Laminat için ahşap bir zemin nasıl hazırlanır. Laminat parke için zemin nasıl hazırlanır

Bugün onarım hizmetleri fiyatlarına pek uygun denilemez, pek çoğu işin en azından bir kısmını kendi elleriyle yapmaya çalışır. Özellikle beri modern malzemeler kurulumu kolaydır. Birçok kişi, döşemeleri için laminat parke seçmektedir. Kaplama çekici görünüyor ve malzemenin montajı kolaydır. Laminat için zemini nasıl hazırlayacağımızı bulalım.

Kendi elinizle onarım yapma sürecinde, yüksek kaliteli malzemeler seçmek çok önemlidir. Ancak, döşemeden önce tabanı dikkatlice hazırlamazsanız, en kaliteli laminat bile uzun sürmez.

Bu onarım aşamasını görmezden gelirseniz, zemin kaplaması daha hızlı bozulur. Laminatın döşenmesinden önceki hazırlık çalışmalarını kendi ellerinizle nasıl yapacağımızı anlayacağız.

Nereden başlamalı?

Laminatı kendi elinizle döşemeye başlamadan önce, bir dizi işlem yapmanız gerekir. hazırlık çalışmaları, yani:

• odayı her şeyden kurtarın;
• zemin kaplamalarını sökmek;
• yeri temizle
• kusurları kontrol edin;
• hizalama yöntemini seçin ve işi yapın.

Tavsiye! Zemin malzemesini (beton veya ahşap) ve durumunu dikkate alarak bir tesviye yöntemi seçmek gerekir.

Hizalama yöntemleri

En yaygın olarak kullanılan zemin tesviye yöntemleri şunlardır:

• Kendiliğinden yayılan bileşiklerin kullanımı. Bu seçenek, zeminin tabanının düz olması ve yükseklik farklarının lineer metre başına 2-3 mm'yi geçmemesi durumunda mümkündür;
• Yeni bir kravat yapmak. Bu seçenek, beton zeminleri tesviye ederken kullanılır.
• Kontrplak levhalardan ahşap döşeme döşeme. Bu yöntem ahşap yüzeylerin tesviyesi için uygundur.

Beton zemin hazırlığı

Çoğu modern daireler zemin betondur, bu nedenle çoğu zaman tesviye için yeni bir beton şap yapılması gerekir.

Tavsiye! Günümüzde şap hazır yapı karışımları kullanılarak yapılmaktadır. Bu, işlemi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır, çünkü çözeltiyi hazırlamak için karışımı suyla karıştırmanız yeterlidir.

Ne gerekli olacak?

Zemini düzleştirmek için şunları hazırlamanız gerekir:

• kaba tesviye için karışım (miktar, onarımın yapıldığı odanın alanına bağlıdır);
• hizalamayı bitirmek için karışım (kendiliğinden tesviye);
• sarkaç rayları;
• karışımı karıştırmak için bir ağızlık ile delin;
• kural - hizalama için bir araç;
• şapta sıkışan havayı çıkarmak için iğne şeklinde bir yüzeye sahip silindir.

Çalışma sırası

Kapsamlı bir temizlikle çalışmaya başlamanız, tüm kalıntıları temizlemeniz ve tozu temizlemeniz gerekir. Ardından, hizalama işlemini başlatabilirsiniz:

• Her şeyden önce, yeni katın seviyesini belirlemeniz gerekir. Bu işlem gerektirecek bina seviyesi. Yeni seviye çizgisi odanın dört duvarına da uygulanmalıdır;
• sonra sarkaç raylarını takmanız gerekir. Bu çok önemli bir aşamadır, çünkü şapın kalitesi, uygulamasının doğruluğuna bağlı olacaktır;

Tavsiye! Sarkaç rayları olarak, alçıpan profilleri kullanabilirsiniz, rayları yaklaşık bir metre aralıklarla yerleştirmeniz gerekir. Rayları çözüme takın.

• şimdi kuru bir karışımdan bir çözelti hazırlamaya başlayabilirsiniz. Talimatları tam olarak takip ederek pişirmeniz gerekir, özel bir ağızlığa sahip bir matkapla karıştırmanız gerekir;
• bitmiş çözüm, kuralı düzleştirerek sarkaç çıtaları arasına yerleştirilir;
• o zaman çözümün katılaşması için zaman vermeniz gerekir.

Kendiliğinden yayılan bileşikler

Kaba şap cihazı yeterince almanıza izin vermiyor yumuşak yüzey. Bu nedenle, özel bir kendiliğinden yayılan bileşik kullanarak son bir tesviye yapılması gerekecektir.

Tavsiye! Beton zemin yeterince düz ve sağlamsa, kaba şap yapma adımı atlanabilir. Bu durumda, yüzeye hemen bir toplu karışım uygulanır.

İş şu şekilde yapılır:

• çözümü paketin üzerindeki talimatlara göre hazırlayın;
• karışım hazırlanan zemine uygulanmaya başlar: çözeltiyi kapının karşısındaki duvardan dökmek gerekir;
• çözelti basitçe kaptan dökülür ve daha sonra özel bir geniş spatula kullanılarak Uzun sap karışımı düzleştirin;

Tavsiye! Çivili tabanlı özel ayakkabılarda çalışma yapılmalıdır. Bu tabanlar bir hırdavatçıdan satın alınabilir ve herhangi bir iş botuna takılabilir. Bu tür ayakkabılarda su basmış bir yüzeyde ona zarar vermeden yürüyebilirsiniz.

• o zaman bir iğneli merdane kullanmanız gerekir, yüzeyi yuvarlamaları ve ayna pürüzsüzlüğü elde etmeleri gerekir;
• yeterince hızlı çalışmanız ve süreçte ara vermemeniz gerekir, aksi takdirde karışım düzensiz şekilde katılaşmaya başlayabilir;
• şap hazır, kuruması için zaman vermek için kalır.

Ahşap zemin hazırlığı

Laminatın farklı bir şekilde döşenmesi için ahşap bir zemin hazırlanır. En yaygın hazırlama seçeneği, 12 mm kontrplak kullanarak tesviye yapmaktır. İş şu şekilde yapılmalıdır:

• kapsamlı bir temizlik gerçekleştirilir;
• her döşeme tahtası dikkatlice incelenir, eğer tahrip olmuş yerler tespit edilirse bu yerdeki levhaların değiştirilmesi gerekecektir. Gevşetilmiş Polovtsy düzeltmesi:
• uzmanlar, eski ama yine de güçlü bir ahşap zemini “öldürmeyi”, yani tahtaları çıkarmayı ve ardından döşemeyi, ters tarafa çevirmeyi, iyi sabitlemeyi önerir;
• kontrplak levhalar, onlarla çalışmak için uygun olacak şekilde levhalar halinde kesilmelidir;
• levhalar sıralar halinde döşenir, levhaların doğrusal boyutlarındaki değişiklikleri nemdeki değişikliklerle telafi etmek için levhalar arasında küçük bir boşluk (5 mm) bırakılmalıdır. Sıralardaki levhalar, sıralardaki levhalar arasındaki derzlerin çakışmaması için "bir koşuda" döşenir;

• ahşap zeminlerde önemli düzensizlikler ortaya çıkarsa, kontrplağın iki sıra halinde döşenmesi gerekecektir. Böylece daha iyi hizalama elde etmek mümkün olacak, ancak daha pahalı olacak. Ek olarak, kontrplak iki kat halinde döşenirken, zemin seviyesi daha belirgin bir yüksekliğe yükselecektir.

DSP uygulaması

Çimento yonga levhalar da yüzey hazırlığı için kullanılabilir. Ama önce tabanı hazırlarlar, tahtaları kesinlikle seviyeye göre döşerler. Levhaların kaplamasını düzleştirmek için kontrplak astarlar kullanılır. Plakalar, düzleştirilmiş yüzeyin üzerine yerleştirilir ve odanın boyutuna göre kesilir. Plakaları vidalarla sabitleyin.

Yüzey döşeme

Zemini düzleştirdikten sonra, hazırlığın son aşamasına geçebilirsiniz - alt tabakanın döşenmesi. Ama önce türünü seçmelisin. Bugün kullandıkları:

• Polietilen köpük bazlı polimer substratlar. Bu substrat ek bir folyo tabakasına sahip olabilir. Uygun bir maliyeti vardır, montajı kolaydır, çürümez.
• Mantar. Substratın doğal, dayanıklı, ancak oldukça pahalı versiyonu.
• Bitümlü mantar döşeme. Alt tabakanın tabanı, bitüm ile emprenye edilmiş ve mantar kırıntıları ile kaplanmış kraft kartondur.
• İğne yapraklı. İğne yapraklı ağaç talaşı temelinde yapılan, substratın pahalı, ancak yüksek kaliteli bir versiyonu.

Bir laminat parkenin yeterince uzun süre dayanabilmesi için sadece seçim yapmak değil kaliteli malzeme ama aynı zamanda temeli dikkatlice hazırlayın. Zemini tesviye etme ve hazırlama işini kendi elinizle yapabilirsiniz. Ama önce işin talimatlarını incelemelisin.

Son olarak, bir zemin kaplaması seçmenin ızdırabı geride kaldı - bir laminat satın aldınız (içtenlikle yüksek kaliteli olduğunu umuyoruz). Ancak, döşemeye başlamadan önce pürüzlü yüzeyin kalitesine dikkat edin - sonuçta hizmet ömrü ve dış görünüş kaplamalar. Laminat tuhaf bir malzemedir ve sır değildir. Üstelik onun "tuhaflığı", sanılanın aksine, sömürü niteliğinde ve özen açısından kaprisli olmaktan çok, temele titizlik içindedir. Her türlü tüberkül, çatlaklar tahta kutu, şap çatlakları zamanında giderilmediği takdirde kısa sürede kaplamanın zarar görmesine ve bunun sonucunda yeni zaman ve malzeme maliyetlerine yol açacaktır. Bu nedenle, laminat için zeminin hazırlanması, zemin yapısının düzenlenmesinde ayrılmaz, dikkatlice yürütülen bir aşama haline gelmelidir.

Düz bir yüzey neden önemlidir?

Pürüzlü yüzeydeki farklılıklar, laminat kilitlerin kırılmasının ciddi "provokatörleri" - bu zemin ürününün en hassas noktası. Kaplamanın altında bulunan tümsekler ve çukurlar nedeniyle, hareketlerinizden kaynaklanan kuvvetler plakaların birleşme yerlerine aktarılacak ve böylece onları önemli ölçüde “aşırı yükleyecektir”. Sonuç, sorunlu alanlarda çatlakların ve şişmelerin oluşmasıdır. Çürük levhalar ve çatlamış şaplar, laminatı aşağıdan gelen nemle sürekli temas halinde "tehdit eder". Bunun neyle dolu olduğunu tahmin etmek zor değil.

Kendiliğinden yayılan bir karışım temelinde yapılan zeminin mukavemeti, beton şapın bile mukavemetini önemli ölçüde aşmaktadır. Karışımın bileşiminin nasıl seçileceği ve işin nasıl yapılacağı malzemede açıklanmıştır:.

Laminatın altında beton bir zeminin tesviye edilmesi

"Kamburlu" bir beton tabanla mı uğraşıyorsunuz? Kendiliğinden yayılan bir karışım dökmeden yapamazsınız. Bu durumda eylemlerin sırası aşağıdaki gibi olmalıdır:

• genel yüzey temizliği: beton ideal olarak vakumlanmalıdır;
• şaptaki çatlakları örtmek (en iyisi fayans yapıştırıcısı ile), çarpmaları ve sarkmaları yıkmak;
• derin nüfuz eden bir astar ile zemin işleme;
• karışımı üreticinin talimatlarına göre hazırlayın. Çözeltinin yoğunluğunu gözle değerlendirirseniz, kıvamı ekşi kremaya benzemelidir. Karışım mutlak homojenliğe getirilmelidir - topak kalmamalıdır;
• kendiliğinden yayılan şap dökmek. Doldurma, zeminin en yüksek noktasından başlamalıdır - kütle, yerçekimi ile yüzeye "yayılacaktır".
• bir spatula ile çözeltinin düzgün dağılımı;
• karışımı bir rulo ile yuvarlayın - bu şekilde, karışımın altına düşen hava dışarı atılır, bu da yeni yüzeyde birçok küçük deliğe neden olabilir;
• tesviye kütlesi yaklaşık bir gün içinde kurur - ancak birkaç gün daha ertelenmelidir.

Ahşap bir tabanla çalışmak

Beton bir zemin ile her şey az ya da çok açıksa, ahşap zeminin hazırlanmasının doğası birçok soruyu gündeme getirir. Bunlardan biri - nereden başlamalı?

Cevap veriyoruz - elbette, kapsamın revizyonundan. Ahşap zemin, sağlamlığını sağlamak, çürümüş veya çatlamış elemanları belirlemek için dikkatlice incelenmelidir. Ardından, sorunlu alanları (varsa) izole etmenin mümkün olup olmadığını değerlendirmek gerekir. komple sökme gerekçesiyle. Aynı aşamada yüzeyin düzgünlüğü kontrol edilir. İki veya üç milimetrelik yükseklik farkları oldukça kabul edilebilir.

Önemli farklılıkların seviyelendirilmesi gerekecektir. Nasıl?

• hasarlı panoları veya bölümlerini değiştirin;
• çıkıntılı tırnakları aynı hizaya getirin / çıkarın;
• tüm döşeme tahtalarını kirişlere dikkatlice çekin;
• kontrplak döşeyin ve sabitleyin (kalınlık yaklaşık on milimetre).

Laminat parke için ahşap zeminlerin hazırlanması dikkatli olmayı gerektirir. koruyucu tedavi Odun. Bu amaçlar için sıradan (ancak yüksek kaliteli) bir kurutma yağı uygundur. Ayrıca zemin zımparalanabilir ve tüm çatlaklar özel bir aletle kapatılabilir.

Makalede laminat için ahşap bir zeminin tesviye edilmesi hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz: Üç yöntemin karşılaştırılması: kuru zemin şapı; kontrplak, sunta, sunta ve OSB; ayarlanabilir ayaklar.

Bu video, ahşap zeminleri (küçük farklılıklara sahip) düzleştirmenin başka bir yolunu gösterir - akrilik dolgu macunu ile yüzey işleme.

Çimento yonga levhaların kullanımı

DSP levhalar yardımıyla laminatın altındaki zemini de düzleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, temel yapı tahtalarının seviyesini belirlemeniz gerekir. Levhaların altına, gerekirse kontrplak levhalar koyun; yapı iyi sabitlenmiştir. Çimento yonga levhalar boyutuna göre kesilir ve üzerine yerleştirilir. Ardından yüzeyin düzlüğünü dikkatlice kontrol edin ve elemanların her birini kendinden kılavuzlu vidalarla sabitleyin.

Makalede kendi elinizle elektrik, su ve film yerden ısıtma tesisatı hakkında bilgi edinin:. Kurulum nüanslarına genel bakış çeşitli tiplerısıtma.

Yerden ısıtmaya ne dersiniz?

içinde popüler son zamanlar laminat zeminlerin düzenlenmesine ek olarak. Kurulum, iş yapmak için özel bir teknolojiye uyum ve doğru ağırlıklı hesaplamalar gerektirir - bu durumda tabanın tesviye edilmesi ve hazırlanması daha spesifik olacaktır. Yerden ısıtma ile ilgili bölümümüzde bunlara bakın.

Çalışırken, kaçınmaya çalışın Yaygın hatalar deneyimsiz ev sahipleri. Örneğin, iki katman halinde döşenen bir alt tabaka yardımıyla etkileyici farklılıkları eşitlemeye çalışır. Laminat zemin için tabanın yetkin bir şekilde hazırlanması, kaplamanın estetik ve uzun yıllar dayanıklılığı ile sizi memnun edeceğinin garantisidir.

Laminat, üzerine serildiği tabanın kalitesi açısından çok talepkar bir malzemedir.

Bu makale, laminat tabanının ne olması gerektiğini ve taban hazırlama sürecinin hangi adımlardan oluştuğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca laminatın beton şap, ahşap zemin ve ayrıca eski muşamba veya seramik karoların üzerine döşenip döşenemeyeceğini de öğreneceksiniz.

Temel ne olmalı

Tabanın yapıldığı malzeme ne olursa olsun, şöyle olmalıdır:

• sağlam ve güçlü, şaşırtıcı olmayan, zayıf sabitlenmiş elemanlar
• temiz
• kuru
• mükemmel düz

Yüzey tesviye, hazırlanmasının ana aşamalarından biridir. Herhangi bir düzensizlik, çok önemli olmasa bile, zeminde yürürken panellerin üzerindeki yükün dengesiz olmasına yol açacaktır ve bu, görünümü ile doludur. laminatta çatlaklar, kırılmalar ve diğer hasarlar.

Her şeyden önce, kale bağlantıları zarar görür. Tabanın yeterince düz olmayan bir yüzeyi, bitişik paneller arasında boşlukların oluşmasına ve bunların gevşemesine yol açacaktır.

SNiP'ye göre, 2 m'lik yüzey yükseklik farkları 2 mm ve düzgün bir eğim - 4 mm olmalıdır. Bugün, birçok üretici daha büyük bir farka izin veriyor, bu nedenle belirli bir laminat sınıfı için talimatları inceleyerek gereksinimleri netleştirmek daha iyidir.

Laminat parke eski döşeme üzerine döşenebilir mi?

Yukarıdaki gereksinimleri karşılıyorsa eski zemin üzerine laminat döşenebilir.

Küçük kusurlar, örneğin, gevşek plakaların sabitlenmesi veya aşınmış levhaların değiştirilmesi, gevşek karoların yapıştırılması ve çatlakların, talaşların (varsa) doldurulması gibi ortadan kaldırılabilir.

Döşeme tahtalarının çoğu çok aşınmış veya çürümüşse, böyle bir kaplamayı tamamen sökmek daha iyidir. Tahtalar ayrıca gıcırdama veya sarkmamalıdır.

Eski kaplama iyi hazırlanmış, düz bir taban üzerine serildiyse, muşamba üzerine laminat döşenebilir, yüksek kalitede döşenmiştir ve şişmesi yoktur. Gecikme alanları yapıştırılmalı, delikler uygun şekil ve kalınlıkta laminat parçaları veya alt tabaka ile kapatılmalıdır.

Halının kaldırılması gerekiyor, laminat üzerine sığmıyor.

Beton zemin hazırlığı

Bir laminat için beton zemin hazırlamanın özellikleri, tabanın kalitesine, durumuna, ana aşamalarına bağlıdır:

1. Kalıntı, toz, kumun temizlenmesi - endüstriyel bir elektrikli süpürge kullanmak en iyisidir.
2. Çatlakların kapatılması, ufalanan ve pul pul dökülen bölgelerin temizlenmesi, sarkmaların (varsa) giderilmesi.
3. Bu değerler izin verilen değerleri aşarsa, yükseklik farkı ve eğim ölçümü, tabanın tesviyesi.
4. Temel su yalıtımı.

Küçük çukurlar, çöküntüler, çatlaklar macunla tamir edilebilir, tabanı güçlendirmek için daha büyük çatlakların orakla yapıştırılması tavsiye edilir.

Macun uygulanmadan önce uygulama yapılacak bölgelere uygun tipte bir astar uygulanmalıdır. Bir perforatör ile çarpmaları ve akıntıları yıkmak daha iyidir.

Küçük kusurlar giderildikten sonra yüzey taşlanır ve astarlanır, astar tabanı güçlendirir ve toz ve kumdan kurtulmaya yardımcı olur.

Geniş bir alanın zemininin hareketli bölümlerinin varlığında, çatlaklar kapatıldıktan sonra, taban 10x10 cm gözenekli bir tel örgü ile güçlendirilir, ağın üzerine yaklaşık 3 cm kalınlığında bir çimento-kum şapı yapılır.

Tüm alan üzerindeki yükseklik farkları, ölçeğe bağlı olarak, kendiliğinden yayılan veya çimento-kum şapı kullanılarak ortadan kaldırılır.

Daha fazla çalışma yapmadan önce, alt tabakanın nem seviyesini kontrol etmek zorunludur.

Bunu yapmak için, yapışkan bantla bir parça plastik film yapıştırılır: filmin altında gece boyunca yoğuşma oluşmadıysa, yüzey laminatın döşenmesi için hazırdır.

Ama önce su yalıtımını donatmalısın. Hidro ve buhar bariyeri için en az 200 mikron kalınlığında bir polietilen film kullanılır. Duvarlarda 20-25 cm ve 10-15 cm bindirme ile laminat panellerin gelecekteki döşenme yönüne dik şeritler halinde döşenir, derzlerde bantla sabitlenir ve bazı yerlerde kaymayı önler.

Ahşap zemin hazırlığı

Baz genel olarak güçlüyse, çürüme, ağaç kurdu, hazırlıktan etkilenmez. mevcut kusurların ortadan kaldırılmasına indirgenir:

• gevşek döşeme tahtaları kendinden kılavuzlu vidalarla sabitlenir
• ağır hasarlı döşeme tahtaları, boşluk olan alanlar sökülür, levhalar yenileri ile değiştirilir
• yüksekliklerde küçük farklılıklar, zımparalama ile düzensizlikler giderilir, çatlaklar akrilik dolgu macunu ile kapatılır
• zemin gıcırdıyorsa, gıcırdama ortadan kalkar
• döşeme tahtaları sarkıyorsa, onlara dik ikinci bir levha tabakası döşeyebilir veya tabanı kontrplak levhalarla güçlendirebilirsiniz.
• önemli bir eğim veya yükseklik farkı varsa, olası yöntemlerden biri ile ortadan kaldırılır.

Gıcırtılı ahşap zeminlerle baş etmenin birkaç yolu vardır. Protozoa:

• levhaların kirişlere tutturulduğu yerlere daha derin çiviler çakın ve ayrıca bu yerlere birkaç kendinden kılavuzlu vidayı vidalayın
• gıcırdatmanın özellikle belirgin olduğu yerlerde küçük delikler açın ve zeminin altına birkaç silindir montaj köpüğü yerleştirin

Bu yöntemler kaplamanın sökülmesini gerektirmez, geçici bir etki sağlar. Daha verimli ankraj cıvataları ile gecikmeyi sabitleme. Bunu gerçekleştirmek için tahta kaldırımı sökmek gerekli değildir, kütüklerin geçtiği yerleri bulmak için bir sıra tahtayı kaldırabilirsiniz. Daha sonra, her yarım metrede bir, levhalardan, kütüklerden geçmesi ve ulaşması gereken ankraj cıvataları vidalanır. beton taban.

Laminatı döşemeden önce, zemin yüzeyinin üzerinde çıkıntı yapan çivi başları ve kendinden kılavuzlu vidaların olmadığından emin olmak son derece önemlidir. Çıkıntılı çiviler ya çekilir ya da daha derine dövülür, vidaların altına şapkaların boğulabileceği girintiler önceden delinir.

Laminatın altındaki zemini düzleştirmenin yolları

Bir ahşap zeminin tesviye edilmesi ve bir laminat altında bir beton zeminin tesviye edilmesi farklı yöntemlerle yapılır, yöntem seçimi ayrıca sorunun doğasına ve kapsamına da bağlıdır (yükseklik farklılıkları veya düzgün eğim, küçük veya büyük düzensizlikler).

Zemini kontrplak veya çimento yonga levhalarla tesviye etmek

Zemini laminat parke için kontrplak ile tesviye etmek, zımparalama ile giderilemeyen önemli düzensizlikler varsa, genellikle tahta ahşap zemini veya parkeyi düzlemek için kullanılır.

Ayrıca zeminin eğimini düzleştirmenizi sağlar, ancak bu durumda eski tabanın üzerine farklı kalınlıklarda çıtaların doldurulması gerekir.

Bazen bir beton tabanı tesviye etmek için kullanılır, kütüklere levhalar veya levhalar eklenir.

Levhalar veya plakalar, şapkalar tamamen girintili olacak şekilde 15-20 cm'lik artışlarla kendinden kılavuzlu vidalarla sabitlenmiş bir dama tahtası deseninde istiflenir. Plakalar (levhalar) arasında 5-10 mm boşluk bırakılmalıdır. Daha sonra yüzey parlatılır.

• "ıslak" süreç yok, laminatı hemen döşemeye başlama yeteneği
• tabanın ek güçlendirilmesi sağlanır
• ek ısı yalıtımı

• ek malzeme tüketimi
• alçak tavanlı odalarda, her santimetre yükseklik önemlidir ve zemini 15-20 mm kalınlığında düzleştirmek için plaka veya kontrplak kullanılır.

Ahşap zeminlerin önemli bir eğimini ortadan kaldırmak için kullanılırlar.

Zemin demonte edilir ve gecikmelere aynı yükseklik verilir (fazlalık bir planya ile kesilir veya istenen kalınlıkta çıtalar yukarıdan tutturulur).

İnsanlar diyor ki: "Onarım pahalı bir zevktir." Burada, SSCB'de söylemeyi sevdikleri gibi, zihinsel emeğin bir adamıyım, ancak ellerin olması gereken yerden aynı şekilde büyümesiyle, yaşlılığımda ne kadar pahalı olduğunu ve eğer paradan nasıl tasarruf edebileceğinizi kontrol etmeye karar verdim. her şeyi ya da en azından mümkün olan her şeyi kendi ellerinle mi yapıyorsun?

Benim üç yatak odalı daire inşaat sırasında muşamba şeklinde bir zemin kaplaması aldı. Salonda ve yatak odasında, 22 yıllık operasyondan sonra durumu 4, belki eksi, ama yine de 4'tür. Ancak eski kreşte, derecelendirme başarısızlığa daha yakındır.

Dalgalar ortaya çıktı, bazı yerlerde benim için anlaşılmaz olan muşamba altındaki beton yok edildi. Sonuçta, zemin kaplamasının doğrudan beton zemin üzerinde olduğunu ve nasıl kırılabileceğini düşündüm - akla mantıklı hiçbir şey gelmedi (sadece doğrudan onarımla uğraşmaya başladığımda, bunun bir zemin şapı olduğunu öğrendim) .

Torunların ziyaretlerinden birinde, 2 yaşındaki küçük bir torun muşamba çıkıntısına yakalandı ve düştü, eski zemine mahkum edildi. Tüm finansal kaynaklarımızı birleştirdik ve hızlı ve kaliteli bir onarım için yeterli olup olmayacağını düşünmeye başladık. Özel bir evin inşaatı sırasında, zeminin birkaç ay boyunca döşenebileceği. Birkaç ay bir şantiyede yaşamaya ne dersiniz? Hayır, üzgünüm.

İçin hızlı onarım, ihtiyaç duyulan şey? Malzemelerin mevcudiyeti ve profesyonel inşaatçılardan oluşan bir ekip. Tüm bunları sağlamak için, haklı olarak, paraya ihtiyacınız var. Yeterli değilse, ertelemek daha iyidir onarım işi gelişinden önce Gerekli miktar ve normal koşullarda yaşamak.

Bu nedenle, yeni bir zemin kaplaması satın alma tutarını belirlemeye karar vererek başladık. Seçim kısa sürdü: laminat veya parke. Fiyat faktörü, parkeyi listeden hemen çıkardı - pahalı.

Laminat modern, güzel, dayanıklı ve uygun fiyatlı bir zemindir. Yaklaşık maliyetini biliyordum - 550 ruble / m 2. Bu nedenle, odanın alanını - 21.8 m 2'yi ve ardından yeni bir kat satın almak için gerekli miktarı hızla hesapladılar. Yaklaşık 12.0 bin ruble çıktı. Stokta hala 55,0 bin ruble kalmıştı ve bu da kurulumu için profesyonellerin işe alınmasını mümkün kıldı.

Laminat döşemek için zemini nasıl hazırlayacağımı ve nasıl monte edeceğimi anlamak için, bu zemin kaplaması hakkında çeşitli forumlar aramak için internete girdim. Ve burada beni birkaç sürpriz bekliyordu.

1. En iyisi, Alman ve Fin üretiminin laminatıdır. Ancak teknolojik süreçlerin mekanizasyonu alanında bir uzman olarak kesin olarak bildiğim bir şey var: Rusya'da laminat parke, Almanların ve Finlilerin sahip olduğu ekipmanla aynı şekilde üretiliyor.

İşlem tamamen otomatiktir, bu nedenle bitmiş ürünün kalitesi farklı olmamalıdır. Bu bir montaj değil arabalar, bir çilingir tornavida ile 15-20 dakika çalışmak yerine arabanın kapısını balyozla ayarlayabilir.

2. Lamel ne kadar kalınsa o kadar iyi diye düşündüm. Hemen hemen tüm forumlar bunun hakkında konuşuyor. Ancak bir sitede, "laminatın kalitesi öncelikle yoğunluğu tarafından belirlenir" ifadesine dikkat çekildi.

Hemen önemli değildi. Ama kafamda teklif dönüyor ve dönüyordu. Yine de kontrol etmeye karar verdi. Ve aniden ortaya çıktı - gerçekten de, lamellerin farklı yoğunlukları var. Bunun kalite için ne anlama geldiği, muhtemelen açıklanması gerekmez - 5 cm kalınlığındaki köpük kauçuk, bir kişinin ağırlığına dayanamaz ve şüphe duyacaktır.

2 mm kalınlığında daha yoğun bir metal bu görevle kolayca başa çıkabilir. Bu nedenle, daha yoğun bir 8 mm laminat 12 mm'den daha iyidir, ancak yoğunluğu daha düşüktür. Sağlamak iyi kalite zemin çalışması sırasında, lamel levhanın yoğunluğu en az 850 kg / m3 olmalıdır.

Küçük arasöz: birkaç satış noktasında laminat satın alırken, tek bir satıcı bu kalite göstergesini adlandırmamıştır. Tam tersine şaşkınlıkla sordular, bu nedir ve zeminin işleyişini nasıl etkiler?

Üreticiler de bu rakamı ambalaj üzerinde belirtmiyorlar. Ama üzülme. Hesaplamayı kendi başınıza yapmak kolaydır. Bunu yapmak için, ambalaj malzemesine uygulanan ürünün zorunlu parametrelerinden biri olan çıtaların (net) ağırlığı, alanlarına (lamel uzunluğu * genişlik * bir paketteki levha sayısı) bölünür ve ardından tekrar bölünür. bir tahtanın kalınlığına göre.

3. En az %10'luk bir marjla satın almanız gerekir. Kurulum teknolojisi göstergeyi etkiler: doğrudan - %10; çapraz olarak - 20%; desen - %30.

4. Paket genellikle 2 m 2 laminat içerir. Farklı tahta boyutundan kaynaklanan hafif sapmalar vardır. Edindiğim bilgilere dayanarak gerekli laminat miktarını ayarladım. 13.2 bin ruble tutarında 24 m 2 lamel almanız gerektiği ortaya çıktı.

5. Laminat parkenin 4 kronik sorunu olduğunu öğrendim:

• Çok higroskopik. Korumasız yan duvarlar sayesinde sünger gibi havadaki suyu emer ve bu da mukavemet kaybına neden olur. bağlantıları kilitle ve şişkinlik;
• Sadece iyi iletmekle kalmaz, aynı zamanda sesi de yükseltir (rezonanslar);
• Yukarı ve aşağı salınım hareketlerinden korkar. Zemin tabanının düzensizliği altındaki sürekli sapmalar nedeniyle, yavaş ama istikrarlı bir şekilde, bağlantı kilitleri tahrip olur;
• Tüberküllere hoş olmayan bir şekilde tepki verir beton şap. Lamel dizisine bastırılırlar ve aynı anda laminatı oluşturan preslenmiş malzemenin bir kısmını yüzeye doğru iterler. Ortaya çıkan tümsekler zamanla yıpranacaktır. Onların yerine, lamellerin suyu emmeye başladığı çirkin bir nokta belirir.

Ancak, bu sorunların çözümleri vardır (sorunlarla aynı sırayla listelenmiştir):

• zemin tabanının su yalıtımı;
• ses geçirmez laminat;
• zemin şap cihazı (daha sonra 4 tip olabileceği ortaya çıktı: kuru, yarı kuru, ıslak ve kontrplak veya çimentolu sunta levhalar kullanarak);
• alt tabakanın lamellerin altına döşenmesi.

Alınan bilgiler biraz utanç vericiydi - boyutu hala belirsiz olan ek maliyetler ufukta belirdi.

Bir apartman dairesinde bir zemini tamir etmenin maliyeti nedir?

İnternette ilgi konuları hakkında bilgi ya hiç yoktu ya da çelişkiliydi. Bu nedenle, büyük onarım ve inşaat şirketleri tarafından müşteriye gönderilen basit bir tahminci değil, bir uzmana danışmak gerekiyordu, ancak her soruya cevap verebilecek bir profesyonel.

Cevap kendi başına bulundu - bir yıl önce bir şirkette yapılan bir konuşma kafamda su yüzüne çıktı. Toplantıya katılanlardan restoran işletmecisi, işyerinin tadilatını nasıl yaptığını anlattı. Sorun onarım sırasındaydı. Müşterileri elde tutmak ve para kazanmak için restoran sahibi, işyeri kapandıktan sonra her gün onarım yapmaya karar verdi, yani. gece ve sabahın erken saatlerinde.

Ancak, inşaatçılar çalışmaya başlar başlamaz, yukarıdan komşular polis ekibini aradı. Ne yazık ki lokantacı ve tamirciler için haklıydılar. Bu, tüm potansiyel sanatçılar siparişi reddedene kadar birkaç kez devam etti.

Aynı lokantacı olan bir meslektaşım, hassas sorunları mükemmel ve başarılı bir şekilde çözen küçük bir şirkete dönmemi tavsiye etti. Özelliği, yetkililerden sadece bir yönetmen olması, aynı zamanda sahibi olmasıdır. Bu, şirketin tüm çalışmalarını kontrol etmenizi sağlar. en yüksek seviye. Ustabaşıları ve ustabaşıları çalışmaya davet etme ve davet etme girişimleri, işin kalitesinde, sahibine hiçbir şekilde uygun olmayan bir düşüşe dönüştü.

Ön görüşmelerden sonra, şirket müdürü restorancıdan son bir cevap için birkaç gün istedi. Bu günlerde restoranın üstündeki tüm aileleri bizzat ziyaret etti ve gece gürültüden dolayı polisi aramayacakları konusunda onlarla hemfikirdi. Onarım hızlı ve uygun kalitede tamamlandı. Komşular hangi koşullar altında onarım süresine katlanmayı kabul ettiler, bu yüzden kimse öğrenmedi.

Bu uzmanı bulmak ve bir toplantı ayarlamak teknik bir meseleydi. Şirket müdürü olan genç, binayı inceledikten sonra, önce ne olduğunu ve ne olması gerektiğini anlattı.

1. Linolyum, takviye edilmemiş 3 cm kalınlığında bir şap üzerinde uzanır. Kaldırılması gerekiyor.
2. İnşaatçılar ya para biriktirdiler ya da zemin şapının altına damper bandını koymayı unuttular, bunun sonucunda bazı yerlerde çatladı ve ufalandı.
3. Laminatın döşenmesi, zorunlu hidro ve ses yalıtımı ile lameller için alt tabakalar gerektirir. Ek olarak, zeminin tabanını bir şap ile düzleştirmeniz gerekecektir (şap olmadan laminat bir yıldan fazla dayanmaz). Bütün bunlar, koridordaki döşemeye göre zemini önemli ölçüde yükseltecektir. Islak, elyaf takviyeli şap (en ince olanıdır) uygulayarak zemin seviyesindeki yükselmeyi en aza indirebilirsiniz. Alt tabaka, aynı zamanda, ayrı bir su yalıtım tabakası döşememek için bir su yalıtım tabakası ile satın alınmalıdır. Islak şap yerine, zemin seviyesini 1 cm düşürecek kendiliğinden yayılan bir karışım kullanabilirsiniz, ancak bu çok, çok pahalıdır.
4. için dekoratif kaplama Kapı çerçevesi kesilmesi gerekecek. Kapıyı değiştirin veya kısaltın.
5. Kat yükseklikleri arasındaki fark, özel bir eğimli eşik ile ortadan kaldırılmalıdır.

Bundan sonra, işin maliyetini ve oranları dikte etti:

• Linolyumu çıkarın - 1.000 ruble. veya 50 ruble / m 2 (laminat - 150 ruble / m 2, fayans - 200-300 ruble / m 2);
• Şapı kırın - 5.500 ruble. veya 200-300 ruble / m2;
• Çöpleri şaptan torbalara yükleyin (bizim durumumuzda yaklaşık 100 torbaya ihtiyacınız olacak) - 2.000 ruble;
• Çantaları daireden çıkarın, asansörden indirin ve arabaya yükleyin - 3.000 ruble. Asansör olmadığında her kat 100 rubleye mal olacak. 1 çanta için. Tanrıya şükür bir asansör var;
• Çöpü çıkarın (bir ZIL arabası sipariş edin) - 5.000 ruble.

Dikkat: 2018 baharından bu yana çöp toplama maliyeti 6.000 rubleye yükseldi.

• İşaretleri takın, bir amortisör bandı takın ve ıslak bir şap (malzemesiz) dökün - 11.000 ruble;
• Su yalıtım tabakası olan bir alt tabaka döşeyin - 3.300 ruble. veya 150 ruble / m2 (su yalıtım tabakasını ayrı olarak döşerken, alt tabakanın döşenmesi fiyatı m2 başına 50 ruble ve 1 m2 başına 150 ruble su yalıtımı olacaktır);
• Laminatı doğrudan döşeyin - 7.000 ruble. veya döşemenin hacmine ve yöntemine bağlı olarak 250-400 ruble / m 2.

Böylece, sadece iş 37.800 rubleye mal olacak. Ancak yine de çimento, kum, alt tabaka ve diğer malzemeleri satın alın. Ruh hali düştü. Aile konseyinde kendi elleriyle onarım yapılmasına karar verildi.

Alt zemin hazırlığı

Laminatın döşenmesi için zeminin hazırlanması, odanın mobilyalardan ve oldukça fazla olan şeylerden serbest bırakılmasıyla başladı. İşi birkaç saat içinde bitirmeyi planladılar ama sonunda her şey için neredeyse bir gün verdiler.

Kaideyi ve muşambayı hızlı bir şekilde çıkarmak mümkündü, ancak ondan kurtulmak mümkün değildi. Yönetim şirketi, çöp konteynırlarına atılmasını yasakladı. Ama bu bizi üzmedi. Aynı şekilde, inşaat atıklarının geri kalanı için bir araba sipariş etmeniz gerekiyor.

Ertesi gün, şapı kırmaya başladılar. Bir saatlik tozlu çalışmanın ardından, perforatör olmadan birkaç gün uğraşacağımızı fark ettik. Evde değildi ve arkadaşlarının da zımbası yoktu. Zaten aşina olduğum bir inşaat şirketinin müdürü, saatlik bir enstrüman kiralamamı tavsiye etti. Fiyatı makul - 500 ruble. BOSCH zımba için günde.

Perforatör günün sonunda tamamlandı. Ertesi gün, saat 12'de gelmesi gereken bir araba sipariş ettim. Çöp torbaları yüklemek için sağlanan zaman rezervi. Yoğun çöp torbaları yeni değil, kullanıldı, bu da iyi bir miktar tasarruf sağladı - satın alma maliyeti sadece 370 ruble.

Çöpün çıkarılmasından sonra beton taban süpürüldü ve ardından vakumlandı. Bazı yerlerde eski şapın üzerine kötü bir şekilde dövüldüğü ve ayrıca çatlakların olduğu ortaya çıktı - biri oldukça geniş ve üçü küçük.

Beni çok rahatsız etti. sonuçta anladığım kadarıyla betonarme ürünlerçatlamamalı. İşte bazı çatlaklar. üzerinde oluşmuşlarsa düz yüzey, o zaman zaten bitmiş çatlaklar boyunca, çatlama işlemi daha hızlı ve daha yoğun bir şekilde ilerleyecektir. Aksiyona acilen ihtiyaç var.

İnternet yardıma geri döndü. Ancak acemi bir inşaatçı için anlaşılabilir herhangi bir öneri bulamadım. Gittikçe daha fazla, çatlakların bir astar veya özel bir karışımla kapatılması gerektiğine dair bir talimat vardı, bunun maliyeti benim için yasaktı. Tekrar bir profesyonel çağırmak zorunda kaldım. Sonuç, basit ve ucuz bir beton taban işleme tarifiydi.

Dikkat: Deneyimlerime, internetteki tavsiyelere ve profesyonel tavsiyelere dayanarak aynı acemi inşaatçılara yardım etmek için bir "" makalesi yazdım. Orada ayrı bir blok, laminat için ahşap bir zeminin hazırlanmasını da dikkate alır.

Laminat için beton zeminin hazırlanması, eski şap kalıntılarının temizlenmesiyle devam etti. Zor da olsalar, çekiç ve keskiye yenik düştüler. Ayrıca bir çekiç ve keski ile birkaç talaş ve beton tabanın pul pul dökülmüş kısımlarını çıkardı. Ve çatlakların üstesinden gelinmesi gerekiyordu.

Bu zamana kadar defterime yazmıştım. adım adım talimat tedavileri açısından. Bu durumda, birkaç noktanın altı çizilir.

• Küçük çatlakların 3-5 mm'ye genişletilmesi gerekir, aksi takdirde çimento harcı ile ovalamak zordur - bunu bir bisiklet tornavidası ve bir çekiçle yaptım.
• Büyük çatlaklar güçlendirilir. Bu amaçla, beton kesme tekerleği olan bir öğütücü ile, çatlak boyunca birbirinden 4-5 cm mesafede, 9-10 cm uzunluğunda ve 15-20 mm derinliğinde oluklar açın. Daha sonra, içlerine kesik başlı vidalar koymak ve bir onarım çözümü ile sabitlemek gerekecektir. Ama bu biraz sonra.
• Takviye için yuvaları ve oyukları doldurduğunuzdan emin olun. Böyle bir işlemin amacı, harcın döküldüğü yerlerde betonu suyla doyurmaktır. Görünüşe göre o bir monolit. Aslında, yüzeyi açgözlülükle suyu emer (bilimde sürece "kılcal emme" denir). Ve gömme alanlarını önceden nemle doyurmazsanız, su çimento-kum karışımı yapraklar - beton yüzey onu bir kurutma kağıdı gibi çekecektir. Ve su olmadan, hidrasyon süreci (düz dilde - çimento taşı oluşum süreci) tamamlanmayacaktır. Sonuç olarak, ufalanan küçük çimento taşı parçaları alıyoruz. Yol boyunca, astar, elektrikli süpürgenin çekemediği tozu bağlar.
• İnternet forumlarında betonun su veya Ceresit ST 17 ile astarlanması öneriliyor. Ancak firma müdürünü de dahil ettiğim deneyimli profesyoneller bu işlemi çimento sütü ile yapmayı tercih ediyorlar. Çok daha ucuz ve kaliteli sudan daha iyi ve özel primerlerden daha düşük değildir. Aynı zamanda, süt çimentosu betonun en küçük gözeneklerine nüfuz eder ve çatlak yüzeyinde onarım bileşiminin beton gövdeye karşılıklı yapışmasını sağlayan bir film oluşturur. Merak olsun diye komşularımın kötü sözleri üzerine tamir edilen çatlakların yüzeyini bozmaya çalıştım. Sonuçta bahçenin neden yapıldığını bilmek gerekiyordu. Alaycı kıkırdamalar altında, bana hiçbir şey olmadı.

Referans için: neden daha ucuz? Çimento M400 veya M500'ün her durumda satın alınması gerekecek - onsuz şap yapamazsınız. Ve beton için Ceresit ST 17'li bir teneke kutu yaklaşık 4.0 bin ruble, gördüğünüz gibi çok fazla. Ayrıca daha sonra maliyeti Ceresit'ten 2-2,5 kat daha ucuz olan daha ucuz primerler keşfettim.

• Çimento sütü sadece çimento (bir kısım) ve sudan (2 kısım) oluşur. Çatlakları ve oyukları çimento sütü ile doldurdum. Ancak tozdan dolayı betonun yüzeyi her yerde ıslanmadı ve taban sadece bir saat önce vakumlandı. Yapmak zorundaydım boya fırçası sütü çatlaklara sürün. Birkaç dakika içinde su kayboldu ve geriye sadece ıslak bir iz kaldı. Prosedürün iki kez daha tekrarlanması gerekiyordu. Ancak üçüncü ıslatmadan sonra betonun pratik olarak neme doyduğu görüldü.

Çatlakları tamir harcı ile kapatmanın zamanı geldi. Hazırlanması zor değil - çimento 1 kısım, su ve ince kum her biri 3 kısım, ayrıca 1 kısım PVA tutkalı. Bunların hepsinden çok azına ihtiyacım olduğu için, onarım çözümünü ikiye bölünmüş 2 litrelik plastik bir şişede yaptım.

Bileşenler buna göre yeniden hesaplandı. Çok çeşitli endüstriyel ve çok etkili onarım karışımları satışa sunulmaktadır. Ancak bunlar oldukça pahalıdır ve ayrıca satılan miktarın yaklaşık %10'una ihtiyacınız vardır. Gerisini nereye koyalım? Gerçek parayı çöpe atıyor ama ben bir oligark değilim.

İyice karıştırıldıktan sonra, sonuç tamamen sıvı olmayan bir karışımdı. Küçük çatlaklara sığmaz. Bir spatula ile ovalamak zorunda kaldım ve ayrıca bir tornavidayla çatlakların içinde ezdim. Sonunda iyi çıktı. Doğal olarak, böyle bir harcı beton tabandaki daha geniş açıklıklara dökmek veya daha doğrusu geniş bir çatlakla gösterilen üzerine yazmak çok daha kolaydır. Buradaki her şey birkaç dakika içinde yapıldı.

Dikkatli okuyucular için: hayır, çatlağı güçlendirmek için vidaları oluklara koymayı unutmadım.

Tamir harcının kuruma süresi 28 gün sürmüştür. Prensip olarak, çalışmaya 7. günde devam edilebilir, ancak bir dizi nedenden dolayı donduruldular. Laminat için zeminin daha fazla hazırlanması birkaç teknolojik işlemden oluşuyordu:

• su yalıtımı;
• duvar damper bandına sabitleme;
• ses yalıtımı;
• ıslak şap dökmek;
• substratın döşenmesi.

Bu listede, yalnızca alt tabakanın döşenmesi son sıradaydı. İşlemlerin geri kalanı hem ilk hem de sondan bir önceki olabilir. Her şey kullanılan malzemelerin türüne bağlıydı. Zeminin yüksekliğini azaltmak için, bence zemini 5 mm hafife alan, su yalıtımı için özel su yalıtım bileşikleri ile beton tabanı astarlama seçeneğine yöneldim.

Ancak, genç bir profesyonel olan kurtarıcım, elinde rakamlarla bu seçeneğin çok pahalı olduğunu ve azaltmanın sadece 2 mm gerçek olacağını gösterdi. En uygun seçenek:

1. beton zemini çimento sütü ile astarlayın - şapın temel betona daha iyi yapışması için veya uzmanların dediği gibi daha iyi yapışma için;
2. ıslak şap dökün;
3. su yalıtımı için şapın üzerine plastik bir film koyun;
4. altlık koyun.

Yol boyunca, duvara bir amortisör bandı takmanız ve şapı dökmek için işaretler takmanız gerekir.

Bir profesyonelin talimatlarını izleyerek, hala ilk noktayı tam olarak yazmadım. Daha doğrusu yazıldığı gibi yazdım ama mesele yazılanların hiçbiri değil. Bu arada, bitirenler için ders kitaplarında da aynı şekilde yazılmıştır. Ama yine, bu tamamen doğru değil.

Zeminin şap ile yapıştırılması gerekli değildir. Aksi takdirde, çimento harcı hidro veya ses yalıtımlı bir malzemeye döküldüğünde "yüzer şap" nasıl açıklanır - çimento yapışmasının olmadığı ve olamayacağı bir film.

Betonu astarlamanın ana ve tek görevi, yüzeyini suyla doldurmaktır, böylece onu şaptan almaz. Burada unutulmaması gereken iki önemli nokta var.

• Fabrika astarı, zeminin gözeneklerini, kuruduktan sonra yüzeyinde nem geçirmez bir film oluşturan nem ve katı polimer parçacıkları ile doyurur. Bu nedenle, şapı dökmeden önce betonun kuru olması gerekir, inşaatçılar buna “kuru kuru” derler.
• Çimento sütü betonu suyla doyurur ve ayrıca bir film oluşturur. Ancak suyun zeminin beton tabanına akmasını engellemez. Bu nedenle, burada tam tersi geçerlidir - böyle bir astarın kurumasına izin veremezsiniz (“ıslak üzerine ıslak”).

İşaretlerin ve damper bandının montajı

Başlangıçta, bana göre, tabla hattını yenmek ve işaretçileri bir damper bandıyla takmak fazla zaman almayacak gibi görünüyordu - deneyim eksikliği göz önüne alındığında en fazla bir gün. Ancak sorunlar tam anlamıyla ilk adımlardan başladı. Fenerlerin ne olduğunu biliyordum - onları duvarları sıvarken gördüm. Ama onları zemine nasıl kuracağımı anlamaya başladığımda, ilk zorluk yaratan şey, sıfır çizgisi ve bağlantı çizgisinin ne olduğu ve duvara nasıl uygulanacağıydı.

İnternette yaklaşık 5 eser okudum ama gerçekten anlayamadım. Bilmiyorum ya da aptallaştım ya da tam olarak netleşmedi. Sorun basitçe çözüldü - çalışmalardan birinde iyi yapılmış bir çizim gördüm. Her şey yerine oturdu. Hemen gözüme çarparsa, hiçbir şey okumama gerek kalmazdı.

Sıfır seviyesi veya dedikleri gibi, ufuk çizgisi, odanın tüm çevresi boyunca duvarda, ufka paralel olarak (zemine değil, ufka) iş için uygun bir yükseklikte, yaklaşık 1.4 olarak çizilen bir çizgidir. -1,6 m yerden. Bu çizgiyi 3-4 m uzunluğunda bir hidrolik seviye, şeffaf plastik bir tüp kullanarak çizmek en kolayıdır. Dizel araçların yakıt borusu bu amaçlar için idealdir. İçine borunun iki ucundan olmayacak şekilde 15-20 cm su dökülür.

Şapı doldurmak için kaç açıklık gerektiğini belirlemek zor değildi. Herhangi bir hesaplama bile gerektirmedi. Genişliği 2 m'den biraz daha az olan iki açıklık, hem dökmede hem de kuralla çalışırken zorluklar yaratır - şap düzleştirildiğinde, başka bir deniz fenerine bu kadar uzun süre bastırmak zordur. Üç açıklık en iyi çözümdür. Sonuç olarak, 22 m uzunluğunda dört sıra deniz feneri aldık.

İşin bir sonraki aşaması, fiber (100 ruble), 2 m uzunluğunda bir kural (çok pahalı olmadığı ortaya çıktı - 431 ruble) ve 22 m alüminyum kılavuz işaretçi satın almayı gerektiriyordu. 1 m'nin fiyatı sadece 50 ruble, ancak bir bütün olarak satın almaları 1100 rubleye mal oluyor. Ayrıca, boyutlarına göre kesmek için bir öğütücü aramanız gerekir.

Böyle devam ederse, küçük şeyler onarım için ayrılan tüm parayı tüketecektir. Biraz tereddüt ettikten sonra, forumlardaki yorumlara bakılırsa, birçok kez daha ucuz ve montajı daha kolay olan harç işaretçilerinin kurulmasına karar verildi. Ayrıca para gerektiren Rotband'dan değil, çimento ve kumdan. Doğru, burada iki ama var:

1. kuruma süreleri 8 günden fazladır;
2. ilk günlerde havan fenerlerinde nefes bile alamıyorsunuz, onlara zarar vermemek için çok hassaslar.

Ancak her şey daha iyi oldu - büyükbabanın çalışmasını "düzeltebilecek" "yardımcılar" yakın gelecekte onu ziyaret etmeyi planlamadılar. İşaretçilerin kurulumu, bir BOSCH delgisinin kiralanmasıyla tekrar başladı (yine cebinden 500 ruble, ücret sayılmaz).

Dübeller için tebeşirle işaretlenmiş hat boyunca delikler açtılar. Toplamda beş delik var. İlki ve sonuncusu duvardan 10 cm uzaklıkta, diğerleri birbirinden eşit uzaklıkta. Böylece tüm satırları geçtik. Bütün iş yaklaşık yarım saatte tamamlandı.

Dübellerde, deliklere çakılmış, vidalanmış, önceden yağlanmış çamaşır sabunu, kendiliğinden takılan vidalar. Herhangi biri, donanımın daha kolay vidalanması için sabunun gerekli olduğunu düşündüyse, yanılıyordu. Tam tersi, işaret çözeltisi sertleştiğinde (çimento yağlı ve sabunlu yüzeylerde sertleşmez) onları bükmek için.

Bu arada aynı amaçla, çözüm kurala bağlı kalmasın diye aynı işleme tabi tutulmuştur. Daha sonra kural, duvara en yakın olanı ve bir sonrakini duvara doğru bastırarak iki kendinden kılavuzlu vida üzerine düz bir şekilde yerleştirildi. Yukarıda, kuralın ortasına bir inşaat seviyesi koyarlar.

Daha fazla çalışma, kural, tabla hattı seviyesinde kesinlikle yatay bir pozisyon alana kadar, her biri sırayla, kendiliğinden kılavuzlanan vidayı “vidalayıp sökmeye” indirgendi. İkinci vida zaten gerekli pozisyonu aldığından, üçüncü donanım çok hızlı bir şekilde doğru pozisyonunu buldu.

Umarım kuralın zaten ikinci ve üçüncü vidalarda olduğunu ayrıntılı olarak açıklamaya gerek yoktur ve sadece üçüncüyü büktüm. Şaşırtıcı bir şekilde, iş çok hızlı yapıldı ve birkaç saat sürmesinden korktum.

Bir sonraki adım, beton tabanın çimento sütü ile işlenmesidir, ancak hepsi değil, yalnızca işaretlerin kurulacağı hatlardır. Harç fenerleri için çözelti, 15 litrelik bir kovada bir karıştırıcı ile (perforatöre uygun nozulu yerleştirdim) karıştırıldı. Çimento ve kum oranı 1:3'tür. 1/3 su, yarım litre PVA tutkalı ve aynı sıvı sabun plastikleştirici olarak Yarı kuru bir çözüm elde etmek istedim ama iyi küflenmiyor. Bir plastikleştiricinin eklenmesi sorunu çözer.

Çözeltide saf kum olmadığında hazır olduğunu düşündüm. Mala, vidalar arasında, ancak başlarının hemen üstünde bir tarak yapmaya başladı. Çözüm, tüm hat için yeterli değildi. Bu nedenle, kazanılan deneyimi dikkate alarak aşağıdaki partileri yaptım.

İlk defa mikserin çalışması sırasında çözümün bir kısmının odanın duvarlarında kalmasından korktum ve kendimi reasürans ettim. Sonra tarağa bir cetvel ve üzerine bir seviye koydu ve bir şap hattı elde etmek için tüm yapıyı vidaların başlarına doğru bastırdı. Birkaç yerde, çözüm tırmandı. Bir ustayla kesmek zorunda kaldım. Ve böylece tüm yol boyunca.

Neden kurala bir seviye koydu? Evet, ortasına bastığınızda kuralın eğileceğinden korktum. Ve vidaları birbirine bastırırsanız, bir yay şeklinde bükülebilir. Ve böylece, seviyeye tıklayarak çok eşit bir çizgi elde ettim.

İşaretçileri yerleştirme işinin sonunda, çalışmamda yanlışlıkla bir gaf keşfettim. Tüm talimatlar, harç işaretlerinin duvara sıkıca oturması gerektiğini söylüyor. Ama harç sertleştikten sonra, tüm çevrenin etrafına bir damper bandı nasıl yapıştıracağını bana kim söyleyecek. Mümkün değil. Ve deniz fenerleri hattı kırılacak ve bu tartışılmıyor.

Zamanında fark ettiğime sevindim. Bu nedenle, bir mala ile duvar ve deniz fenerleri arasındaki bant için açıklıkları dikkatlice kesin. Ve aklımda bir not aldım - İnternette yazılan her şey analiz edilmeli. Güven ama doğrula.

Şapı dökmeden önce bandı tutturmaya karar verdim, işaretlerin çözümü, üzerinde çalışmak mümkün olacak kadar ele geçirecek. Spesifik olarak, böyle bir deniz fenerinin ne kadar süre kuruduğu hiçbir yerde yazılmaz. 8-10 gün beklemeye ve deniz feneri yüzeyinin gücünü bir tornavidayla sürekli kontrol etmeye karar verdim.

Aynı anda hepsini getirdi gerekli malzemeler: çimento, kum ve damper bandı. Matematikle en azından biraz arkadaş canlısı olanlar için hesaplamaları zorluklara neden olmaz. Zemin alanını şapın ortalama kalınlığı ile çarpın. Ve hepsi bu. 0.95 m3 (21.8x0.044) aldım.

Hikayenin başına dönemeyecek kadar tembel olanlar için:

• 21.8 m 2 - oda alanı;
• 0.044 - şapın ortalama kalınlığı (4.4 cm).

Özel yapı tablolarını kullanarak çözümün bileşenlerinin sayısını belirleyebilirsiniz. Her biri 50 kg olmak üzere 10 torba çimentoya ve her biri 50 kg olmak üzere 24 torba kuma ihtiyacım vardı. Şap için Portland çimentosu M400 gereklidir.

Ancak, işimin özellikleri nedeniyle, birçokları için bir keşif olacağını düşündüğüm bir inceliği iyi biliyordum - her tür çimento, 6 aylık depolamadan sonra orijinal özelliklerini kaybeder ve bir adım daha düşer.

M400 çimentosu M300 olur ve yerine M500 gelir. Bu nedenle, güvende olmak için M500 markasını satın aldım. Yol boyunca bir amortisör bandı aldım. Her şey için 5.720 ruble ödedim:

• çimento - 3200 ruble;
• kum 2.400 ruble;
• damper bandı Knauf - 120 ruble.

Teslimat maliyeti 400 ruble. Ancak çantaları daireye kendi başına kaldırmaya başladı, 3.400 ruble pişman oldu. (torba başına 100 ruble).

12. gün işi uzatmanın mümkün olduğunu düşündüm. Bu nedenle, önce vidaları söktüm, PVA yapıştırıcısına bir damper bandı yapıştırdım, işaretçileri ve aralarındaki boşluğu çimento sütü ile doldurdum ve sonra bir harç yapmaya başladım: M500 çimento - 1 kısım, kum, elenmiş ve yıkanmış - 3 parça, fiberglas.

Çözeltinin büyük hacimleri göz önüne alındığında, kulübeden salatalık turşusu için 50 litrelik bir polietilen kap getirildi. Bir komşu ondan 200 l'lik bir yarıya kesmeyi önerdi metal varil, bu amaçlar için özel olarak uyarlanmıştır, ancak römork olmadan getiremezsiniz. Arkadaşlarım ve ben buna sahip değildik ama kiralamak istemedik.

Namluya 5 litrelik bir kova çimento ve aynı kovalardan üç tane kum döktüm. Yüzeye bir tutam lif serptim ve hepsini bir mikser ile karıştırmaya başladım. Neden biraz? Ve tüm forumlarda, lifin, daha sonra elle yakalanması gereken kirpi topaklarına karışmayı sevdiği söylenir.

Mikserde delinme oldu. Kuru karışım karıştırmak istemedi. Fibrofoloknoyu önce elimle sonra da mala ile yoğurmak zorunda kaldım. Prosedür uzun olduğu ortaya çıktı. Şapın dökülmesine ev halkını da dahil etmek zorunda kaldım. Yaklaşık kırk dakika sonra kuru karışıma kısımlar halinde su ilave edildi.

Ekşi krema kıvamında bir çözüm aldıktan sonra, uzak köşeden ilk pasajı doldurmaya başladılar. Harç fenerlerini birkaç mm kaplayacak şekilde döşediler. Duvardan sadece 1 m koymak mümkündü. Ve burada sürekli tasarrufların ters gittiğini fark ettim. Beton mikseri kiralamak zorunda kaldım. Ve böylece neredeyse 2 gün meşguldüler.

Kazanılan deneyimden, çözümü kendinize göre seviyelendirmenin daha iyi olduğunu, daha uygun olduğunu not ediyorum. İkinci nokta - çimento benimki gibi küçük porsiyonlarda hazırlanırsa, onu yaklaşık 40 dakika boyunca özellikle çözelti hacminin altında astarlamanız gerekir ve sonuncusu - hiçbir durumda gece boyunca bitmemiş bir açıklık bırakmayın.

İşin sonunda, profesyoneller içimi rahatlattı. Çözeltinin ayrı dökülen tüm kısımları aynı şekilde tutulacaktır. Ana şey uzun aralar vermemek. Çözeltinin işaretlere yapışması biraz daha az olacaktır, ancak birkaç yüz yıl dayanmak için kesinlikle yeterli olacaktır.

Şap döküldükten sonra bütçe yaklaşık 15.000 ruble kadar kilo verdi. Kabul et, çok değil. Su yalıtımının yapılması, alt tabakanın ve laminatın kendisinin döşenmesi ve ayrıca oda ve koridordaki farklı zemin seviyelerinin nasıl birleştirildiği hakkında bir sonraki hikayede (aynı sayfada yayınlanacak).

Sonunda, laminat için zeminleri kendi elinizle hazırlamanın o kadar da korkunç bir şey olmadığı ortaya çıktı. Zor ama ilginç bir onarımda herkese iyi şanslar.

Ahşap bir evde fayans döşemenin kalitesi doğrudan bazın hazırlanmasına bağlıdır. Fayans veya porselen çömleklerin döşenmesi hem zemindeki zeminlerde hem de kirişlerde yapılabilir. Kendi elinizle ahşap kirişli bir zemine fayans döşemek için tabanın nasıl düzgün bir şekilde hazırlanacağı hakkında konuşalım.

Karo zemin inşaatı için temel gereksinimler

Porselen kumtaşından veya fayanstan yapılmış zeminler, kuruldukları yerin operasyonel yapısı ve sıhhi gereksinimlerine uygun olmalıdır. eğer özelse Ahşap ev, daha sonra karo zeminler çoğunlukla ıslak odalarda (banyo, sauna vb.) veya suyun yere girebileceği yerlerde (tuvalet, mutfak) düzenlenir.

Karo zemin iyi yıkanır ve sık sık dayanır ıslak temizlik, bu nedenle, karolar ayrıca zemin yüzeyinin yoğun şekilde kirlendiği odalara da döşenir (yardımcı odalar, koridor vb.). Bir karo veya porselen taş zeminin kalitesi, aşağıdaki özellikleri ile belirlenir:

• sert ve sağlam yapı Cinsiyet;
• pürüzsüz, kaymaz ve düz yüzey;
• çarpma dayanıklılığı yüksek sıcaklıklar;
• nem direnci;
• yüksek aşınma direnci;
• kaplamanın kimyasal maddelere (asitler, alkaliler) karşı direnci.

Banyo ve tuvaletlerde beklenmedik su sızıntılarını önlemek için içlerindeki zemin, bitişik odalara göre en az 15 cm aşağıda düzenlenmiştir. Karo zeminin duvara birleşim yeri su geçirmez bir süpürgelik ile korunmalıdır.

Zemin yüzeyine döşemek için iki metrelik bir kontrol rayı döşerken boşluk 4 mm'ye kadar sağlanır. Temiz bir zemin yapımında bir eğim düzenlerken, boyutuna% 0,2 ve 2 cm izin verilir, bitişik fayanslar arasındaki yükseklik farkı 1 mm'den fazla olmamalıdır.

Yapıştırıcı bileşimler üzerine kiremitli bir kaplama döşerken, ayrılmaya yapışma mukavemetinin, çimento yapışkan bileşimleri için en az 0,5 MPa ve polimer yapıştırıcılar için 2,0 MPa'ya izin verilir.

Ahşap kirişler boyunca zeminlerdeki hava boşluğu, soba ve şöminelerin duman kanallarına ve ayrıca havalandırma kanallarına bağlanmamalıdır. 25 m2'den fazla oda alanı ile, katlardaki hava boşluğu, 5x6 m2'den fazla olmayan bölmelere bölünerek panolarla bölünür.

Tasarımlarının yetersiz sertliği ile parça malzemelerden (fayans, porselen taş eşya) yapılmış zeminler “kararsız” hale gelir. Bu, üst katmanda basınç gerilmeleri yaratır. parke zemin ve karo kaplamanın tahribatına yol açar.

Kirişin maksimum sapması 2 mm'den fazla olmamalıdır. Ahşap bir güvertenin sehimi 0,1 mm ile sınırlıdır (0,6 kN'lik konsantre yük için hesaplanmıştır).

Döşeme üzerindeki izin verilen yükler, kiriş tavan ve ahşap döşemenin sapma ve "dayanıksızlığı" hesabıyla belirlenir. Sonuç olarak, belirli bir kiriş (kaplama) açıklığı ve üzerlerindeki yük için bu elemanların gerekli bölümü seçilir.

Bu yapıcı önlemler hem evin yapımında hem de zeminin yeniden inşasında kullanılır. İkinci durumda, yapı, mevcut yüklerin ve döşeme elemanlarının açıklıklarının etkisi için kontrol edilir. Fayanslardan (porselen taş eşya) yapılmış bir zeminin montajı sonucunda ağırlıkta bir artış varsa yük taşıyan yapı, bu da hesaplamada dikkate alınır.

Ahşap kirişli tavanda zeminin klasik bileşimi:

1. Ahşap kirişler.
2. Bir kirişin kranial çubuğuna yerleştirilmiş sağlam bir tahta döşemeden veya ahşap kalkanlardan taslak zemin.
3. Farklı çalışma sıcaklık koşullarına sahip odalar (çatı katı ve bodrum katlar) için yalıtım ve buhar bariyeri.
4. Temiz zemin.

Ahşap zeminin tasarımı: 1 - kranial çubuk; 2 - taslak zemin; 3 - ışın; 4 - buhar bariyeri; 5 - su yalıtımı; 6 - yalıtım; 7 - hava boşluğu; 8 - temiz zemin ( çıta)

Karo zeminin altında temiz bir karo veya porselen taş zemin için düz ve sert bir taban gereklidir. Masif tahta kaldırım, şap ve yapışkan bileşimden oluşur. Güçlendirilmiş veya kuru bir şap takarak ve ayrıca kaplamanın çevresine bir amortisör bandı kullanarak zeminin “kıyafetlerinin” basınç stresini azaltmak mümkündür.

Temiz bir karo zemin için zemin hazırlığı

Fayans döşenmesi gereken mevcut zeminin tüm ahşap elemanları kontrol edilmelidir. Bunun için zemin kaba döşeme ve kirişlere kadar açılır. Biyokorozyon veya ahşap mukavemetindeki kusurların tespiti durumunda, hasarlı yapısal parçaların değiştirilmesi veya onarımı gerçekleştirilir.

Ahşap elemanlar zarar görmese bile tamamen antiseptik olmalıdır. Yalıtım ve buhar bariyeri de kayıp açısından kontrol edilmelidir. operasyonel özellikler(topaklanma, ıslanma, çürüme, bütünlük ihlali vb.). Islandığında ısıl iletkenlik katsayısını artıran ısı yalıtkanı, bir buhar bariyeri ile yukarıdan korunmalıdır.

Aynı zamanda, yalıtımı ve üst döşemeyi, boyutu en az 3 cm olan levhalardan ayıran hava boşluğu da unutulmamalıdır.Mevcut döşemeyi bırakmak mümkünse, yüzeyi temizlenir. eski kaplama (boya, vernik vb.). Bunu yapmak için bir bina saç kurutma makinesi, kimyasal "yıkama", zımpara kağıdı veya basit bir kazıyıcı kullanabilirsiniz.

Ahşap kaplamayı zeminin çevresi boyunca döşemeden önce, duvara bir damper bandından olası ahşap deformasyonları için bir kompansatör monte edilir. Yapışkan bir kaplama veya bir çeşit tutturucu ile duvara tutturulur. Bant yerine montaj köpüğü kullanabilirsiniz.

Levhalar, döşemede deformasyon gerilmelerini de önlemek için 3-5 mm boşluklarla döşenir. arasındaki tüm aralıklar ayrı elemanlar Ahşap bir kaplamanın elastik bir dolgu macunu ile doldurulması arzu edilir.

Suyun sık kullanıldığı odalarda karo zemin döşenmesi haklı olduğu için, ahşap zemin haddelenmiş malzemeler, bitümlü, bitüm-polimer mastikler veya nem yalıtımı ile korunur. çimento harçları en az 2 katman.

şap cihazı

Ardından, bir tesviye tablası cihazına ihtiyacınız var. Alt tabakanın kuru versiyonu için neme dayanıklı kontrplak levhalar, ahşap sunta, ahşap lifli levhalar kullanılır. Kendinden kılavuzlu vidalarla ahşap zemine sabitlenirler ve derzler, karoları sabitlemek için uygun dolgu macunu veya yapıştırıcı ile doldurulur.

Çimento-kum harcından nem yalıtım tabakası üzerindeki şap, aşağıdakilere göre yapılır. bitümlü mastik kum kaplamalı (kum fraksiyonu 1.5-5 mm) veya fabrika kaplamalı haddelenmiş su yalıtım tabakası. Ahşap bir zeminde şap güçlendirilmelidir. Bunlar ızgaralar olabilir:

• 3-5 mm çapında metal tel VR-I'den;
• polipropilenden yapılmış polimer ağlar;
• 4-6 mm çapında alkali dayanıklı fiberglas;

Ahşap bir taban üzerine fayans döşeme şeması: 1 - kranial çubuklar; 2 - zemin kirişi; 3 - ahşap döşeme; 4 - buhar bariyeri; 5 - ısı yalıtımı; 6 - su yalıtımı; 7 - döşeme tahtası; 8 - rulo veya kaplama su yalıtımı; 9 - güçlendirilmiş şap; 10 - kiremit

Fiber ayrıca şapları güçlendirmek için kullanılır. Bu, polipropilen, bazalt veya camdan yapılmış lifli bir malzemedir. Ayrıca kuru harca doğrudan ilave edilen ve iyice karıştırılan çelik lif de vardır. Daha sonra su dökülür ve 10 dakika daha karıştırmaya devam edilir.

Şap kalınlığı bu seçenek 10-15 mm sağlanır. Zeminin çevresi boyunca telafi edici elastik boşluk, şapın tüm yüksekliğine gerçekleştirilir. Çimento-kum karoların zemini aslında ahşap zeminin ve duvarların (yüzer zemin) yapısından ayrılmalıdır, böylece ahşabın olası deformasyonları durumunda karo zeminin bütünlüğü bozulmaz.

Bir sonraki adım, zemin kaplamasına uygun bir yapışkan bileşimin uygulanmasıdır. Bunlar, çimento veya polimer yapışkan bileşimler olabilir. Bu nedenle, örneğin, iki bileşenli bir poliüretan yapışkan bileşimi oldukça uygundur. Katmanın kalınlığı 2-3 mm olmalıdır.

Ahşap bir zemin üzerine fayans veya porselen seramikten yapılmış bir zemin döşemek mümkündür. Bu katın cihazının teknolojisi için profesyonellerin tüm önerilerini ve düzenleyici gereklilikleri dikkate almak önemlidir.