Jesu li proljetni mrazevi opasni za stabla jabuke? Uzgoj ribiza u vrtu

U svibnju se oštećena stabla obrezuju, pokušavajući spriječiti njihovo cvjetanje, olabaviti, gnojiti i zaštititi biljke voća i bobica od bolesti i štetnika (preporučljivo je izbjegavati pesticide narodnim metodama). U ovom trenutku morate početi privlačiti insekte - vrtne oprašivače. Za to se sije nektarno bilje, koje također privlači korisnih insekata.

Ako ste vrtlar početnik, prvo morate označiti vrt, odnosno posaditi drveće i grmlje.

Prije nego što nastavite s izravnim polaganjem budućeg vrta, potrebno je izvršiti mnoge radnje, od kojih je svaka vrlo važna. Svaku stavku treba pažljivo razmotriti jer se nakon nekoliko godina mogu pojaviti posljedice grešaka učinjenih na samom početku vašeg vrtlarenja.

Prilikom postavljanja vrta, prije svega, potrebno je uzeti u obzir klimatske značajke zone u kojoj se nalazi vaše mjesto.

Procjena kvalitete stranice jedno je od najvažnijih načela. Sadrži mnogo detalja od kojih svaki ima posebno značenje. Potrebno je pravilno odrediti stupanj mineralizacije i razinu stajaće podzemne vode, procijeniti reljef i strukturu padina, ako ih ima, na mjestu, kao i tlo i uvjete uzgoja.

od fizičkih i kemijska svojstva tlo izravno utječe na prinos. Da bi se postigao najbolji rezultat na privatnoj parceli, potrebna su labava tla koja imaju visoku vlažnost, plodnost, propusnost zraka i vode. Prema stupnju prikladnosti za uzgoj u vrtu tla se dijele u 3 skupine.

Prva skupina uključuje južne, obične i nezaslane izlužene černozeme. To su kestenjasta ili tamno kestenjasta tla, razvijena na ilovačama i glinama, lakog ili srednjeg mehaničkog sastava. Takvo je tlo najpovoljnije za drveće i grmlje.

U drugu skupinu spadaju tla istog podrijetla kao i tla prve skupine, ali imaju veći sadržaj štetnih neutralnih i alkalnih soli. Ovo također uključuje karbonatne černozeme, svijetla kestenjasta tla, teška ilovasta i glinasta tla. Nemaju pozitivne osobine, ali se još uvijek može koristiti nakon predsadne kultivacije (duboko oranje i zakiseljavanje).

Treća skupina je potpuno neprikladna za uzgoj voća i bobičastog voća. Uključuje tla s visokim sadržajem topivih soli.

Kada kupujete mjesto, obratite pozornost na okolno područje. Ako ima odstajalih i posoljenih podzemne vode, postoji mogućnost da će to za 8-10 godina pogoršati uvjete za rast korijena biljaka. Blizina tekućih slatkih voda povoljno utječe na dugovječnost i produktivnost.

Najbolje je vrt postaviti na nagibe od 6-8°, jer se time osigurava dobar protok hladnog zraka. Nepovoljan položaj je nizina, osobito zatvorena.

Ako se mjesto nalazi na strmoj padini, na primjer, na obali rijeke, vrt bi trebao biti postavljen na terasama, jer će gornji slojevi tla postupno biti isprani topljenjem snijega, kiše itd.

Linija prolaza terase treba biti označena ispred njenog uređaja, postavljajući klinove duž ruba mjesta uz padinu. Treba ih postaviti svakih 4-6 m, ovisno o vrsti drveća. Zatim se crta označava ravnom i ravnomjernom šipkom, koja se naziva tragač, duljine 3 m s dva kraka na krajevima (90 cm i 91,5 cm) i libelom postavljenom na vrh šipke nasuprot dugog kraka. S kratkom nogom, tragač se postavlja blizu prvog klina, s dugom nogom - na takvoj točki da je šipka u vodoravnom položaju, što će pokazati razinu. U ovom trenutku postavlja se još jedan klin. U blizini se postavlja tragač nakon prijenosa, ali s kratkom nogom. Duga noga bi ponovno trebala stajati tako da zauzme vodoravni položaj. Ova točka je također označena klinom. Šipka se pomiče dalje duž mjesta dok ne prođe cijeli svoj teritorij uz padinu. Zatim su sve horizontale označene klinovima, nakon čega je već moguće nastaviti s punjenjem terasa.

Terase su položene u neprekinutim linijama širine 2,5-3 m po kosini.

Prije nego počnete saditi biljke voća i bobičastog voća, neophodno je razviti plan za budući vrt.

Najprije je potrebno odrediti udaljenost između grmlja i drveća, jer ako su položaji preblizu jedno drugom, biljke snažno rastu u visinu, a kvaliteta i volumen uroda se smanjuju.

Optimalan je, primjerice, za stabla jabuke takav raspored u kojem je razmak između redova 6 m, a između sadnica - 4 m. Trešnju, trn, šljivu treba saditi na razmak od 4 m između redova i 2 m između stabla.

Prilikom postavljanja biljaka potrebno je uzeti u obzir njihove značajke, na primjer, zahtjeve za svjetlom i toplinom. Osim toga, treba uzeti u obzir kako će se biljke nalaziti za nekoliko godina, tako da različite kulture ne ometaju jedna drugu.

Prije sadnje vrta potrebno je pažljivo odabrati sorte i pasmine koje će se u danim klimatskim uvjetima i na danom tlu najbolje razvijati i roditi. Također treba uzeti u obzir otpornost na razne štetnike, prinos, vrijeme sazrijevanja, transportabilnost, veličinu, okus, izgled plodova, vrijeme skladištenja.

Kada su svi gore navedeni koraci dovršeni, možete nastaviti s pripremom tla. Nakon obrade treba biti vlažan, rastresit, plodan, dobro pognojen, vodootporan i prozračan. To se radi kako bi se stvorili najpovoljniji uvjeti za rast mladih biljaka.

Ako je tlo prve skupine, tada se priprema može ograničiti na duboko kopanje i primjenu organskih gnojiva.

Duboko kopanje, koje se naziva i plantaža, poboljšava vodopropusnost i rastresitost tla duge godine. To je posebno potrebno u područjima s pregustim ili teškim tlom.

Kopanje se provodi određenim redoslijedom do dubine od približno 70 cm (ovisno o kvaliteti tla). Prvo, mjesto je podijeljeno metarskim vrpcama. U blizini granice preko trake, morate kopati jarak, preklapajući zemlju izvan granica mjesta. Na susjednoj vrpci potrebno je iskopati još jedan jarak, prebaciti gornji sloj zemlje na dno prvog jarka, a donji sloj na njega. Tako se duž svih ostalih traka naizmjence kopaju jarci.

Kontinuirano kopanje plantaže nije dostupno svakom vrtlaru, jer je prilično teško. Za postavljanje vrta možete iskopati samo one površine na kojima ćete saditi drveće i grmlje.

Plantažno kopanje veće površine najbolje je po mogućnosti obavljati traktorom. Duboka obrada tla s naknadnom gnojidbom obično se provodi u jesen.

Prije kopanja, poželjno je unijeti gnojiva u tlo, poput hidrolitičkog lignina, koji smanjuje alkalnost. Nakon takve obrade u tlu se formiraju mikrozone koje se sastoje od labave mase s kiselom reakcijom medija. Oni mijenjaju uvjete biokemijskih procesa, što dovodi do poboljšanog rasta korijena biljaka.

Nakon kemijske melioracije i kopanja plantaže, potrebno je razbiti teritorij budućeg vrta prema shemi. Da biste to učinili, označite mjesta sadnje drveća i grmlja klinovima.

Oznaka se proizvodi raznim improviziranim sredstvima. Metode su različite, ali Opći zahtjevi poželjno pridržavati se.

Prvo, najbolje je rasporediti stabla na takav način da redovi idu od sjevera prema jugu radi ravnomjernijeg osvjetljenja.

Treće, ako će se vrt nalaziti na padini, redove biljaka treba posaditi samo poprijeko padine kako se tijekom obrade vrta ne bi razvila erozija tla.

Grožđe treba staviti na južnu stranu, tako da ga ne ometaju zgrade i drveće.

Ako tlo pripada prvoj skupini, tada se pri pripremi jama za sadnju možete ograničiti na male jame. Što je tlo lošije pripremljeno, treba imati veće dimenzije i bolje pognojiti tlo. To doprinosi stvaranju i razvoju najpovoljnijih uvjeta za rast korijenskog sustava biljaka voća i bobica u vašem budućem vrtu.

slijetanje jame za proljetna sadnja treba okopati u jesen i ostaviti otvorenu kako bi se tlo dobro navlažilo i aktivirali biološki procesi.

Veličina jama za sadnju ovisi o vrsti biljaka, kao io tlu, podzemlju i vrsti njihove zbijenosti. Najčešće se kopaju rupe širine 80–100 cm i dubine 70 cm za stablo jabuke, 80 cm širine i 50 cm dubine za trešnje i šljive, 50 cm širine i 40 cm dubine za maline, ogrozda i ribiza, 80 cm širine i 60 cm dubine za grožđe.

O pravilnoj provedbi sadnje ovisi rast biljaka, njihova stopa preživljavanja, trajnost i, naravno, količina usjeva.

Proljetna sadnja ima prednosti u odnosu na jesensku sadnju: eliminira se rizik od oštećenja sadnica jakim zimskim mrazevima. Ali vrijeme proljetne sadnje ograničeno je na 5-7 dana, budući da se rast i preživljavanje mogu pogoršati kada nastupi suša. Za povoljan daljnji razvoj mlade biljke trebaju imati vremena za dovršetak polaganja vrta prije pucanja pupova.

Dvogodišnje sadnice najbolje se ukorijenjuju, ali se mogu saditi i jednogodišnje sadnice ako su dobro razvijene i vrh im je podrezan (kronirovanie). Nakon ovog postupka, krošnja stabla se formira od bočnih rastućih grana.

Prije sadnje potrebno je pažljivo pregledati sadnice, posebno njihov korijenski sustav. Trebao bi imati približno tri do četiri (po mogućnosti više) 30-35 cm duge skeletne grane i biti vlaknast. Ako su korijeni oštećeni tijekom kopanja i transporta, tada ih treba odrezati na zdravo mjesto kako se ne bi razvilo truljenje nakon sadnje u tlo.

Zabilježite boju kore i drva na rezovima, koji bi trebali biti bijeli u dobrom, zdravom stanju.

Ako se sadnja vrši u proljeće, a sadnice su iskopane zimi, tada se presjeci ažuriraju samo na oštećenim područjima. Na zdrave biljke tijekom zime se na korijenju stvaraju žuljevi koji se ne smiju rezati. Za zaštitu korijena, sadnice treba uroniti u mješavinu zemlje, gline i svježe divizme.

U sredinu svake rupe postavlja se kolac. Tri četvrtine jame prekrivene su zemljom pomiješanom s humusom (15-20 kg po jami) i mineralnim gnojivima (500 g superfosfata i 100 g kalijevog sulfata po jami). Ako je tlo alkalno potrebno je provesti lokalnu kemijsku melioraciju, odnosno dodati još 16 kg hidrolitičkog lignina. Izlivena zemlja mora biti zbijena nogama.

Za sadnju drveća poželjno je sudjelovanje dvije osobe. Sadnicu treba postaviti na sjevernu stranu kolca, ispraviti joj korijenje. Drugi zatim pokriva korijenje zemljom. Tada biste trebali nabiti zemlju nogama, jer za povoljan rast i opstanak biljaka, tlo mora vrlo čvrsto pristajati uz korijenje. Također je potrebno osigurati da korijenski vrat sadnice ostane u razini površine tla. Ako je jama za sadnju velika, stablo se sadi na dubinu na kojoj će korijenov vrat biti 2-3 cm iznad razine tla. Nasuprot tome, ako je jama plitka, tada bi vrat korijena trebao biti smješten 2-3 cm ispod razine tla. Nakon taloženja, ostat će uključen prava razina u oba slučaja.

Nakon sadnje tlo se poravna, zatim se napravi rupa veća od sadne rupe.

Nakon toga, sadnica se mora vrlo dobro zalijevati (5 kanti po rupi). Obilno zalijevanje uzrokuje ravnomjerno slijeganje zemlje, što dovodi do čvršćeg prianjanja korijena na tlo i popunjavanja praznina između njih koje mogu nastati nakon punjenja jame za sadnju.

Zatim se zemlja mora olabaviti i prekriti humusom ili gnojem (oko 10 cm iznad razine tla).

Kako biste zaštitili stablo od vjetra, možete ga vezati za kolac za sadnju.

Za sadnju crnog ribiza bolje je odabrati vlažno i prilično osvijetljeno mjesto, zaštićeno od vjetra. Preporučljivo je posaditi crveni ribiz na više od otvoreni prostor. Mjesta uz ograde su sasvim prikladna. Ogrozd je najbolje uzeti na umjereno vlažnom mjestu, u tlu s dobrom propusnošću zraka.

Maline, poput crnog ribiza, zahtijevaju mjesto zaštićeno od vjetra s dobrim osvjetljenjem.

Prije sadnje ribiza, preporučljivo je pognojiti tlo drvenim pepelom. Razmak između sadnica ovisi o sorti biljke.

Sadnice se bolje ukorijenjuju s dobro razvijenim korijenovim sustavom (3-5 skeletnih korijena duljine 15-20 cm, s požutjelom korom), kao i s razvijenim vlaknastim sustavom i nadzemnim dijelom koji se sastoji od jednog ili dva izdanka duljine 40 cm. .

Prilikom transporta svježe iskopanih mladih biljaka, korijenski sustav mora biti omotan vlažnom krpom i plastičnom folijom. Neposredno prije sadnje, oštećeni dijelovi se odrežu, a korijenje se privremeno posipa zemljom kako bi se izbjeglo sušenje.

Tijekom proljetne sadnje sadnica će vjerojatno izmrznuti. Da se to ne dogodi, potrebno je zasjeniti biljke, izbjegavajući pucanje pupova.

Sadnja ribiza, kao i voćke, poželjno je provoditi zajedno. Jedna osoba će držati sadnicu, a druga će posipati korijenje zemljom.

Potrebno je posaditi grm u njegovom nagnutom položaju kako bi se stvorio povoljni uvjeti za nicanje novih izdanaka i dodatnih korijena.

Prilikom sadnje sadnicu treba povremeno protresti. To je potrebno kako bi se zemlja ravnomjerno rasporedila između korijena.

Kada jama još nije potpuno ispunjena zemljom, sadnica se zalijeva (pola kante po grmu). Nakon toga rupu konačno možete napuniti zemljom, a potom napraviti rupu i ponovno zaliti. Da biste sačuvali vlagu, pospite zemlju tresetom ili drugom organskom tvari.

U proljeće sadnice ribiza treba zalijevati svaka 3-4 dana.

Prije sadnje ogrozda potrebno je u tlo unijeti organska gnojiva. Nepoželjno je saditi ogrozd u proljeće, jer rano počinje rasti i slabo se ukorijeni.

Grmovi se postavljaju na udaljenosti od 1,5 m jedan od drugog, bez nagiba, s produbljenjem korijenskog vrata 6 cm ispod razine tla.

Proljetnu sadnju malina treba obaviti prije pucanja pupova. Tlo za grmlje treba pripremiti za 2-3 godine, postupno ga okopavati i gnojiti organskim gnojivima i saditi malo povrtne kulture. Rupe za slijetanje treba iskopati plitko i usko.

Prilikom sadnje sadnica se mora staviti u rupu, korijenje treba usmjeriti u različitim smjerovima, pokriti zemljom, ali ne potpuno, zatim zbiti, zalijevati, olabaviti i pognojiti.

Mlade biljke posebno trebaju stalnu njegu. Potrebno je stvoriti najpovoljnije uvjete za sadnice za razvoj i dobar rast. Prije svega, potrebno je osigurati visoku stopu preživljavanja, a za to biste trebali započeti s pažljivom njegom tla.

Za mlade vrtove razvijen je sustav crnog ugara koji se dijeli na dva razdoblja: proljeće i jesen. U proljeće je tlo potrebno prekopati i izdrljati grabljama radi zadržavanja vlage u tlu. Nakon toga, poželjno je primijeniti gnojiva (humus, piljevina ili lignin). Kao materijal za malčiranje možete koristiti polietilenski ili polivinilkloridni crni (mat) film, raširivši ga duž reda zasađenih stabala i napravivši u njemu mnogo malih rupa. Time se sprječava isparavanje vlage, rast korova i poboljšava razvoj korijenskog sustava.

Mlade grmove ribiza treba gnojiti tijekom vegetacije: u proljeće dušičnim gnojivima, nakon cvatnje tekućim organskim, poput divizme, ptičjeg izmeta i nakon žetve. Ribiz treba zalijevati s preklapanjem duž utora ili u utore. Uzgoj tla uključuje redovito labavljenje (otprilike jednom svaka dva tjedna), kao i jesensko kopanje.

Ogrozdu je potrebno fino kopanje tla, malčiranje u blizini grmlja, opskrba kalijem, obrezivanje i relativno redovito zalijevanje.

Mlade grmove maline potrebno je prihraniti u prve 2-3 godine dušičnim gnojivima. Organski doprinos samo za malčiranje. Tlo u blizini grmlja mora se rahliti motikom ili vilama, a pored njih - fino i pažljivo kako se ne bi oštetio korijenski sustav.

Stopa preživljavanja i razvoj mladih biljaka izravno ovisi o navodnjavanju, količini i kvaliteti zalijevanja.

Najzahtjevnija i najzahtjevnija je šljiva. Slijede jabuka, kruška, trešnja i marelica. Ogrozd i crveni ribiz najmanje vole vlagu, ali ih također treba redovito zalijevati.

Glavnina korijenskog sustava mladih presadnica nalazi se na dubini od oko 60 cm.

Da bi se poboljšali uvjeti rasta i kvaliteta buduće žetve, biljke moraju pravilno oblikovati i podrezati krunu, uzimajući u obzir njihovu starost i sustav smještaja na mjestu. Glavna zadaća rezidbe je reguliranje rasta stabala i njihova rodnosti tijekom sljedećih godina. Formiranje krune treba osigurati povoljne uvjete osvjetljenja, smanjiti potrošnju vode i hranjivim tvarima u izgradnji skeletnih formacija, snaga, fleksibilnost i sposobnost kostura stabla da izdrži buduće žetve, ravnomjerno pokrivanje stabla granama i, konačno, povećanje produktivnosti rada na gradilištu.

U životu biljke postoje četiri razdoblja. Prvo je razdoblje rasta, kada se volumen krune brzo povećava. U ovom trenutku grane rastu neravnomjerno, a s jakim povećanjem izdanaka neki pupoljci ostaju neiskorišteni, odnosno miruju. To dovodi do slabog obraštanja grana.

Drugo razdoblje je razdoblje rasta i plodonošenja. Broj obraslih grana se povećava. Krunice dostižu toliku veličinu da im unutarnji dijelovi nemaju osvjetljenje. Prinosi se povećavaju, prirast se smanjuje. Ovo razdoblje traje sve dok se ne postignu najveći prinosi.

I na kraju, razdoblje plodova. Ovo je razdoblje zrelosti kada su prinosi maksimalni. Rast gotovo potpuno prestaje, grane počinju odumirati. Kvaliteta žetve postupno opada.

Četvrto razdoblje naziva se razdoblje plodonošenja i sušenja. Produktivnost se smanjuje, ne samo da rastuće grane, već i one skeletne počinju odumirati.

Vrtlari mogu pravodobnim orezivanjem produžiti život stablu (slika 1). Poželjno je prva dva razdoblja skratiti, a treće, ako je moguće, produžiti.

Riža. 1. Glavni dijelovi odrasle voćke: 1 - okomiti korijen; 2 - horizontalni korijen; 3 - vrat korijena; 4 - stabljika; 5 - glavna skeletna grana; 6 - dirigent; 7 - obrasle grane; 8 - grana nastavka.

Obrezivanje usjeva voća i bobica potrebno je kako bi se regulirao rast, ojačao i oslabio, povećao ili smanjio zimsku otpornost biljke, ubrzao ili usporio plod.

Vremena rezidbe su određena klimatskim uvjetima i zimska otpornost pasmina i sorti voća i bobičastog voća. Najbolje vrijeme je rano proljeće, osobito za koštičavo voće te mlado drveće i grmlje.

Postoje dva načina obrezivanja: skraćivanje i prorjeđivanje.

Skraćivanje potiče klijanje bočnih pupova, ometajući rast apikalnog, odnosno sadnica počinje povećavati volumen i ne raste prema gore.

Skraćivanje rezidbe mladog izdanka, na primjer, jednogodišnjeg rasta, dijeli se u tri skupine: slabo (odsiječe se manje od 1/3 duljine rasta), umjereno (1/3), jako (od 1/2 do 3/4 duljine rasta).

Uz slabo skraćivanje, grananje se povećava. To je zbog formiranja obraslih grana.

Umjerenom rezidbom formiraju se poluskeletne i izdržljivije grane.

Snažno skraćivanje dovodi do stvaranja dugih izdanaka. Koristi se za oslabljivanje rasta grana kod mladih biljaka i za poboljšanje njihovog razvoja kod zrelih.

Skraćivanje višegodišnjeg drva naziva se rezidba pomlađivanja. Također može biti slab (starost biljke od 2 do 4 godine), srednji (od 5 do 7 godina) i jak (10-12 godina).

Prorjeđivanje se naziva i rezanje i vrši se tako da se dio izdanaka odstranjuje pri samoj osnovi. Ova metoda rezidbe provodi se duž prstenastog priljeva na dnu grane. Rezba kod mladih biljaka uzrokuje zadebljanje napuštenih grana, a kod plodnih biljaka poboljšava osvijetljenost unutarnjih dijelova krošnje.

Kao način reguliranja rasta biljaka, nagib izdanaka postao je raširen u novije vrijeme, jer utječe na buđenje bubrega i progresivan rast.

S blagim nagibom, pupoljci gornjeg dijela rasta počinju rasti, rast donjih izdanaka slabi. Tako se zona grananja produljuje i stvaraju se nove grane. U razdoblju formiranja krune, bolje je koristiti ovu metodu, a ne obrezivanje, jer dovodi do kasnijeg početka ploda. Da biste promijenili smjer rasta grane, možete povećati ili smanjiti kut odlaska pomoću odstojnika, koji se postavlja ili veže za deblo, klin ili susjednu granu. To se također može učiniti piljenjem grana s gornje ili donje strane, pletenjem grana, obrezivanjem, deformacijom.

Nagib izbojaka može se obaviti u bilo koje doba godine. Nagib napravljen u proljeće osigurava da su grane potpuno prekrivene plodovima. Da biste to učinili, potrebno je osigurati da se luk ne formira na zavoju, jer izdanci vršnog tipa obično rastu na njegovom vrhu.

Vrste krunica dijele se u dvije skupine: prirodno pojačane (kuglaste krunice) i umjetne (plosnate krunice).

Od prve skupine najčešća je mala krošnja s rijetkim slojevima (slika 2). Sastoji se od pet kosturnih grana. Formiranje je poželjno započeti u prvoj godini nakon sadnje sadnice. Za polaganje prvog sloja treba odabrati dvije dobro razvijene grane, čiji kut divergencije treba biti 45–50 °. Ako je kut odstupanja veći, grana se povlači do debla, ako je manji, odbacuje se.

Riža. Slika 2. Redoslijed formiranja rijetko slojevite krune (za 2.-4. godinu nakon sadnje): lijevo - prije rezidbe; s desne strane - nakon obrezivanja.

Rezidbu treba započeti od donje grane, skratiti je na 50-60 cm, a drugu granu odrezati do razine vrha donje. Provodnik se reže 15-30 cm iznad razine bočnih grana. Preostale grane treba jako odrezati ili postaviti u vodoravni položaj kako bi se pretvorile u poluskeletne i obraštajuće.

Iduće godine potrebno je nastaviti polaganje novih obrasnih, poluskeletnih i skeletnih grana. Treća skeletna grana postavlja se na slobodnu stranu debla tako da je udaljena 60 cm od donjih grana nasuprot njihovom kutu odstupanja. Preostale skeletne grane stavljaju se između redova u razmacima od 30-40 cm.

U prvih pet godina kod mladih stabala skraćuju se provodnici skeletnih grana. Kod sorti s dobrim formiranjem izdanaka, rast do 60 cm duljine se ne orezuje. Ako je formiranje izboja slabo, tada se prirast skraćuje na 50 cm, a na granama prve formacije jednogodišnje priraste treba pretvoriti u poluskeletne i nadrastuće grane.

Poluskeletne grane postavljaju se rijetko (na razmaku 20-40 cm) ili u skupinama po dvije (40-60 cm). Moraju biti vodoravno nagnuti, lagano ili uopće ne odrezani. Na glavnoj grani, 8-12 takvih grana treba biti u bočnom položaju.

Ljeti kod mladih stabala treba razlikovati središnju provodnicu i izdanke nastavka kosturnih grana, što je potrebno osigurati za dobar rast. Slab vodič mora se zamijeniti jakim izdankom koji raste u blizini, jajnik formiran na krajevima skeletnih grana treba ukloniti, nakon lignifikacije baze izdanaka, ispreplitanja, uvijanja, vezanja za vodoravni položaj grana koje nisu odabrane za kostur kako bi oslabio njihov rast.

Prije plodonošenja, stabla treba orezivati ​​samo u ekstremnim slučajevima, na primjer, radi formiranja i dobrog rasta središnjeg vodiča i skeletnih grana. U tom je razdoblju vrlo važno da se kruna rano otvori. Ako je izraslina stisnuta, tada gubi punu osvijetljenost. Zbog toga se razdoblje rasta produljuje, a početak plodonošenja kasni.

Formiranje krošnje treba završiti do početka plodonošenja stabla, ali se mora nastaviti s polaganjem poluskeletnih i obraslih grana. U ovom trenutku potrebno je osigurati da je kruna dobro osvijetljena i da se ne zgusne.

Također morate obratiti pozornost na ranu zrelost sorte. Kod sorti ranog rasta potrebno je obuzdati nagli porast prinosa kako bi se izbjeglo iscrpljivanje mladih stabala, a kod sorti s odgođenim početkom formiranja ploda treba povećati nagib poluskeletnih grana i njihovu rezidbu. treba zaustaviti.

Ako su sadnice zbijene, krune treba ograničiti u visini i širini. To se može učiniti tako da se središnji vodič prereže na visini od cca 2 m do bočne grane, ostavljajući zaštitnu kariku, odnosno rez malog živog dijela debla s granom koja raste (za stablo 3–3,5). m visok). Od trenutka kada započne plodonošenje, priroda rezidbe bi se trebala promijeniti. Stabla su podvrgnuta pomlađivanju, pri čemu su počele dolaziti do otkrivanja skeletnih i poluskeletnih grana, kao i starih poluskeletnih i obraslih grana. Rezidba protiv starenja bit će najučinkovitija ako se kombinira s prorjeđivanjem plodova i cvatova, što se provodi prskanjem tijekom cvatnje 0,1% otopinom DNOC-a.

Od kuglastih krošanja najzastupljenija je poluravna krošnja (slika 3), koja je građena od 2-3 para kosturnih grana smještenih jedan nasuprot drugome. Prvi sloj treba položiti na visini od oko 60 cm od površine tla. Prvi par skeletnih grana treba postaviti prema liniji reda pod kutom od 10-15 °. Drugi par postavite na udaljenosti od 70–80 cm od prvog, a ne iznad njih, već desno ili lijevo od svakog od donjih, pod kutom od 10–15 ° u odnosu na liniju reda. Grane trećeg reda su postavljene pod blagim kutom u odnosu na liniju reda, iznad grana prvog reda.

Riža. 3. Poluravna kruna.

Vodič treba ukloniti na visini od oko 2 m (visina krune - ne više od 4 m). Takva kruna izgleda kao izduženi oval.

Među umjetnim volumetrijskim krunama čest je grm u obliku vretena (spindelbush). Sastoji se od debla visine 60–70 cm, središnjeg vodiča i polu-skeletnih grana smještenih oko njega duljine ne više od 1,5 m. Donje grane formiraju se pod kutom od 30–35 ° prema vodoravnoj ravnini, a gornje treba kruni dati vodoravni položaj. Poluskeletne grane trebaju biti udaljene 10-20 cm jedna od druge. Gornje grane bi trebale biti slabije i kraće od donjih, tako da treba početi odbacivati ​​donje grane tek nakon što se njihov rast povećao do maksimuma.

Središnji vodič reže se svake godine do završetka formiranja. Također uklonite okomite izdanke na zakrivljenim granama i konkurente vodiče. Ako krošnja naknadno postane pregusta, potrebno je neke grane prvog reda odstraniti ili ih jakom rezidbom pretvoriti u izrasle grane. Visina takve krune u blizini stabla je 3,5 m.

Među ravnim umjetnim krunicama može se preporučiti slobodna palmeta. Takva se kruna sastoji od središnjeg vodiča i tri reda uparenih skeletnih grana koje nemaju određeni nagib. Da bi se oslabio rast grana, za svaki sljedeći sloj, kut odstupanja se povećava za 5-10 °. Razmak između slojeva ovisi o jačini rasta, podlozi i sorti i iznosi otprilike od 70 do 100 cm.Na skeletnim granama treba formirati poluskeletne grane. mala veličina, duge oko 1 m, na međusobnoj udaljenosti od 15–25 cm. Rast grana može se kontrolirati naginjanjem.

Tijekom razdoblja formiranja, obrezivanje palmete treba gotovo zaustaviti, izrezujući samo snažno rastuće izrasline koje se mogu formirati na deblu između skeletnih grana, kao i okomito smještene na granama prvog reda. U zoni slojeva treba ostaviti kratke grane i ukloniti sve poluskeletne grane. Visina stabala s takvim krošnjama je 2,5–3,5 m.

Cijepljenje voćaka koristi se za zamjenu sorte, za regrutiranje više sorti ako je malo stabala u vrtu, kao i za cijepljenje vrjednije sorte na kostur.

Revakcinacija je na dobar način promicanje vrijednih, ali nedovoljno zimski otpornih sorti. Mora se planirati unaprijed. Da biste to učinili, potrebno je posaditi najzimski otpornije voćke, koje će se zatim koristiti kao formiranje kostura.

Revakcinacija se može provesti u proljeće, po mogućnosti nakon pucanja pupova, tijekom razdoblja aktivnog protoka soka. Načini cijepljenja dijele se u dvije skupine ovisno o vremenu primjene.

Prva skupina uključuje ona cijepljenja koja se mogu provesti i prije početka protoka soka. Najpopularniji od njih su bočni rez, razdjeljak i kopulacija.

U drugu skupinu spadaju ona cijepljenja koja se koriste samo u razdoblju pucanja pupova, kada je kora dobro odvojena. Metoda "sedlanja" korom je široko rasprostranjena, jer je jednostavna za izvođenje.

Početak razdoblja aktivnog protoka soka može se odrediti tako da se na kori cijepljenog stabla napravi mali rez u obliku slova T. Ako je kora slobodno odvojena od drveta, tada se cijepljenje može izvesti metodama koje pripadaju drugoj skupini. Preporučljivo je ponovno cijepiti što ranije, jer ako se to učini kasno, fuzija je puno gora.

Drveće odabrano za cijepljenje mora biti apsolutno zdravo, snažno, sa dobar rast, u dobi od oko 12-15 godina. Krošnje drveća najprije je potrebno prorijediti, izrezati suvišne grane i ostaviti tri skeletne grane u prvom redu, dvije u drugom i jednu u trećem, između kojih trebaju biti male izrasle grane. Zatim se režu skeletne grane donjeg sloja na udaljenosti od 50-60 cm od baze, pokušavajući ostaviti 2-3 grane drugog reda duljine 12-15 cm Režu se skeletne grane drugog i trećeg sloja na isti način, ali kraće.

Reznice treba pripremiti u jesen i proljeće prije pucanja pupova, birajući samo jake jednogodišnje izdanke. Kuhane reznice treba čuvati u vrećicama od polietilenske folije s dobrom propusnošću zraka, u prostoriji s temperaturom zraka od oko 0 do 4 ° C. Također, reznice se mogu pohraniti u mokrom pijesku, u snijegu.

Cijepljenje treba započeti odozgo, prvo cijepiti unutarnje grane, a potom vanjske dijelove krošnje, kako se ne bi oštetili ranije napravljeni kalemovi. U godinama nakon cijepljenja potrebno je pažljivo njegovati krošnju, paziti da mladice ne polomi vjetar, formirati krošnju od grana koje se razvijaju, prorjeđivati ​​i rezati.

Bočni rez. Ovakvo cijepljenje (slika 5) koristi se za korekciju prekomjernog ogoljavanja kosturnih grana, a treba ga provesti prije početka sokotoka. Na odabranoj reznici, na kori i drvu na podanku treba oštro brušenim nožem napraviti plitki kosi rez dužine 3-3,5 cm, a zatim laganim okretanjem reznice proširiti rez. Na donjem kraju reznice (izdanak) su napravljeni jednaka duljini zarezati u podanak obostrani kosi rezovi. Nakon toga se plemka umeće u podanak, pazeći da se kambijalni slojevi podudaraju. Zatim mjesto cijepljenja treba čvrsto vezati plastičnom folijom, a kraj reznice plemke premazati plastelinom ili vrtnom smolom.

Podjela. Takav cijep (slika 4) koristi se za debele grane podloge prije početka protoka soka.

Riža. 4. Metoda kalemljenja - kalemljenje u rascjep.

Kraj čvora mora se zagladiti vrtnim nožem i rascijepiti u skladu s duljinom reza mladice u promjeru. Zatim na dršci treba napraviti dva "ramena" na suprotnim stranama, a dolje od njih - dva klinasta kosa reza. Reznice se umetnu u utor dok ne stanu na "ramena", dok se kambijalni slojevi moraju podudarati. Nakon toga, reznice su vezane plastičnom folijom. Rubovi su prekriveni plastelinom ili vrtnom smolom.

Jednostavna i poboljšana kopulacija. Ova metoda se koristi ako je debljina podanka i plemke jednaka.

Na rezu plemke i matičnjaka treba napraviti kose rezove duljine 2,5-4 cm, zatim ih staviti jedan na drugi tako da se kambijalni slojevi potpuno poklapaju i omotati plastičnom folijom. Uz poboljšanu kopulaciju (slika 5), ​​na rezovima se oštrim nožem izrađuju "jezici", koji se zatim umetnu jedan u drugi i također vežu filmom.

Riža. 5. Način kalemljenja - kalemljenje u bočni rez.

"Sedlo" za koru. Ova vrsta cijepljenja (slika 6) koristi se u razdoblju protoka soka. Grane stabljike debljine 3 cm moraju se odrezati, a tanke - rezati sekaterima. Rezovi se zaglađuju nožem. Od kraja temeljca dolje se napravi rez na kori duljine 3-3,5 cm.Na plemci, na suprotnoj strani drugog bubrega od vrha, treba napraviti poprečni rez i izrezati "sedlo" iz kojeg na donjem kraju reznice napravi se kosi rez u dužini od 3-3,5 cm.Reznicu je potrebno zabiti u koru podanka dok se „sedlo“ ne nasloni na površinu odrezanog kraja. Nakon toga reznicu treba vezati plastičnom folijom i premazati smolom ili plastelinom.

Riža. 6. Način cijepljenja - "sedlo" za koru.

Stabla zbog jakih mrazova i oštrih temperaturnih fluktuacija mogu biti ozbiljno oštećena i umrijeti ako se na vrijeme ne poduzmu odgovarajuće mjere.

Ako su biljci smrzli samo krajevi grana, potrebno je u uobičajeno vrijeme rezidbom ukloniti štetu.

Kada je šteta velika, rezidbu treba odgoditi otprilike do svibnja kako bi se utvrdio stupanj smrzavanja svake grane. Ako je stablo oslabljeno i buđenje pupova je sporo, obrezivanje se odgađa godinu dana kako se ne bi pogoršalo stanje biljke s ozbiljnim ranama. S jakim mrazom, kruna se mora ponovno oblikovati. Ako je cijepljeni dio stabla potpuno smrznut, tada je potrebno odabrati jedan od izraslih izdanaka i cijepiti ga reznicom ili kulturnim okom.

Tijekom jakih zimskih mrazeva, ne samo grane, već i korijenski sustav mogu se smrznuti, pogotovo ako je tlo zamrznuto do velike dubine. Kada se malo, izraslo korijenje smrzne, posljedice toga će biti vidljive kasnije. Mlado lišće će početi venuti zbog poremećaja opskrbe hranjivim tvarima i vodom, ali stablo će ostati snažno jer je glavno korijenje netaknuto.

Broj orezanih grana također je određen stupnjem oštećenja. Rezidba se vrši tako da korijenski sustav može normalno osigurati barem preostali dio krošnje. Ako se stablo ne reže na vrijeme, može umrijeti zbog trošenja posljednjih rezervi za buđenje svih bubrega.

Kada je korijenski sustav potpuno oštećen, ali nadzemni dio nije dotaknut mrazom, biljku možete spasiti tako da pored nje posadite 2-4 jednogodišnje sadnice iste sorte, odrežući im grane kosim jednostranim rezom, umetnuvši ih pod koru drveta i zavežući polimernom trakom. Ako fuzija ide dobro, tada će prehrana stabla kasnije preći na korijenski sustav sadnica.

Oštećene biljke trebaju dobru opskrbu vlagom. Kako bi se izbjeglo nakupljanje vode, nakon svakog zalijevanja tlo oko stabla mora se popustiti, čime se poboljšavaju mikrobiološki procesi i opskrbljuje korijenski sustav kisikom.

Oštećene biljke potrebno je prihraniti fosforom i kalijem (krajem lipnja), a glavna gnojiva primijeniti u jesen. Ako je korijenski sustav zamrznut, stabla treba prskati makro i mikro gnojivima.

Proljetni mrazevi vrlo su opasni za biljke voća i bobica. Javljaju se kada temperatura zraka noću padne ispod 0 ° C, a prosječna dnevna temperatura je iznad 0 ° C. Temperatura pri kojoj dolazi do djelomičnog ili potpunog odumiranja generativnih organa biljaka naziva se kritičnom. Nije isto za različite usjeve, sorte, pa čak ni za cvijeće koje je u različitim fazama svog razvoja. Pupoljci su najotporniji na mraz. Postupno, kako razvoj napreduje, stabilnost se smanjuje.

Metode borbe dijele se na preventivne i izravne.

Preventivne mjere za suzbijanje proljetnih mrazeva uključuju odabir sorti s kasnijom cvatnjom, kao i sadnju voćaka, posebno rano cvjetajućih, u područjima gdje hladan zrak ne stagnira, tj. povišena mjesta mjesto. Navodnjavanje vlagom, koje se provodi u proljeće i jesen, pomaže ublažiti učinak mraza i povećati vlažnost zraka.

Najčešći i najracionalniji način borbe je pušenje. Za njega se unaprijed priprema suhi i zapaljivi materijal: grane, slama, gnoj, biljni ostaci, piljevina.

Od materijala se složi hrpa, ispod se stavi suhi materijal, a na vrh sirovina ili zemlja, pa se zapali. Gomila treba biti široka 1,5 m i visoka 0,8 m. Za svaki hektar vrta potrebno je 50-80 gomila. Možete koristiti i dimne bombe, 15 komada po hektaru. Magleni zastor nastaje spaljivanjem mješavine ulja i vode ili 50 kg sumpornog anhidrida s 25 kg amonijaka (tekućeg amonijaka). Takva magla štiti vrt s površinom od 25-30 hektara.

Učinkovito je i prskanje, koje štiti od mraza do 10 ° C. Prskalice za to moraju raditi neprekidno dok se led na granama ne otopi.

Racionalan način je prskanje biljaka regulatorima rasta koji odgađaju cvatnju.

Jagode su vrlo popularna bobičasta biljka među vrtlarima i ljetnim stanovnicima. Izvrsnog je okusa i ljekovitih svojstava te nije previše zahtjevan prema okolišnim uvjetima i tlu. Njegove glavne prednosti u odnosu na druge usjeve su rana zrelost i otpornost na zimu, kao i rano sazrijevanje usjeva.

Korijenski sustav ove biljke je vlaknast, ne prodire duboko u zemlju. Nadzemni dio je skraćena stabljika s trolistnim listovima, na kraju stabljike nalazi se srčani pupoljak. Plod je lažna bobica sa sjemenkama na površini.

Prije nego počnete saditi jagode, morate odabrati mjesto pogodno za ovu kulturu. Optimalna su dobro osvijetljena mjesta, zaštićena od jakih vjetrova, ravna ili s blagim nagibom. Ne preporučuje se sadnja jagoda u nizinama kako ne bi patile od preplavljivanja. Tlo treba biti meke mehaničke strukture. Ako u takvom tlu nije moguće posaditi jagode, tada zemlju treba pognojiti istrunutim gnojem ili tresetom.

Poželjno je da se na mjestu prije sadnje uzgajaju neke povrtne kulture, na primjer rani krumpir, salata, rani kupus, grašak, leća, odnosno jednogodišnje biljke, nakon čega se u zemlju mogu saditi jagode.

Priprema tla trebala bi početi u jesen. Nakon žetve gore navedenih usjeva, potrebno je iskopati tlo do dubine od 25-30 cm, a zatim se moraju primijeniti organska i mineralna gnojiva. Na primjer, za poboljšanje strukture tla i povećanje njegove plodnosti potrebno je 6-10 kg humusa, 30-40 g superfosfata i 15-20 g kalijeve soli po 1 m 2. Prije sadnje mjesto treba izdrljati i poravnati grabljama.

Treba uzeti u obzir da jagode mogu rasti na jednom mjestu samo 3-4 godine. Nakon toga, mjesto je obraslo višegodišnjim korovima, tlo stari, u njemu se pojavljuju štetočine i bolesti. Opet, grmovi jagoda mogu se postaviti na ovo mjesto tek nakon nekoliko godina, kada će se tlo osloboditi korova i obnoviti plodnost.

Jagode možete saditi u proljeće i jesen. U proljeće se sadnja provodi što je ranije moguće, prije početka suhog vremena. Najoptimalnije razdoblje je od druge polovice travnja do početka svibnja. Prednost proljetne sadnje je u tome što jagode uspiju tijekom ljeta narasti do veličine velikog grma s dobrim korijenovim sustavom, te iduće godine dati visoke prinose.

Jesenska sadnja provodi se krajem kolovoza. Biljke imaju vremena da se ukorijene prije mraza, ali polažu cvjetne pupoljke, uspješno prezimljuju i samo najjači grmovi iduće godine daju dobru žetvu.

Jagode se razmnožavaju viticama, koje se mogu uzeti na plodonosnu plantažu. Na onim mjestima gdje se planira berba brkova treba obaviti sortno čišćenje. Provode se dva puta: tijekom cvatnje (kada su vidljive razlike među sortama) i prije okopavanja brkova. Ako se sve utičnice nisu uspjele ukorijeniti do početka sadnje, tada možete pokupiti neukorijenjene utičnice, a zatim ih uzgajati. Da biste to učinili, morate pripremiti brkove (krajem srpnja), izvršiti obradu mjesta slijetanja zalijevanjem kreveta i gnojidbom tla mješavinom pijeska i humusa (1: 1). Zatim se utičnice, po mogućnosti s korijenjem dugim 1-2 cm, palcem pažljivo pritisnu u tlo, pokušavajući ne zakopati apikalne pupoljke u zemlju. Nakon toga, krevete je potrebno odmah zaliti, prekriti vrećom ili štitovima, zasjeniti dok se biljke ne ukorijene, uklanjajući skloništa za noć. Nakon tri tjedna sadnice će biti spremne za sadnju na stalno mjesto.

Jagode se uzgajaju u sadnicama, pazeći da su korijeni bijeli i duljine od 3 do 5 cm.Volumen buduće žetve i kvaliteta bobica izravno ovise o kvaliteti sadnica.

Grmlje ne treba saditi preblizu jedno drugome kako bi se dobro provjetravalo. Između redova možete ostaviti 50-60 cm, a između samih biljaka u redu 15-25 cm.Brazde za presadnice trebaju biti duboke do 8-10 cm, potrebno ih je pripremiti i zalijevati. U gredici se napravi rupa u koju se biljka stavi s pažljivo ispravljenim korijenjem, a zatim pažljivo prekrije zemljom. U ovom trenutku potrebno je osigurati da je srce (točka rasta) na razini tla. Ako se zakopa u zemlju, počet će trunuti, a jagoda će uginuti (slika 7). Ako je srce više, tada korijenje može postati golo, osušiti se i biljka će ponovno umrijeti. Korijenje se ne smije savijati ili skupljati u hrpu.

Riža. 7. Sadnja jagoda: a - ispravna; b je pogrešno.

Nakon sadnje, sadnice treba zalijevati (jedna kanta na 10-15 biljaka) tako da tlo što je moguće čvršće prianja uz korijenje. Zatim je potrebno tlo malčirati humusom u sloju od 3-4 cm ili drugim organskim gnojivima.

Grožđe zauzima posebno mjesto na vrtna parcela. Nije voćka ili grm bobičastog voća, već višegodišnja loza koja raste iz reznice.

Korijenov sustav grožđa počinje se razvijati na glavnom dijelu trsa. Najniži dio korijenovog sustava kolokvijalno se naziva peta. Nešto bliže površini zemlje su srednji i gornji korijeni, koji se moraju ukloniti, jer ometaju pravilan razvoj glavnog korijenskog sustava.

Mladi korijeni grožđa su bijele boje, dok su najstariji (skeletni) korijeni prekriveni plutom.

Nadzemni dio grožđa, prekriven sivo-smeđom ljuskavom korom, sastoji se od glave grma i dijela stabljike - trsa. Osim lišća, na trsu se nalaze i vitice pomoću kojih se učvršćuje na nosač. Među određenim dijelom vrtlara postoji nepotvrđeno mišljenje da uklanjanje brkova s ​​grožđa povećava prinose.

Grožđe je vrlo vrijedna hortikulturna kultura, njegove bobice sadrže 30% grožđanog šećera – glukoze, kao i minerale: željezo, fosfornu kiselinu, kalcij, kalij, vitamine A, C, P i skupinu vitamina B. Svježe i prerađene bobice grožđa koristi za prevenciju drugačija vrsta bolesti, kao i dodatnu hranu s mnogim somatskim oboljenjima i funkcionalnim poremećajima živčanog sustava.

Grožđe - biljka nije previše ćudljiva, većina sorti dobro podnosi zimu i može rasti na gotovo svakom tlu. Međutim, na tlima lagane strukture - pjeskovitim, pjeskovitim i ilovastim - loza daje veće prinose. Dugotrajna izloženost suhom zraku nepovoljno utječe na cvjetanje ove kulture.

Za razmnožavanje grožđa u kasnu jesen, prije početka mraza, lignificirane reznice se izrezuju iz grma i pohranjuju tijekom zime na tamnom mjestu (podrum ili podrum), prekrivene mokrim pijeskom. S početkom proljeća sade se ubrane reznice otvoreno tlo.

Tlo namijenjeno za sadnju reznica grožđa je vapneno, dodaju se mineralna gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kanta humusa. Rupa za slijetanje ne smije biti manja od 50 cm.

Kupine, bliski srodnici malina, uspravne su i puzeće. Boja kupina je najrazličitija: crna, crvena i žuta. U usporedbi s malinom, ova kultura je rodnija, bolje podnosi sušu, ali zimi jače izmrzava.

Kupine su uobičajene u mnogim klimatskim zonama, rastu na bilo kojem tlu, gdje grmovi malina nikada neće rasti. U republikama srednje Azije i Zakavkazja, kao iu središnjoj Rusiji, često se nalazi u divljini. Uzgoj oplemenjenih vrtne sorte kupina zahtijeva minimalne muke od vrtlara: potrebno je samo godišnje obrezivanje grmlja, jer duljina izdanaka ponekad doseže 4-5 m.

Kupina je višegodišnja kultura: u drugoj godini zeleni dio biljke odumire, au trećoj iz korijenskog sustava izrastaju novi mladi izdanci.

Malo je sorti vrtne kupine domaće selekcije, svega dvadesetak. Češće su strane sorte, uzgajane uglavnom u Engleskoj i Americi, ima ih oko 300.

U središnjoj Rusiji uzgajaju se sorte kupine kao što su Loch Ness, Darrow, Flint, Agawam i druge zimsko otporne sorte.

Taylor je uspravna sorta, otporna na virusne bolesti, daje dobre prinose, iako je rok plodonošenja produžen. Bobice su plavo-crne, sa sočnom pulpom, velike, slatke.

Bez trna ima uspravan grm prekriven trnjem. Bobice su crne, srednje veličine, sjajne površine i mirisne, sočne pulpe slatko-kiselog okusa. Sorta daje dobre rane žetve s istodobnim zrenjem. Nedostatak sorte je osjetljivost na virusne bolesti.

Flint je najotporniji na mraz od uspravnih sorti. Zaobljene plavo-crne kupine sorte Flint s gustim, mirisnim mesom i izvrsnim okusom težine do 5 g. Daje izvrsne prinose uz istovremeno sazrijevanje bobica. Glavna prednost ove sorte je otpornost na bolesti.

Agava ima uspravni visoki grm s gustim stabljikama, dobro podnosi zimu. Bobice se beru tijekom ljeta, plodovi su godišnji. Ova sorta kupine ima i ukrasnu vrijednost jer se na istom grmu nalaze i crveni i crni plodovi.

Nakon kupnje sadnica kupine treba pažljivo pregledati njihov korijen, odstraniti oštećena i bolesna mjesta, a potom prije sadnje umočiti u razrijeđenu glinu kako se korijen ne bi osušio. Sadne jame pripremite na isti način kao i za maline, a nakon sadnje biljke obavezno zalijte. Njega grmova kupine svodi se na godišnje orezivanje grmova i zalijevanje odmah nakon cvatnje. U sušnim godinama grmovi kupine zalijevaju se jednom mjesečno.

Dud u svom divljem obliku ponekad doseže visinu od 15 m. Indija se smatra rodnim mjestom duda. Deblo odraslog stabla je tamno smeđe boje, debljine oko 1 m.

Tijekom cvatnje iz voćnih pupova stabla formiraju se cvatovi-naušnice. Plod duda je mali zaobljeni oraščić smješten na izrasloj posudi, bobice nalikuju izgled kupine ili maline. Kako sazrijevaju, boja bobica se mijenja od bjelkastozelene do ljubičaste. Zrela pulpa bobica je sočna, karakteristične arome, većina plodova sazrijeva krajem lipnja.

Živice dolaze u različitim konfiguracijama i visinama. Oni su raspoređeni kako bi podijelili mjesto u zone. U osnovi se izrađuju duž granica mjesta u obliku ukrasnih ograda.

Izgradnja takve ograde zahtijeva strpljenje i točnost, štoviše, trebat će najmanje 7 godina da se stvori. No, unatoč tome, živica je vrlo korisna, jer štiti biljke na mjestu od jakih vjetrova i prašine i omogućuje vam uštedu novca koji se može potrošiti na izgradnju posebne ograde.

Za živice, koje će se nalaziti na granici mjesta, odnosno na njegovoj vanjskoj strani, koriste se sadnice raznih vrsta i sorti grmlja, kao i drveća, uglavnom s trnjem. Tu su i žive ograde od crnogoričnog drveća, poput smreke, jele, sjenice, smreke. Ali za stvaranje takve ograde trebat će mnogo više vremena i truda.

Za živice, koje se planiraju postaviti unutar mjesta, odaberite prekrasne male biljke: divlje ruže, jasmin, jorgovan i druge cvjetnice.

Da biste stvorili živicu čija visina prelazi 1,5 m, trebali biste posaditi morski trn, glog, divlju ružu, jasmin. Ako vam je potrebna niska ograda, visoka oko 1,5 m, možete posaditi žuti bagrem, orlovi nokti, kalinu, jorgovan. Za rubne živice, čija visina ne prelazi 1 m, koriste se magonija, livada, spirea, japanski euonymus, ligustrum.

Ako se mjesto nalazi u području sa značajnim dimom zbog industrijska poduzeća, onda je bolje koristiti biljke otporne na dim kao sadnice za živice: tatarski javor, mađarski jorgovan, naborana ruža, žuti bagrem, cotoneaster, orlovi nokti, mahonija i glog.

Živice se mogu saditi u proljeće i jesen. Ako to planirate učiniti u proljeće, onda jame treba pripremiti u jesen. Trebale bi biti duboke oko 50 cm i široke oko 75 cm. Gornji sloj zemlje treba odabrati odvojeno od dna i dodati mu treset, humus ili druga organska gnojiva. Optimalna dob za sadnice je 2-3 godine. Poželjno ih je postaviti u šahovskom rasporedu u dva do tri reda na razmaku od 25 do 40 cm između sadnica i 25 do 35 cm između redova.

Živa ograda izgleda posebno lijepo i njegovano ako joj date određeni oblik uz pomoć umjetničke frizure. To se može učiniti tek kada su se sadnice već dovoljno ukorijenile i narasle. Umjetnička frizura zahtijeva određene vještine, ali to može učiniti vrtlar amater. Izrađuje se rezanjem i preplitanjem grana dok se ne dobije šara. Potrebno je osigurati da je jezgra bez praznina, odnosno čvrsta, a baza šira od vrha. Šišanje se preporučuje u kasnu jesen.

Neke biljke, kao što su topola, breza, jasen, brijest, javor i vrba, nakon određenog vremena nakon sadnje počinju iscrpljivati, sušiti i zasjeniti tlo mjesta. Ptičja trešnja je također žarište štetnih insekata. Dakle, ako želite posaditi gore navedene biljke na svom mjestu, preporučljivo je to učiniti dalje (otprilike na udaljenosti od najmanje 20 m) od usjeva voća i bobičastog voća i cvjetnjaka kako biste izbjegli neugodne posljedice.

Nitko kućna parcela nemoguće zamisliti bez cvijeća. Oni ukrašavaju teritorij, stvaraju udobnost, privlače korisne insekte koji oprašuju biljke.

Cvjetne gredice možete postaviti u blizini zgrada ili glavnih elemenata mjesta. Uz staze, na verandi, oko kuće i uz ograde su popusti. To su duguljaste cvjetne gredice širine uglavnom od 40 cm do 2 m. Sastavljene su od dalija, cinija i drugog cvijeća.

Ako nemate želju ili priliku urediti zasebne velike cvjetnjake na mjestu, možete posaditi cvijeće oko i u neposrednoj blizini usjeva voća i bobica. Takve će biljke privući kukce oprašivače.

Da biste oživjeli vrt i dali mu egzotičan izgled, na mjestu možete posaditi liane. Dobro se ukorijenjuju i brzo se razmnožavaju - i sjemenkama i vegetativno: reznicama i raslojavanjem.

Najpopularniji posljednjih godina su klematis ili, kako ih još nazivaju, klematis. Ova biljka je predstavljena mnogim sortama i odlikuje se trajanjem cvatnje, koja traje od svibnja do kasne jeseni. Štoviše, ima vrlo dekorativni izgled, cvjetovi su svijetli i bujni. Mjesto za sadnju klematisa zahtijeva sunčano, potrebno je stalno malčirati tlo, popustiti ga i zalijevati rijetko, ali obilno.

Mnoge vrste vinove loze nisu samo dekorativne, već i korisne za okoliš, jer imaju vrijedna, biološki aktivna svojstva.

U proljeće se klice zasađenih vrtnih biljaka moraju prorijediti, jer kada sadi sjeme u tlo, vrtlar amater ih ne može uvijek jasno rasporediti po površini mjesta. Vrlo često klice pokrivaju tlo u neravnim linijama i pramenovima.

To se može ispraviti ako se u određenoj fazi rasta, kada korijenje još nije imalo vremena za rast i međusobno ispreplitanje, uklonite neki od izdanaka. Između biljaka koje ostaju u cvjetnoj gredici trebao bi biti razmak od nekoliko centimetara, što će im omogućiti da se razviju i dobiju potrebnu količinu hranjivih tvari iz tla.

Tijekom proljeća klice je potrebno prorijediti najmanje 3 puta, što će omogućiti ranoj fazi ukloniti sve slabe i nerazvijene biljke. Ako su uklonjene sadnice dobra kvaliteta, dodatne klice mogu se presaditi na drugo mjesto.

Plijevljenje vrtne parcele omogućuje vrtlaru da s teritorija ukloni većinu korova koji ometaju pravilan razvoj kultiviranih biljaka.

Mnogi korovi uzrokuju pojavu raznih štetnika u vrtu. Oni apsorbiraju većinu hranjivih tvari iz tla, ometajući vrtne biljke dobiti potrebnu količinu mineralnih elemenata i zatvoriti ih od sunčeve svjetlosti. Plijevljenje treba obavljati što je češće moguće, uklanjajući ne samo vrh korova, već i njegov korijenski sustav.

Nakon kiše ili zalijevanja tlo postaje mekano i podatno. Ovo je najbolje vrijeme za plijevljenje i prorjeđivanje. Zakorovljene biljke preporuča se što prije ukloniti s obradive površine kako bi se izbjeglo ponovno prodiranje u tlo njihovog navlaženog korijenja.

Tijekom plijevljenja, korovi mogu odnijeti korijenje kultiviranih biljaka koje rastu u njihovoj neposrednoj blizini. To se može spriječiti ako, dok uklanjate korov iz tla, drugom rukom pažljivo pridržavate uzgojenu biljku. Nakon plijevljenja, poželjno je malo popustiti tlo.

Prilikom uklanjanja korova iz vrta možete koristiti herbicide, ali to treba činiti što je manje moguće jer oni mogu naškoditi kultiviranim biljkama. Herbicide treba koristiti vrlo oprezno. Njihova nestručna i neopravdana distribucija veliki broj mogu uništiti vrt zagađujući tlo i uništavajući većinu biljaka.

Kompetentan izbor biljaka za cvjetnjak smješten na okućnici omogućuje vam da se divite cvijeću od ranog proljeća do kasne jeseni.

Na samom početku proljeća, kada se snijeg još nije potpuno otopio, a pupoljci tek počinju bubriti na drveću, cvjetaju dvogodišnje i rano cvatuće višegodišnje lukovičaste biljke.

U vrtu pod drvećem još uvijek ima snijega, a na otopljenim mjestima već se pojavljuju cvjetovi galantusa - bijela snjegulja, plave šiške, raznobojni šafrani, rani tulipani i narcisi. Unatoč noćnim mrazevima, proljetni jaglaci, zamjenjujući jedan drugog, oduševljavaju oko velikodušnom raznolikošću boja: floksi, maćuhice, svijetloplavi zaboravci i arapice čine prvu proljetnu smjenu u godišnjem životnom ciklusu dvorišnog cvjetnjaka.

Dugo proljetno cvjetanje trajnica i dvogodišnjih biljaka omogućuje sustavnu pripremu jednogodišnjih biljaka za sadnju, a od sredine lipnja već počinju cvjetati ruže, božuri i gladioli. U to vrijeme sade se dalije, kane i cinije koje će cvjetati do jesenskih mrazeva.

Biljke treće smjene sade se u drugoj polovici kolovoza. To su kasnocvjetni levkoj, asteri i višegodišnji grmovi floksa.

Za razmnožavanje cvijeća, vrtlari ne moraju posebno uzgajati sjeme ili ih tražiti u specijaliziranim prodavaonicama. Mnoge biljke donose ih u velikim količinama svake godine, a uz pravilnu njegu, sjeme dobiveno iz vlastitih cvjetnih gredica kvalitetnije je od kupljenih.

Sjeme cvijeća može se sijati i izravno u gredicu iu gredicu, iz koje se po potrebi odabiru sadnice za presađivanje u gredicu.

Kada sadite cvijeće sa sjemenkama, važno ih je rasporediti po površini tako da se sadnice, odrastajući, ne isprepliću s korijenjem i ne ometaju rast jedna drugoj. Sitno sjeme se sije gušće, a krupno sjeme, kao što su sjeme dalije, cinije i floksa, sije se rjeđe.

Posijano sjeme prekriva se mješavinom zemlje i pijeska u sloju ne većem od dvostruke debljine pojedinog sjemena, a sitno sjeme može se ostaviti potpuno nepokriveno. Nakon toga usjevi se sabijaju daskom i zalijevaju toplom vodom.

Do trenutka izlijeganja, sjeme ne treba sunčevu svjetlost, potrebna je samo vlaga i toplina, a za njihovo očuvanje usjevi su prekriveni filmom ili staklom. Ali čim sjeme počne klijati, izlaže se na najsvjetlije mjesto.

U budućnosti, kako bi se poboljšala prehrana sadnica cvijeća, sadnice se rone, odnosno presađuju na veliko područje.

Vegetativno razmnožavanje temelji se na sposobnosti pojedinih biljnih organa da reproduciraju novu biljku – točnu kopiju matične biljke uz očuvanje svih svojstava i karakteristika sorte. Pri uzgoju cvijeća koristi se nekoliko metoda vegetativnog razmnožavanja.

Kada se cvijeće razmnožava reznicama, pupoljak koji se nalazi na donjem rubu odrezanog izdanka stvara korijenje kada se izdanak posadi u vlažan pijesak, otvoreno tlo ili vodu. Reznice se režu s prošlogodišnjih prezimljenih izbojaka, mogu se koristiti i proljetni izbojci, ali tek nakon što znatno ojačaju. S odrezanih reznica uklanjaju se listovi i sade u pijesak na dubinu od 1 cm, zatim se pijesak sabije i navlaži. Na temperaturi od 16-18 ° C, reznice se ukorijene za 2-4 tjedna.

Razmnožava se reznicama Snapdragon, krizanteme, karanfili, od trajnica - dalije, asteri, floksi, karanfili i delfiniumi.

Podjela grmova, rizoma i lukovica je drugi način vegetativnog razmnožavanja.

Stabljike najboljih primjeraka cvijeća poput maćuhica i karanfila posipaju se zemljom u drugoj polovici ljeta, a zatim se nakon 3-4 tjedna razdijele na nekoliko dijelova i posade. U tratinčicama i rogatim ljubičicama sami su grmovi podijeljeni na dijelove i posađeni. Uz pažljivu njegu i dvokratno (ujutro i navečer) zalijevanje, svi dijelovi biljaka brzo se ukorijene. Dijeljenjem grmlja možete razmnožavati i neke sorte karanfila.

Trajnice koje ne prezimljuju u zemlji - canne, dalije i noćne ljepotice - razmnožavaju se dijeljenjem rizoma i gomolja. Moguće je podijeliti rizome ove biljne vrste samo u proljeće, počevši od ožujka i završavajući u svibnju.

Rizomi se klijaju u posudama ili kutijama sa zemljom tako da se na njima naprave oči, zatim se odrežu ostavljajući izdanak na svakoj od kriški i ponovo sade u posude, nakon čega se posude s presadnicama stavljaju na toplo i svijetlo mjesto. mjesta.

Reznice korijena razmnožavaju ukrasni duhan. Korijenje posađeno u zemlju daje proklijale pupoljke 12-15. dana. Ova metoda se koristi za dobivanje sadnica duhana ubrzanom metodom, za daljnji uzgoj na balkonima i lođama.

Ribiz (Ribes L.) je višegodišnja grmolika biljka iz porodice ogrozda.

Brojne vrste ribiza (ima ih oko 150) rastu na svim kontinentima osim u Australiji. Od kultiviranih vrsta najrasprostranjeniji su crni ribiz (Ribes nigrum L.), crveni ribiz (Ribes rubrum L.) i zlatni ribiz (Ribes aureum L.).

Ribiz je umjerena biljka i može se klasificirati kao zimsko otporna (osobito crvena). Stoga je važnost ove kulture za sjeverne regije tako velika. Dobro podnosi mraz, posebno pod snježnim pokrovom. I nije iznenađujuće da se crni ribiz uspješno uzgaja u svim sjevernim regijama, Jakutiji, pa čak i na Arktiku.

Biljke ribiza formiraju grmove čiji se nadzemni dio sastoji od nekoliko aksijalnih izdanaka i velikog broja obraslih grana, a podzemni dio od jako vlaknaste mase adventivnog i usisnog korijenja koji leže u tlu na dubini od 10 cm. -40 cm i širiti od sredine grma za 50-60 cm; pojedino korijenje ide duboko u tlo do 1 m.

Aksijalni izbojci, ili godišnje stabljike, nazivaju se izbojci nultog reda. Imaju grane - izbojke prvog reda, na kojima se formiraju izbojci drugog reda, na onima zauzvrat - izbojci trećeg reda, itd. Ribiz ima do 4-5 reda rasta. Broj bočnih izdanaka i grančica na glavnim granama iste starosti nije isti i ovisi o snazi ​​razvoja nosive grane, njenom položaju u grmu, plodnosti tla i stupnju agrotehnike. Neke grane su prisutne dobri uvjeti- nisu sputane susjednim granama i dobro su razgranate, kod drugih su uvjeti lošiji - zasjenjene su i imaju manje grana. Životni vijek bočnih grana također ovisi o uvjetima uzgoja.

U ribizu, nulti izbojci su osnova za formiranje voćnih formacija za sljedeću godinu. Formiranje plodova usmjereno je na izrasline prvog i drugog reda, tj. na izbojke stare dvije do tri godine.

Ribiz ima tri vrste pupova: spavajuće, rastne (vegetativne) i cvjetne (generativne). Izboji završavaju vršnim pupoljkom, koji može biti cvjetni ili rastni. Gotovo svi bočni pupoljci su rascvjetani. U podnožju izdanaka stvaraju se spavajući pupoljci. Bude se samo u slučaju kršenja cjelovitosti grane. Ovi se pupoljci polažu u velikom broju u rano proljeće. Pupovi rasta formiraju se ljeti u fazi pojačanog rasta izdanaka. Iz pupova rasta razvijaju se jaki izdanci.

Ribiz također razlikuje četiri vrste plodonosnih izdanaka: mješovite (15-35 cm duge), voćne (15 cm), buketne grane (do 5 cm duge s tijesno raspoređenim cvjetnim pupoljcima) i kolchatka (do 3 cm duge). Mahune crnog ribiza žive dvije do tri godine, nakon čega se osuše ili se iz završnog pupa razvije mladica rasta. Crveni i bijeli ribiz daje plod četiri-pet, a ponekad i do osam godina. Svake godine rast prstenjaka se smanjuje, postaju sve slabiji, bobica je na njima sve manje i manje su.

Biološki životni vijek grma ribiza na dobra njega može biti preko 20 godina. Najproduktivnije razdoblje odvojene grane u crnom ribizu je 4-5 godina, u crvenoj i bijeloj - 6-8 godina. U praksi grmovi crnog ribiza na jednom mjestu žive 8-10 godina, a grmovi crvenog i bijelog - 12-15 godina.

Grmovi ribiza mogu biti (ovisno o sorti) različitih oblika - stisnuti (uspravni), zbijeni i rašireni. Skeletne (najveće) grane grma opstaju različiti broj godina, ali kod crnog ribiza odumiru brže nego kod crvenog. Raznolikost i starost grma određena je brojem bazalnih izdanaka. U mladim grmovima takvih izdanaka gotovo uvijek nema, pojavljuju se samo u četvero-petogodišnjim grmovima, kada skeletne grane počnu stariti.

Proljetno buđenje u ribizu počinje nešto ranije nego u drugim bobičastim kulturama - pri temperaturi zraka od 5-6 ° C. Primijećeno je da se sorte ribiza uzgajane uz sudjelovanje sibirskih oblika (na primjer, divlji tetrijeb - Aldan grožđe) bude ranije od sorti europskog podrijetla. U blizini Jakutska, lokalni oblici ribiza nastavljaju rast na temperaturi od 1 °C (prema L.V. Gaidukova i M.A. Chertkova), au blizini Lenjingrada - na temperaturi od 6 °C (prema A.V. Mosolova i E.V. Volodina). U Krasnojarsku grmovi ribiza također počinju vegetirati na temperaturi od 1 °C (prema V.P. Kuminovu). No, ovdje sve ovisi i o oštrini prethodne zime: što je zima oštrija, vegetacija počinje kasnije, i obrnuto.

Korijenje ribiza počinje rasti pri temperaturi tla od 3-4 °C, najaktivnije - u temperaturnom rasponu od 7-10 do 18-20 °C. Rast se usporava pri dovoljno niskim (2-7°C) i visokim (20-30°C) temperaturama, a prestaje pri temperaturama ispod 1-2°C i iznad 30°C. U proljeće korijenje stalno raste, a ljeti i u jesen, ovisno o vlažnosti i temperaturi tla, odnosno ribiz ima dva vala rasta korijena - proljetno-ljetni (svibanj-lipanj) i jesen (rujan-listopad). U ovom trenutku treba saditi grmove ribiza. Rast nadzemnih organa najaktivnije ide u temperaturnom rasponu od 7-10 do 20-23 °C.

Nakon buđenja prođe 15-20 dana prije izolacije lišća. U to vrijeme počinje linearni rast izdanaka, formiraju se pupoljci. Samo cvjetanje ribiza moguće je na temperaturi od 11-14 °C uz akumulaciju efektivnih temperatura od 83 do 177 °C (ovisno o sorti).

Vremenski uvjeti proljeća, kao i jeseni i zime prethodne godine, utječu na vrijeme cvatnje: može početi vrlo rano ili vrlo kasno, s fluktuacijama tijekom godina za 20-25 dana. S ranim cvjetanjem ribiza, njegovi cvjetovi mogu biti oštećeni mrazom. Crveni i bijeli ribiz cvate ranije od crnog ribiza, ali rjeđe strada od mraza.

U sjevernim krajevima, na Uralu, u Sibiru, pa čak iu srednjoj stazi, najveća opasnost za ribizle su proljetni mrazevi koji oštećuju pupoljke, cvijeće i jajnike. Još nisu utvrđene točne kritične temperature oštećenja i odumiranja cvjetova ribiza. Smatra se da je prosječna kritična temperatura od -2 °C za cvijeće i -1 ... -2 °C za jajnike. Promatranja autora u Sibiru i na Uralu, kao iu blizini Lenjingrada, pokazala su da cvjetovi ribiza podnose mrazeve od -2 ° C bez oštećenja ako nakon izlaska sunca biljke nisu izložene izravnoj sunčevoj svjetlosti. Na izravnom svjetlu cvjetovi su oštećeni.

Treba napomenuti da unutar grma apsolutna minimalna temperatura nikada nije ujednačena. Njegova vrijednost nikad se ne podudara s očitanjima termometra u meteorološkoj kabini i na tlu, bliža je očitanjima termometra na travi.

Kabina posebnog dizajna, dizajnirana za zaštitu uređaja u njoj od utjecaja sunčevog zračenja, zračenja s površine zemlje i okolnih objekata, kao i od oborina i vjetra.

Ako je u trenutku smrzavanja temperatura u kabini -1 ili -2 °C (naime, ta se temperatura navodi u vremenskim prognozama), tada na površini grma, osobito na visini od 5-10 do 50- 80 cm, to je 2-3, pa čak i 4-5 °C niže, pa će stoga biti u rasponu od -2 do -5 °C. I cvijeće, naravno, strada od takvog mraza. Utjecaj mraza može biti oslabljen ili pojačan čimbenicima kao što su vlažnost zraka i tla. Što su vrijednosti ovih pokazatelja niže, veća je vjerojatnost njihovog slabljenja i obrnuto.

Želio bih još jednom ponoviti: zasjenjenje biljaka tijekom mrazeva ujutro od sunčevih zraka pomaže cvjetovima i jajnicima da izdrže niže temperature. Dovoljno je zasjeniti biljke 1-2 sata prije izlaska sunca bilo kojim neprozirnim materijalom (vreća, šperploča, crni film itd.) Kako cvijeće i jajnici ne bi umrli.

Ali sjenčanje grmlja nije lak zadatak. Kako ih onda zaštititi od smrzavanja? Postoji još jedan način - prskanje. U praksi autora takav je slučaj bio. U Sibiru je bilo potrebno zaštititi cvjetni ribiz od mraza sa snagom od -4 ... -5 ° S. Prskanje je obavljeno prije izlaska sunca iz crijeva raspršivačem vode. Pritom su lišće, grane i cvjetovi ribiza bili prekriveni tankom ledenom korom. Ovaj ledeni premaz štitio je cvijeće i jajnike od isušivanja i, takoreći, "grijao" ih toplinom koja se oslobađa kada se voda smrzne. Nakon izlaska sunca biljke su se udaljile, vidljiva oštećenja nisu pronađena. Upravo je te godine najobilniji urod sorti Golubka i Primorski šampion.

Iz vlastitih zapažanja i zapažanja mnogih praktičara izvučen je zaključak: otpornost pupova, cvjetova i jajnika na mraz ovisi o vremenskim uvjetima proljeća i prethodne zime, a posebno o temperaturi dana i noći uoči mraz. Niske temperature zraka (od 2-3 do 8-10 °C) povećavaju otpornost na nju, a povišene (iznad 12-15 °C) je smanjuju.

Treba imati na umu da je jedan od uzroka oštećenja biljaka mrazom (ako sila smrzavanja nije štetna za biljku) brzina porasta temperature zraka neposredno nakon izlaska sunca. Što je intenzivnije, to je oštećenje jače, i obrnuto. Evo primjera koji to dokazuje. Godine 1984., u hortikulturi "Priozernoe" u blizini Lenjingrada, ribizli su tijekom razdoblja cvatnje pali pod mraz -4 ... -5 ° S. Zbog toga je većina cvjetova oštećena. Grmovi, koji nakon izlaska sunca nisu bili zaštićeni od njegovih zraka, praktički uopće nisu imali bobice. Mali urod bobica dale su grane smještene unutar grmlja. Ali iz grmlja koje je palo u jutarnjim satima u sjeni zgrada ili drveća, ubran je prilično velik urod.

Ribiz je zimsko otporna biljka, posebno crveni ribiz, koji podnosi niže temperature u odnosu na crni ribiz. No, zimska otpornost ribiza određena je karakteristikama sorte i vremenskim uvjetima određene godine, uvjetima jeseni, zime i proljeća. Osim toga, ovisi i o plodnosti tla, vlažnosti, poljoprivrednoj tehnologiji itd.

Godišnji ciklus razvoja biljaka bilo koje sorte mora se podudarati s tijekom ritma godišnjih doba. Samo u ovom slučaju biljke dobro rastu i razvijaju se. Nepovoljan je i vrlo rani prestanak vegetacije i odlazak biljaka u razdoblje mirovanja, te kasni završetak vegetacije i kasni odlazak biljaka u razdoblje mirovanja. Dakle, sorta Taezhnaya dobro prezimi na Arktiku (u Khibiny), ali se smrzava u blizini Lenjingrada. Očito, u blizini Lenjingrada, ciklus razvoja ove sorte odstupa od tijeka klimatskog ritma karakterističnog za Arktik.

Europske sorte ribiza, prenesene u Istočni Sibir, bez skloništa, u pravilu su oštećene, au posebno hladnim zimama smrzavaju se, dok sibirske sorte sigurno prezimljuju kod kuće.

Ribiz je otporan na mraz tijekom organskog mirovanja. Ovo razdoblje u srednjoj stazi završava krajem veljače - početkom ožujka. Nakon razdoblja organskog mirovanja slijedi razdoblje prisilnog mirovanja. Ako je vrijeme umjereno hladno i nema odmrzavanja, tada ribiz ostaje otporan na mraz. S početkom odmrzavanja, njegova zimska otpornost naglo pada, što dovodi do oštećenja biljaka.

Istraživači iz moskovske regije A. S. Ravkin i V. M. Litvinova, proučavajući zimsku otpornost ribiza (testirano je više od 300 sorti i vrsta), identificirali su nekoliko vrsta oštećenja ribiza kao rezultat smrzavanja.

1. Djelomično smrzavanje (savijanje) grana iznad razine snježnog pokrivača. Očituje se u zastoju u razvoju, osobito u prvim fazama vegetacije, u slabljenju ili izostanku rasta, u pojavi skraćenih grozda s malim suhim bobicama. Do kraja sezone, uz jako smrzavanje i nepovoljne uvjete rasta, moguća je smrt grana. S manjim oštećenjima biljke vraćaju svoje normalno stanje.

2. Izmrzavanje dijela grane (do razine snijega) ili cijele grane (do razine tla). Ovo je najčešća vrsta oštećenja. Moguća potpuna smrt grma (tj. nadzemnog dijela i korijenskog sustava).

3. Djelomično ili potpuno smrzavanje generativnih organa, smrt bubrega. Ova vrsta oštećenja najkarakterističnija je za srednji dio grana. Vrhovi ne smiju biti oštećeni.

Autori razlikuju i četvrti tip oštećenja - prigušivanje. Prema njihovim zapažanjima, zabilježeno je samo u azijskim i dijelom sjevernih oblika ribiza. Ovo je jedina vrsta oštećenja biljaka ribiza pod snijegom. Oblici skloni vlaženju karakterizira rani kraj vegetacije. Nemaju drugi val rasta.

Iz prethodno navedenog možemo zaključiti: azijski oblici ribiza, koji padaju u druge uvjete (na primjer, u srednja traka), oštećeni su dubokim snijegom i prilično visokim temperaturama u usporedbi sa Sibirom - trunu, posebno u zimama s jakim odmrzavanjem. Nakon otapanja mogu se malo smrznuti. Europski oblici, nakon što su stigli u Sibir, imaju nisku zimsku otpornost, malo se smrzavaju zimi, posebno iznad razine snježnog pokrivača. Hibridi europskih oblika ribiza s azijskim, u pravilu, su otporni na zimu.

Od dvije vrste ribiza - crnog i crvenog - koje se uzgajaju u vrtovima, prednost se daje crnom ribizu. I to ne čudi: njegove bobice su bogate vitaminima, ljekovita svojstva i svestranost upotrebe. Bobice crnog ribiza posebno su bogate najvrjednijim vitaminima C i P za ljudski organizam, a vitamin C je vrlo stabilan i skladišti se u prerađevinama. Bobice i listovi crnog ribiza imaju antiskorbutska, protuupalna, dijaforetska i diuretička svojstva. Koriste se kao multivitamin.

Kvaliteta bobica crvenog ribiza mnogo je lošija, oni kemijski sastav siromašniji. Ali od crvenog ribiza možete dobiti vrlo vrijedan proizvod- žele. U bobicama ima puno pektina, pa se žele mogu pripremiti bez kuhanja uz potpuno očuvanje vitamina. Sok od crvenog ribiza dobro gasi žeđ. Ima diaphoretic svojstvo, potiče izlučivanje soli mokraćne kiseline iz tijela, propisano je za prehlade.

Ako pronađete grešku, označite dio teksta i kliknite Ctrl+Enter.

Često usjevi u vrtovima budu uništeni proljetni mrazevi, koji su također jedan od razloga za početak periodičnosti plodova. Kako borba protiv proljetnih mrazeva i zimskih mrazeva. Da bi se izbjegle ove negativne pojave potrebno je odabrati kasnocvatuće pasmine i sorte za mjesta koja su često izložena štetnom djelovanju proljetnih mrazeva. Djelotvorna sredstva kontrola smrzavanja je također uređaj za dimnu zavjesu. Dobra dimna zavjesa podiže temperaturu zraka u vrtu za 1-1,5°, što je odlučujuće u slučaju kratkotrajnog mraza. Dimni vrt mora biti pripremljen unaprijed. Možete odrediti vjerojatnost smrzavanja koristeći Brownov dijagram. Oblačno vrijeme smanjuje mogućnost pojave mraza. Smanjuje se štetno djelovanje proljetnih mrazeva obilno zalijevanje vrta prije cvatnje.
Za zadimljivanje vrta koriste se različiti zapaljivi materijali: lišće, slama, gnoj, smeće. Moguće je spaljivati ​​sirovu naftu ili rabljena ulja u kantama ili metalnim limenkama. Za veće stvaranje dima u ulje koje gori dodaje se fina ugljena prašina. Zadimljivanje vrta počinje kada temperatura padne na 2 °C, a ako je mraz, nastavlja se 1-2 sata nakon izlaska sunca.

Utjecaj proljetnih mrazeva na berbu marelica

Povećanje otpornosti voćaka na mraz

Proljetni (također se nazivaju i povratni) mrazevi mogu nanijeti nepopravljivu štetu usjevima voća, čak i više od dugih zimskih mrazeva. Dok su biljke u stanju mirovanja, mogu se nositi s produljenim niske temperature, ali od iznenadnih proljetnih mrazova, mladi izbojci, lišće, pupoljci, cvijeće, jajnici umiru.

osjetljivost biljaka na nagli padovi temperatura izravno ovisi o fazi pucanja pupova - što su se pupoljci snažnije razvili, veća će biti šteta. Na primjer, rascvjetani pupoljak umire oko - 3,5 o C, -3 o C će biti kobno za pupoljke, rascvjetani cvijet više ne može izdržati - 2 o C, u fazi završetka cvatnje, kada latice već opadaju, -1,5 o može biti smrtonosna C, jajnik umire na -1 o C.

Cvjetovi oštećeni mrazom pocrne u sredini, iz njih se više ne razvijaju plodovi. Na plodovima oštećenim proljetnim mrazevima pojavljuju se hrđaste pjege i zadebljanja. Ako jajnik dotaknut mrazom ne umre, tada su plodovi koji se iz njega razvijaju deformirani, imaju netržišni izgled, iako su prilično jestivi.

Maline i kupine praktički ne pate od proljetnih mrazeva, jer cvjetaju relativno kasno. Ali takve voćke i grmlje kao što su crni ribiz, ogrozd, crveni ribiz, trešnja, jabuka, kruška, šljiva, marelica izuzetno su osjetljive na proljetne mrazeve.

Izvor slike https://utahpests.usu.edu, http://ucanr.edu/blogs, https://ask.extension.org, https://www.flickr.com - JohnPaul Stainton

S dolaskom proljeća, vjerojatnost mraza je još uvijek velika, a drveće u vrtu već se počelo aktivno razvijati i cvjetati. Postoji nekoliko dokazanih načina za zaštitu biljaka od mraza, koji će vam pomoći da održite vrt zdravim i date dobru žetvu.

Sa značajnim i oštrim hladnim udarom, od 10 stupnjeva Celzija tijekom dana do 5 mraza noću, ne umire samo boja, već i mladi jajnici na voćkama. Vrlo je važno na vrijeme predvidjeti hoće li biti mraza i poduzeti potrebne sigurnosne mjere.

Pristup oštrom zahlađenju može se procijeniti po visokom atmosferskom tlaku, mirnom, vedrom vremenu i padu temperature zraka. Najopasnije razdoblje za biljke počinje u prvim satima zore.

Vrtlari mogu koristiti sljedeće metode otpornosti na mraz:

• dim spaljivanjem korova ili dimnih bombi;
• umjetna magla pomoću posebnog raspršivača;
• filmsko sklonište i svijeća koja gori ispod njega;
• sintetičkih vlakana ili drugog materijala za pokrivanje.

Dim iz voćaka

S različitih strana mjesta, zapaljivi materijal (slama, sijeno, suho lišće) gomila se u hrpe, prekriva mahovinom, piljevinom ili vlažnom travom i zapaljuje. Gornji mokri sloj usporava izgaranje i ispušta puno dima.

To vam omogućuje da zadržite temperaturu iznad nule za 1-2 stupnja i štiti rascvjetano drveće po hladnoći. Ali, nažalost, ova metoda je učinkovita samo uz potpuni mir, inače puše dimnu zavjesu u stranu.

Vrtne dimne bombe za fumigaciju voćaka

Tijekom izgaranja dama, cvjetovi i jajnici prekriveni su najtanjim slojem parafina, koji se odupire ozeblinama, a kada temperatura zraka poraste, jednostavno ispari. Ali potrebno je uzeti u obzir prisutnost vjetra i pravovremeno premjestiti izvor dima u pravom smjeru.

Umjetna magla za velike površine

U svjetskoj praksi naširoko se koriste posebne instalacije za stvaranje umjetne magle koja obavija voćke i pouzdano ih štiti od hladnoće. Ali ova metoda je dizajnirana za velike površine i prikladna je za farme ili vrtove s velikim površinama, jer je to potrebno posebna oprema za prskanje i oprema za njegov transport.

Filmsko sklonište

Ako postoji opasnost od mraza, stabla su prekrivena plastičnom folijom, čiji se krajevi moraju pričvrstiti ispod krune, bliže deblu. Ispada struktura u obliku kupole, a otvoreni svijećnjak s upaljenom svijećom visi unutar krune. Toplina svijeće u takvom skloništu sasvim je dovoljna za održavanje pozitivne temperature.

Ako se svijeća ne koristi, onda se film fiksira ispod krune, čvrsto omotajući oko debla. Kada temperatura zraka poraste, sklonište se mora odmah ukloniti.

Navlaka za drvo od sintetičkih vlakana

Vrlo često vrtlari koriste agrofibre za zaštitu cvjetnog vrta. Komad pokrovnog materijala baca se na krošnju i čvrsto fiksira na deblo.

Ako postoji pretpostavka da će mraz trajati nekoliko dana, tada se za to vrijeme uopće ne može ukloniti. Danas je ovo najčešća metoda, jer je manje naporna i ne zahtijeva stalnu prisutnost u vrtu.