komplekt välja selline:

• Metallnurk (alates 5 mm) või profiil - kasti jaoks;
• Metallist nurga- või profiiltoru - raami jaoks, jäigastajad;
• Metallleht - elektrikatteks (optimaalne paksus 2-3 mm).
• Soojusisolatsioonimaterjal (mineraalvill, vahtpolüstürool, XPS või PSB);
• Lisatarvikud - hinged (soovitavalt laagritega), tihend, piiluauk, lukk/lukud, käepide jne;
• Viimistlus - puit, sepis, plastik (ehk sees erinevad paneelid või laminaat).

Üks olulisemaid etappe on mõõtmised, kui teete vea, muutub tulevikus ukse paigaldamine palju keerulisemaks, seega peaksite järgima teatud soovitusi:

• Kõik mõõdud ei ole viimistluskihist, vaid tõmbeseinast;
• Karbi ja ava vahel peaks olema soon, standardne on 2 cm (joondamiseks ja kinnitusõmbluseks);
• Kasti ja lehe vahe hingede küljel on 3 mm, luku küljel - 5 mm.

Tööjoonis koos mõõtmetega või vähemalt eskiis on suureks abiks, igaühel pole fantaasiat piisavalt arenenud, et lõpptulemust oma mõtetes ette kujutada. Õnneks on veebis piisavalt töötavaid jooniseid, kui ka joonistamine ja joonistamine on keerulised.

Kuidas keevitada metalluksi oma kätega

Koduuks peaks ühendama usaldusväärsuse ja ilu. Täna metal uksekonstruktsioonid toodab ja müüb mitmesuguseid organisatsioone. Kuid paljude odavate mudelite töökindlus jätab soovida. Ja need tooted, milles kõrge kaitseklass on kombineeritud esteetilise välimusega, on reeglina väga kallid. Probleemi lahendus on keevitada oma kätega just selline metalluks, mida on vaja.

kasti diagramm

Selleks, et töö käigus ei tekiks ebameeldivaid üllatusi, tuleb ukse valmistamine alustada joonistega. Valmis skeemid leiate Internetist (pakkume ka valmis joonist). Lubatud ja iseseisev tootmine projekt.

Nad alustavad ukseava parameetrite mõõtmisega:

• avanemislaius
• avanemiskõrgus
• seina paksus

Tavaline lõuendi suurus on 2 m kõrge ja 0,9 m lai. Väiksemast uksest on ebamugav läbi minna, suur lõuend on kas liiga raske või pole piisavalt töökindel.

Kui ukseava on standardmõõdust oluliselt kõrgem või laiem, täidetakse tühi ruum lisaplokkidega. Kõrgel kõrgusel on ukseraami kohale paigaldatud rulooplokk, millel on lai ava - küljel ruloo või kiigeelement. Ruloodeelemente saab sulgeda resti, klaasi või tahke metalllehega.

Ukseraam on projekteeritud nii, et selle mõõtmed on kõikides mõõtmetes 20 mm väiksemad kui ukseava (või lisaplokkide paigaldamise järel saadud ava). Selline ruumivaru hõlbustab paigaldusprotseduure.

Kuhu ja kuidas hinged paigaldada

Hingede arvu arvutamiseks arvutatakse ukselehe kaal. Reeglina kasutage minimaalselt 2, maksimaalselt 4 varikatust. Esimene hing asetatakse 0,15 m kaugusele ukse alumisest servast, teine ​​- 0,15 m kaugusel ülemisest servast. Ülejäänud varikatused on seatud nii, et kõigi elementide vaheline kaugus oleks sama.

Varikatuse soonega varustatud osa kinnitub ülalt, tihvtiga varustatud osa altpoolt. Ülemine osa on keevitatud ukseraami külge, alumine osa - kasti külge. Kõik keevitustööd selles etapis tehakse horisontaalasendis, kinnitades silmuste elemendid klambritega. Töö lõpetamisel keevisõmblused lihvitakse.

Et ukseleht kasutamise ajal (sulgemisel) vastu kasti ei lööks, asetatakse varikatuse vertikaaltelg nii, et see langeb kokku ukselehe servaga.

Kuidas isoleerida

Ukse soojustamine lahendab mitmeid olulisi ülesandeid: majas soojuse säästmine, heliisolatsiooni loomine, teravate ja ebameeldivate helide neelamine ukse avamisel ja sulgemisel. Sellepärast korralik käitumine isolatsioonitööd on garantii probleemide puudumisele ukse edasisel kasutamisel.

Enamik sobiv materjal nende probleemide lahendamiseks - lehtvaht (PP). Täpne soojustamiseks vajaliku materjali kogus määratakse projekti koostamisel. Kuid tavaliselt on ühe ukse jaoks vaja vähemalt 4 ruutmeetrit. m. Paksus määratakse ka raami laiuse ja projektis sätestatud teraslehe paksuse alusel. Kõige sagedamini võtke 40 mm paksune leht.

Vahul praktiliselt puudub koormus. Seetõttu võtavad nad madala tihedusega PP-d. Keskmine tihedus on samuti vastuvõetav. Kuid suure tihedusega materjal suurendab ainult lõuendi kaalu, ilma täiendavaid eeliseid andmata.

Vahtpolüstürool lõigatakse soovitud suurusega tükkideks. Kinnitage vaht ukse sees kahel viisil:

• Paigaldusvahu jaoks. Selleks, et paisuv vaht ei pigistaks raami küljest isolatsiooni välja, võtke väikese paisumisteguriga kompositsioone (tavaline vaht ei sobi). Kandke vaht metalllehele ümber lahtri perimeetri ja lisage keskele paar riba. Lahtrisse sisestatud isolatsioonileht surutakse vastu vahtu ning kõik vahed PP-lehe ja raami vahel täidetakse vahuga.
• Üldotstarbeline liim. Sobivad "Moment" või muud marki liimid, mis tagavad normaalse nakkumise metalli ja vahuga.

Seestpoolt suletakse isoleeritud uks mööblivineeri või OSB-plaadiga, kinnitades selle isekeermestavate kruvidega. Sisepinna kaunistamiseks kasutatakse värvi või isekleepuvat kilet.

Millist lossi valida

Ukse pakutava kaitse töökindlus sõltub suuresti kvaliteedist paigaldatud lukk. Tänapäeval on lossikujundust mitut tüüpi:

Pluss silinderlukk – võimalus ilma hakkama saada täielik asendamine kui võti on kadunud (vahetage lihtsalt kesksilinder).

Olles asetanud luku pilusoone sisse, märgivad nad otsale kinnitamiseks augud. Neid puuritakse puuriga (puur nr 5 või nr 6), seejärel lõigatakse niit. Nüüd on lukk karbi külge kinnitatud. Metallplekki puuritakse käepideme ja lukuaugu jaoks augud ning need suletakse ülekatetega. Pärast käepideme ja liitmike uuesti paigaldamist veenduge, et lukk töötab võtmest ja käepidemest raskusteta.

Jääb üle puurida augud kasti kohta, kus luku poldid toetuvad lengi vastu. Neid sooni tuleb ka võimalikult hoolikalt töödelda. Igasugune nende peal olev rätik segab luku tööd ja viib tulevikus luku rikkeni kõige ebasobivamal hetkel.

Ettevalmistustööd

Töö algab koha organiseerimisest ja kõige vajaliku ettevalmistamisest. Parim on, kui majas on tööpink või laud montaažitoiminguteks. Siis saate töötada mugavates tingimustes. Kuid äärmisel juhul lame ala koos betoonalus ja mõõtmed vähemalt 2,5 m x 2,5 m.

Käepärasemaks töötamiseks on parem omada assistent. Muidugi saab magnetitel klambrite ja ruutude keevitamise abil üksi hakkama. Aga koos, kui on, keda kindlustada, kellest kinni hoida, kõik mõõdud ära aidata, on töö palju lihtsam ja kiirem.

Vajalikud materjalid ja tööriistad

Metallukse oma kätega keevitamiseks vajate keevitusmasinat, elektroode, keevitusmaski. See on ettevalmistamisel kõige olulisem kuluartikkel. Kui aga talus sellist tehnikat pole, renditakse seade.

Lisaks keevitusmasinale on teil vaja:

• Elektrilised tööriistad: puur, veski (samuti puurid, lõike- ja puhastusrattad).
• Märgistustööriistad: joonlaud, keskstants, joonlaud, hoone tase. Noh, kui laseritase on olemas.
• Kinnitusvahendid: magnetkeevituspõlved (90° ja muud nurgad), klambrid.
• Erineva kujuga failide komplekt metalliga töötamiseks.

Täpne materjali kogus määratakse projektist lähtuvalt. Kuid kindlasti vajate teraslehte (paksus - 2–4 mm), profiiltoru või nurka, isolatsiooniks vahtplaate (alternatiiv on mineraalvill), OSB- või ehitusvineeri, kaunistuseks värvi või isekleepuvat kilet. Samuti peate ette valmistama lukud, piiluava, uksehinged ja muud tarvikud.

Kuidas keevitada metalluksi oma kätega. Samm-sammuline juhendamine

Tööde järjekord on järgmine:

Pärast seda jääb üle vaid valmis kast ja uks avasse paigaldada.

Igal inimesel, kes teab, kuidas keevitusmasinat kasutada, on soov teha oma kätega ilus ja usaldusväärne rauduks. See töö nõuab oskusi, kuid toode osutub individuaalseks, garanteeritult tugevaks ja vastupidavaks. Selliste uste keevitamise protsess ei nõua fantastilisi rahalisi kulutusi ega võta palju aega. On vaja arvutada materjali kogus ja valmistada ette vajalikud tööriistad, kuid kõigepealt peate tegema mõõtmised ja joonistama detailne joonis tulevane toode. Kirjeldame üksikasjalikult kogu tootmisprotsessi ja toimingute järjestust.

Ettevalmistustöö seisneb tulevase ukse kujunduse ja konstruktsiooni valikus, kuna iga uks on suuruselt unikaalne ja võib olla nii välis- kui ka siseruumides. Et mõista, kuidas ust õigesti keevitada, peate otsustama materjali, liitmike ja kaunistuste üle, mida soovite kasutada. Komponentide arvu arvutamiseks peate tegema mõõtmised ja koostama täpse joonise. Selle protsessi käigus ettevalmistustööd tuleb arvesse võtta järgmisi asjaolusid:

• ukse soovitatavad mõõtmed ei ületa 100 X 200 cm, vastasel juhul on see liiga raske, kuna vaja on täiendavaid jäikusi;
• kui ava mõõtmed ületavad 200 cm kõrgust, on vaja ava üleliigne osa sulgeda isoleeritud dekoratiivsete või pimedate sisestustega;
• kui ava on laiem kui 100 cm, võite panna pimeda sisendi või hingedega kindlalt fikseeritud aknatiiva;
• määrake, millises suunas uks avaneb, ja valige sobivad lukud;
• arvutada lukkude ja uksepiilude asukoht vastavalt elanike kasvule;
• määrata värvikatte, isolatsiooni ja sisekujunduse dekoratiivkatte tüüp;
• arvutada ukseraami kinnituspunktide, eemaldatavate tihvtide ja vertikaalse kinnitusajami tüüp ja sügavus;
• arvutage parameetrid ja määrake metallkomponentide tüüp.

Väga oluline on jälgida, et kast kinnitataks tugeva avause külge, mitte puit- või krohvitud habrastele pindadele.

Mõõtkava järgi tehtud joonisel peaks olema näidatud piiluava, käepidemete, võtmeaukude, hingede (2 kuni 4 tükki), jäigastajate ning eemaldatavate seadmete ja mehhanismide asukoht. Ukselehe reguleerimiseks peab olema vähem kasti ja ta on omakorda kaks sentimeetrit väiksem kui ukseava.

Vajalikud tööriistad ja materjalid

Kiire ja kvaliteetne töö on võimalik vaid mugava ja korralikult organiseeritud töökoha ning hooldatavate töövahendite olemasolul. Metalluste isekeevitamiseks on vaja teatud tööriista miinimumi, mis koosneb järgmisest komplektist:

1. mugav ja vastupidav paigalduslaud;
2. keevitusmasin elektroodide komplekti ja maskiga;
3. märgistustööriist, viltpliiats või teritatud kriit;
4. 90 ° nurgaga keevitusmagnetid ja klambrid;
5. ketastega nurklihvija (lihvimismasin);
6. elektriline puur ja kruvikeeraja koos puuride ja otsikute komplektiga;
7. perforaator karbiidtrellidega;
8. hooldatavad elektrilised pikendusjuhtmed;
9. mõõdulint ja hoone tase.

Pärast mõõtmist ja üksikasjaliku joonise koostamist saate täpselt välja arvutada uste keevitamiseks vajaliku metalli koguse ja nimetuse, samuti valida lukud, hinged ja muud komponendid. Loomulik soov rõhutada enda individuaalsust võib mõjutada materjali valikut ning siin tuleb erilist tähelepanu pöörata välimusele, hingedele, lukkude kõrgendatud turvalisusele, eemaldatavatele sõlmedele ja täiendavatele lukustusmehhanismidele. Metallukse materjalide standardkomplekt koosneb järgmistest elementidest:

• esilehe jaoks valitakse teras paksusega vähemalt 2-3 mm, vastavalt ukse suurusele kasti kattumisega, tavaliselt 100 X 210 cm;
• ukseraam on keevitatud nurgast 3 X 3 cm;
• ukse lengi ja jäigastite jaoks kasutage profiiltoru 2,5 X 5 cm ja ribasid;
• karbi kinnitamine ava külge on tagatud 3 mm paksuste ribadega koguses 4-6 tk. ja 30 cm pikk;
• uksehinged koguses 3 tükki;
• valitud liitmikud ja kinnituspoldid;
• krunt- ja polümeervärv;
• isolatsioon ja sisemine dekoratiivne viimistlus.

Oluline on, et lukkudel oleks kõrge kulumiskindlus ning hinged on varustatud laagritega, et tagada müravabadus ja pikk kasutusiga.

Keevitamise järjekord

Ukse keevitamise protsess on individuaalne ja sõltub konkreetsest projektist. On vajalik, et keevitusmasina parameetrid võimaldaksid stabiilset tööd võrgus olemasoleva pinge juures. Nõutavate mõõtmete ja nurkade järgimiseks peate nii sageli kui võimalik mõõtevahendiga kontrollima ja töötamisel kasutama ka spetsiaalseid keevitusmagneteid. Toimingute jada seisneb järgmiste põhipunktide etapiviisilises rakendamises, nimelt:

• ukseraam märgistatakse ja lõigatakse, nurkadesse asetatakse magnetid, teostatakse takkekeevitus;
• ühendusnurga rikkumise korral korrigeeritakse, seejärel konstruktsioon lõpuks keevitatakse;
• õmblused töödeldakse igast küljest veskiga;
• siis ukseraam lõigatakse ja keevitatakse diagonaalide kohustusliku mõõtmisega;
• kasti ja raami vahele on vaja kolmel küljel 3 mm ja lukkude küljel 5 mm vahet;
• ukseraami sisse keevitatakse jäikusribid, võttes arvesse lukkude asukohta, piiluava, eemaldatavaid tihvte, vertikaalset lukustusajamit;
• märkige esileht ja keevitage see raami ja jäikustega umbes 4 cm õmblusega iga 15-20 cm järel;
• keevitame hinged, puurides eelnevalt määrimiseks augu;
• kinnitame keevitatud ukse külge lukusõlme, tihvtid ja puurime kõik vajalikud augud;
• keevitame karbi külge kinnitamiseks plaate, lihvime ja krundime raudukse;
• seejärel viiakse läbi värvimine ja pärast kuivatamist kinnitatakse kõik liitmikud;
• ukseleht on soojustatud ja seest viimistletud lõppvärvimisega.

Oluline on tootmisprotsess läbi viia kiirustamata, hoolikalt nurgad üle mõõtes ja tagada, et lukud, vertikaalsed lukud ja pööratavad hinged töötaksid laitmatult.

Loomulikult ei kajasta see järjestus iga üksiku metallukse nüansse, kuid põhiskeem on õigesti välja toodud. Paksus, mõõtmed ja seega ka kaal valitakse sõltuvalt iga omaniku vajadustest ja individuaalsusest. Samas tuleb arvestada, et lisamass nõuab jäikuse suurendamist ning see toob kaasa suurema koormuse nii lengile, hingedele kui ka ukseraamile.

Tulemused

Rääkisime sellest, kuidas oma kätega metalluks arvutada, märgistada ja keevitada, milliseid tööriistu selleks protsessiks vaja läheb, millist toimingute jada tuleb järgida. Kvaliteet tuleb kogemusega, kuid kindlasti säästate palju raha ning valmistate ukse oma maitsele ja suurusele. Edukat ja edukat tööd!

Tootjad metalluksed pakuvad palju mudeleid kõige rohkem erinevad viimistlused ja tarvikud. Kuid nende maksumus on mõnikord üsna kõrge. Materjali ja vajalike tööriistade olemasolul saab metallkonstruktsiooni teha oma kätega. Järgmisena mõelge, kuidas metalluks oma kätega tehakse ja mida selleks vaja on.

Oma kätega raudukse tegemiseks peaksite materjali ja liitmike eest eelnevalt hoolitsema. Kui ostate need eraldi, saate palju säästa. Konstruktsiooni valmistamisel on oluline järgida ohutusreegleid, töötada selgelt ja täpselt.

Käsitsi valmistatud metallist välisuksel on mitmeid olulisi eeliseid:

1. Kasutatava materjali kvaliteet. Mõned hoolimatud tootjad püüavad säästa materjalide ja tarvikute kvaliteeti. Kui teete disaini ise, saate osta usaldusväärseid elemente.
2. Unikaalsus. Saate oma kätega luua mis tahes suurusega lõuendi, originaalne disain tiivad. Saate oma kätega teha puidust ja metallist ukse, kaunistada seda klaasist sisestustega. Lahendusi palju. Sellisest tegevusest võib saada hobi, loominguline protsess.
3. Hind. Koduse "tootmise" puhul pole vaja kaubamärgi eest üle maksta.

Samuti saab tootele anda vajalikud omadused: muuta rauduks võimalikult soojaks, vastupidavaks.

Joonise ettevalmistamine

Enne metallukse valmistamist oma kätega peate looma selle joonise, võttes arvesse ava mõõtmeid. See aitab teil kõigest aru saada. kulumaterjalid, märkige liitmike asukoht.

Oma kätega metallukse joonise koostamiseks peate esmalt mõõtma mõõdulindiga ava kõrgust ja laiust. Standardsed suurused uksed on 2 m kõrged ja 90 cm laiad. Kui ava on liiga suur, saate seda kitsendada, paigaldades eraldi ploki. Piisab lihtsalt ülemise osa rauaga kokku õmmelda, paigaldades resti. Küljeosa saab teha kurdi või avatava lisatiiva kujul. Enam kui 1,5 meetri laiuseid rauast isetegemisi välisuksi ei tehta, vastasel juhul osutub tiib liiga raskeks, varikatused ei pea sellele vastu.

Ukseraam peaks olema avast 2 cm väiksem. See paigaldusvahe on kohustuslik. Pärast konstruktsiooni paigaldamist puhutakse kõik praod paigaldusvahuga.

Kui terasukse joonise loomine oma kätega on keeruline protsess, võite pöörduda spetsialistide poole. Kuid see nõuab täiendavaid rahakulutusi.

Vajalikud materjalid

Toote kõige kallim osa on raud. See on vajalik kasti ja aknatiiva enda valmistamiseks. Enne metallukse valmistamist peaksite uurima sellise materjali hindu ja kvaliteeti.

Üldine nimekiri näeb välja selline:

1. Toru sektsiooniga 40x20 mm. Umbes 2 meetri kõrguse ja 1 meetri laiuse ukseraami valmistamiseks kulub 20 meetrit.
2. Terasleht. Optimaalne paksus- 2-2,5 mm. Mõõdud 1x2 meetrit. Kui kavatsete teha oma raudukse professionaalsest torust, mille sees on süvend, võite võtta kaks väiksema paksusega metallilehte.
3. Hinged aknatiiva riputamiseks. Kergematel lõuenditel on vaja kahte silmust, kuid töökindluse huvides on parem paigaldada kolm. Lõppude lõpuks on tihendi ja mantliga metallist tiib üsna kaalukas.
4. Isolatsioon. Kui otsustate teha majale rauast välisukse, on selle olemasolu kohustuslik. See võib olla vaht või mineraalvill.
5. Lukk (üks või kaks), samuti käepidemed.
6. Dekoratsioonimaterjal. Metallukse saate katta puiduga, polsterdada kunstnahaga.

Samuti vajate omatehtud metallist välisukse jaoks paigaldusvahtu, puurit ja ketastega veskit, keevitusmasinat ja selle tarvikuid. Metalli värvimiseks tuleks ette valmistada värv, pintslid, rullid.

Kuidas teha ukseraami?

Enne oma kätega raudukse tegemist peate tegema kasti. See on metallist ristkülik, raam, mis sisaldab aknatiiva.

Selle tootmine toimub vastavalt järgmisele skeemile:

1. Lõika toorikud metallukse skeemi järgi: neli osa torust pikkusega 2040 mm (need on vertikaalsed nagid), 4 osa piki ava laiust väikese vahega (varu) 5-6 mm. Lõikamisel peate säilitama 90-kraadise nurga, servad peavad olema ühtlased.
2. Pange esimene ristkülik kokku. Dokkige lõiketükid.
3. Tehke samast torust ülekatted, asetades selle tasaseks. Sa peaksid saama väikese "eendi". Paigaldage raam tihvtide külge. Töö ajal on oluline kontrollida ristküliku diagonaale, et ei oleks moonutusi.
4. Keevitage kast. Ei tohi unustada, et metalluste keevitamisel raud kuumeneb ja võib viia. Seetõttu keevitatakse torud lühikeste osadena keskelt külgedele. Selgub esimene punktiirjoon. Seejärel tuleb see keevitada, nii et saadakse kindel õmblus.
5. Töötle õmblused veskiga.

Sellega lõpetatakse ukseraami tootmine. Kuidas rauast ust oma kätega keevitada, näete videost selgelt. Lisaks tuleb see läbi lõuendi enda.

Ukselehe kokkupanek

Saate monteerida omatehtud raudukse lõuendi otse karbile.

Tootmisprotsess koosneb mitmest etapist:

1. Kõigepealt peate lõikama toorikud - pikad ja lühikesed.
2. Asetage toorik juba kokkupandud kasti sisse, jättes klambrite abil vahed. Kõik on hea kontrollida. Raudukse torud nelja punktiga keevitamise teel (siis lõigatakse need ära ja kõik jäljed puhastatakse).
3. Ise keevitage raudukse lühike toorik tulevase aknatiiva külgmiste osadega.
4. Keevitage keskele üks kaugushüppaja, see toimib jäigastina.
5. Pärast seda saate klemmid ära lõigata, raami täielikult keevitada, kõik õmblused põhjalikult puhastada.
6. Asetage raam metalllehele, keevitage metalluks oma kätega 2 cm pikkuste löökidega raami külge. Keevitamist on vaja alustada keskelt, liikudes servade poole. Seejärel kinnitage külgmised osad. Kõige lõpus keevitage alumine ja ülemine riba.

Ukselehe alus on valmis. Nagu näete, pole rauast sissepääsuukse ise valmistamine nii keeruline. Järgmiseks peate ühendama lõuendi ja kasti ühiseks kujunduseks.

Uksekonstruktsiooni kokkupanek

Enne raudukse oma kätega kasti sisestamist peate paigaldama hinged. Need võivad olla peidetud. Just need varikatused paigaldatakse süsteemidesse kõige sagedamini tööstuslik tootmine. Kuid kodus on neid üsna raske paigaldada, parem on valida kõige tavalisemad pallidega varikatused. Pisarakujulised tooted on selle poolest head, et nende külge pole vaja midagi keevitada.

See tilk on ekstsentrik, see määrab soovitud kauguse karbist ukseni. Varikatus tuleb laiali nihutada, et moodustuks L-täht, asetades kasti ja metalllehe vahelise õmbluse kohale. Jääb keema. Seega on vaja kinnitada kaks varikatust. Pärast seda peate kontrollima, kui hästi disain töötab.

Kolmas silmus tuleb keevitada tagurpidi. Seda tehakse nii, et aknatiiba ei saaks eemaldada.

ukse viimistlus

Pärast metallist aluse kokkupanemist on kõige parem aknatiiva värvida. See kaitseb metalli korrosiooni eest.

Ukse edasine paigutus:

1. Professionaalsest torust valmistatud raudukse isetegemise joonise põhjal peaksite paigaldama luku või lukud. Parim variant- kaks erinevat tüüpi lukustusmehhanismi. Selleks on vaja puurida kasti auk risttalade sissepääsu jaoks ja seejärel teha pesa luku kinnitamiseks lõuendile.
2. Kinnitage isolatsioon metallplaadile. Oma kätega metallukse tegemiseks võite võtta 4 cm paksuse vahtplastist lehe, mis on kerge ja ei koorma aknatiiba. Lisaks on see sitke ja odav materjal, mis aja jooksul ei vaju. Seda on mugav paigaldada metallile spetsiaalse paigaldusvahuga, mis ei paisu palju. Kõik ülejäänud vahed tuleb samuti vahuga välja puhuda. Selle kinnitamiseks võite kasutada sobivat liimi.
3. Ülevalt õmble dekoratiivmaterjaliga: PVC-kile, kunstnahk, muud materjalid. Raudukselehe isesoojustamist ja viimistlust (video) saab teha ühelt poolt või mõlemalt. See sõltub piirkonna kliimatingimustest. On oluline, et materjal välisviimistlus välisuks oli niiskuskindel, ei pleekinud päikese käes. Terasukse saate oma kätega värvida spetsiaalse värviga.
4. Selleks, et tiib tihedalt vastu kasti istuks, tuleb sellele paigaldada tihend. Neid toodetakse erinevate profiilidega. Konkreetse mudeli ostmine sõltub vahe suurusest. Kummist tihend võib olla isekleepuv, sel juhul pole selle paigaldamine keeruline.
5. Lõpuks tuleb hinged reguleerida ja määrida, et aknatiib avamisel ja sulgemisel ei krigiseks.

Keerulisem variant on teha nurgast rauduks klaassisuga. Seda saab kaunistada ja kaitsta dekoratiivse sepistusega. Sellised tooted näevad välja originaalsed. Aken tuleb paigaldada teraslehe lõikamise etapis. Metallist tugevdus keevitatakse piki saadud ristküliku või ruudu perimeetrit. Lisaks kõik tootmisetapid isetehtud uks metallist oma kätega on samad, mis pimeda aknatiiva puhul. Pärast toote kokkupanekut ja värvimist sisestatakse sellesse topeltklaasiga aken ja kinnitatakse dekoratiivvõre.

Akna sujuvaks sulgemiseks saab selle varustada uksesulguriga. See tagab pehme ja vaikse libisemise.

Metallist välisukse valmistamine oma kätega on märkimisväärne kokkuhoid pere eelarves. Seda saab oma äranägemise järgi varustada küttekehaga, hankige kvaliteetsed liitmikud. Metalltooted on vastupidavad, tugevad, kaitsevad ruume usaldusväärselt sissetungijate eest. Kui teil on endiselt küsimusi oma kätega raudukse valmistamise kohta, aitab video teil seda välja mõelda.

Artikli jaotised:

Sissepääsuuste turul teraskonstruktsioonid asuda õigustatult ühele juhtivatest kohtadest. Valmistamistehnoloogia ja materjali positiivsed omadused võimaldavad vältida volitamata sisenemist ruumidesse ning taluda kõiki ebaseaduslikke avamiskatseid uksevõtmete valiku, ukselehe lõhkumise või deformeerimisega. Vahemik valmistooted spetsialiseeritud kauplustes on üsna ulatuslik, kuid oma kätega raudukse valmistamine pole mitte ainult võimalik, vaid ka peaaegu kõigile kättesaadav. Tähtis on vaid soov ja kogemus keevitusmasinaga töötamiseks, samuti materjalide ja tööriistadega töötamisel järjekorrast rangelt kinni pidada.

Tootmise peamiste põhjuste juurde terasuksed hõlmavad iseseisvalt:

• Konstruktsiooni mittestandardsed mõõtmed, mis peaks olema tulemus;
• Disaineri eksklusiivse idee kehastus;
• Spetsiaalsete materjalide kasutamine;
• Võimalus hankida kvaliteetset toodet;
• Majanduslik komponent.

Kvaliteetne rauduks on kõrge kaitsvad omadused, tagab piisava soojus- ja heliisolatsiooni, on pika kasutuseaga.

Rauast struktuuri disain

Raudukse valmistamise protsess peaks algama joonise loomisega, mis näitab toote tegelikke mõõtmeid. Saadud skeem on aluseks ukse kokkupanekul ja järgneval paigaldamisel.

Alustuseks peate mõõtma ukseava laiust ja kõrgust. Saadud mõõdud kantakse paberile, tulevase disaini skeem koostatakse ukselehe määratud laiuse ja kõrgusega.

Metallkonstruktsiooni standardmõõt on 900 mm x 2000 mm. Kui mõõdud on suuremad, siis paigaldatakse peale lisaplokk, mis suletakse pleki, klaasi, restiga või külge keevitatakse ruloo või kiigeplokk. Kõik elemendid on projektis täpsustatud.

Ukseraami mõõtmed peaksid olema 2 cm väiksem suurus ukseava. Saadud vahe lihtsustab hiljem oluliselt kasti paigaldamise protsessi ja võimaldab teil seda vajadusel reguleerida.
Silmuste arvu arvutamisel võetakse arvesse konstruktsiooni kaalu, reeglina kasutatakse 2–4 varikatust. Koormuse ühtlaseks jaotamiseks keevitatakse hinged üksteisest samal kaugusel. Sel juhul keevitatakse esimene ja viimane ukse välisservast 15 cm kaugusel.

Järgmine samm on ukseraami tugevdamine täiendavate jäikustega. Peamine jäikus asub ukselehe keskel ning toote nurkadest või hingedest saab sisse panna lisatugesid, mis jaotavad koormuse ühtlaselt kogu uksepinnale. Peaasi, et jäigastused ei segaks luku sisestamist, käepideme ja piiluava paigaldamist. Jäikused peavad tagama valmistoote tugevuse, ka nende arv valitakse teie enda äranägemise järgi.

Materjalid ja tööriistakomplekt

To vajalikud tööriistad oma kätega raudukse kokkupanemine hõlmab järgmist:

• Elektriline puur;
• Kruvikeeraja;
• bulgaaria, varustatud metalli lõikekettaga;
• klambrid;
• Viilide komplekt, veski;
• Mõõteriistade komplekt.



Standarddisaini valmistamiseks kasutatavad materjalid on järgmised:

• Terasleht (2–3 mm paksune mõõtmetega 100 x 200 cm);
• Raami metallnurgad (3,2 x 3,2 cm 6 p.);
• Profiiltoru karkassi ja jäigastajate jaoks (5x 2,5 cm 9 p.);
• Uste varikatused;
• Tugevdusplaadid ukselengi seinale kinnitamiseks (40 x 4 cm, mille paksus on 2 - 3 mm, koguses 4 tk.);
• Uksetarvikud (lukud, käepidemed);
• Korrosioonivastased kaitseained, värv;
• Paigaldusvaht, ankrupoldid.

Uksetarvikute ja lukkude valik on üsna mitmekesine, valik sõltub ainult isiklikest eelistustest. Kuid kõige populaarsemad mehhanismid on lukud, mille kolmel küljel on risttala. Selliseid tooteid on palju keerulisem paigaldada, kuid nende kaitsefunktsioonid on palju kõrgemad.



Kui rauduks on ette nähtud majapidamisruumidesse, saate kasutada rahaliselt lihtsustatud ja kulutõhusamat võimalust: armatuurvarras täidab jäigasti funktsiooni.

Montaaži sammud

Metallkonstruktsiooni kokkupanemise protsess koosneb järgmistest etappidest.

kogumiskast

Karkassi osad lõigatakse profiiltorust ja asetatakse ristküliku kujul keevituslauale. Taas kontrollitakse kõiki mõõtmeid, sealhulgas diagonaalselt. Kontrollmõõtmine võimaldab teil nurgad selgelt 90 kraadini seada. Õigesti reguleeritud konstruktsioon on takkkeevitatud.



Pärast keevitustööde lõpetamist on vaja kontrollida külgede risti ja mõõta vastassuunaliste nurkade paaride vaheline kaugus. Võrrelge lähteandmeid.

Kui kõik osutus õigesti, võite jätkata finaali keevitustööd. Pärast valmimist tuleb õmblused lihvida. Seejärel keevitatakse ukseraami külge tugevdusplaadid.



Ukselehe kokkupanek

Lõuendi kokkupanemiseks on vaja mõõta ukseraami sisemus. Mõlemal küljel taganeme 7 cm - need on tulevase struktuuri mõõtmed.

Metallist nurkadest lõigatakse pikkuseks vajalikud toorikud ja eeltöödeldakse, et eemaldada jämedused. Ettevalmistatud nurgad tuleb asetada konstruktsiooni sisse, et moodustada ristkülik. Pärast seda viiakse läbi juhtimis- ja mõõtmistoimingud.



Kui on nüansse, tuleb need kõrvaldada ja sobitada kõik detailid suuruse järgi. Dokkimispunktid keevitatakse tihedalt.

Järgmine samm on jäigastajate materjali lõikamine, need keevitatakse tihedalt ukseraami külge. Luku ja sellega seotud armatuuri paigaldamisel on oluline arvestada kõigi projektis märgitud kohtadega.


Välimus raamid keevitatud jäikustega.

Tera valmistamine algab teraslehe asetamisega keevituslauale või portaalile. Lehe peale laotakse valmis raam ja joonistatakse kontuur vastavalt projektis määratud mõõtudele, kusjuures raami välisservadest tuleb taanduda 10 cm.



Vastavalt visandatud kontuurile lõigatakse välja terasleht, lõigatud lõigud tuleb poleerida. Ettevalmistatud lõuend kinnitatakse keevitusmasina abil raami külge.

Oluline punkt: moonutuste vältimiseks ei saa keevitamist teha pideva õmblusega.



Parim variant keevisõmbluse jaoks on 30 mm tükid, mille vahekaugus on 15 - 20 mm. Hilisemate varjatud defektide vältimiseks peab toode töötamise ajal perioodiliselt jahtuma, vastasel juhul võib see lähitulevikus vajada remonti.

Pärast ukse välisküljega viimistlemist tuleb lõuend ümber pöörata ja peale asetada ukseraam.

Karbi raami külge kinnitamise hõlbustamiseks võite kasutada vooderdusi, mille paksus on 2–5 mm, need asetatakse kogu konstruktsiooni perimeetri ümber. Saadud ruumi paigaldatakse tulevikus tihenduslint, et parandada ukse helipidavust.



Kui ukseleht on täielikult valmis, tehakse sisemise luku ja piiluava paigaldamiseks spetsiaalsed lõiked, alla puuritakse auk ukselink. Aukude servad sisse ebaõnnestumata tuleb lihvida.
Oluline punkt: luku ava suurus peab samal ajal võimaldama luku paigaldamist ilma lõtkuta ja tagama remonditööde korral sellele vaba juurdepääsu.

Tabaluku jaoks tuleb varustada spetsiaalsed padjad.

Uksehingede paigaldus

Ülemised soontega varikatused on kinnitatud ukselengi külge ning nende alumised tihvtidega osad on keevitatud ukselengi külge. Dokkimisõmblused peavad olema poleeritud.



Kokkupandud metallkonstruktsioon tuleb esmalt puhastada võõrosakestest (tolm, laastud) ja töödelda korrosioonivastase seguga. Lõplik akord on kas toonimine või dekoratiivne ukseviimistlus.

Selleks, et mõista üksikasjalikumalt ja selgemalt, kuidas rauduksi oma kätega kokku pannakse, on soovitatav kõigepealt uurida videoid, mis näitavad selgelt kogu protsessi A-st Z-ni.

Montaažitööd ukse paigaldamisel

Ukseavasse asetatakse kast ja konstruktsiooni reguleeritakse ava suhtes, kõik toimingud viiakse läbi nööri või hoone taseme abil.



Paigaldustööd ukseraami paigaldamisel toimuvad eranditult selle geomeetriliselt kontrollitud asukohaga. Terashingede seina külge kinnitamiseks kasutatakse ankrupolte. Pärast seda saab ukselehe markiisidele riputada.

Õige paigalduse kontrollimine: rauduks peab nii vabalt avanema kui sulguma ning hinged töötama sujuvalt ja ilma liigse pingutuseta.

Luku ja uksekäepideme paigaldamine

Pärast luku paigaldamist tuleb risttalade otsaküljed kriidiga hõõruda ja teha nendega ukselengile märgid. Märgitud kohtades lõigatakse välja augud - sooned risttalade jaoks.



Kui on vajadus lisakaitse lukk, tuleks keevitada soovitud pikkusega nurk ukselehe külge nendes kohtades, kus risttalad tulevad välja. Teine võimalus on tugevdada ukselehte kohas, kus lukk on paigaldatud. Selleks keevitatakse seestpoolt 6 mm paksune terasplaat. Selles etapis on soovitatav reguleerida lukustusmehhanismi tööd ja hoolitseda selle eest, et uks oleks tihedalt raami külge kinnitatud.

Olles õppinud üksikasjalikud juhised tootmine, saate aru, kuidas metallkonstruktsiooni õigesti teha. rauduks oma kätega on täiesti võimalik kodus kokku panna, mis kõige tähtsam, end relvastada vajalik materjal ja tööriist.

Metalluksed on populaarsed oma töökindluse ja ohutuse tõttu. Aga tööstusettevõtted võtta selliste konstruktsioonide valmistamise eest märkimisväärset tasu. Samal ajal pole kogu töö oma kätega tegemine eriti keeruline - oleks soovi ja elementaarseid tehnilisi teadmisi.

Omatehtud toodete eelised

Loomine metallkonstruktsioonid käsitsi keerulisem kui professionaalsete seadmete kasutamine. Kuid konkreetsed mudelid ja spetsifikatsioonid ei sea mingeid piiranguid. Ei ole ohtu, et säästlikkuse huvides võidakse kasutada madala kvaliteediga materjale, kui isegi suured valmistoodete tarnijad sageli patustavad. Disain ja teostus vastavad suurepäraselt maja, garaaži või maasuvila omaniku ootustele.

Olulised on ka ökonoomsed kaalutlused, eriti praegu, mil iga rubla läheb aastatega aina raskemaks.

Disain

Ilma jooniste ja skeemideta pole mõtet terasuste valmistamist ette võtta. Kõigepealt mõõtke avade kõrgus ja laius. Kogutud andmed kirjutatakse ümber ja nende põhjal koostatakse täpne diagramm, mis näitab, kui lai ja kõrge lõuend tuleb. Enamasti saab hakkama 90x200 cm ukseplokiga, kui mõõdud on sellest latist suuremad, siis pannakse peale abifragment.

Raami sulgemiseks saab kasutada järgmisi valikuid.

• Lehtteras;
• võre teraskonstruktsioon;
• klaasist detail;
• kurtide fragment;
• kiigeplokk.

Te ei saa projekti ühestki elemendist mööda minna. Kui seda ei täpsustata või täpsustatakse valesti, tekivad paratamatult suured raskused.

Projektis sisalduvate silmuste arvu määrab toote massiivsus. Peaaegu igal juhul piisab 2-4 aasast, keerukamaid uksi kasutatakse koduseks otstarbeks harva. Märkige kindlasti üksikute konstruktsioonide mõõtmed ja raami lehtede paksus ning välisukse viimistluse tüüp. Samuti on oluline viivitamatult tegeleda soovitud metallitüübiga.

Tööriistad ja vajalikud materjalid

Just metall moodustab nii suurtootjate kui ka erameistrite peamised kulud. Peaaegu kõik muud materjalid maksavad märgatavalt vähem, välja arvatud viimistluskatted. Sellegipoolest on üsna realistlik teha terasest sissepääsukonstruktsioon oma kätega 15 tuhande rubla piires. Selle summa eest on ebatõenäoline, et saate Aasia riikidest osta isegi madala kvaliteediga käsitööd.

Enamasti valmistatakse isetehtud uksekonstruktsioonid professionaalsest torust, mille sektsioon on 2x4 cm. Sellisest torust 18–22 joonmeetrit võimaldab teha tüüpiliste mõõtmetega ukseploki - laius 100 cm ja pikkus 200 cm.

Kui tekivad arusaamatused, tasub alustada visandist, kuna pole keeruline leida juba arvutatud toodete jooniseid igaks juhuks. Metalllehtede minimaalne paksus on 0,25 cm ja ülejäänud mõõtmed peavad vastama ava mõõtmetele.

Hingede valimisel eelistavad kogenud käsitöölised neid, millel on laager.

Arvestades konstruktsiooni märkimisväärset massi, töötavad kolm hinge selgelt paremini ja usaldusväärsemalt kui kaks.

Sama hästi kui võib vaja minna metallprofiili nurki, liitmikke, termokaitset ja dekoratiivkatteid. Töötamisel kulutavad abrasiivsed rattad ja puurid, elektroodid ressurssi. Lisaks keevitusmasinale ja sellega töötamiseks mõeldud spetsiaalsele lauale ei saa ilma nurklihvija, kvaliteetse puuri ja elektrilise pusleta hakkama.

Vajadusel aitavad vana konstruktsiooni lahti võtta haamer, naelatõmbaja ja teravalt teritatud kirves. Riistvara on mõnikord mugavam kinnitada mutrivõti või kruvikeeraja.

Teeme mõõdud

Isetegija ukse mittestandardsed mõõtmed on oluline eelis enne seeriakujundust. Tehaste professionaalid nõuavad lisatasu kõrvalekallete eest enamlevinud mõõtudest. Kuid kõigepealt peate hindama ava tegelikku suurust ja ukseplokk, mis tuleks sellesse panna. Mõõtmised tehakse mõõdulindiga ja need tuleb salvestada paberile: mälule ei tasu sel juhul loota. Lisaks lõuendi suurusele võtavad nad arvesse ka seda, et selle perimeetri ümber seisab kast, mille paksus on tavaliselt 20–30 mm.

Kuna laius on silmuste piirkonnas suurem ja lõuendi ülejäänud perimeetril vähem, on alati vaja projekti lisada täiendavate osade kasutamine. Arvesse võetakse kõige laiemat suurust, kuna ainult see tingimus võimaldab korpust piisavalt tihedalt kinnitada. Avade kõrgust mõõdetakse mõlema külje külgmised nõlvad. Väga kõrge õõnsuse korral on vaja ava vähendada või ette valmistada suured arhitraadid.

Kui augu kõrgus on väike, on parem sein lõigata spetsiaalse tööriistaga, kui teha ehitusjärgus ukse kohandusi.

Kuidas teha oma kätega rauast välisuks?

Olles lõpetanud kõik mõõdud ja valinud materjali, tööriistad, saate kohe tööle asuda. Tehnoloogia eeldab seinte kohustuslikku kontrolli. Need peaksid olema tugevast plokkmaterjalist või tahkest betoonist.

Üle 150x200 cm mõõtmetega avasse on soovitatav paigaldada kokkupandavad kastid, mille pealmine või külgsein on kaetud täiendava metallribaga. Laiad süvendid on varustatud paari klaasiga abimooduliga. Need aitavad muuta ukse tugevamaks ja kaunistada seda.

Uks peab avanema väljapoole, mitte sissepoole, et hõlbustada abi hädaolukorras.

Alustuseks asetatakse kasti põhiosad terasest töölauale ja lõigatakse need vastavalt märgistusele. Lõigete täpsust kontrollitakse proovimontaaži ja tislerinurkade abil hindamisega.

Suurt tähelepanu tuleks pöörata kõigi diagonaalide täpsele ühendamisele nurkadega. Pärast keevitamist allesjäänud õmblused viimistletakse nurklihvijate abil.

Nüüd peate raami jaoks toorikud tegema, nad kasutavad terasest nurki. Mallid töö ajal on rangelt kindlaksmääratud paksusega ristkülikukujulised struktuurid. Peamised vahed raami ja kasti vahel lossi piirkonnas on umbes 0,5 cm ja konstruktsiooni ülejäänud kolmel küljel on need võetud 0,3 cm. Need märgistavad ja lõikavad profiili, panevad selle sisse kasti ja kontrollige diagonaali täpsust. Külgprofiilid on varustatud lukkude piludega.

Metallist ukse ise keevitamiseks peate alustama tööd raamide nurkade kinnitamisega ja raamide keevitamisega mitmes perimeetri punktis. Seejärel keevitatakse raami külge metallriba, mis hoiab nahka, ja raami sisse keevitatakse jäikus. Vahetult pärast seda peate puhastama saadud õmblused, märkima lõuendi.

Nüüd saate lehed veskiga lõigata ja raami külge keevitada. Pärast seda on vaja sisestada ja keevitada täiendavad jäigastajad.

Luku paigaldamise koht on märgitud otse lõuendile; seal puuritakse kaev ja viiakse see viiliga soovitud seisukorda. Seejärel valmistavad nad luku jaoks ette augud, lõikavad niidi.

Niipea, kui kõhukinnisuse paigaldamine on lõpetatud, võite hinged külge võtta, keevitades need lõuendi raami ja ukseraami külge. Tasub teada, et kast tuleb avada ja sees olevad hingede osad kinnitada keevitusmasinaga.

Tihti ei lõpe töö sellega ja ehitatakse aknaga uks.

Ettevalmistatud süvendisse saate panna mitte ainult klaasi, vaid ka tehnikas valmistatud dekoratiivse terasresti külm sepistamine. Nagu praktika näitab, ei ole selline lahendus valguse läbilaskvuse poolest halvem ja disainiomaduste poolest isegi parem kui lihtne klaasitud ava. Kui soovite ruumis soojust võimalikult palju säästa, võib võre kombineerida topeltklaasiga aknaga. Soovi korral võite proovida muid konstruktiivseid lahendusi.

Karbi valmistamise protsess

Lisaks uksele endale, ükskõik kui mugav ja kvaliteetne see ka poleks, vajate kindlasti kasti. Kõige lihtsam on seda luua puidutöötlemismasinaga, lähtekomponendiks on hööveldatud laud. Puit tasub üle vaadata, kas see on hästi kuivanud, muidu võib kogu konstruktsioon kiiresti kõverduda.

Nõutavad elemendid on ka järgmised:

• saed;
• haamrid;
• liistud;
• kruvikeerajad;
• isekeermestavad kruvid;
• küüned;
• muud metallist kinnitusdetailid.

peal sissepääsuuksed kasti põhiosa on peamiselt metallist, mis on keevitatud. Kuid puul on oma eelis - see on töötlemise lihtsus. Kuid puitkiudplaat ei kesta piisavalt kaua ja varsti peate kasti vahetama. Puidu valimisel pöörake tähelepanu tumedatele laikudele. Kui need on, näitab see kuivatustehnoloogia rikkumist. Selliseid defekte ei saa maskeerida isegi mitme kihi kvaliteetse värviga.

Märgistus tehakse esmalt mööda ülemist, seejärel mööda alumist äärist. Vigade vältimiseks peate lisama vastavalt risttala ja läve. Pärast toorikute valmimist vastavalt tehtud sälkudele kohandatakse need ukse mõõtudele.

Niipea, kui hinged on riputatud ja uks paika pandud, reguleeritakse seda uuesti, et vältida tühikute tekkimist. Teadmiseks: kui see mingil tööhetkel tekitab hirmu, tekib kahtlus, et kõike ei jõuagi, siis tuleb pöörduda professionaalsete käsitööliste poole.

Kahepoolsete uste paigaldus

Kahelehelised uksed on paigutatud veidi teisiti kui ühelehelised. Pealegi on neil sees oma jaotus, millega tuleb arvestada. Niisiis, mõned paari tiibadega uksed lähevad lahti, teised aga liiguvad lahku. Kui uks on juba paigaldatud, demonteeritakse see võimalikult hoolikalt.

Vanade kastide salvestamiseks toimige järgmiselt.

• eemaldage ribad;
• eemaldage tsement ja vaht;
• keerake kruvid lahti või lõigake küüned.

Pärast karbi eemaldamist eemaldage ülejäänud tasanduskihid, selleks kasutage perforaatorit. Kui vana kest on valmistatud vastavalt kõikidele reeglitele ja hästi säilinud, jäetakse see puutumata, ainult eemaldades paigaldusvahu. Nagu ühelehelise ukse puhul, peate mõõtma ava. Kuid lisaks sellele mõõdetakse ka külgnevaid tasapindu. Kasti tala lõigatakse 45 kraadise nurga all.

Kõige praktilisem tööriist on kaldsaag, kuid selle puudumisel saab kasutada ka peene hambaga rauasaagi. Seejärel lõigatakse need silmuse ava vertikaalsetesse osadesse, selleks kasutatakse freesi. Äärmuslikel juhtudel aitavad selle asendada peitel ja haamer; ja veelgi lihtsam on kasutada üksteise peale asetatud putukasilmusi. Konstruktsioon tõmmatakse kokku isekeermestavate kruvide abil. Karbi puutumatuks säilitamiseks valmistatakse enne kinnitusdetailide paigaldamist auke, mis on 1 mm väiksemad kui isekeermestavate kruvide läbimõõt.

Avas olev kast on seatud täpselt vastavalt tasemele, ja peate järgima mitte ainult vertikaale, vaid ka nii, et disain ei jätaks isegi süvendi kontuuri väikest serva. Olles kinnitanud rullid lõuenditele, märkides nende jaoks juhikute kõrguse, tõmmake joon piki tasandit ja kruvige mööda seda seina külge 4–5 cm paksune latt.Juhikud paigaldatakse vardale ja uks rippus selle küljes. Alati tuleb reserveerida tehnoloogiline vahe ustest kastini.

Et see külma õhku ja sademeid tuppa ei lase, täidetakse see vahe vahuga.

Kuidas teha kodus sooja ust?

Kuid isegi hermeetiliselt suletud uksekonstruktsioon ei saa iseenesest saada usaldusväärseks külmatõkkeks. Sellega seotud negatiivsete nähtuste vältimiseks tuleb see isoleerida. Kõige sagedamini kasutatakse selleks vahtu ja polüstüreeni, mis tootmisel muutuvad erineva paksusega plaatideks. Sellised materjalid ei hävine niisutamisel, seetõttu on neid lubatud kasutada kõigi ruumide soojustamiseks, olenemata sellest kliimatingimused. Raam on valmistatud kuivast puidust, mis ei tohiks kahjustada metalllehti.

Materjalid asetatakse vardade vahedesse või asetatakse üllatusena. Nende kinnitamine võib toimuda nii mehaaniliselt kui ka liimiga.

Jälgida tuleks, et isolatsiooni raamist eraldavad vahed oleksid minimaalsed.

Pärast töö lõpetamist oodake mõnda aega ja kontrollige, kas seal on lünki. Isolatsiooni peale asetatakse näomaterjali kiht. On väga oluline, et see poleks mitte ainult vastupidav, vaid ka võimalikult elegantne.

Viimistlus ja sisustus

Arvukad ehitajate ja projekteerijate meeskonnad on valmis viimistlema uksi, ka iseseisvalt tehtud uksi. Kuid tasu nende teenuste eest on sageli ülemäärane, arvutatuna meelevaldse põhimõtte järgi. Ja samal ajal saab kogu sama töö võimalikult lühikese aja jooksul oma kätega ära teha.

Ukseavasid saab katta järgmiste materjalidega:

• laminaat;
• dekoratiivkivi;
• voodrilaud (plastist või puidust);
• vooder.