Kuidas smd komponente õigesti jootma. Kuidas SMD komponente kiiresti maha joota

Üleeile juhtus siin üks häda - põletasin UART-USB konverteriplaadil (ATtiny2313 peal) toiterada. Põlenud raja pidin asendama hüppaja juhtmega. Tundub, et kõik töötab nii nagu peab, kuid see postitus hakkas mind häirima. Otsustasin selle juhtumi jaoks uuendada konverteriplaati, nii-öelda uuendada versioonile nr 2. Ja kuna mikrokontroller on terve, saab selle lahti joota ja uuele plaadile ümber paigutada. Kuna lubasin näidata, kuidas neid jootma hakata, siis samas täidan oma lubaduse.

SMD komponentide lahtijootmine.
Loomulikult on parim vahend SMD komponentide lahtijootmiseks föön, kuid fööni puudumisel tuleb välja tulla improviseeritud vahenditega. Võimalusi on palju, alustades jootekolvi spetsiaalsete tarvikute valmistamisest (kõigi jalgade samaaegseks soojendamiseks), vilgukivi kasutamisest, keemilisest söövitusest ja lõpetades eksootiliste meetoditega, nagu plaadi tihedalt kuumutamine. võimas prožektor. Enamasti pole need meetodid laua ja radade suhtes eriti humaansed. Need kuumenevad häbematult üle ja ei sobi taaskasutamiseks.
Enda jaoks valisin meetodi, mis on võimalikult õrn nii plaadile ja rööbastele kui ka joodetud komponentidele. Lisaks ei nõua see meetod spetsiaalseid materjale ega tehnoloogiaid.

Materjali tööriistad:
1 Spetsiaalne "punutis" joote eemaldamiseks. Selle hankimine pole probleem – see pole puudus. Saab asendada õhukeste juhtmete kimbuga (muidugi mitte oksüdeerunud);
2 Vedelik vool. Ostan räbusti nimega F5. Võib asendada piirituse-kampoliga, kuid mõju on halvem;
3 Nõel või õhuke tiib, pintsetid.

Mahajootmise tehnoloogia on järgmine:
1 Niisutame räbustiga ohtralt nii joodetud jalgu kui ka “punutit” ennast;
2 “Punutise” ja jootekolvi abil eemaldame joote nii palju kui võimalik. Selleks on vaja mitu läbimist. Ärge koonerdage patsiga!
3 Pärast joote eemaldamist nii palju kui võimalik, rebime jalad rööbastelt maha. Seda tehakse järgmiselt: nõela hoobina vehkides kangutage kergelt jalga, toetudes järgmisele. Suurt pingutust pole vaja - jalad jäävad iseloomuliku klõpsuga väga kergesti maha. Teeme seda protseduuri kõigi jalgadega. Kui mõni jalg ei anna end välja - me ei sunni seda, jätame selle nii, nagu ta on;
4 Kui kõik jalad on ära rebitud, ei hoia mikroskeem enam midagi - lihtsalt võtke see laualt üles. Kui mitu jalga pole rööbastelt lahti tulnud, siis ei tasu ümbrisest pintsettidega kinni haarata (või täpiga kangutada) ja väikese vaevaga ettevaatlikult lahti rebida.

(Külastatud 10 034 korda, täna 3 külastust)

Postituse navigeerimine

054 - SMD komponentide lahtijootmine.: 29 kommentaari

1. hryam

   Muidugi on fööniga palju lihtsam jootma, kui on lisadüüsid, siis üldiselt song. Mängid – tulistad. Teie meetod on kergelt vandaalne, selle all oleva rööbastee on täiesti võimalik koos mikrolülituse jalaga lahti rebida, see on hea, kui vajate ainult mikrolülitust, aga mis siis, kui see on vastupidi? ...

2. GetChiper Posti autor

   Selles olen nõus. Aga see on vähem vandalistlik viis kui näiteks kampoli valamine või kilovatise prožektori või tööstusliku fööniga kuumutamine.
   Peame mõistma, et see meetod sobib ainult ühekordseks lahtijootmiseks, kui seda juhtub teiega sageli – föön on kohustuslik!

3. SemLeik

   Ja kas SMD elemente leidub ainult arvutiplaatidel?

4. GetChiper Posti autor

   Miks ainult arvutiplaatidel? Neid kasutatakse väga laialdaselt. Tootjatel on kasulikum teha elektroonikaseadmeid SMD komponentidel järgmistel põhjustel:
   - SMD-d on odavamad
   - SMD puhul ei pea te plaatidesse auke puurima (see lihtsustab oluliselt ja vähendab tootmiskulusid)
   - SMD-d võtavad vähem ruumi ja neid hoitakse mugavalt automaatne paigaldus paelad
   - SMD-d on lihtsam automaatselt paigaldada

   Samadel põhjustel, välja arvatud viimane punkt, on raadioamatöörite jaoks kasulikum kasutada ka SMD komponente.

5. kosmogoon

   Tervitused. Millist föönit soovitate? Mis marki, tüüpi. Mitte ainult jootmine, vaid ka jootmine. Ventilaator käepidemes, plokis? Mis on parem kui üks või teine? Mis on hind ja mis vahemikus?

6. GetChiper Posti autor

   Ma ei ütle fööni arvel midagi – mul endal seda pole. Mina kasutan jootekolvi.

7. anatoli

   
   Fännireeglid!!
   Ja veel lahedam tehnoloogiline konvektsioonahi 😀
   Pole lihtsalt sõnu, vaid emotsioonid! Pealegi positiivne
   Emaplaadi proovisin nalja pärast kuidagi lahti joota. Panin termostaadi 290 peale, soojendas ja piiksus. Ta võttis kiiresti laua välja ja otse kaadrisse umbes ava servast pappkast. Pauk!! Kõik üksikasjad on olemas 🙂
   Ja jootmine on lihtsalt muinasjutt. Pastaga määritud. pane detailid. lõi tasu. Valis profiili. Lubatud. 30 sek. Biknulo võttis välja. jahutatud, pestud valmis. Kõik osad asuvad rangelt saitide keskel. kõik samal kõrgusel.
   Teatud oskusega saab selle kokku panna majapidamises kasutatavast elektriahjust 🙂

8. aui2002

   Kuuldavasti võib ahju asemel võtta mõne võimsa halogeenprožektori. Midagi pole ka praetud.

9. anatoli

   Selgub, ik. Temperatuuri tuleb ikkagi kontrollida. Meie mehed tegid majapidamisahjust. Mikrokontroller 4 termopaari. Ja kuidas on??? Noh, IR andur on liikumisandurilt.
   Erinevusi tööstuslikust ei märganud. Välja arvatud hind!

10. GetChiper Posti autor

    Vau – see on tööstustehnoloogia! Kuigi ma juba näen pliidi eeliseid (isegi väikeste laudade puhul).

11. aui2002

    Noh, siis on lihtsam osta odav autoklaavpliit (kasutatakse keemialaborites) uus madala temperatuuriga või vana kõrge temperatuuriga pliit (kõrge temperatuuriga kuumeneb umbes 1000 Celsiuse kraadini, kuid aja jooksul "kaob haare") ärge soojendage üle 400-500. Tavaliselt kantakse need maha või müüakse peaaegu tühjaks.)

    Eelis ahju ees väike suurus(30x20x40cm) ja sisseehitatud küttemäära reguleerimise süsteem.

12. anatoli

    
    Loogiliselt 🙂
    Kuid see pole igal pool saadaval! Mina võtaks sellise. Kandke klaasile juhtiv kate. See vajab ainult 400 kraadi.

    Pealegi ei ole jootmisel oluline mitte kiirus, vaid nn temperatuuriprofiil. millest tuleb rangelt kinni pidada.
    Teine oluline detail on raam. Milles tasu on fikseeritud. Seda peaks saama ahjust välja võtta nii külmalt kui ka kuumalt. Pealegi ei mingeid šokke. Muidu detailid murenevad.

13. aui2002

    
    Nendes on nende all reeglina 1-2 paari juhikuid (kelku), raami on üsna lihtne kokku keerata.
    Ja mis puutub temperatuuriprofiili, siis sellised ahjud lihtsalt "teritatakse" kogu mahu ühtlaseks kuumutamiseks.

14. anatoli

    
    No mida sa proovima pead 🙂 Nagu ma aru saan, siis kas sul on katse jaoks vabatahtlik? Võimas trinistor MK ja 4 termopaari ja oledki rahul 🙂 Temperatuuri järsuks languseks saab korraldada ka sissepuhumise läbi sissepuhkeõhu. Ja sobivust on lihtne kindlaks teha. Seadke termopaar soojendama maksimaalse võimsusega kuni 300 kraadini, seejärel lülitage see järsult välja ja looge sekunditega kütte-jahutusprofiil. Seejärel võrrelge jootmiseks soovitatuga. SMD osade kohta on peaaegu kõik andmelehed. Ja mõista sobivust muutmiseks.
    IMHO, jootmisel on vaja suht järsult soojendada ja sujuvalt maha jahutada

15. ZagZag

    Siit otsisin infot SMD komponentide definitsiooni kohta.
    Noh, takistitega on kõik selge. 3 numbrit: 2 - nimiväärtus, viimane - kraad.
    Näited:
    102 = 10 * 10^2 = 1000 oomi = 1 oomi
    103 = 10 * 10^3 = 10 kom
    Teemaartikkel.

Kiipide jootmine plaadilt ei ole triviaalne ülesanne, olenemata kontrolleri tüübist. Sa jootad ühe jala lahti, kuid samal ajal kui teed teist, see külmub. Pärast jootmist saab jalgu painutada, kuid uuesti tekib kontaktide katkemise probleem. Tekib küsimus, kuidas jootekolbiga plaadilt mikroskeemi jootma? Vastus on üsna lihtne: kasutage füüsikateadmisi ja improviseeritud esemeid. Mikrokiipide ettevaatlikuks eemaldamiseks tahvlilt on mitmeid võimalusi. Aga kõigepealt natuke teooriat.

Kiibi tüübid

Praegu on juhtumeid mitmeid, kuid kõige levinumad on ainult kaks ja tegelikult on kõik muud sordid kahe põhitüübi variandid:

• DIP - jämedalt öeldes, see juhtum valik sisemine paigaldus, selle kontrolleri jalad asetatakse pardal olevatesse aukudesse;
• SMD - seda tüüpi mikrokiip on mõeldud pinnale kinnitamiseks, sel juhul asetatakse plaadile "plaaster", mille külge joodetakse mikroskeemi jalad.

Igal valikul on oma eelised ja puudused. Kuid artikli raames on nende lahtijootmise omadused huvitavad. Kuidas konkreetsel juhul mikroskeemi jootma, analüüsime veidi madalamalt.

DIP-paketi eemaldamine

Nagu juba märgitud, eristatakse seda tüüpi mikrolülitusi trükkplaadi aukudesse paigaldamisega. See seab selle demonteerimise protsessile teatud piirangud. Selle jalgade ettevaatlikuks aukudest eemaldamiseks peate ristmikust eemaldama joote, vabastades jalad peaaegu täielikult. Tuleb märkida, et vahelduv kuumutamine ja eraldi kontakti lahtivõtmine siin ei toimi, kuna jahtudes kinnitab paigale jääv joote mikrokiibi uuesti oma kohale. Seetõttu lahtijootmineDIPjuhtum on optimaalne järgmiste meetoditega:

1. Improviseeritud vahendite kasutamine - selleks sobivad meditsiiniliste süstalde nõelad või spetsiaalsed õõnsad torud, mida praegu müüakse elektripoodides. Kuid meditsiinilise nõela kasutamise võimalus on kõige odavam ja taskukohasem. Selleks peate üles võtma nõela, mille läbimõõt on veidi väiksem kui mikrokiibi jala maandumispesad. Seejärel lõika selle terav osa viiliga ära või lihtsalt näkka ära, misjärel viili lapik osa viiliga maha. Pärast seda, kui olete paigaldanud istmele ühtlase lõikega õõnsa toru, soojendage seda lihtsalt jootekolviga, vabastades seeläbi kiibi jala;
2. Teine võimalus on lohistada joote jootmiskohast räbustiga niisutatud vasktraatidele, näiteks piirituskampolile. Jootekolvi kuumutatud räbustiga traat tõmbab jootekohalt joote järk-järgult enda peale. See valik võtab rohkem aega, kuid on ka üsna tõhus;
3. Jooteimega jootekolbi kasutamine - sel juhul ei ole demonteerimisel erilisi raskusi oodata. Peaasi on kontrollida küttetemperatuuri kontakttsoonis, et mitte kahjustada plaati ja osa ennast.

Need valikud võimaldavad teil DIP-pakette laualt kiiresti ja tõhusalt maha joota.

Tähtis! Jootekolvi kasutamise peamised nõuded on sel juhul pidev kontroll jootetsooni rõhu ja temperatuuri üle. Ülekuumenemine ja liigne surve võivad osa kahjustada.

Tähtis! Meditsiinilise süstla nõela kasutamisel saate selle lõikamist lihtsustada, selleks piisab, kui enne lõikamist lõikekoht tuliseks süüdata.

SMD kontrollerid

Pindkinnituse korpust on kergem lahti võtta. Sel juhul võite kasutada laia jootekolbi otsa ja vasktraat räbusti ja jootmisega mitu kontakti korraga. Kuid on rohkemgi huvitavaid meetodeid lahtijootmine:

1. Metallriba või poole žiletitera kasutamine jootekolvi kuumuse jaotamiseks ühele laastujalgade reale. Sellisel juhul paigaldatakse terasriba ühele küljele mitmele kontaktile ja kuumutatakse otsaga, kuni joote sulab, misjärel see külg tõuseb veidi plaadist kõrgemale. Seejärel sulatatakse samamoodi kiibi teisel poolel olev joote;
2. Kasutades pikka vaskpunutist, millele kantakse räbusti. Segment asetatakse ühel küljel mikroskeemi jalgadele ja kuumutatakse jootekolbiga; tõmmates joodist punutisele, tõsta detail pintsettidega. Seejärel eemaldage samal viisil jootmine kontrolleri teisel küljel;
3. Tehniliselt huvitav variant on roosi- või puidusulamite kasutamine. Selle joodise tilgad kantakse kontaktidele ja kuumutatakse, alandades seeläbi joodise sulamistemperatuuri. Lisaks soojeneb joote järk-järgult ja mikroskeem demonteeritakse;
4. Kasutades fööni või puhurlamp. Selle tööriista kasutamiseks kantakse jootepunktidele räbusti. Pärast seda pind ja detail kuumutatakse ning pintsettidega eemaldatakse kinnitusplaastritest mikroskeem.

Tuleb märkida, et iga demonteerimisvõimalust kasutatakse konkreetsetes tingimustes, peamine ülesanne on sel juhul valida ohutuse seisukohalt kõige optimaalsem variant ja selle kasutamisel mitte kahjustada detaili ennast ega plaadijälgi.

Tähtis! Mikroskeemi lahtivõtmisel on oluline meeles pidada, et kõigil plaadi osadel või komponentidel on oma temperatuuri miinimum, selle ületamine põhjustab mikroskeemi rikke.

Improviseeritud tööriistade ja jootekolvi kasutamine mikrokontrollerite paigaldamisel või lahtivõtmisel on üsna õigustatud, kuid nõuab vähemalt jootekolviga töötamise oskusi. Nende puudumisel peaksite esmalt harjutama mittevajalike detailidega. See protsess võimaldab teil omandada vajalikke kogemusi, kuidas mikrokiipi kahjustamata lahti joota, lisaks kõige sobivama valikule. parim variant töötada kindla plaadi ja tüüpi kiibipaketiga.

Video

SMD – Surface Mounted Devices – Surface Mount Components – nii see ingliskeelne lühend tähistab. Need tagavad suurema paigaldustiheduse kui traditsioonilised osad. Lisaks osutub nende elementide kokkupanek, trükkplaadi valmistamine tehnoloogiliselt arenenumaks ja masstootmises odavamaks, mistõttu need elemendid levivad üha laiemalt ja asendavad klassikalisi osi järk-järgult traatjuhtmetega.

Paljud artiklid Internetis ja trükiväljaannetes on pühendatud selliste osade paigaldamisele. Nüüd tahan selle lisada.
Loodan, et minu oopusest on kasu algajatele ja neile, kes pole veel selliste komponentidega tegelenud.

Artikli ilmumine on ajastatud, kus selliseid elemente on 4 ja PCM2702 protsessoril endal on üliväikesed jalad. Tarnitakse komplektis PCB-l on jootemask, mis hõlbustab jootmist, kuid ei tühista nõudeid täpsusele, ülekuumenemise puudumisele ja staatilisusele.

Tööriistad ja materjalid

Amatöörtingimustes on selliseid detaile kõige mugavam jootma spetsiaalse jootekuivati ​​või teisisõnu kuumaõhujootmisjaama abil. Nende valik on praegu müügil päris suur ning hinnad on tänu meie hiinlastest sõpradele ka väga soodsad ja taskukohased enamikule raadioamatööridele. Siin on näiteks selline hääldamatu nimega Hiina toodangu näidis. Olen seda jaama kasutanud juba kolm aastat. Kuigi lend on normaalne.

Ja loomulikult on teil vaja õhukese nõelaga jootekolbi. Parem on, kui see nõelamine on tehtud Saksa ettevõtte Ersa välja töötatud mikrolainetehnoloogia abil. See erineb tavalisest nõelamisest selle poolest, et sellel on väike süvend, millesse koguneb tilk joodist. Selline ots muudab tihedalt asetsevate juhtmete ja rööbaste jootmisel vähem kleepumist. Soovitan tungivalt seda leida ja kasutada. Aga kui sellist imetorki pole, siis sobib ka tavalise peenikese otsaga jootekolb.

Tehases toimub SMD osade jootmine grupimeetodil, kasutades jootepastat. Valmistatud jaoks trükkplaat patjadele kantakse õhuke kiht spetsiaalset jootepastat. Tavaliselt tehakse seda siiditrüki abil. Jootepasta on räbustiga segatud peen jootepulber. Selle konsistents on sarnane hambapastaga.

Pärast jootepasta pealekandmist laotab robot vajalikud elemendid õigetesse kohtadesse. Jootepasta on osade hoidmiseks piisavalt kleepuv. Seejärel laaditakse plaat ahju ja kuumutatakse temperatuurini, mis on veidi üle jooteaine sulamistemperatuuri. Räbusti aurustub, joodis sulab ja osad joodetakse paika. Jääb vaid oodata plaadi jahtumist.

Seda tehnoloogiat saab proovida kodus korrata. Sellist jootepastat saab osta remondifirmadest. Mobiiltelefonid. Raadiokomponente müüvates kauplustes on see ka nüüd tavaliselt laos koos tavalise joodisega. Pasta dosaatorina kasutasin peenikest nõela. Muidugi pole see nii täpne, kui näiteks Asus oma emaplaate valmistades teeb, kuid siin on see nii hea kui võimalik. Parem on, kui see jootepasta tõmmatakse süstlasse ja pigistatakse õrnalt läbi nõela kontaktpatjadele. Fotol on näha, et ma pingutasin liiga palju pasta lörtsimisega, eriti vasakul.

Vaatame mis juhtub. Asetame osad pastaga määritud kontaktpatjadele. Sel juhul on need takistid ja kondensaatorid. Siin tulevad appi õhukesed pintsetid. Mugavam on minu meelest kasutada kõverate jalgadega pintsette.

Pintsettide asemel kasutavad mõned hambaorki, mille ots on kleepuvuse huvides kergelt räbustiga määritud. Siin täielik vabadus- kes on mugavam.

Kui osad on oma positsiooni võtnud, võite alustada kuumutamist kuuma õhuga. Jooteaine sulamistemperatuur (Sn 63%, Pb 35%, Ag 2%) on 178c*. Seadsin kuuma õhu temperatuuriks 250c* ja kümne sentimeetri kauguselt hakkan lauda soojendama, laskdes fööni otsa järk-järgult aina madalamale. Õhusurvega olge ettevaatlik – kui see on väga tugev, puhub see lihtsalt osad plaadilt maha. Soojenedes hakkab räbust aurustuma ja tumehall joodis hakkab heledamaks muutuma ning lõpuks sulama, levima ja läikivaks muutuma. Umbes nagu järgmisel pildil näha.

Pärast jooteaine sulamist eemaldatakse fööni ots aeglaselt plaadist eemale, lastes sellel järk-järgult jahtuda. Minuga juhtus järgmine. Elementide otstes olevate suurte jootetilkade järgi näete, kuhu panin liiga palju pastat ja kus olin ahne.

Üldiselt võib jootepasta olla üsna napp ja kallis. Kui see pole saadaval, võite proovida ilma selleta hakkama saada. Kuidas seda teha, vaadake mikroskeemi jootmise näidet. Alustuseks tuleb kõik kontaktpadjad hoolikalt ja paksult kiiritada.

Loodan, et fotol on näha, et kontaktpatjade joodis asub nii madalal mäel. Peaasi, et see oleks ühtlaselt jaotatud ja selle kogus kõigil saitidel oleks sama. Pärast seda niisutame kõik kontaktpadjad räbustiga ja laseme sellel mõnda aega kuivada, et see muutuks paksemaks ja kleepuvamaks ning osad kleepuks selle külge. Asetage kiip ettevaatlikult ettenähtud kohta. Kombineerime hoolikalt mikrolülituse leiud kontaktpatjadega.

Mikroskeemi kõrvale asetasin mitu passiivset komponenti - keraamilised ja elektrolüütkondensaatorid. Et osad õhurõhu tõttu ära ei puhuks, hakkame soojenema. Siin pole vaja kiirustada. Kui suurt on üsna raske ära puhuda, siis väikesed takistid ja kondensaatorid hajuvad kergesti igas suunas.

Selle tulemusena juhtus järgmine. Fotol on näha, et kondensaatorid on ootuspäraselt joodetud, kuid osa mikroskeemi jalgu (24, 25 ja 22 näiteks) ripuvad õhus. Probleemiks võib olla joote ebaühtlane pealekandmine patjadele või ebapiisav räbusti kogus või kvaliteet. Olukorda saate parandada tavalise õhukese otsaga jootekolbiga, jootes ettevaatlikult kahtlased jalad. Selliste jootevigade märkamiseks on vaja suurendusklaasi.

Kuuma õhu jootejaam on hea, aga kuidas on nendega, kellel seda pole, vaid on ainult jootekolb? Nõuetekohase täpsusega saab SMD elemente joota ka tavalise jootekolviga. Selle võimaluse illustreerimiseks jootame takistid ja paar mikrolülitust ilma fööni abita vaid jootekolbiga. Alustame takistiga. Paigaldame eelnevalt tinatatud ja räbustiga niisutatud kontaktalustele takisti. Et see jootmise ajal ei liiguks ega jääks jootekolvi otsa külge kinni, tuleb see jootmise ajal nõelaga vastu plaati suruda.

Siis piisab, kui puudutada jootekolvi ots detaili otsa ja kontaktpadjaga ning ühel pool olev detail joodetakse. Teisest küljest joota samamoodi. Jootekolbi otsas olev jootekogus peaks olema minimaalne, vastasel juhul võib tekkida kleepuvus.

Siin on see, mida ma takisti jootmisega sain.

Kvaliteet ei ole väga hea, kuid kontakt on usaldusväärne. Kvaliteet kannatab selle pärast, et ühe käega on raske takistit nõelaga fikseerida, teise käega jootekolbi kinni hoida, kolmanda käega pilte teha.

Transistorid ja stabilisaatori mikroskeemid on joodetud samamoodi. Esmalt jootsin plaadile võimsa transistori jahutusradiaatori. Siin jootma ma ei kahetse. Transistori aluse alla peaks voolama tilk jootet ja tagama mitte ainult usaldusväärse elektrikontakti, vaid ka usaldusväärse termilise kontakti transistori aluse ja radiaatori rolli mängiva plaadi vahel.

Jootmise ajal saab transistori nõelaga veidi liigutada, veendumaks, et kogu aluse all olev joodis on sulanud ja transistor näib ujuvat jootetilga peal. Lisaks pressitakse aluse alt välja liigne joodis, mis parandab termilist kontakti. Nii näeb välja joodetud integreeritud stabilisaatori kiip plaadil.

Nüüd peame liikuma rohkemate juurde väljakutseid pakkuv ülesanne- Mikroskeemi jootmine. Kõigepealt teeme uuesti selle täpse positsioneerimise kontaktpatjadele. Seejärel “haarame” pisut ühest äärmuslikust järeldusest.

Pärast seda peate uuesti kontrollima mikrolülituse ja kontaktpatjade kokkulangevuse õigsust. Pärast seda haarame samamoodi ülejäänud äärmuslikud järeldused.

Nüüd ei lähe kiip laualt kuhugi. Jootsime ettevaatlikult ükshaaval kõik muud järeldused, püüdes mitte panna hüppajat mikroskeemi jalgade vahele.

Kuidas jootma SMD-d? Varem või hiljem pidid kõik elektroonikainsenerid sellise küsimusega tegelema.

On aegu, kui lihtne jootekolb ei pääse SMD elementidele lähedale. Sel juhul on kõige parem kasutada jootekolbi ja õhukesi metallist pintsetid.

Selles artiklis räägime sellest, kuidas SMD-d korralikult jootma ja lahti jootma. Teeme trenni telefoni laiba peal. Näitasin punase ristkülikuga, et jootme ja jootme tagasi.

AOYUE INT 768 jootejaam võtab üle

Föön vajab õiget kinnitust. Valime väikseima, kuna see on jootmiseks ja jootmiseks väike smd-shku.

Ja siin on kogu komplekt.

Kandke hambaorku abil fluxplus smd-shkule.

Nii määrisime ära.

Seadsime jootejaamas fööni temperatuuriks 300-330 kraadi ja hakkame oma osa praadima. Kui joote ei sula, võib seda vedeldada Woodsi või Rose'i sulamiga, kasutades peenikest jootekolvi otsa. Kuna näeme, et jooteaine hakkab sulama, eemaldame selle osa ettevaatlikult, ilma lähedal asuvaid smd-shkisid tabamata.

Ja siin on meie detail mikroskoobi all

Nüüd jootke see tagasi. Selleks puhastame plaastrid (kui te pole unustanud, siis need on kontaktpadjad) vaskpunutise abil.

Pärast seda, kui oleme need üleliigsest joodist puhastanud, peame uue joodisega lööke tegema. Selleks võtame jootekolbi otsale üsna palju joodist.

Ja igale kontaktplaadile teeme tuberkleid.

Pange sinna smd-detail

Ja soojendame seda fööniga, kuni joodis levib mööda detaili seinu. Ärge unustage voogu, kuid vajate seda väga vähe.

Valmis!

Kokkuvõtteks tahaksin lisada, et see protseduur nõuab oskust töötada väikeste detailidega. Kõik ei tööta kohe, kuid kellel vaja, see lõpuks õpib SMD komponente jootma ja lahtijootma. Mõned käsitöölised joodavad smd-shki jootepastaga. Jootepasta, mida kasutasin selles artiklis BGA kiipide jootmisel.

Tekkis soov ja vajadus minna üle kompaktsematele vooluringidele kui need, mis on kokku pandud tavalisele leivaplaadile. Enne tekstoliidi, elementide ja mikroskeemide põhjalikku ostmist pindpaigaldamiseks otsustasin proovida ja vaadata, kas saan sellise pisiasja kokku panna. Aliexpressi avarustes oli väga mõistliku raha eest suurepärane “simulaator”. Kui teil on jootmiskogemus, pole arvustust mõtet lugeda

Komplektis on valgusefektiga sõidutuled, kiirust reguleeritakse muutuva takistiga.
Kõik saabus tavalises vistrikulises ümbrikus, lukuga pakis.

Komplekti välimus

Kulumaterjalid

jootekolb

Sattusin kasutama neid tervislikke nõelamisi ... Nende jaoks osutus kõverate elementide korrigeerimine väga mugavaks, kuna selle suurusest piisab mõlema jootepunkti soojendamiseks ja siis olin liiga laisk seda vahetama.

Hoidjad

kolmas käsi, krokodillidele pannakse termokahanev, et tekstoliiti mitte kriimustada ja plaat säilib samal ajal kordades paremini


PCB hoidik

Paar fotot veel