Kvaliteetne labori toiteallikas oma kätega. Kuidas teha alaldit ja lihtsat toiteallikat

Tere kõigile. Täna on viimane ülevaade, labori lineaarse toiteallika kokkupanek. Tänapäeval tehakse palju lukksepatööd, kere valmistamist ja lõppmontaaži. Arvustus on postitatud DIY või DIY ajaveebi, loodan, et ma ei sega siin kedagi ega sega kedagi Lena ja Igori võludega mu silmi lõbustama))). Kõik, kes on huvitatud omatehtud toodetest ja raadiotehnikast - Tere tulemast !!!
TÄHELEPANU: palju kirju ja fotosid! Liiklus!

Tere tulemast raadioamatöör ja omatehtud armastaja! Alustuseks meenutagem labori lineaarse toiteallika montaaži etappe. See ei ole selle ülevaatega otseselt seotud, seetõttu asetatakse see spoileri alla:

Montaaži sammud

Toitemooduli kokkupanek. Tahvel, jahutusradiaator, toitetransistor, 2 muutuvat mitme pöörde takistit ja roheline trafo (Eighties®-ist) Nagu targad soovitasid kirich, panin iseseisvalt kokku skeemi, mida hiinlased müüvad toiteploki kokkupanemiseks mõeldud konstruktori kujul. Alguses olin ärritunud, kuid siis otsustasin, et ilmselt on ring hea, kuna hiinlased kopeerivad seda ... Samal ajal said selle skeemi laste haavandid (mille hiinlased täielikult kopeerisid) , asendamata mikroskeeme rohkemate "kõrgepingetega", ei saa te sisendile rakendada rohkem kui 22 volti vahelduvpinget ... Ja mõned väiksemad probleemid, mida meie foorumi kasutajad mulle soovitasid, mille eest suur tänu neile. Hiljuti tulevane insener "Anna Päike"pakkus trafost lahti saamist. Muidugi võib igaüks oma PSU-d uuendada kuidas tahes, toiteallikaks võib panna pulseri. Aga igal pulssil (võib-olla välja arvatud resonantsed) on väljundis palju müra ja see häire läheb osaliselt LabBP väljundisse ... Ja kui on impulsiivseid häireid, siis (IMHO) see ei ole LabBP. Seetõttu ei saa ma "rohelisest trafost" lahti.


Kuna tegemist on lineaarse toiteallikaga, on sellel iseloomulik ja märkimisväärne puudus, kogu liigne energia vabaneb toitetransistoril. Näiteks paneme sisendile 24V vahelduvpinge, mis peale alaldamist ja silumist muutub 32-33V. Kui ühendate võimsa koormuse väljundiga, mis tarbib 3A pingel 5V, hajub kogu ülejäänud võimsus (28V voolul 3A), mis on 84W, toitetransistoris, muutudes soojuseks. Üks võimalus seda probleemi vältida ja vastavalt tõhusust suurendada on paigaldada käsitsi või automaatse mähise lülitusmoodul. See moodul on läbi vaadatud:

Toiteallikaga töötamise mugavuse ja koormuse kohese väljalülitamise huvides lisati vooluringi täiendav releemoodul, mis võimaldab koormust sisse või välja lülitada. See oli pühendatud sellele.


Kahjuks vajalike releede puudumise tõttu (tavaliselt suletud) see moodul korralikult ei töötanud, seetõttu asendatakse see teise mooduliga, D-trigeril, mis võimaldab koormust üheainsa abil sisse või välja lülitada. nuppu.

Räägi lühidalt uuest moodulist. Skeem on üsna tuntud (saadetud mulle PM-is):


Muutsin seda veidi oma vajaduste järgi ja kogusin järgmise tahvli:


Tagaküljel:


Seekord probleeme polnud. Kõik töötab väga selgelt ja on juhitav ühe nupuga. Toite sisselülitamisel on mikroskeemi 13. väljund alati loogiline null, transistor (2n5551) on suletud ja relee pingest välja lülitatud - vastavalt sellele pole koormust ühendatud. Nupu vajutamisel ilmub mikrolülituse väljundisse loogiline üksus, transistor avaneb ja relee aktiveeritakse koormuse ühendamisel. Nupu uuesti vajutamine tagastab kiibi algsesse olekusse.

Mis on toiteallikas ilma pinge ja voolu indikaatorita? Seetõttu proovisin ise ampervoltmeetrit teha. Põhimõtteliselt osutus see heaks seadmeks, kuid sellel on mõningane mittelineaarsus vahemikus 0 kuni 3,2 A. See viga ei mõjuta mingil viisil selle arvesti kasutamist, näiteks auto akulaadijas, kuid see on laboratoorse toiteallika jaoks vastuvõetamatu, seetõttu asendan selle mooduli Hiina täppispaneelide ja 5-kohaliste ekraanidega ... Ja minu kokkupandud moodul leiab rakendust mõnes teises isetegijas.


Lõpuks saabusid Hiinast kõrgema pingega mikroskeemid, millest rääkisin teile aastal. Ja nüüd saate sisendile rakendada 24 V vahelduvvoolu, kartmata, et see mikroskeemidest läbi murdub ...

Nüüd on asi "väikese" teha ja kõik klotsid kokku panna, mida ma teen selle teema viimases ülevaates.
Otsides valmis korpust, ei leidnud ma midagi sobivat. Hiinlastel on head kastid, kuid kahjuks nende hind ja eriti ...

“Kärnkonn” ei lubanud mul hiinlastele 60 dollarit anda ja sellist raha on rumalus ümbrise eest anda, võite natuke juurde panna ja osta. Vähemalt tuleb juhtum sellest Bp heast välja.

Seetõttu läksin ehitusturule ja ostsin 3 meetrit alumiiniumnurka. Sellega pannakse kokku seadme raam.
Detailide ettevalmistamine õige suurus. Joonistame toorikud ja lõikame lõikekettaga nurgad. .



Seejärel pange ülemise ja alumise paneeli toorikud välja, et aru saada, mis juhtub.


Proovin mooduleid sisse panna


Kokkupanek käib süviskruvidele (süvivaga pea alla puuritakse auk, et kruvipea ei ulatuks nurgast kõrgemale) ja tagaküljel mutrid. Aeglaselt ilmuvad toiteallika raami piirjooned:


Ja nüüd on raam kokku pandud ... Mitte väga ühtlane, eriti nurkades, kuid ma arvan, et maal peidab kõik konarused:


Spoileri all oleva raami mõõtmed:

Mõõtmete mõõtmine

Kahjuks on vaba aega vähe, sest lukksepatöö edeneb aeglaselt. Õhtuti nädalaga tegin alumiiniumplekist esipaneeli ja voolusisendi ja kaitsme pesa.






Joonistame tulevased augud voltmeetri ja ampermeetri jaoks. Iste peaks olema 45,5 mm x 26,5 mm
Maandumisaugud liimime maalriteibiga:


Ja lõikekettaga teeme dremeli abil lõikeid (vaja on kleeplinti, et mitte ületada pistikupesade mõõtmeid ja mitte rikkuda paneeli kriimustustega) Dremel tuleb alumiiniumiga kiiresti toime, kuid selleks kulub 3-4 augu kohta

Jälle oli mingi konks, närune, dremeli lõikekettad said otsa, kõigis Almatõ poodides otsimine ei viinud millegini, nii et pidin Hiinast kettaid ootama... Õnneks tulid need kiiresti sisse 15 päeva. Siis läks töö lõbusamalt ja kiiremini ...
Saetud dremeliga augud digitaalsed indikaatorid ja töödeldakse failiga.


Panime "nurkadele" rohelise trafo


Proovime võimsustransistoriga radiaatorit. See isoleeritakse korpusest, kuna TO-3 korpuses on radiaatorile paigaldatud transistor ja seal on transistori kollektorit korpusest raske eraldada. Radiaator jääb jahutusventilaatoriga dekoratiivvõre taha.




Töötlesin esipaneeli liivapaberiga varda peal. Otsustasin proovida kõike, mis sellel parandatakse. See selgub nii:


Kaks digitaalset arvestit, koormuse lubamise nupp, kaks mitme pöördega potentsiomeetrit, väljundklemmid ja voolupiirangu LED-hoidik. Kas sa ei unustanud midagi?


Esipaneeli tagaküljel.
Võtame kõik lahti ja värvime toiteploki raami purgist musta värviga.


Kinnitatud tagaseina külge dekoratiivne võre(ostetud autoturult, anodeeritud alumiinium radiaatori õhuvõtuava häälestamiseks 2000 tenge (6.13USD))


Nii juhtuski, vaade toiteallika korpuse tagant.


Panime ventilaatori, et puhuda radiaator jõutransistoriga. Kinnitasin plastikust mustade klambritega, hoiab hästi, välimus ei kannata, nad on peaaegu nähtamatud.


Tagastame raami plastist aluse oma kohale juba paigaldatud jõutrafoga.


Märgistame radiaatori kinnituskohad. Radiaator on seadme korpusest isoleeritud, kuna pinge sellel on võrdne kollektori pingega jõutransistor. Ma arvan, et selle puhub hästi ventilaator, mis vähendab oluliselt radiaatori temperatuuri. Ventilaatorit juhib vooluahel, mis loeb teavet radiaatorile paigaldatud andurilt (termistorilt). Seega ei “peksu” ventilaator tühjaks, vaid lülitub kohale jõudes sisse teatud temperatuur jõutransistori jahutusradiaatoril.


Kinnitame esipaneeli paika, vaatame, mis juhtub.


Dekoratiivvõre on alles palju, seega otsustasin proovida teha U-kujulise toitekorpuse katte (arvutikorpuste kombel), kui ei meeldi, vahetan millegi vastu. muidu.


Eestvaade. Kuigi iluvõre on "söödastunud" ja pole veel kindlalt raami külge kinnitatud.


Tundub, et see töötab hästi. Võre on piisavalt tugev, võite julgelt midagi peale panna, kuid korpuse sees oleva ventilatsiooni kvaliteedist ei tasu isegi rääkida, ventilatsioon on suletud korpustega võrreldes lihtsalt suurepärane.

Noh, jätkame ehitamisega. Ühendame digitaalse ampermeetri. Tähtis:ära astu mu rehale, ära kasuta tavalist pistikut, vaid joota otse pistiku tihvtide külge. Muidu on amprites voolu asemel, näita Marsi ilma.


Ampermeetri ja kõigi muude abiseadmete ühendamise juhtmed peaksid olema võimalikult lühikesed.
Väljundklemmide vahele (pluss-miinus) paigaldasin fooliumteksoliidist pesa. Väga mugav on tõmmata vaskfooliumisse isolatsioonisooned, et luua platvormid kõigi abiseadmete (ampermeeter, voltmeeter, koormuse lahtiühendamisplaat jne) ühendamiseks.

Põhiplaat on paigaldatud väljundtransistori jahutusradiaatori kõrvale.

Mähise lülitusplaat on paigaldatud trafo kohale, mis võimaldas oluliselt vähendada juhtmekontuuri pikkust.

On aeg moodul kokku panna lisatoit lülitusmooduli, ampermeetri, voltmeetri jne mähise jaoks.
Kuna meil on lineaar-analoogtoiteallikas, siis kasutame võimalust ka trafol, ilma lülitustoiteallikateta. :-)
Tahvli söövitamine:


Detailide jootmine:


Testime, paneme messingist “jalad” ja kinnitame mooduli korpusesse:

Noh, kõik plokid on sisse ehitatud (välja arvatud ventilaatori juhtmoodul, mis tehakse hiljem) ja paigaldatud oma kohale. Juhtmed on ühendatud, kaitsme on sisestatud. Saate teha esimese kaasamise. Varjutame end ristiga, suleme silmad ja anname toitu ...
Poomi ja valget suitsu pole - see on juba hea ... Tundub, et tühikäigul ei kuumene midagi ... Vajutame laadimislüliti nuppu - roheline LED süttib ja relee klõpsab. Seni tundub kõik korras olevat. Saate alustada testimist.

Nagu öeldakse: "varsti räägitakse muinasjuttu, aga mitte niipea tehakse tegu." Lõksud tulid taas pinnale. Trafo mähise lülitusmoodul ei tööta korralikult koos toitemooduliga. Lülituspingel esimesest mähisest järgmisele toimub pingehüpe, st 6,4V saavutamisel toimub hüpe kuni 10,2V. Siis saab muidugi pinget alandada, aga see pole asja mõte. Alguses arvasin, et probleem on mikroskeemide toiteallikas, kuna ka nende toide tuleb mähistest jõutrafo, ja suureneb vastavalt iga järgneva ühendatud mähisega. Seetõttu proovisin mikroskeeme toita eraldi toiteallikast. Aga see ei aidanud.
Seetõttu on 2 võimalust: 1. Tehke ahel täielikult uuesti. 2. Keelduge automaatse mähise lülitusmoodulist. Alustan variandist 2. Täiesti ilma mähiste ümberlülitamata jääda ei saa, kuna mulle ei meeldi pliidi talumise võimalus, siis panen sisse lülituslüliti, mis võimaldab valida PSU sisendile antava pinge 2 variandi hulgast 12V või 24V. See on muidugi "poolmeede", aga parem kui mitte midagi.
Samal ajal otsustasin vahetada ampermeetri teise sarnase vastu, kuid numbrite rohelise helgiga, kuna ampermeetri punased numbrid helendavad üsna nõrgalt ja neid on päikesevalguses raske näha. See juhtus järgmiselt.


See tundub nii palju parem. Samuti on võimalik, et vahetan voltmeetri teise vastu, sest. 5 numbrit voltmeetris on selgelt üleliigne, piisab 2 numbrist pärast koma. Mul on asendusvõimalused, nii et probleeme ei teki.

Panime lüliti ja ühendame sellega juhtmed. Me kontrollime.
Lüliti "alla" asendis - maksimaalne pinge ilma koormuseta oli umbes 16 V

Kui lüliti on üleval, on selle trafo maksimaalne saadaolev pinge 34 V (ilma koormuseta)

Nüüd käepidemed, pikka aega ei tulnud ma valikutega välja ja leidsin sobiva läbimõõduga plastiktüüblid, nii sisemised kui ka välised.


Lõikasime vajaliku pikkusega toru ära ja paneme selle muutuvate takistite varrastele:


Seejärel paneme käepidemed peale ja kinnitame need kruvidega. Kuna tüüblitoru on üsna pehme, on käepide väga hästi fikseeritud, selle maharebimine nõuab märkimisväärset pingutust.

Ülevaade on väga suur. Seetõttu ei võta ma teie aega ja katsetan lühidalt laboratoorset toiteallikat.
Vaatasime ostsilloskoobi häireid juba esimeses ülevaates ja sellest ajast alates pole vooluringides midagi muutunud.
Seetõttu kontrollime minimaalset pinget, reguleerimisnupp on kõige vasakpoolsemas asendis:

Nüüd maksimaalne vool

1A voolupiirang

Maksimaalne voolupiirang, voolu reguleerimise nupp kõige parempoolsemas asendis:

See on kõik mu kallid raadiomõrvarid ja kaasamõtlejad ... Aitäh kõigile, kes lõpuni lugesid. Seade osutus jõhkraks, raskeks ja loodan, et töökindel. Kohtumiseni eetris!

UPD: ostsillogrammid toiteallika väljundis, kui pinge on sisse lülitatud:


Ja lülitage pinge välja:

UPD2: Sõbrad jootekolbi foorumist andsid idee, kuidas käivitada mähise lülitusmoodul minimaalsete muudatustega vooluringis. Tänan kõiki huvi eest, viin seadme valmis. Seetõttu jätkub. Lisa lemmikutesse Meeldis +72 +134

Alaldi on seade vahelduvpinge muundamiseks alalisvooluks. See on elektriseadmete üks levinumaid osi, alates föönidest kuni igat tüüpi alalisvoolu väljundpingega toiteallikateni. Seal on erinevad skeemid alaldid ja igaüks neist saab teatud määral oma ülesandega hakkama. Selles artiklis räägime sellest, kuidas teha ühefaasilist alaldit ja miks seda vaja on.

Definitsioon

Alaldi on seade, mis muudab vahelduvvoolu alalisvooluks. Sõna "konstant" ei ole täiesti õige, tõsiasi on see, et alaldi väljundis on siinuse vahelduvpinge ahelas igal juhul stabiliseerimata pulseeriv pinge. Lihtsate sõnadega: konstantse märgiga, kuid erineva suurusega.

Alaldeid on kahte tüüpi:

poollaine. See alaldab ainult ühe poollaine sisendpingest. Iseloomulik on tugev pulsatsioon ja madal sisendpinge suhtes.

täis laine. Vastavalt sellele sirgendatakse kaks poollainet. Pulsatsioon on väiksem, pinge kõrgem kui alaldi sisendil - need on kaks peamist omadust.

Mida tähendab stabiliseeritud ja stabiliseerimata pinge?

Stabiliseeritud pinge on pinge, mille suurus ei muutu sõltumata ei koormusest ega sisendpinge tõusust. Trafo toiteallikate puhul on see eriti oluline, kuna väljundpinge sõltub sisendpingest ja erineb sellest Ktransformatsiooniaegade võrra.

Stabiliseerimata pinge - varieerub sõltuvalt toitevõrgu pingetest ja koormuse omadustest. Sellise toiteallika korral võivad ühendatud seadmed tõrgete tõttu töötada või olla täiesti töövõimetud ja ebaõnnestuda.

Väljundpinge

Vahelduvpinge peamised väärtused on amplituud ja efektiivne väärtus. Kui nad ütlevad "220 V võrgus", tähendab see praegust pinget.

Kui nad räägivad amplituudi väärtusest, siis need tähendavad, mitu volti on nullist sinusoidi poollaine ülemise punktini.

Jättes välja teooria ja mitmed valemid, võime öelda, et 1,41 korda vähem kui amplituud. Või:

Amplituudpinge 220 V võrgus on:

Esimene skeem on tavalisem. See koosneb dioodsillast, mis on omavahel ühendatud "ruuduga" ja selle õlgadega on ühendatud koormus. Silla tüüpi alaldi monteerimine toimub vastavalt järgmisele skeemile:

Seda saab ühendada otse 220 V võrku, nagu seda tehakse, või võrgu (50 Hz) trafo sekundaarmähistega. Selle skeemi järgi saab dioodsillasid kokku panna diskreetsetest (eraldi) dioodidest või kasutada dioodsilla valmiskoostu ühes pakendis.

Teine ahel - keskpunkti alaldit ei saa otse võrku ühendada. Selle tähendus on kasutada trafot, mille kraan on keskelt.

Sisuliselt on need kaks poollaine alaldit, mis on ühendatud sekundaarmähise otstega, koormus on ühendatud ühe kontaktiga dioodide ühenduspunktiga ja teisega - mähiste keskelt kraaniga.

Selle eeliseks esimese ahela ees on väiksem pooljuhtdioodide arv. Ja miinuseks on trafo kasutamine keskpunktiga või, nagu nad seda ka kutsuvad, kraaniga keskelt. Need on vähem levinud kui tavalised sekundaarsed trafod.

Ripple silumine

Pulseeriva pingega toiteallikas on paljudele tarbijatele, näiteks valgusallikatele ja heliseadmetele, vastuvõetamatu. Lisaks on lubatud valguse pulsatsioonid reguleeritud riigi ja tööstuse eeskirjadega.

Lainetuse tasandamiseks kasutavad nad paralleelselt paigaldatud kondensaatorit, LC-filtrit, erinevaid P- ja G-filtreid ...

Kuid kõige tavalisem ja lihtsaim variant on koormusega paralleelselt paigaldatud kondensaator. Selle puuduseks on see, et väga võimsa koormuse pulsatsiooni vähendamiseks on vaja paigaldada väga suure võimsusega kondensaatorid - kümneid tuhandeid mikrofaradiid.

Selle tööpõhimõte seisneb selles, et kondensaator on laetud, selle pinge jõuab amplituudini, toitepinge pärast maksimaalse amplituudi punkti hakkab langema, sellest hetkest saab koormus kondensaatorist. Kondensaator tühjeneb sõltuvalt koormuse takistusest (või sellega samaväärsest takistusest, kui see ei ole takistuslik). Mida suurem on kondensaatori mahtuvus, seda väiksem on pulsatsioon võrreldes sama koormusega ühendatud väiksema mahtuvusega kondensaatoriga.

Lihtsamalt öeldes: mida aeglasemalt kondensaator tühjeneb, seda vähem pulsatsiooni.

Kondensaatori tühjenemise kiirus sõltub koormuse poolt tarbitavast voolust. Seda saab määrata ajakonstandi valemiga:

kus R on koormustakistus ja C on tasanduskondensaatori mahtuvus.

Seega, täislaetud olekust täielikult tühjenenud kondensaatorini tühjeneb see 3-5 t. See laeb sama kiirusega, kui laadimine toimub takisti kaudu, nii et meie puhul pole see oluline.

Sellest järeldub, et vastuvõetava pulsatsioonitaseme saavutamiseks (selle määrab toiteallika koormuse nõuded) on vaja mahtuvust, mis tühjenetakse mitu korda suurema aja jooksul kui t. Kuna enamiku koormuste takistused on suhteliselt väikesed, on vaja suurt mahtuvust, seetõttu kasutatakse alaldi väljundis lainetuse tasandamiseks neid, neid nimetatakse ka polaarseteks või polariseeritud.

Pange tähele, et elektrolüütkondensaatori polaarsust ei ole väga soovitatav segi ajada, kuna see on täis selle riket ja isegi plahvatust. Kaasaegsed kondensaatorid on plahvatuse eest kaitstud - nende ülemisel kaanel on ristikujuline tempel, mida mööda korpus lihtsalt praguneb. Kondensaatorist tuleb aga suitsujuga, silma sattudes on halb.

Mahtuvus arvutatakse selle põhjal, milline pulsatsioonitegur tuleb esitada. Kui väljendatakse selge keel, siis pulsatsioonikoefitsient näitab, mitme protsendi võrra pinge langeb (impulsse).

C=3200*In/Un*Kp,

Kus In on koormusvool, Un on koormuse pinge, Kn on pulsatsioonitegur.

Enamiku seadmete tüüpide puhul võetakse pulsatsiooniteguriks 0,01–0,001. Lisaks on kõrgsageduslike häirete väljafiltreerimiseks soovitav paigaldada võimalikult suur mahtuvus.

Kuidas toiteallikat oma kätega teha?

Lihtsaim alalisvoolu toiteallikas koosneb kolmest elemendist:

1. Trafo;

3. Kondensaator.

See on reguleerimata alalisvoolu toiteallikas, millel on tasanduskondensaator. Pinge selle väljundis on suurem kui sekundaarmähise vahelduvpinge. See tähendab, et kui teil on 220/12 trafo (primaar 220 V ja sekundaarne 12 V), siis saate väljundis 15-17 V alalisvoolu. See väärtus sõltub silumiskondensaatori mahtuvusest. Seda vooluahelat saab kasutada mis tahes koormuse toiteks, kui pole oluline, et pinge võib võrgupinge muutumisel "ujuda".

Kondensaatoril on kaks peamist omadust - mahtuvus ja pinge. Me mõtlesime välja, kuidas mahtuvust valida, kuid mitte pinge valikuga. Kondensaatori pinge peab alaldi väljundis ületama amplituudpinget vähemalt poole võrra. Kui kondensaatoriplaatide tegelik pinge ületab nimipinge, on selle rikke tõenäosus suur.

Vanad nõukogude kondensaatorid tehti hea pingevaruga, kuid nüüd kasutavad kõik odavaid elektrolüüte Hiinast, kus parimal juhul on väike varu ja halvimal juhul ei pea see määratud nimipingele vastu. Nii et ärge koonerdage töökindlusega.

Stabiliseeritud toiteallikas erineb eelmisest ainult pinge (või voolu) stabilisaatori olemasolul. Lihtsaim variant- kasutage L78xx või muud, näiteks kodumaist ROOL-i.

Nii et saate mis tahes pinget, ainuke tingimus selliste stabilisaatorite kasutamisel on see, et stabilisaatori pinge peab ületama stabiliseeritud (väljund) väärtust vähemalt 1,5 V võrra. Mõelge sellele, mis on kirjutatud stabilisaatori L7812 12 V andmelehel:

Sisendpinge ei tohiks ületada 35 V, stabilisaatorite puhul 5–12 V ja 40 V stabilisaatorite puhul 20–24 V.

Sisendpinge peaks ületama väljundpinget 2-2,5 V võrra.

Need. stabiliseeritud 12V toiteallika jaoks L7812 seeria stabilisaatoriga on vaja, et alaldatud pinge jääks 14,5-35V piiresse, et vältida äravoolu, ideaalne lahendus oleks kasutada 12V sekundaarmähisega trafot.

Kuid väljundvool on üsna tagasihoidlik - ainult 1,5 A, seda saab võimendada läbipääsutransistori abil. Kui teil on , saate kasutada seda skeemi:

See näitab ainult lineaarse stabilisaatori ühendamist Trafo ja alaldiga ahela "vasakpoolne" osa on välja jäetud.

Kui teil on NPN-transistorid nagu KT803 / KT805 / KT808, siis see teeb:

Väärib märkimist, et teises vooluringis on väljundpinge stabiliseerimispingest 0,6 V võrra väiksem - see on emitteri-aluse ristmikul langus, kirjutasime sellest lähemalt. Selle languse kompenseerimiseks viidi ahelasse diood D1.

Võimalik on paigaldada paralleelselt kaks lineaarset stabilisaatorit, kuid see pole vajalik! Võimalike kõrvalekallete tõttu tootmises jaotub koormus ebaühtlaselt ja üks neist võib seetõttu läbi põleda.

Paigaldage nii transistor kui ka lineaarregulaator jahutusradiaatorile, eelistatavalt eraldi jahutusradiaatoritele. Nad lähevad väga kuumaks.

Reguleeritud toiteallikad

Lihtsaima reguleeritava toiteallika saab teha reguleeritava lineaarse stabilisaatoriga LM317, selle vool on samuti kuni 1,5 A, vooluringi saab võimendada läbipääsutransistoriga, nagu eespool kirjeldatud.

Siin on visuaalsem skeem reguleeritava toiteallika kokkupanekuks.

Primaarmähises türistori regulaatoriga, sisuliselt sama reguleeritav toide.

Muide, sarnane skeem reguleerib keevitusvoolu:

Järeldus

Alaldit kasutatakse toiteallikates, et toota vahelduvvoolust alalisvoolu. Ilma tema osaluseta pole näiteks võimalik toita alalisvoolu koormust led riba või raadio.

Kasutatakse ka erinevates laadijad autoakude jaoks on mitmeid ahelaid, mis kasutavad trafot koos kraanide rühmaga primaarmähis, mida lülitatakse biskviitlülitiga ja sekundaarmähisesse on paigaldatud ainult dioodsild. Lüliti on paigaldatud kõrgepinge poolele, kuna seal on vool mitu korda väiksem ja selle kontaktid sellest ei põle.

Artikli skeemide järgi saate mõlema jaoks kokku panna kõige lihtsama toiteallika püsiv töökoht mõne seadmega ja omatehtud elektrooniliste toodete testimiseks.

Ahelad ei ole kõrge efektiivsusega, kuid nad toodavad stabiliseeritud pinget ilma suurema pulsatsioonita, peaksite kontrollima kondensaatorite mahtuvust ja arvutama konkreetse koormuse jaoks. Need sobivad suurepäraselt väikese võimsusega helivõimendite jaoks ega loo täiendavat tausta. Reguleeritav toiteallikas on kasulik autojuhtidele ja autoelektrikutele generaatori pingeregulaatori relee testimiseks.

Kõigis elektroonikavaldkondades kasutatakse reguleeritavat toiteallikat ja kui seda täiustada lühisekaitse või kahe transistori voolu stabilisaatoriga, saate peaaegu täisväärtusliku labori toiteallika.

Meister, kelle seadmekirjeldus on esimeses osas, olles seadnud endale eesmärgiks teha reguleeritava toiteploki, ei teinud oma asja keeruliseks ja kasutas lihtsalt jõude seisnud tahvleid. Teine võimalus hõlmab veelgi tavalisema materjali kasutamist - kuni tavaline plokk lisati kohandamine, võib-olla on see lihtsuse mõttes väga paljutõotav lahendus, hoolimata sellest soovitud omadused ei lähe kaduma ja saate idee oma kätega realiseerida isegi mitte kõige kogenuma raadioamatööri jaoks. Boonusena on veel kaks võimalust üldse lihtsad vooluringid koos kõigi üksikasjalike selgitustega algajatele. Seega on teil valida 4 valiku vahel.

Me räägime teile, kuidas mittevajalikust arvutiplaadist reguleeritavat toiteallikat teha. Meister võttis arvutiplaadi ja saagis välja ploki, mis toidab RAM-i.
Selline ta välja näeb.

Otsustame, millised osad tuleb võtta, millised mitte, et vajaminev ära lõigata, et kõik toiteallika komponendid oleks plaadil. Tavaliselt koosneb arvuti voolu andmiseks mõeldud impulssseade mikroskeemist, PWM-kontrollerist, võtmetransistoridest, väljundinduktorist ja väljundkondensaatorist, sisendkondensaatorist. Mingil põhjusel on plaadil ka sisenddrossel. Jättis ka tema maha. Võtmetransistorid - võib-olla kaks, kolm. Seal on istekoht 3-le transistorile, kuid seda skeemis ei kasutata.

PWM-kontrolleri kiip ise võib välja näha selline. Siin on ta suurendusklaasi all.

See võib välja näha nagu ruut, mille kõikidel külgedel on väikesed juhtmed. See on tüüpiline PWM-kontroller sülearvuti plaadil.

See näeb välja nagu lülitustoiteallikas videokaardil.

Protsessori toiteplokk näeb välja täpselt sama. Näeme PWM-kontrollerit ja mitut protsessori toitekanalit. Sel juhul 3 transistorit. Drossel ja kondensaator. See on üks kanal.
Kolm transistorit, induktiivpool, kondensaator - teine ​​kanal. 3 kanalit. Ja veel kaks kanalit muuks otstarbeks.
Teate, kuidas PWM-kontroller välja näeb, vaadake selle märgistust suurendusklaasi all, otsige Internetist andmelehte, laadige alla pdf-fail ja vaadake diagrammi, et mitte midagi segi ajada.
Diagrammil näeme PWM-kontrollerit, kuid järeldused on märgistatud mööda servi, nummerdatud.

transistorid on märgistatud. See on lämbumine. See on väljundkondensaator ja sisendkondensaator. Sisendpinge jääb vahemikku 1,5–19 volti, kuid PWM-kontrolleri toitepinge peaks olema 5–12 volti. See tähendab, et võib selguda, et PWM-kontrolleri toiteks on vaja eraldi toiteallikat. Kõik juhtmestikud, takistid ja kondensaatorid, ärge kartke. Sa ei pea teadma. Kõik on tahvlil, te ei pane PWM-kontrollerit kokku, vaid kasutate valmis. Peate teadma ainult 2 takistit - need määravad väljundpinge.

takisti jagaja. Selle põhiolemus on vähendada väljundsignaali umbes 1 voltini ja rakendada tagasisidet PWM-kontrolleri sisendile. Ühesõnaga, muutes takistite väärtust, saame reguleerida väljundpinget. Näidatud juhul pani meister tagasisidetakisti asemel 10 kilooomise häälestustakisti. See osutus piisavaks väljundpinge reguleerimiseks 1 voltilt umbes 12 voltini. Kahjuks pole see kõigil PWM-kontrolleritel võimalik. Näiteks meie protsessorite ja videokaartide kontrolleritel, et oleks võimalik pinget reguleerida, ülekiirendamise võimalust, antakse väljundpinget programmiliselt läbi mitme kanaliga siini. Sellise PWM-kontrolleri väljundpinget saate muuta ainult hüppajatega.

Seega, teades, milline PWM-kontroller välja näeb, milliseid elemente on vaja, saame juba toiteploki välja lülitada. Kuid peate seda tegema ettevaatlikult, kuna PWM-kontrolleri ümber on rajad, mida võite vajada. Näiteks näete - rada läheb transistori alusest PWM-kontrollerini. Seda oli raske päästa, pidin tahvli ettevaatlikult välja lõikama.

Kasutades testrit järjepidevusrežiimis ja keskendudes vooluringile, jootsin juhtmed. Ka testrit kasutades leidsin PWM kontrolleri 6. väljundi ja sealt helisesid takistid tagasisidet. Takistiks oli rfb, joodeti välja ja selle asemel joodeti väljundist 10 kilooomine trimmitakisti väljundpinge reguleerimiseks, helistades sain ka teada, et PWM kontrolleri toide on otse ühendatud sisend elektriliin. See tähendab, et sisendile ei saa rakendada rohkem kui 12 volti, et mitte PWM-kontrollerit põletada.

Vaatame, kuidas toiteplokk töökorras välja näeb

Joodetud pistik sisendpinge, pinge indikaatori ja väljundjuhtmete jaoks. Ühendame välise 12-voldise toiteallika. Indikaator süttib. Juba seadistatud 9,2 voltile. Proovime kruvikeerajaga reguleerida toiteallikat.

On aeg kontrollida, milleks toiteallikas on võimeline. Võttis puidust klots ja isetehtud nikroomtraadist keritud takisti. Selle takistus on madal ja koos testersondidega 1,7 oomi. Lülitame multimeetri sisse ampermeetri režiimis, ühendame selle takistiga järjestikku. Vaadake, mis juhtub - takisti helendab punaselt, väljundpinge muutub vaevu ja vool on umbes 4 amprit.

Varem on meister juba sarnaseid toiteallikaid valmistanud. Üks on sülearvuti plaadilt käsitsi välja lõigatud.

See on nn tööpinge. Kaks allikat 3,3 ja 5 volti jaoks. Tegi talle ümbrise 3D-printeriga. Näete ka artiklit, kus tegin sarnase reguleeritava toiteploki, lõikasin selle ka sülearvuti plaadist välja (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). See on ka PWM RAM-i toitekontroller.

Kuidas teha regulaatorit tavalisest, printerist

Räägime Canoni printeri toiteallikast, tindiprinterist. Need jäävad paljude inimeste jaoks kasutamata. Tegemist on sisuliselt eraldiseisva seadmega, printerit hoiab kinni riiv.
Selle omadused: 24 volti, 0,7 amprit.

Mul oli vaja omatehtud puuri toiteallikat. See on võimu jaoks täpselt paras. Kuid on üks hoiatus - kui ühendate selle nii, saame väljundis ainult 7 volti. Kolmekordne väljund, pistik ja saame ainult 7 volti. Kuidas saada 24 volti?
Kuidas saada 24 volti ilma plokki lahti võtmata?
Noh, kõige lihtsam on sulgeda pluss keskmise väljundiga ja saada 24 volti.
Proovime seda teha. Ühendame toiteallika võrku 220. Võtame seadme ja proovime seda mõõta. Ühendage ja vaadake 7 volti väljundit.
Sellel puudub keskne pistik. Kui võtame ja ühendame korraga kahega, näeme pinget 24 volti. See on lihtsaim viis veenduda, et see toiteallikas annab ilma lahtivõtmiseta välja 24 volti.

Nõutud omatehtud regulaator et pinget saaks teatud piirides reguleerida. 10 volti kuni max. Seda on lihtne teha. Mida selleks vaja on? Esiteks avage toiteallikas ise. Tavaliselt on see liimitud. Kuidas seda avada, et korpust mitte kahjustada. Sa ei pea midagi torkima ega torkima. Võtame massiivsema puutüki või on kummivasar. Panime selle kõvale pinnale ja koorime piki õmblust. Liim tuleb maha. Siis kõlasid nad igast küljest hästi. Imekombel tuleb liim maha ja kõik avaneb. Sees näeme toiteallikat.

Meile makstakse. Selliseid toiteallikaid on lihtne soovitud pingele teisendada ja neid saab ka reguleeritavaks muuta. Tagaküljel, kui selle ümber pöörata, on reguleeritav zeneri diood tl431. Teisest küljest näeme, et keskmine kontakt läheb q51 transistori alusele.

Kui rakendame pinget, avaneb see transistor ja takistuslikule jagurile ilmub 2,5 volti, mis on vajalikud zeneri dioodi tööks. Ja väljund näib olevat 24 volti. See on kõige lihtsam variant. Kuidas seda käivitada, saate ikkagi - on transistor q51 välja visata ja takisti r 57 asemele hüppaja panna ja kõik. Kui me selle sisse lülitame, on väljund alati pidevalt 24 volti.

Kuidas korrigeerimist teha?

Saate pinget muuta, muuta see 12 volti. Aga eriti kapten, see pole vajalik. See peab olema reguleeritav. Kuidas teha? Viskame selle transistori kõrvale ja 57 x 38 kilooomise takisti asemel paneme reguleeritava. Seal on vana nõukogude oma 3,3 kilooomine. Võite panna 4,7 kuni 10, mis on. Sellest takistist sõltub ainult minimaalne pinge, milleni see seda alandada suudab. 3,3 on väga madal ja seda pole vaja. Mootoreid plaanitakse toita 24-voldise pingega. Ja ainult 10 volti kuni 24 volti on normaalne. Kes vajab teist pinget, võib kasutada suure takistusega trimmerit.
Lähme, joome. Võtame jootekolbi, fööni. Jootnud transistor ja takisti.

Jootnud muutuva takisti ja proovige see sisse lülitada. Ma rakendasin 220 volti, meie seadmel näeme 7 volti ja hakkame muutuvat takistit pöörama. Pinge on tõusnud 24 voltini ja pöörleb sujuvalt, see langeb - 17-15-14, see tähendab, et see langeb 7 voltini. Eelkõige on see paigaldatud 3,3 ruumi juurde. Ja meie muutus osutus üsna edukaks. See tähendab, et 7–24 volti jaoks on pinge reguleerimine üsna vastuvõetav.

Selgus selline variant. Paigaldatud muutuv takisti. Käepide osutus reguleeritavaks toiteallikaks - üsna mugav.

Videokanal "Tekhnar".

Hiinas on selliseid toiteallikaid lihtne leida. Sattusin huvitava poodi, kus müüakse kasutatud toiteallikaid erinevatelt printeritelt, sülearvutitelt ja netbookidelt. Nad võtavad ise lahti ja müüvad lauad, mis on erinevate pingete ja voolude jaoks täielikult töökorras. Suurim pluss on see, et nad lammutavad kaubamärgiga seadmeid ja kõik toiteallikad on kvaliteetsed, heade detailidega, kõigil on filtrid.
Fotod - erinevad toiteallikad, maksavad senti, peaaegu tasuta.

Lihtne reguleerimisega plokk

Lihtne variant omatehtud seade seadmete varustamiseks regulatsiooniga. Skeem on populaarne, seda levitatakse Internetis ja see on näidanud oma tõhusust. Kuid on ka piiranguid, mis on näidatud videol koos kõigi reguleeritud toiteallika valmistamise juhistega.

Isetehtud reguleeritav plokk ühel transistoril

Milline on lihtsaim reguleeritav toiteallikas, mida saate ise valmistada? Seda saab teha lm317 kiibil. Ta on juba iseendaga peaaegu toiteallikas. Sellele saate teha nii pingega reguleeritava toiteallika kui ka voolu. See videoõpetus näitab pinge reguleerimisega seadet. Meister leidis lihtsa skeemi. Sisendpinge maksimaalselt 40 volti. Väljund 1,2 kuni 37 volti. Maksimaalne väljundvool 1,5 amprit.

Ilma jahutusradiaatorita, ilma radiaatorita võib maksimaalne võimsus olla vaid 1 vatt. Ja 10-vatise jahutusradiaatoriga. Raadiokomponentide loend.


Alustame kokkupanekut

Ühendage elektrooniline koormus seadme väljundiga. Vaatame, kui hästi see voolu peab. Seadke miinimumini. 7,7 volti, 30 milliamprit.

Kõik on reguleeritud. Seadsime 3 volti ja lisame voolu. Toiteallika osas seame piiranguid ainult rohkem. Liigutage lüliti ülemisse asendisse. Nüüd 0,5 amprit. Mikroskeem hakkas soojenema. Ilma jahutusradiaatorita pole midagi teha. Leidsin mingi taldriku, mitte kauaks, aga piisavalt. Proovime uuesti. Toimub allahindlus. Aga plokk töötab. Pinge reguleerimine on pooleli. Saame selle skeemi jaoks krediiti lisada.

Raadioblogi video. Solderer videoblogi.

Reguleeritav pingeallikas 5 kuni 12 volti

Jätkates meie juhendiga ATX toiteallika teisendamiseks lauaarvuti toiteallikaks, on üks väga hea lisand LM317T positiivne pingeregulaator.

LM317T on reguleeritav 3 kontaktiga positiivse pinge regulaator, mis on võimeline andma erinevaid alalispinge väljundeid peale +5 V või +12 V alalispingeallika või vahelduvvoolu väljundpingena mõnest voltist kuni teatud maksimumväärtuseni, kõik koos voolud umbes 1,5 amprit.

Kui toiteallika väljundile on lisatud väike lisaskeem, saame lauaarvuti toiteallika, mis on võimeline töötama erinevatel fikseeritud või muutuvatel pingetel, nii positiivsetel kui ka negatiivsetel. See on tegelikult palju lihtsam, kui arvate, kuna trafo, alaldi ja silumine on PSU poolt juba eelnevalt tehtud ning meil pole vaja teha muud, kui ühendada meie lisaahel +12 V kollase juhtme väljundiga. Kuid kõigepealt kaalume fikseeritud väljundpinget.

Fikseeritud 9V toiteallikas

Standardpaketis TO-220 on lai valik kolmepooluselisi pingeregulaatoreid, kusjuures kõige populaarsem püsipingeregulaator on 78xx-seeria positiivsed regulaatorid, mis ulatuvad väga levinud 7805 +5V fikseeritud pingeregulaatorist kuni 7824-ni, + 24V püsipinge regulaator. Samuti on olemas rida 79xx fikseeritud negatiivse pinge regulaatoreid, mis pakuvad täiendavat negatiivset pinget -5 kuni -24 volti, kuid selles õpetuses kasutame ainult positiivsed tüübid 78xx .

Fikseeritud 3-kontaktiline regulaator on kasulik rakendustes, kus reguleeritud väljundit pole vaja, muutes väljundtoiteallika lihtsaks, kuid väga paindlikuks, kuna väljundpinge sõltub ainult valitud regulaatorist. Neid nimetatakse 3-kontaktilisteks pingeregulaatoriteks, kuna neil on ühendamiseks ainult kolm klemmi ja kõik. Sissepääs , Kindral ja Välju .

Regulaatori sisendpingeks saab +12V kollane juhe toiteallikast (või eraldi trafo toiteallikast), mis on ühendatud sisendi ja ühisklemmide vahele. Stabiliseeritud +9 volti võetakse läbi väljundi ja ühised, nagu näidatud.

Pingeregulaatori ahel

Oletame, et tahame saada oma lauaarvuti toiteallikast +9 V väljundit, siis pole vaja teha muud, kui ühendada +9 V pingeregulaator kollane traat+12V.Kuna toiteplokk on juba teinud alalduse ja silumise kuni +12V väljundini, siis on vaja ainult lisakomponente: kondensaator sisendis ja teine ​​väljundis.

Need täiendavad kondensaatorid aitavad kaasa regulaatori stabiilsusele ja võivad olla vahemikus 100 nF kuni 330 nF. Täiendav 100 uF väljundkondensaator aitab tasandada iseloomulikku pulsatsiooni, et tagada hea ajutine reaktsioon. Seda suurt toiteahela väljundisse paigutatud kondensaatorit nimetatakse tavaliselt "silumiskondensaatoriks".

Need seeria regulaatorid 78xx andma maksimaalse väljundvoolu umbes 1,5 A fikseeritud stabiliseeritud pingetel vastavalt 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18 ja 24 V. Aga mis siis, kui tahame, et väljundpinge oleks +9 V, kuid meil oleks ainult 7805 regulaator, +5 V?. 7805 +5 V väljund viitab klemmile "maandus, Gnd" või "0 V".

Kui tõstaksime selle 2. kontakti pinge 4 V-lt 4 V-le, suureneks ka väljund veel 4 V võrra, eeldades, et sisendpinge on piisav. Seejärel, asetades väikese 4 V (lähim eelistatud väärtus 4,3 V) Zeneri dioodi regulaatori tihvti 2 ja maa vahele, saame panna 7805 5 V regulaatori genereerima +9 V väljundi, nagu on näidatud joonisel.

Väljundpinge suurendamine

Kuidas see siis töötab. 4,3 V zener vajab umbes 5 mA pöördpingevoolu, et säilitada väljundit, kui regulaator tõmbab umbes 0,5 mA. See 5,5 mA koguvool toidetakse läbi takisti "R1" väljundkontaktist 3.

Seega oleks 7805 regulaatori jaoks vajalik takisti väärtus R = 5 V / 5,5 mA = 910 oomi. Tagasisidediood D1, mis on ühendatud üle sisend- ja väljundklemmide, on kaitseks ja hoiab ära regulaatori pöördpinge, kui sisendtoide on välja lülitatud ja väljundvõimsus jääb suure induktiivsuse tõttu lühikeseks ajaks sisse või aktiivseks. koormus, näiteks solenoid või mootor.

Seejärel saame kasutada 3-kontaktilisi pingeregulaatoreid ja sobivat zeneri dioodi, et saada oma varasemast toiteallikast erinevaid fikseeritud väljundpingeid vahemikus +5V kuni +12V. Kuid me saame seda disaini parandada, asendades alalispinge regulaatori vahelduvpinge regulaatoriga, näiteks LM317T .

Vahelduvvoolu pingeallikas

LM317T on täielikult reguleeritav 3-kontaktiline positiivse pinge regulaator, mis suudab pakkuda 1,5A väljundpinget vahemikus 1,25V kuni veidi üle 30V. Kasutades kahe takistuse, millest üks on fikseeritud ja teine ​​muutuja (või mõlemad fikseeritud) suhet, saame seada väljundpinge soovitud tasemele vastava sisendpingega vahemikus 3 kuni 40 volti.

LM317T vahelduvvoolupingeregulaatoril on ka sisseehitatud voolu piiramise ja termilise väljalülitamise funktsioonid, mis muudab selle lühisekindlaks ja sobib ideaalselt madala pingega või koduse lauaarvuti toiteallika jaoks.

LM317T väljundpinge määratakse kahe tagasisidetakisti R1 ja R2 suhtega, mis moodustavad väljundklemmis potentsiaalse jaoturi võrgu, nagu allpool näidatud.

LM317T AC pinge regulaator

Pinge tagasisidetakistil R1 on konstantne tugipinge 1,25 V, V ref, mis tekib "väljundi" ja "reguleerimis" klemmide vahel. Reguleeriv klemmivool on alalisvool 100 uA. Kuna takisti R1 võrdluspinge on alalisvool, voolab alalisvool I läbi teise takisti R2, mille tulemuseks on väljundpinge:

Siis voolab igasugune takistit R1 läbiv vool läbi takisti R2 (eirates juhtklemmi väga väikest voolu), kusjuures R1 ja R2 pingelanguste summa võrdub väljundpingega Vout . Ilmselgelt peab sisendpinge Vin olema vähemalt 2,5 V kõrgem kui regulaatori toiteks nõutav väljundpinge.

Lisaks on LM317T-l väga hea koormuse reguleerimine eeldusel, et minimaalne koormusvool ületab 10 mA. Nii et konstantse võrdluspinge 1,25 V säilitamiseks peab tagasisidetakisti R1 minimaalne väärtus olema 1,25 V / 10 mA = 120 oomi ja see väärtus võib varieeruda vahemikus 120 oomi kuni 1000 oomi, kusjuures R1 tüüpilised väärtused on umbes 220 Ω kuni 240 oomi hea stabiilsuse tagamiseks.

Kui teame vajaliku väljundpinge Vout väärtust ja tagasisidetakisti R1 on näiteks 240 oomi, siis saame takisti R2 väärtuse arvutada ülaltoodud võrrandist. Näiteks meie algne 9 V väljundpinge annaks R2 takistuse väärtuse:

R1. ((Vout / 1,25) -1) = 240. ((9 / 1,25) -1) = 1488 oomi

või 1500 oomi (1 kOhm) lähima eelistatud väärtuseni.

Loomulikult asendatakse praktikas takistid R1 ja R2 tavaliselt vahelduvpingeallika genereerimiseks potentsiomeetriga või mitme eelseadistatud takistiga, kui on vaja mitut fikseeritud väljundpinget.

Kuid selleks, et vähendada takisti R2 väärtuse arvutamiseks vajalikku matemaatikat, saame iga kord, kui vajame teatud pinget, kasutada standardseid takistustabeleid, nagu allpool näidatud, mis annavad meile regulaatorite väljundpinge takistite R1 ja erinevate suhete jaoks. R2, kasutades takistuse väärtusi E24,

Takistuse R1 ja R2 suhe

Muutes potentsiomeetri takisti R2 väärtusele 2 kΩ, saame juhtida oma lauaarvuti toiteallika väljundpinge vahemikku umbes 1,25 voltist kuni maksimaalse väljundpingeni 10,75 (12-1,25) volti. Seejärel on allpool näidatud meie lõplik muudetud vahelduvvoolu toiteahel.

Vahelduvvoolu toiteahel

Saame oma põhilist pingeregulaatori ahelat veidi täiustada, ühendades väljundklemmidega ampermeetri ja voltmeetri. Need instrumendid kuvavad visuaalselt voolu ja pinget vahelduvpinge regulaatori väljundis. Soovi korral saab selle tagamiseks konstruktsiooni lisada ka kiiretoimelise kaitsme lisakaitse lühise vastu, nagu on näidatud joonisel.

LM317T puudused

Üks peamisi puudusi LM317T kasutamisel vahelduvvoolu toiteahela osana pinge reguleerimiseks on see, et kuni 2,5 volti langeb või raisatakse soojusena läbi regulaatori. Näiteks kui nõutav väljundpinge peab olema +9 volti, siis peab sisendpinge olema 12 volti või rohkem, et väljundpinge püsiks maksimaalse koormuse tingimustes stabiilne. Seda pingelangust regulaatoris nimetatakse "väljalangemiseks". Ka selle pingelanguse tõttu on regulaatori jahedana hoidmiseks vaja mingit jahutusradiaatorit.

Õnneks on saadaval madala väljalangusega vahelduvpinge regulaatorid, näiteks National Semiconductori madala väljalangusega pingeregulaator "LM2941T", millel on madalpinge väljalülitused kuni 0,9 V maksimaalsel koormusel. See madalpinge langus on kulukas, kuna see seade on võimeline edastama ainult 1,0 amprit vahelduvvoolu pingega 5–20 volti. Siiski saame selle seadme abil saada umbes 11,1 V väljundpinge, mis on veidi alla sisendpinge.

Kokkuvõtteks võib öelda, et meie lauaarvuti toiteallika valmistasime eelmises vanast arvuti toiteallikast õppejuhend, saab pinge reguleerimiseks LM317T abil teisendada vahelduvpingeallikaks. Ühendades selle seadme sisendi läbi toiteallika kollase väljundjuhtme +12V, saame fikseeritud pinge +5V, +12V ja muutuva väljundpinge vahemikus 2 kuni 10 volti maksimaalse väljundvooluga 1,5A.

Vaatan palju videoid erinevate elektroonikaseadmete parandamise kohta ja sageli algab video fraasiga "ühendage plaat LBP-ga ja ...".
Üldiselt on LBP kasulik ja äge asi, lihtsalt seisab nagu lennukitiib ja ma ei vaja meisterdamiseks millivolti murdosa täpsust, piisab, kui asendada hunnik kahtlase kvaliteediga Hiina PSU-sid ja olla võime määrata, kui palju voolu seade vajab, kartmata midagi kaotatud PSU põletamist, ühendame ja suurendame pinget, kuni see töötab (ruuterid, lülitid, sülearvutid), samuti on mugav kasutada nn "tõrkeotsingut LBP meetodil". asi (see on siis, kui plaadil on lühis, aga saate aru, millisele tuhandetest SMD elementidest kurat tabas, sisendite külge klammerdub LBP voolupiiranguga 1A ja kuuma elementi otsitakse puudutusega - küte = rike).

Aga kärnkonna tõttu ei saanud ma endale sellist luksust lubada, kuid mööda Pikabu roomates sattusin ühele huvitavale postitusele, mis räägib, kuidas Hiina moodulite paskast ja pulkadest unistuste PSU kokku panna.
Pärast selle teema põhjalikumat kaevamist leidsin veel hunniku videoid, kuidas sellist imet koguda Üks kord Kaks.
Igaüks saab sellist käsitööd kokku panna ja kulud pole valmislahendustega võrreldes nii kallid.
Muide, seal on tervik album kus inimesed näitavad oma käsitööd.
Tellisin kõik ära ja hakkasin ootama.

Aluseks oli impulss toiteplokk 24V 6A (sama, mis jootejaamas, aga sellest järgmine kord)

Pinge ja voolu reguleerimine läheb läbi sellise muunduri - piiraja.

Noh, indikaator on kuni 100 volti.

Põhimõtteliselt piisab sellest vooluringi toimimiseks, kuid otsustasin teha täisväärtusliku seadme ja ostsin rohkem:

Toitepistikud kaablile "kaheksa"

Esipaneeli banaanipistikud ja 10K mitme pöörde takistid sujuvaks reguleerimiseks.
Ja samuti leidsin lähimast ehituspoest puurid, poldid, mutrid, kuumsulamliimi ja rebisin vanast süsteemiplokist välja CD-seadme.

Alustuseks kogusin kõik lauale ja katsetasin, vooluring pole keeruline, võtsin selle

Ma tean, et need on YouTube'i ekraanipildid, kuid ma olen liiga laisk, et sealt videoid alla laadida ja kaadreid lõigata, selle olemus ei muutu, kuid ma ei leidnud praegu lähtepilte.

Minu indikaatori pinout leiti Google'ist.


Koorma jaoks panin pirni kokku ja ühendasin, töötab, vaja korpuseks kokku panna, korpuseks on vana CD draiv (ilmselt ka töökorras, aga arvan, et aeg on sellel standardil puhata) ajam on vana, kuna metall on paks ja vastupidav, esipaneelid on süsteemist pärit pistikutest.

Mõtlesin välja, mis ja kuhu see ümbrisesse mahub ning kokkupanek algas.

Märkisin ära komponentide kohad, puurisin augud, värvisin õhupallilt korgi ja panin poldid sisse.

Kõikide elementide alla liimisin kõrvaklappide pakendist plastiku, et vältida võimalikku lühist korpusega ning USB-toite ja jahutuse alalis-alalisvoolu muundurite alla panin ka termopadja (tees sisse väljalõike plastik selle all, pärast kõigi väljaulatuvate jalgade äralõikamist võtsin ajamilt termopadja ise, see jahutas mootorijuhti).

Seestpoolt keerasin ühe mutri korraga ja lõikasin pealt plastmahutist seibi, et tõsta alused kere kohale.

Jootsin kõik juhtmed ära, kuna klambritesse usku pole, võivad need lahti tulla ja soojenema hakata.

Kõige kuumemate elementide (Voltage Regulator) läbi puhumiseks paigaldasin küljeseina 2 40mm 12V ventilaatorit, kuna PSU ei soojene koguaeg, vaid ainult koormuse all, siis ei taha väga pidevalt ulgumist kuulata. mitte kõige vaiksematest ventilaatoritest (jah, võtsin kõige odavamad ventilaatorid ja need teevad kõvasti müra) jahutuse juhtimiseks tellisin sellise temperatuuri reguleerimise mooduli, asi lihtne ja ülikasulik, saab nii jahutada kui kütta, lihtne seadistamiseks. Siin on juhis.

Seadsin umbes 40 kraadi peale, kuna kuumima punkti võttis muunduri radiaator.

Et mitte üleliigset õhku ajada, panin jahutusvõimsuse muundurile umbes 8 volti.
Selle tulemusel selgus midagi sellist, et lahtiselt kohale saab lisada mingi koormustakisti.

Juba lõppvaate all tellisin twisterid, pidin takisti võllilt 5mm maha lõikama ja 2 plastseibi koos panema sees nii, et käepidemed oleksid keha lähedal.

Ja et meil on täiesti sobiv PSU, lisa USB väljundiga, mis suudab anda 3A tahvelarvuti laadimiseks.

Selline näeb PSU välja juba kummist jalgadel (3M Bumpon Self-Adhesive), mis on ühendatud jootejaamaga.

Olen tulemusega rahul, see osutus üsna võimsaks sujuva reguleerimisega ja samal ajal kergeks ja kaasaskantavaks PSU-ks, töötan mõnikord maanteel ja kannan tehase LBP-d kaasas. toroid trafoüldse mitte suminat, aga siin on üsna lihtne seljakotti ära mahutada.

Sellest, kuidas mul läks jootmisjaam Järgmine kord räägin.

Sattusin hiljuti uudishimulikule skeemile lihtsast, kuid päris heast algtaseme toiteallikast, mis suudab anda 0–24 V pinget kuni 5 amprise vooluga. Toiteallikas pakub kaitset, st piirab maksimaalset voolu ülekoormuse korral. Lisatud arhiiv sisaldab trükkplaati ja dokumenti, mis kirjeldab selle seadme seadistusi, ning linki autori veebisaidile. Enne kokkupanekut lugege kirjeldus hoolikalt läbi.

Siin on foto minu PSU versioonist, vaade valmis plaadile ja näete, kuidas vana arvuti ATX korpust umbkaudu rakendada. Reguleerimine toimub 0-20 V 1,5 A. Sellise voolu jaoks on kondensaator C4 seatud väärtusele 100 uF 35 V.

Kell lühis väljastatakse maksimaalne piiratud vool ja LED süttib, tõi piiraja takisti esipaneelile.

Toiteallika indikaator

Viisin läbi auditi, leidsin selle PSU jaoks paar lihtsat M68501 nooleotsa. Pool päeva kulutasin sellele ekraani loomisele, kuid siiski joonistasin ja peenhäälestasin vajalikele väljundpingetele.

Kasutatava näidikupea takistus ja rakendatud takisti on näidatud näidiku lisatud failis. Panin ploki esipaneeli laiali, kui kellelgi on vaja ATX-toiteallikast korpust ümbertegemiseks, siis on lihtsam sildid ümber korraldada ja midagi lisada, kui nullist luua. Kui on vaja muid pingeid, saab skaala lihtsalt ümber kalibreerida, see on lihtsam. Siin viimistletud välimus reguleeritud toiteallikas:

Kile - isekleepuv tüüp "bambus". Indikaatoril on taustvalgustus Roheline värv. Punane LED Tähelepanu näitab, et ülekoormuskaitse on aktiveeritud.

Täiendused alates BFG5000

Maksimaalne piirav vool võib olla suurem kui 10 A. Jahutil - rull 12 volti pluss temperatuuri regulaator - alates 40 kraadist hakkab see kiirust suurendama. Ahela viga ei mõjuta eriti tööd, kuid lühise ajal tehtud mõõtmiste järgi otsustades ilmneb edastatava võimsuse suurenemine.

Toitetransistor paigaldas 2n3055, kõik muu on ka välismaised analoogid, välja arvatud BC548 - paigaldasin KT3102. See osutus tõesti hävimatuks BP-ks. Algajatele raadioamatööridele see selleks.

Väljundkondensaatoriks on seatud 100 uF, pinge ei hüppa, reguleerimine on sujuv ja ilma nähtavate viivitusteta. Seadsin arvutuse autori näidatud viisil: 100 mikrofaradi võimsust 1 A voolu kohta. Autorid: Igoran ja 5000 BFG.

Arutage artiklit VOOLU- JA PINGEREGULEERIMISEGA TOITEVARUSTUS