Visokokvalitetno laboratorijsko napajanje vlastitim rukama. Kako napraviti ispravljač i jednostavno napajanje

Bok svima. Danas je završni pregled, montaža laboratorijskog linearnog napajanja. Danas ima puno bravarskih radova, izrade trupa i finalne montaže. Recenzija je objavljena na blogu DIY ili DIY, nadam se da ovdje nikome neću odvratiti pažnju i nikome ne smetam da mi zabavlja oči čarima Lene i Igora))). Svi koji su zainteresirani za domaće proizvode i radiotehniku ​​- dobrodošli !!!
POZOR: Puno slova i fotografija! Promet!

Dobrodošli radioamateru i ljubitelju domaće radinosti! Za početak, prisjetimo se koraka sastavljanja laboratorijskog linearnog napajanja. Nije izravno povezana s ovom recenzijom, stoga je stavljena ispod spojlera:

Montažni koraci

Sastavljanje modula napajanja. Ploča, rashladno tijelo, tranzistor snage, 2 promjenjiva višenavojna otpornika i zeleni transformator (iz osamdesetih®) Kao što su mudri predložili kirich, samostalno sam sklopio sklop koji Kinezi prodaju u obliku konstruktora za sastavljanje napajanja. Isprva sam bio uzrujan, ali onda sam odlučio da je, očito, krug dobar, budući da ga Kinezi kopiraju ... U isto vrijeme, dječje rane ovog sklopa (koje su Kinezi u potpunosti kopirali) izašle su van , bez zamjene mikro krugova s ​​više "visokonaponskih", ne možete primijeniti na ulaz više od 22 volta izmjeničnog napona ... I nekoliko manjih problema koje su mi sugerirali naši korisnici foruma, za što im veliko hvala. Nedavno budući inženjer "Anna Sun"ponudio je da se riješimo transformatora. Naravno, svatko može nadograditi svoje PSU kako želi, možete staviti pulser kao izvor napajanja. Ali svaki pulser (možda osim rezonantnih) ima puno smetnji na izlazu, i ove smetnje će djelomično ići na LabBP izlaz ... A ako postoje impulzivne smetnje, onda (IMHO) ovo nije LabBP. Stoga se neću riješiti "zelenog transformatora".


Budući da se radi o linearnom napajanju, ono ima karakterističan i značajan nedostatak, sav višak energije se oslobađa na tranzistoru snage. Na primjer, na ulazu primjenjujemo izmjenični napon od 24 V, koji će se nakon ispravljanja i izglađivanja pretvoriti u 32-33 V. Ako na izlaz spojite snažno opterećenje koje troši 3A pri naponu od 5V, sva preostala snaga (28V pri struji od 3A), što je 84W, raspršit će se u tranzistoru snage, pretvarajući se u toplinu. Jedan od načina za sprječavanje ovog problema i povećanje učinkovitosti u skladu s tim je ugradnja ručnog ili automatskog modula za prebacivanje namota. Ovaj modul je pregledan u:

Radi praktičnosti rada s napajanjem i mogućnosti trenutnog isključivanja opterećenja, u krug je uveden dodatni relejni modul koji vam omogućuje uključivanje ili isključivanje opterećenja. Bio je posvećen ovome.


Nažalost, zbog nedostatka potrebnih releja (normalno zatvorenih), ovaj modul nije radio ispravno, stoga će biti zamijenjen drugim modulom, na D-okidaču, koji vam omogućuje uključivanje ili isključivanje opterećenja jednim pritiskom dugme.

Recite ukratko o novom modulu. Shema je dosta poznata (poslana mi na PM):


Malo sam ga modificirao kako bi odgovarao mojim potrebama i sakupio sljedeću ploču:


Na stražnjoj strani:


Ovaj put nije bilo problema. Sve radi vrlo jasno i kontrolira se jednim gumbom. Kada se napaja, 13. izlaz mikro kruga uvijek je logička nula, tranzistor (2n5551) je zatvoren i relej je bez napona - prema tome, opterećenje nije spojeno. Kada se pritisne gumb, na izlazu mikro kruga pojavljuje se logička jedinica, tranzistor se otvara i relej se aktivira spajanjem opterećenja. Ponovnim pritiskom na tipku čip se vraća u prvobitno stanje.

Što je napajanje bez indikatora napona i struje? Stoga sam pokušao sam napraviti ampervoltmetar. U principu, pokazalo se da je to dobar uređaj, ali ima neku nelinearnost u rasponu od 0 do 3,2A. Ova pogreška neće ni na koji način utjecati na korištenje ovog mjerača, recimo, u punjaču automobilskih baterija, ali je neprihvatljivo za Laboratory PSU, stoga ću zamijeniti ovaj modul kineskim preciznim pločama i zaslonima koji imaju 5 znamenki. A modul koji sam sklopio naći će primjenu kod nekog drugog uradi sam majstora.


Napokon su iz Kine stigli mikro krugovi višeg napona, o kojima sam vam govorio u. A sada možete primijeniti 24V AC na ulaz bez straha da će probiti mikro krugove ...

Sada je na "malom", napraviti kućište i sastaviti sve blokove zajedno, što ću učiniti u ovom završnom osvrtu na ovu temu.
Tražeći gotovu kutiju, nisam našao ništa prikladno. Kinezi imaju dobre kutije, ali, nažalost, njihova cijena, a posebno ...

„Žaba krastača“ mi nije dopustila da Kinezu dam 60 dolara, a glupo je dati toliki novac za kućište, možete dodati još malo i kupiti ga. Barem će kućište izaći iz ovog Bp dobro.

Stoga sam otišao na građevinsko tržište i kupio 3 metra aluminijskog ugla. S njim će se sklopiti okvir uređaja.
Priprema detalja odgovarajuća veličina. Crtamo praznine i izrezujemo uglove s diskom za rezanje. .



Zatim položite praznine gornje i donje ploče da shvatite što se događa.


Pokušavam smjestiti module unutra


Montaža ide na upuštene vijke (ispod glave sa upuštenom glavom se izbuši rupa da glava vijka ne viri iznad ugla), a na naličju matice. Polako se pojavljuju obrisi okvira napajanja:


A sada je okvir sastavljen ... Ne baš ravnomjerno, posebno u uglovima, ali mislim da će slika sakriti sve neravnine:


Dimenzije okvira ispod spojlera:

Mjerenje dimenzija

Nažalost, slobodnog vremena je malo, jer bravarski posao sporo napreduje. Navečer, u tjedan dana, napravio sam prednju ploču od aluminijskog lima i utičnicu za ulaz struje i osigurač.






Crtamo buduće rupe za voltmetar i ampermetar. Sjedalo bi trebalo biti 45,5 mm x 26,5 mm
Zalijepimo rupe za slijetanje maskirnom trakom:


I s diskom za rezanje, pomoću Dremela, izrađujemo rezove (potrebna je ljepljiva traka kako ne bi prešli dimenzije utičnica i ne pokvarili ploču ogrebotinama) Dremel se brzo nosi s aluminijem, ali potrebno je 3-4 za 1 rupu

Opet je došlo do zastoja, otrcano, nestalo je reznih diskova za dremel, pretraga u svim trgovinama u Almatiju nije dovela do ničega, pa sam morao čekati diskove iz Kine ... Srećom, brzo su stigli 15 dana. Tada je rad išao zabavnije i brže...
Ispilio rupe s Dremelom digitalni indikatori, i obrađen s datotekom.


Stavili smo zeleni transformator na "uglove"


Isprobavamo radijator s tranzistorom snage. Bit će izoliran od kućišta, jer je tranzistor instaliran na radijatoru u kućištu TO-3, a tamo je teško izolirati kolektor tranzistora od kućišta. Hladnjak će biti iza ukrasne rešetke s ventilatorom.




Obradio sam prednju ploču brusnim papirom na šipki. Odlučio sam isprobati sve što će se na njemu popraviti. Ispada ovako:


Dva digitalna mjerača, gumb za uključivanje opterećenja, dva potenciometra s više okretaja, izlazne stezaljke i LED držač "Current Limit". Da nisi nešto zaboravio?


Na stražnjoj strani prednje ploče.
Rastavljamo sve i bojimo okvir jedinice za napajanje crnom bojom iz limenke.


Pričvršćen za stražnji zid ukrasna rešetka(kupljen na tržištu automobila, anodizirani aluminij za podešavanje dovoda zraka hladnjaka 2000 tenge (6,13 USD))


Tako se dogodilo, pogled sa stražnje strane kućišta napajanja.


Stavili smo ventilator za puhanje radijatora s tranzistorom snage. Pričvrstio sam ga plastičnim crnim stezaljkama, dobro drži, izgled ne trpi, gotovo su nevidljivi.


Vraćamo plastičnu podlogu okvira na svoje mjesto s već instaliranim energetskim transformatorom.


Označavamo mjesta pričvršćivanja radijatora. Radijator je izoliran od tijela uređaja, jer na njemu je napon jednak naponu na kolektoru tranzistora snage. Mislim da će ga dobro raspuhati ventilator koji će znatno smanjiti temperaturu radijatora. Ventilator će biti kontroliran krugom koji čita informacije sa senzora (termistora) postavljenog na radijator. Dakle, ventilator neće “mlatiti” u prazno, već će se uključiti kada stigne određena temperatura na hladnjaku tranzistora snage.


Pričvršćujemo prednju ploču na mjesto, vidimo što će se dogoditi.


Ostalo je dosta ukrasnih rešetki, pa sam odlučio probati napraviti poklopac u obliku slova U za kućište napajanja (u maniri kućišta računala), ako mi se ne sviđa, promijenit ću ga za nešto drugo.


Pogled sprijeda. Dok je rešetka "mamac" i još nije čvrsto pričvršćena za okvir.


Čini se da dobro radi. Rešetka je dovoljno jaka, možete sigurno staviti nešto na vrh, ali ne vrijedi ni govoriti o kvaliteti ventilacije unutar kućišta, ventilacija će biti jednostavno izvrsna, u usporedbi sa zatvorenim kućištima.

Pa, nastavimo s izgradnjom. Spojimo digitalni ampermetar. Važno: ne staj mi na grablje, ne koristi obični konektor, samo lemi izravno na pinove konektora. Inače će umjesto struje u Amperima pokazati vrijeme na Marsu.


Žice za spajanje ampermetra i svih ostalih pomoćnih uređaja trebaju biti što kraće.
Između izlaznih terminala (plus ili minus) ugradio sam utičnicu od folijskog tekstolita. Vrlo je zgodno nacrtati izolacijske utore u bakrenoj foliji kako bi se stvorile platforme za spajanje svih pomoćnih uređaja (ampermetar, voltmetar, ploča za isključivanje opterećenja itd.)

Glavna ploča je instalirana pored hladnjaka izlaznog tranzistora.

Preklopna ploča za namotaje postavljena je iznad transformatora, što je omogućilo značajno smanjenje duljine žičane petlje.

Vrijeme je za sastavljanje modula dodatnu hranu za namatanje sklopnog modula, ampermetra, voltmetra itd.
Budući da imamo linearno - analogno napajanje, koristit ćemo i opciju na transformatoru, bez prekidačkih napajanja. :-)
Graviranje ploče:


Lemljenje detalja:


Testiramo, stavljamo mjedene "noge" i ugrađujemo modul u kućište:

Pa, svi blokovi su ugrađeni (osim modula za kontrolu ventilatora, koji će biti napravljen kasnije) i postavljeni na svoja mjesta. Žice su spojene, osigurač je umetnut. Možete izvršiti prvo uključivanje. Zasjenimo se križem, zatvorimo oči i dajemo hranu ...
Nema bum i bijelog dima - već je dobro ... Čini se da se ništa ne zagrijava u praznom hodu ... Pritisnemo gumb prekidača opterećenja - zeleni LED svijetli i relej klikne. Čini se da je zasad sve u redu. Možete započeti testiranje.

Kako kaže izreka, „uskoro se bajka priča, ali se ne čini brzo“. Opet su isplivale zamke. Preklopni modul namota transformatora ne radi ispravno s modulom napajanja. Kod sklopnog napona s prvog namotaja na sljedeći dolazi do skoka napona, tj. kada se postigne 6,4V dolazi do skoka do 10,2V. Zatim, naravno, možete smanjiti napon, ali to nije poanta. Isprva sam mislio da je problem u napajanju mikro krugova, jer njihova snaga također dolazi iz namota energetski transformator, te se sukladno tome povećava sa svakim sljedećim spojenim namotom. Stoga sam pokušao napajati mikro krugove iz zasebnog izvora napajanja. Ali nije pomoglo.
Stoga postoje 2 mogućnosti: 1. Potpuno ponovite strujni krug. 2. Odbacite modul za automatsko prebacivanje namota. Počet ću s opcijom 2. Ne mogu ostati u potpunosti bez prebacivanja namota, jer mi se ne sviđa mogućnost trpljenja peći, pa ću staviti prekidač koji vam omogućuje da odaberete napon koji se dovodi na ulaz PSU od 2 opcije 12V ili 24V. Ovo je naravno "polumjera", ali bolje nego ništa.
U isto vrijeme, odlučio sam promijeniti ampermetar na drugi sličan, ali sa zelenim sjajem brojeva, budući da crveni brojevi ampermetra svijetle prilično slabo i teško ih je vidjeti na sunčevoj svjetlosti. Evo što se dogodilo:


Čini se puno boljim. Također je moguće da voltmetar zamijenim drugim jer. 5 znamenki u voltmetru očito je suvišno, 2 znamenke nakon decimalne točke su dovoljne. Imam mogućnosti zamjene, tako da neće biti problema.

Stavili smo prekidač i spojili žice na njega. Provjeravamo.
S prekidačem u položaju "dolje" - maksimalni napon bez opterećenja bio je oko 16V

Kada je prekidač podignut, maksimalni raspoloživi napon za ovaj transformator je 34 V (bez opterećenja)

Sada ručke, dugo nisam smislio mogućnosti i pronašao plastične tiple odgovarajućeg promjera, unutarnje i vanjske.


Odrežemo cijev potrebne duljine i stavimo je na šipke promjenjivih otpornika:


Zatim stavimo ručke i pričvrstimo ih vijcima. Budući da je cijev tiple prilično mekana, ručka je vrlo dobro pričvršćena, potreban je značajan napor da se otkine.

Pregled je vrlo velik. Stoga vam neću oduzeti vrijeme i nakratko testirati Laboratorijsko napajanje.
Već smo pogledali smetnje s osciloskopom u prvom pregledu i od tada se ništa nije promijenilo u strujnim krugovima.
Stoga provjeravamo minimalni napon, gumb za podešavanje je u krajnjem lijevom položaju:

Sada maksimalna struja

Ograničenje struje od 1A

Ograničenje najveće struje, gumb za podešavanje struje u krajnjem desnom položaju:

To je sve dragi moji radijski ubojice i simpatizeri... Hvala svima koji ste pročitali do kraja. Uređaj se pokazao brutalnim, teškim i, nadam se, pouzdanim. Vidimo se u eteru!

UPD: Oscilogrami na izlazu napajanja kada je napon uključen:


I isključite napon:

UPD2: Prijatelji s foruma za lemilo dali su ideju kako pokrenuti sklopni modul namota uz minimalne izmjene u krugu. Hvala svima na interesu, završit ću uređaj. Stoga, nastavak slijedi. Dodaj u favorite Sviđa mi se +72 +134

Ispravljač je uređaj za pretvaranje izmjeničnog napona u istosmjerni. To je jedan od najčešćih dijelova u električnim uređajima, od sušila za kosu do svih vrsta izvora napajanja s istosmjernim izlaznim naponom. Tamo je različite sheme ispravljači i svaki od njih se u određenoj mjeri nosi sa svojim zadatkom. U ovom članku ćemo govoriti o tome kako napraviti jednofazni ispravljač i zašto vam je to potrebno.

Definicija

Ispravljač je uređaj koji pretvara AC u DC. Riječ "konstantno" nije sasvim točna, činjenica je da će na izlazu ispravljača, u krugu sinusoidnog izmjeničnog napona, u svakom slučaju biti nestabilizirani pulsirajući napon. Jednostavnim riječima: konstantan u predznaku, ali varira u veličini.

Postoje dvije vrste ispravljača:

poluval. Ispravlja samo jedan poluval ulaznog napona. Karakteristični su jaki valovi i niski u odnosu na ulazni napon.

puni val. Prema tome, dva poluvala su ispravljena. Valovitost je manja, napon je veći nego na ulazu ispravljača - to su dvije glavne karakteristike.

Što znači stabilizirani i nestabilizirani napon?

Stabilizirani napon je napon koji se ne mijenja u veličini bez obzira na opterećenje ili udare ulaznog napona. Za transformatorska napajanja to je posebno važno, jer izlazni napon ovisi o ulaznom naponu i razlikuje se od njega za K vremena transformacije.

Nestabilizirani napon - varira ovisno o udarima u opskrbnoj mreži i karakteristikama opterećenja. S takvim napajanjem, zbog padova, povezani uređaji mogu neispravno raditi ili biti potpuno neispravni i otkazati.

Izlazni napon

Glavne vrijednosti izmjeničnog napona su amplituda i efektivna vrijednost. Kad kažu "u mreži od 220 V", misle na trenutni napon.

Ako govore o vrijednosti amplitude, onda misle koliko je volti od nule do gornje točke poluvala sinusoide.

Izostavljajući teoriju i niz formula, možemo reći da je 1,41 puta manje od amplitude. Ili:

Napon amplitude u mreži 220V je:

Prva shema je češća. Sastoji se od diodnog mosta - međusobno spojenog "kvadratom", a na njegova ramena je spojen teret. Ispravljač tipa mosta sastavljen je prema donjem dijagramu:

Može se spojiti izravno na mrežu od 220 V, kao što je učinjeno u, ili na sekundarne namote mrežnog (50 Hz) transformatora. Diodni mostovi prema ovoj shemi mogu se sastaviti od diskretnih (odvojenih) dioda ili možete koristiti gotovu montažu diodnog mosta u jednom paketu.

Drugi krug - ispravljač srednje točke ne može se spojiti izravno na mrežu. Njegovo značenje je korištenje transformatora s slavinom iz sredine.

U biti, to su dva poluvalna ispravljača spojena na krajeve sekundarnog namota, opterećenje je spojeno jednim kontaktom na spojnu točku dioda, a drugi - na slavinu iz sredine namota.

Njegova prednost u odnosu na prvi krug je manji broj poluvodičkih dioda. A nedostatak je korištenje transformatora sa srednjom točkom ili, kako ga još zovu, slavinom iz sredine. Oni su rjeđi od konvencionalnih neodvojnih sekundarnih transformatora.

Izglađivanje valova

Napajanje s pulsirajućim naponom neprihvatljivo je za niz potrošača, na primjer, izvore svjetla i audio opremu. Štoviše, dopuštene pulsacije svjetla regulirane su državnim i industrijskim propisima.

Za izravnavanje valova koriste se paralelno montirani kondenzator, LC filtar, različiti P- i G-filtri ...

Ali najčešća i najjednostavnija opcija je kondenzator instaliran paralelno s opterećenjem. Njegov nedostatak je da će za smanjenje valova na vrlo snažnom opterećenju biti potrebno ugraditi kondenzatore vrlo velikog kapaciteta - desetke tisuća mikrofarada.

Njegov princip rada je da se kondenzator puni, njegov napon doseže amplitudu, napon napajanja nakon točke maksimalne amplitude počinje se smanjivati, od tog trenutka opterećenje se napaja kondenzatorom. Kondenzator se prazni ovisno o otporu opterećenja (ili njegovom ekvivalentnom otporu ako nije otporan). Što je veći kapacitet kondenzatora, manja će biti valovitost u usporedbi s kondenzatorom s manjim kapacitetom spojenim na isto opterećenje.

Jednostavnim riječima: što se kondenzator sporije prazni, manje je valovitost.

Brzina pražnjenja kondenzatora ovisi o struji koju troši opterećenje. Može se odrediti formulom vremenske konstante:

gdje je R otpor opterećenja, a C kapacitet kondenzatora za izravnavanje.

Tako će se iz potpuno napunjenog stanja u potpuno ispražnjen kondenzator isprazniti za 3-5 t. Puni se istom brzinom ako se naboj dogodi kroz otpornik, tako da u našem slučaju to nije važno.

Iz ovoga slijedi da je za postizanje prihvatljive razine valovitosti (određena zahtjevima opterećenja izvora energije) potreban kapacitet koji će se isprazniti u vremenu višestruko većem od t. Budući da su otpori većine opterećenja relativno mali, potreban je veliki kapacitet, stoga, kako bi se izgladili valovi na izlazu ispravljača, koriste se, također se nazivaju polarni ili polarizirani.

Imajte na umu da se vrlo ne preporučuje brkati polaritet elektrolitskog kondenzatora, jer je to prepuno njegovog kvara, pa čak i eksplozije. Moderni kondenzatori zaštićeni su od eksplozije - na gornjem poklopcu imaju žig u obliku križa, uz koji će kućište jednostavno puknuti. Ali iz kondenzatora će izaći mlaz dima, bit će loše ako vam uđe u oči.

Kapacitet se izračunava na temelju faktora valovitosti koji treba osigurati. Ako se izrazi prostim jezikom, tada koeficijent valovitosti pokazuje za koliko postotaka napon pada (pulsira).

C=3200*In/Un*Kp,

Gdje je In struja opterećenja, Un napon opterećenja, Kn faktor valovitosti.

Za većinu vrsta opreme, faktor valovitosti se uzima kao 0,01-0,001. Dodatno, poželjno je ugraditi što veći kapacitet za filtriranje visokofrekventnih smetnji.

Kako napraviti napajanje vlastitim rukama?

Najjednostavnije istosmjerno napajanje sastoji se od tri elementa:

1. Transformator;

3. Kondenzator.

Ovo je neregulirano istosmjerno napajanje s kondenzatorom za izravnavanje. Napon na njegovom izlazu veći je od izmjeničnog napona sekundarni namot. To znači da ako imate transformator 220/12 (primarni za 220V i sekundarni za 12V), tada ćete dobiti 15-17V konstantnog na izlazu. Ova vrijednost ovisi o kapacitetu kondenzatora za izglađivanje. Ovaj krug se može koristiti za napajanje bilo kojeg opterećenja, ako mu nije važno da napon može "plutati" s promjenama mrežnog napona.

Kondenzator ima dvije glavne karakteristike - kapacitet i napon. Shvatili smo kako odabrati kapacitet, ali ne s odabirom napona. Napon kondenzatora mora najmanje za polovinu premašiti napon amplitude na izlazu ispravljača. Ako stvarni napon na pločama kondenzatora premašuje nazivni napon, postoji velika vjerojatnost njegovog kvara.

Stari sovjetski kondenzatori napravljeni su s dobrom marginom napona, ali sada svi koriste jeftine elektrolite iz Kine, gdje je najbolji slučaj postoji mala margina, au najgorem slučaju neće izdržati navedeni nazivni napon. Stoga ne štedite na pouzdanosti.

Stabilizirano napajanje razlikuje se od prethodnog samo u prisutnosti stabilizatora napona (ili struje). Najjednostavnija opcija- koristite L78xx ili druge, kao što je domaći ROOL.

Dakle, možete dobiti bilo koji napon, jedini uvjet kod korištenja takvih stabilizatora je da napon prema stabilizatoru mora premašiti stabiliziranu (izlaznu) vrijednost za najmanje 1,5 V. Razmotrite što je napisano u podatkovnoj tablici od 12 V stabilizatora L7812:

Ulazni napon ne smije biti veći od 35V, za stabilizatore od 5 do 12V, a 40V za stabilizatore na 20-24V.

Ulazni napon trebao bi premašiti izlazni napon za 2-2,5 V.

Oni. za stabilizirano napajanje od 12 V sa stabilizatorom serije L7812, potrebno je da ispravljeni napon bude unutar 14,5-35 V kako bi se izbjegle padove, bilo bi idealno rješenje koristiti transformator sa sekundarnim namotom od 12 V.

Ali izlazna struja je prilično skromna - samo 1,5 A, može se pojačati pomoću prolaznog tranzistora. Ako imate, možete koristiti ovu shemu:

Prikazan je samo spoj linearnog stabilizatora.Izostavljen je "lijevi" dio strujnog kruga s transformatorom i ispravljačem.

Ako imate NPN tranzistore poput KT803 / KT805 / KT808, onda će ovaj biti dovoljan:

Vrijedno je napomenuti da će u drugom krugu izlazni napon biti manji od stabilizacijskog napona za 0,6 V - ovo je pad na spoju emiter-baza, pisali smo više o tome. Da bi se kompenzirao ovaj pad, u krug je uvedena dioda D1.

Moguće je postaviti dva linearna stabilizatora paralelno, ali nije nužno! Zbog mogućih odstupanja u izradi, teret će biti neravnomjerno raspoređen i zbog toga bi jedan od njih mogao pregorjeti.

Instalirajte i tranzistor i linearni regulator na hladnjak, po mogućnosti na odvojene hladnjake. Jako se zagriju.

Regulirana napajanja

Najjednostavnije podesivo napajanje može se napraviti s podesivim linearnim stabilizatorom LM317, njegova struja je također do 1,5 A, možete pojačati krug s prolaznim tranzistorom, kao što je gore opisano.

Ovdje je vizualniji dijagram za sastavljanje podesivog napajanja.

S tiristorskim regulatorom u primarnom namotu, u biti isto regulirano napajanje.

Usput, slična shema regulira struju zavarivanja:

Zaključak

Ispravljač se koristi u izvorima napajanja za proizvodnju istosmjerne struje iz izmjenične struje. Bez njegova sudjelovanja, neće biti moguće napajati DC opterećenje, na primjer LED traka ili radio.

Također se koristi u raznim punjačima automobilskih baterija, postoji niz krugova koji koriste transformator sa skupinom odvojaka iz primarnog namota, koji se prebacuju prekidačem utičnice, a samo je diodni most ugrađen u sekundarni namot. Prekidač je instaliran na strani visokog napona, jer je tamo struja nekoliko puta niža i njegovi kontakti neće izgorjeti od toga.

Prema dijagramima iz članka, možete sastaviti najjednostavnije napajanje za oboje stalni posao s nekom vrstom uređaja i za testiranje svojih elektroničkih kućnih proizvoda.

Krugovi nemaju visoku učinkovitost, ali proizvode stabilizirani napon bez puno valovitosti, trebali biste provjeriti kapacitet kondenzatora i izračunati za određeno opterećenje. Savršena su za audio pojačala male snage i neće stvarati dodatnu pozadinu. Podesivo napajanje bit će korisno za vozače i autoelektričare za testiranje releja regulatora napona generatora.

Podesivo napajanje koristi se u svim područjima elektronike, a ako se poboljša zaštitom od kratkog spoja ili stabilizatorom struje na dva tranzistora, dobit ćete gotovo punopravno laboratorijsko napajanje.

Majstor, čiji je opis uređaja u prvom dijelu, postavljajući sebi cilj napraviti podesivi izvor napajanja, nije komplicirao svoje poslovanje i jednostavno je koristio ploče koje su bile u stanju mirovanja. Druga opcija uključuje korištenje još uobičajenog materijala - do redoviti blok je dodana prilagodba, možda je ovo vrlo obećavajuće rješenje u smislu jednostavnosti, unatoč činjenici da željene karakteristike neće biti izgubljen i možete realizirati ideju vlastitim rukama, čak i za ne najiskusnijeg radio amatera. Kao bonus, postoje uopće još dvije opcije jednostavni sklopovi sa svim detaljnim objašnjenjima za početnike. Dakle, možete izabrati između 4 opcije.

Reći ćemo vam kako napraviti podesivo napajanje iz nepotrebne računalne ploče. Majstor je uzeo ploču računala i ispilio blok koji hrani RAM.
Ovako on izgleda.

Odlučimo koje dijelove treba uzeti, a koje ne, kako bismo odrezali ono što je potrebno kako bi sve komponente napajanja bile na ploči. Obično se impulsna jedinica za napajanje računala sastoji od mikro kruga, PWM kontrolera, ključnih tranzistora, izlaznog induktora i izlaznog kondenzatora, ulaznog kondenzatora. Iz nekog razloga, na ploči se nalazi i ulazna prigušnica. Ostavila i njega. Ključni tranzistori - možda dva, tri. Postoji sjedište za 3 tranzistora, ali se ne koristi u krugu.

Sam čip PWM kontrolera može izgledati ovako. Evo je pod povećalom.

Može izgledati kao kvadrat s malim rubovima na svim stranama. Ovo je tipičan PWM kontroler na ploči prijenosnog računala.

Izgleda kao prekidački izvor napajanja na video kartici.

Napajanje za procesor izgleda potpuno isto. Vidimo PWM kontroler i nekoliko kanala napajanja procesora. 3 tranzistora u ovom slučaju. Prigušnica i kondenzator. Ovo je jedan kanal.
Tri tranzistora, induktor, kondenzator - drugi kanal. 3 kanala. I još dva kanala za druge namjene.
Znate kako izgleda PWM kontroler, pogledajte njegovu oznaku pod povećalom, potražite tablicu na internetu, skinite pdf datoteku i pogledajte dijagram da ništa ne pobrkate.
Na dijagramu vidimo PWM kontroler, ali zaključci su označeni duž rubova, numerirani.

tranzistori su označeni. Ovo je gušenje. Ovo je izlazni kondenzator i ulazni kondenzator. Ulazni napon kreće se od 1,5 do 19 volti, ali napon za napajanje PWM kontrolera trebao bi biti od 5 volti do 12 volti. Odnosno, može se ispostaviti da je za napajanje PWM kontrolera potrebno zasebno napajanje. Sva ožičenja, otpornici i kondenzatori, ne brinite. Ne moraš znati. Sve je na ploči, ne sastavljate PWM kontroler, već koristite gotov. Trebate znati samo 2 otpornika - oni postavljaju izlazni napon.

otpornički razdjelnik. Cijela njegova bit je smanjiti signal s izlaza na oko 1 volt i primijeniti povratnu vezu na ulaz PWM kontrolera. Ukratko, promjenom vrijednosti otpornika možemo prilagoditi izlazni napon. U prikazanom slučaju, umjesto povratnog otpornika, master je stavio otpornik za ugađanje od 10 kiloohma. To se pokazalo dovoljnim za regulaciju izlaznog napona od 1 volta do oko 12 volti. Nažalost, to nije moguće na svim PWM kontrolerima. Na primjer, na našim kontrolerima za procesore i video kartice, kako bi se mogao podešavati napon, mogućnost overclockinga, izlazni napon se dovodi programski preko višekanalne sabirnice. Izlazni napon takvog PWM kontrolera možete promijeniti samo skakačima.

Dakle, znajući kako izgleda PWM kontroler, elemente koji su potrebni, već možemo isključiti napajanje. Ali to morate učiniti pažljivo, budući da oko PWM kontrolera postoje tragovi koji će vam možda trebati. Na primjer, možete vidjeti - staza ide od baze tranzistora do PWM kontrolera. Bilo ga je teško spasiti, morao sam pažljivo izrezati ploču.

Koristeći tester u načinu rada kontinuiteta i fokusirajući se na krug, zalemio sam žice. Također koristeći tester, pronašao sam 6. izlaz PWM kontrolera i iz njega su zvonili otpornici Povratne informacije. Otpornik je bio rfb, bio je zalemljen i umjesto njega je iz izlaza zalemljen trim otpornik od 10 kiloohma za regulaciju izlaznog napona, također sam pozivom saznao da je napajanje PWM kontrolera direktno spojeno na ulaz Dalekovod. To znači da neće biti moguće primijeniti više od 12 volti na ulaz, kako ne bi spalio PWM kontroler.

Pogledajmo kako napajanje izgleda u radu

Zalemljen utikač za ulazni napon, indikator napona i izlazne žice. Spojimo vanjsko napajanje od 12 volti. Indikator svijetli. Već postavljen na 9,2 volta. Pokušajmo namjestiti napajanje pomoću odvijača.

Vrijeme je da provjerite za što je sve sposobno napajanje. uzeo drveni blok i domaći otpornik namotane žice od nikromske žice. Otpor mu je nizak i zajedno sa sondama ispitivača iznosi 1,7 ohma. Uključimo multimetar u načinu rada ampermetra, spojimo ga u seriju s otpornikom. Pogledajte što se događa - otpornik svijetli crveno, izlazni napon se jedva mijenja, a struja je oko 4 ampera.

Prethodno je majstor već napravio slična napajanja. Jedan je ručno izrezan s ploče prijenosnog računala.

To je takozvani radni napon. Dva izvora za 3,3 volta i 5 volta. Napravio sam mu kućište na 3D printeru. Također možete vidjeti članak u kojem sam napravio slično podesivo napajanje, također izrezano iz ploče prijenosnog računala (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Ovo je također PWM RAM kontroler napajanja.

Kako napraviti regulacijski PSU od običnog, iz pisača

Govorit ćemo o napajanju canon pisača, inkjet. Mnogima su ostali neiskorišteni. Ovo je u biti zaseban uređaj, pisač se drži zasunom.
Njegove karakteristike: 24 volta, 0,7 ampera.

Trebao sam napajanje za kućnu bušilicu. Taman je za snagu. Ali postoji jedno upozorenje - ako ga tako spojite, na izlazu dobivamo samo 7 volti. Trostruki izlaz, konektor i dobivamo samo 7 volti. Kako dobiti 24 volta?
Kako dobiti 24 volta bez rastavljanja bloka?
Pa, najjednostavnije je zatvoriti plus s prosječnim izlazom i dobiti 24 volta.
Pokušajmo to učiniti. Spojimo napajanje na mrežu 220. Uzimamo uređaj i pokušavamo ga izmjeriti. Spojite i vidite izlaz od 7 volti.
Nema centralni konektor. Ako uzmemo i spojimo na dva u isto vrijeme, vidimo napon od 24 volta. Ovo je najlakši način da se uvjerite da ovo napajanje, bez rastavljanja, daje 24 volta.

Potreban domaći regulator tako da se napon može regulirati u određenim granicama. 10 volti do max. Ovo je lako napraviti. Što je potrebno za ovo? Prvo otvorite sam izvor napajanja. Obično se lijepi. Kako ga otvoriti da ne oštetite kućište. Ne morate ništa bockati ili bockati. Uzimamo masivniji komad drveta ili postoji gumeni čekić. Stavimo ga na tvrdu površinu i gulimo po šavu. Ljepilo se skida. Tada su dobro zvučali na sve strane. Za divno čudo, ljepilo se skine i sve se otvori. Unutra vidimo napajanje.

Bit ćemo plaćeni. Takva napajanja je lako pretvoriti u željeni napon, a također se mogu podesiti. Na stražnjoj strani, ako ga okrenemo, nalazi se podesiva zener dioda tl431. S druge strane, vidjet ćemo da srednji kontakt ide na bazu q51 tranzistora.

Ako primijenimo napon, tada se ovaj tranzistor otvara i na otpornom razdjelniku pojavljuje se 2,5 volta, koji su potrebni za rad zener diode. Čini se da je izlaz 24 volta. Ovo je najlakša opcija. Kako ga pokrenuti, još uvijek možete - je izbaciti tranzistor q51 i staviti kratkospojnik umjesto otpornika r 57 i to je to. Kada ga uključimo, izlaz je uvijek kontinuirano 24 volta.

Kako izvršiti prilagodbu?

Možete promijeniti napon, učiniti ga 12 volti. Ali posebno majstor, nije potrebno. Mora biti podesiv. Kako to učiniti? Taj tranzistor odbacujemo i umjesto otpornika od 57 x 38 kiloohma stavljamo podesivi. Postoji stari sovjetski za 3,3 kilo-ohma. Možete staviti od 4,7 do 10, što je. Samo minimalni napon na koji ga može spustiti ovisi o ovom otporniku. 3.3 je vrlo nizak i nije potreban. Predviđeno je da se motori napajaju na 24 volta. I samo od 10 volti do 24 je normalno. Tko treba drugačiji napon, može koristiti trimer velikog otpora.
Idemo, pijmo. Uzimamo lemilo, sušilo za kosu. Zalemio tranzistor i otpornik.

Zalemi promjenjivi otpornik i pokušaj ga uključiti. Primijenio sam 220 volti, vidimo 7 volti na našem uređaju i počinjemo okretati promjenjivi otpornik. Napon je porastao na 24 volta i glatko se okreće, pada - 17-15-14, odnosno pada na 7 volti. Konkretno, instaliran je na 3,3 sobe. I naša se promjena pokazala prilično uspješnom. To jest, za potrebe od 7 do 24 volta, regulacija napona je sasvim prihvatljiva.

Takva se opcija pokazala. Instaliran je promjenjivi otpornik. Pokazalo se da je ručka podesivo napajanje - prilično zgodno.

Video kanal "Tekhnar".

Lako je pronaći takva napajanja u Kini. Naišao sam na zanimljivu trgovinu koja prodaje rabljena napajanja iz raznih printera, laptopa i netbooka. Sami rastavljaju i prodaju ploče, potpuno ispravne za različite napone i struje. Najveći plus je što rastavljaju markiranu opremu i sva su napajanja kvalitetna, s dobrim detaljima, sva imaju filtere.
Fotografije - različita napajanja, koštaju peni, gotovo besplatno.

Jednostavan blok s podešavanjem

Jednostavna opcija domaći uređaj za napajanje uređaja s regulacijom. Shema je popularna, distribuira se na Internetu i pokazala je svoju učinkovitost. Ali postoje i ograničenja, koja su prikazana na videu zajedno sa svim uputama za izradu reguliranog napajanja.

Domaći regulirani blok na jednom tranzistoru

Koje je najjednostavnije regulirano napajanje koje možete sami napraviti? To se može učiniti na lm317 čipu. Ona već sama sa sobom gotovo je napajanje. Na njemu možete napraviti i napajanje s podesivim naponom i protok. Ovaj video vodič prikazuje uređaj s regulacijom napona. Majstor je pronašao jednostavnu shemu. Ulazni napon maksimalno 40 volti. Izlaz od 1,2 do 37 volti. Maksimalna izlazna struja 1,5 ampera.

Bez hladnjaka, bez radijatora, maksimalna snaga može biti samo 1 vat. I s hladnjakom od 10 W. Popis radio komponenti.


Krenimo sa sastavljanjem

Spojite elektroničko opterećenje na izlaz uređaja. Da vidimo koliko dobro drži struju. Postavite na minimum. 7,7 volti, 30 miliampera.

Sve je regulirano. Postavljamo 3 volta i dodajemo struju. Na napajanju ćemo samo više postaviti ograničenja. Pomaknite prekidač u gornji položaj. Sada 0,5 ampera. Mikrokrug se počeo zagrijavati. Ništa bez hladnjaka. Našao sam nekakvu ploču, ne za dugo, ali dovoljno. Pokušajmo ponovo. Postoji pad. Ali blok radi. Regulacija napona je u tijeku. Možemo ubaciti kredit za ovu shemu.

Radioblog video. Solderer video blog.

Podesivi izvor napona od 5 do 12 volti

Nastavljajući s našim vodičem za pretvaranje ATX PSU u napajanje za stolno računalo, jedan vrlo dobar dodatak ovome je LM317T pozitivni regulator napona.

LM317T je podesivi 3-pinski regulator pozitivnog napona koji može dati različite izlaze istosmjernog napona osim izvora istosmjernog napona od +5 V ili +12 V, ili kao izlazni napon izmjenične struje od nekoliko volti do neke maksimalne vrijednosti, sve s struje oko 1,5 ampera.

Uz malo dodatnog strujnog kruga dodanog izlazu napajanja, možemo imati napajanje za stolno računalo koje može raditi u nizu fiksnih ili promjenjivih napona, pozitivnih i negativnih po prirodi. Zapravo je puno lakše nego što mislite, budući da je transformator, ispravljanje i izglađivanje već prethodno napravljeno od strane PSU-a, a sve što moramo učiniti je spojiti naš dodatni krug na žuti +12 V izlaz. Ali prvo, razmotrimo fiksni izlazni napon.

Fiksno napajanje od 9V

Postoji veliki izbor tropolnih regulatora napona u standardnom paketu TO-220, s najpopularnijim fiksnim regulatorom napona pozitivnim regulatorima serije 78xx, koji se kreću od vrlo uobičajenog 7805 +5V fiksnog regulatora napona do 7824, + 24V fiksni regulator napona. Također postoji serija 79xx fiksnih regulatora negativnog napona koji osiguravaju dodatni negativni napon od -5 do -24 volta, ali u ovom vodiču koristit ćemo samo pozitivne vrste 78xx .

Fiksni 3-pinski regulator koristan je u primjenama gdje nije potreban regulirani izlaz, čineći izlazno napajanje jednostavnim, ali vrlo fleksibilnim jer izlazni napon ovisi samo o odabranom regulatoru. Nazivaju se 3-pinski regulatori napona jer imaju samo tri priključka za spajanje i to je to. Ulaz , Općenito i Izlaz .

Ulazni napon za regulator bit će +12V žuta žica iz napajanja (ili zasebnog napajanja transformatora) koja je spojena između ulaznog i zajedničkog terminala. Stabilizirani +9 volti prolazi kroz izlaz i zajednički kao što je prikazano.

Krug regulatora napona

Dakle, recimo da želimo dobiti +9V izlaz iz našeg stolnog napajanja, tada sve što trebamo učiniti je spojiti +9V regulator napona na žuta žica+12 V. Budući da je napajanje već izvršilo ispravljanje i izglađivanje na izlaz od +12 V, potrebne su samo dodatne komponente: kondenzator na ulazu i još jedan na izlazu.

Ovi dodatni kondenzatori pridonose stabilnosti regulatora i mogu biti u rasponu od 100nF do 330nF. Dodatni izlazni kondenzator od 100uF pomaže uglađivanju karakterističnih valova za dobar prijelazni odziv. Ovaj veliki kondenzator smješten na izlazu kruga napajanja obično se naziva "kondenzator za izglađivanje".

Ovi serijski regulatori 78xx daju maksimalnu izlaznu struju od oko 1,5 A pri fiksnim stabiliziranim naponima od 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18 odnosno 24 V. Ali što ako želimo da izlazni napon bude +9V, ali imamo samo 7805 regulator, +5V?. Izlaz +5V 7805 odnosi se na terminal "masa, Gnd" ili "0V".

Ako bismo povećali ovaj napon na pinu 2 s 4V na 4V, izlaz bi se također povećao za još 4V, pod pretpostavkom da je ulazni napon dovoljan. Zatim, postavljanjem male Zener diode od 4 V (najbliža željena vrijednost od 4,3 V) između pina 2 regulatora i mase, možemo uzrokovati da regulator 7805 5 V generira +9 V izlaz kao što je prikazano na slici.

Povećanje izlaznog napona

Pa kako to radi. Zener od 4,3 V zahtijeva oko 5 mA reverzne prednaponske struje za održavanje izlaza s regulatorom koji troši oko 0,5 mA. Ova ukupna struja od 5,5 mA dovodi se kroz otpornik "R1" s izlaznog pina 3.

Dakle, vrijednost otpornika potrebna za regulator 7805 bila bi R = 5 V / 5,5 mA = 910 ohma. Povratna dioda D1, spojena preko ulaznih i izlaznih priključaka, dizajnirana je za zaštitu i sprječavanje povratne prednapone regulatora kada je ulazno napajanje isključeno, a izlazno napajanje ostaje uključeno ili aktivno kratko vrijeme zbog velikog induktiviteta. opterećenje kao što je solenoid ili motor.

Zatim možemo koristiti 3-pinske regulatore napona i odgovarajuću zener diodu da dobijemo različite fiksne izlazne napone iz našeg prethodnog napajanja u rasponu od +5V do +12V. Ali ovaj dizajn možemo poboljšati zamjenom regulatora istosmjernog napona s regulatorom izmjeničnog napona kao što je LM317T .

Izvor izmjeničnog napona

LM317T je potpuno podesivi 3-pinski pozitivni regulator napona koji može isporučiti izlazni napon od 1,5 A u rasponu od 1,25 V do nešto više od 30 V. Koristeći omjer dvaju otpora, jednog fiksnog i drugog promjenjivog (ili oba fiksna), možemo postaviti izlazni napon na željenu razinu s odgovarajućim ulaznim naponom u rasponu od 3 do 40 volti.

Regulator izmjeničnog napona LM317T također ima ugrađene značajke ograničavanja struje i toplinskog isključivanja, što ga čini otpornim na kratki spoj i idealnim za bilo koje napajanje niskog napona ili kućnog stolnog napajanja.

Izlazni napon LM317T određen je omjerom dva povratna otpornika R1 i R2, koji tvore mrežu razdjelnika potencijala na izlaznom terminalu kao što je prikazano dolje.

LM317T AC regulator napona

Napon preko povratnog otpornika R1 je konstantni referentni napon od 1,25 V, V ref, generiran između "izlaznih" i "regulacijskih" priključaka. Struja kontrolnog terminala je 100µA DC. Budući da je referentni napon na otporniku R1 istosmjerni, istosmjerna struja I teći će kroz drugi otpornik R2, što će rezultirati izlaznim naponom od:

Tada svaka struja koja teče kroz otpornik R1 također teče kroz otpornik R2 (ignorirajući vrlo malu struju na kontrolnom terminalu), sa zbrojem padova napona na R1 i R2 jednakim izlaznom naponu Vout. Očito, ulazni napon Vin mora biti najmanje 2,5 V viši od potrebnog izlaznog napona za napajanje regulatora.

Osim toga, LM317T ima vrlo dobru regulaciju opterećenja, pod uvjetom da minimalna struja opterećenja prelazi 10 mA. Dakle, za održavanje konstantnog referentnog napona od 1,25 V, minimalna vrijednost povratnog otpornika R1 mora biti 1,25 V / 10 mA = 120 ohma i ova vrijednost može varirati od 120 ohma do 1000 ohma s tipičnim vrijednostima R 1 koje su približno 220 ohma. do 240Ω godina za dobru stabilnost.

Ako znamo vrijednost potrebnog izlaznog napona, Vout, a povratni otpornik R1 je, recimo, 240 ohma, tada možemo izračunati vrijednost otpornika R2 iz gornje jednadžbe. Na primjer, naš izvorni izlazni napon od 9 V dao bi vrijednost otpora za R2:

R1. ((Vout / 1,25) -1) = 240. ((9 / 1,25) -1) = 1488 ohma

ili 1500 ohma (1 kOhm) do najbliže željene vrijednosti.

Naravno, u praksi se otpornici R1 i R2 obično zamjenjuju potenciometrom za generiranje izvora izmjeničnog napona, ili s nekoliko sklopljenih unaprijed podešenih otpornika ako je potrebno nekoliko fiksnih izlaznih napona.

Ali kako bismo smanjili matematiku potrebnu za izračunavanje vrijednosti otpornika R2, svaki put kada trebamo određeni napon, možemo koristiti standardne tablice otpora kao što je prikazano u nastavku, koje nam daju izlazni napon regulatora za različite omjere otpornika R1 i R2 uz korištenje vrijednosti otpora E24 ,

Omjer otpora R1 prema R2

Promjenom potenciometarskog otpornika R2 na 2 kΩ, možemo kontrolirati raspon izlaznog napona našeg stolnog napajanja od oko 1,25 volti do maksimalnog izlaznog napona od 10,75 (12-1,25) volti. Zatim je dolje prikazan naš konačni modificirani strujni krug izmjenične struje.

Strujni krug izmjenične struje

Možemo malo poboljšati naš osnovni krug regulatora napona spajanjem ampermetra i voltmetra na izlazne priključke. Ovi instrumenti će vizualno prikazati struju i napon na izlazu regulatora izmjeničnog napona. Po želji, brzodjelujući osigurač također se može uključiti u dizajn kako bi se osiguralo dodatnu zaštitu protiv kratkog spoja, kao što je prikazano na slici.

Nedostaci LM317T

Jedan od glavnih nedostataka korištenja LM317T kao dijela kruga napajanja izmjeničnom strujom za regulaciju napona je da do 2,5 volta pada ili se gubi kao toplina kroz regulator. Tako, na primjer, ako zahtijevani izlazni napon mora biti +9 volti, tada ulazni napon mora biti čak 12 volti ili više da bi izlazni napon ostao stabilan pod uvjetima maksimalnog opterećenja. Ovaj pad napona na regulatoru naziva se "ispadanje". Također, zbog ovog pada napona, potreban je neki oblik hladnjaka kako bi regulator bio hladan.

Srećom, dostupni su regulatori izmjeničnog napona s niskim padom, kao što je National Semiconductorov "LM2941T" regulator napona s niskim padom, koji ima Niski napon isključenja od samo 0,9 V pri maksimalnom opterećenju. Ovaj mali pad napona ima svoju cijenu jer ovaj uređaj može isporučiti samo 1,0 ampera s izlaznim naponom od 5 do 20 volti. Međutim, ovaj uređaj možemo koristiti za dobivanje izlaznog napona od oko 11,1 V, malo ispod ulaznog napona.

Dakle, da sažmemo, naše napajanje za stolno računalo napravili smo od starog PC napajanja u prethodnom vodič za učenje, može se pretvoriti u izvor izmjeničnog napona pomoću LM317T za regulaciju napona. Spajanjem ulaza ovog uređaja preko žute izlazne žice +12V napajanja, možemo imati fiksni napon od +5V, +12V i promjenjivi izlazni napon u rasponu od 2 do 10 volti s maksimalnom izlaznom strujom od 1.5A.

Gledam puno videa o popravku razne elektronike i često video počinje izrazom "spojite ploču na LBP i ...".
Općenito, LBP je korisna i cool stvar, samo stoji kao krilo aviona, a za obrte mi ne treba točnost u djelićima milivolta, dovoljno je zamijeniti hrpu kineskih PSU-ova sumnjive kvalitete i biti moći odrediti koliko uređaja treba struje bez straha da će nešto spaliti izgubljeno PSU, spojiti i pojačati napon dok ne proradi (ruteri, switchevi, laptopi), a zgodna stvar je i tzv. "Troubleshooting using LBP method (to je kad je kratki spoj na ploči, ali shvatit ćete koji je od tisuća SMD elemenata hren probio, na ulaze LBP prianja sa strujnim ograničenjem od 1A i vrući element se traži dodirom - grijanje = kvar).

Ali zbog žabe si nisam mogao priuštiti takav luksuz, ali dok sam puzao po Pikabuu naišao sam na zanimljiv post koji kaže kako sastaviti PSU iz snova od govana i štapića kineskih modula.
Nakon što sam više kopao po ovoj temi, pronašao sam još hrpu videa o tome kako sakupiti takvo čudo Jednom Dva.
Svatko može sastaviti takav zanat, a cijena nije tako skupa u usporedbi s gotovim rješenjima.
Usput, postoji cjelina album gdje ljudi pokazuju svoje zanate.
Sve sam naručio i počeo čekati.

Osnova je bila impulsna jedinica za napajanje 24V 6A (isto kao u stanici za lemljenje, ali o tome sljedeći put)

Regulacija napona i struje ići će preko takvog pretvarača - limitera.

Pa, indikator je do 100 volti.

U principu, to je dovoljno da krug radi, ali odlučio sam napraviti punopravni uređaj i kupio više:

Konektori za napajanje za kabel "osam"

Banana utikači na prednjoj ploči i višestruki otpornici od 10K za glatko podešavanje.
Također sam pronašao bušilice, vijke, matice, ljepilo za topljenje u najbližoj građevinskoj trgovini i istrgnuo CD jedinicu iz stare sistemske jedinice.

Za početak sam skupio sve na stolu i testirao, krug nije kompliciran, uzeo sam ga

Znam da su ovo snimke zaslona s YouTubea, ali previše sam lijen za preuzimanje videozapisa i rezanje okvira odatle, suština ovoga se neće promijeniti, ali sada nisam mogao pronaći izvorne slike.

Pinout mog indikatora je pronađen u Googleu.


Sklopio sam i spojio žarulju za teret, radi, trebam je složiti u kućište, imam stari CD uređaj kao kućište (vjerojatno i ispravan, ali mislim da je vrijeme da se ovaj standard odmori) pogon je star, jer je metal debeo i izdržljiv, prednje ploče su izrađene od čepova iz sustava.

Smislio sam što i gdje bi stalo u kofer i krenulo je sastavljanje.

Označio sam mjesta za komponente, izbušio rupe, obojio čep od balona i ubacio vijke.

Ispod svih elemenata zalijepio sam plastiku iz pakiranja slušalica kako bih izbjegao mogući kratki spoj na kućište, a ispod DC-DC pretvarača za USB napajanje i hlađenje stavio sam i termo podlogu (napravivši izrez u plastika ispod njega, nakon što sam odrezao sve izbočene noge, uzeo sam sam termalni jastučić iz pogona, hladio je pokretač motora).

Iznutra sam zavrtao jednu po jednu maticu i izrezao podlošku iz plastične posude na vrhu da podignem palete iznad karoserije.

Zalemio sam sve žice, jer nema vjere u stezaljke, mogu se olabaviti i početi zagrijavati.

Za puhanje najtoplijih elemenata (regulator napona) ugradio sam 2 ventilatora od 40mm 12V u bočni zid, budući da se PSU ne grije stalno, već samo pod opterećenjem, ne želim stalno slušati urlik od ne najtiših ventilatora (da, uzeo sam najjeftinije ventilatore, i jako buče) za kontrolu hlađenja, naručio sam takav modul za kontrolu temperature, stvar je jednostavna i super korisna, možete i hladiti i grijati, lako je za postavljanje. Evo uputa.

Namjestio sam ga na oko 40 stupnjeva, jer je najtopliju točku zauzeo radijator pretvarača.

Kako ne bih tjerao višak zraka, postavio sam oko 8 volti na pretvarač snage hlađenja.
Kao rezultat toga, ispalo je ovako nešto, unutar mjesta u rasutom stanju, možete dodati neku vrstu otpornika opterećenja.

Već pod konačnim pregledom naručio sam twistere, morao sam odrezati 5 mm osovine otpornika i staviti 2 plastične podloške s unutra tako da ručke budu uz tijelo.

I da imamo potpuno prikladnu PSU, s dodatnim USB izlazom koji može dati 3A za punjenje tableta.

Ovako PSU izgleda već na gumenim nogama (3M Bumpon Self-Adhesive) uparenim sa stanicom za lemljenje.

Zadovoljan sam rezultatom, pokazalo se da je prilično moćna jedinica za napajanje s glatkim podešavanjem, au isto vrijeme lagana i prenosiva, ponekad radim na cesti i nošenje tvorničkog LBP-a s toroidnim transformatorom nije uzbuđenje sve, ali ovdje prilično lako stane u ruksak.

Otprilike kako jesam stanica za lemljenje Reći ću ti sljedeći put.

Nedavno sam naišao na zanimljiv dijagram strujnog kruga jednostavnog, ali prilično dobrog osnovnog napajanja koje može isporučiti 0-24 V pri struji do 5 ampera. Napajanje osigurava zaštitu, odnosno ograničava maksimalnu struju u slučaju preopterećenja. U priloženoj arhivi nalaze se tiskana pločica i dokument koji opisuje postavke za ovaj uređaj, te link na web stranicu autora. Pažljivo pročitajte opis prije sastavljanja.

Ovdje je fotografija moje verzije PSU-a, pogled na gotovu ploču, a možete vidjeti kako grubo primijeniti kućište sa starog računala ATX. Podešavanje se vrši 0-20 V 1,5 A. Kondenzator C4 za takvu struju postavljen je na 100 uF 35 V.

Na kratki spoj izdaje se maksimalna ograničena struja i LED svijetli, doveo je otpornik ograničenja na prednju ploču.

Indikator napajanja

Proveo sam reviziju, pronašao nekoliko jednostavnih M68501 vrhova strelica za ovo napajanje. Proveo sam pola dana stvarajući ekran za njega, ali sam ga ipak nacrtao i fino podesio na potrebne izlazne napone.

Otpor korištene glave indikatora i primijenjeni otpornik navedeni su u priloženoj datoteci na indikatoru. Raširio sam prednju ploču bloka, ako nekome treba kućište od ATX napajanja za preradu, bit će lakše preurediti natpise i dodati nešto nego stvoriti od nule. Ako su potrebni drugi naponi, vaga se jednostavno može ponovno kalibrirati, to će biti lakše. Ovdje je gotov prikaz reguliranog napajanja:

Film - samoljepljivi tip "bambus". Indikator ima pozadinsko osvjetljenje Zelena boja. Crveni LED Pažnja označava da je aktivirana zaštita od preopterećenja.

Dodaci iz BFG5000

Maksimalna ograničavajuća struja može biti veća od 10 A. Na hladnjaku - rola od 12 volti plus regulator brzine temperature - od 40 stupnjeva počinje povećavati brzinu. Pogreška kruga ne utječe osobito na rad, ali sudeći prema mjerenjima tijekom kratkog spoja, pojavljuje se povećanje prenesene snage.

Tranzistor snage je instalirao 2n3055, sve ostalo su također strani analozi, osim BC548 - instalirao sam KT3102. Ispalo je stvarno neuništiv BP. Za početnike radio amatere to je to.

Izlazni kondenzator postavljen je na 100 uF, napon ne skače, podešavanje je glatko i bez vidljivih kašnjenja. Postavio sam izračun kako je naveo autor: 100 mikrofarada kapaciteta po 1 A struje. Autori: Igoran i BFG5000.

Raspravite o članku NAPAJANJE S REGULACIJOM STRUJE I NAPONA