Kako očistiti snijeg s krova. Kako jednostavno očistiti krovni prevjes od snijega koji klizi

Stranica opisuje osnove tehnologije galvanizacije. Detaljno su razmotreni procesi pripreme i nanošenja elektrokemijskih i kemijskih prevlaka, kao i metode kontrole kvalitete prevlaka. Opisana je glavna i pomoćna oprema galvanističke radionice. Dane su informacije o mehanizaciji i automatizaciji galvanske proizvodnje, kao io sanitarnim i sigurnosnim mjerama.

Stranica se može koristiti za stručno osposobljavanje radnika u proizvodnji.

Primjenom zaštitnih, zaštitno-dekorativnih i specijalnih premaza rješavaju se mnogi problemi, među kojima važno mjesto zauzima zaštita metala od korozije. Korozija metala, odnosno njihovo uništavanje elektrokemijskim ili kemijskim djelovanjem okoline, nanosi golemu štetu narodnom gospodarstvu. Svake godine zbog korozije izlazi iz upotrebe do 10-15% godišnje proizvodnje metala u obliku vrijednih dijelova i konstrukcija, složenih instrumenata i strojeva. U nekim slučajevima korozija dovodi do nesreća.

Galvanizacija je jedan od učinkovite metode zaštita od korozije, oni se također naširoko koriste za davanje brojnih vrijednih posebnih svojstava površini dijelova: povećana tvrdoća i otpornost na trošenje, visoka refleksija, poboljšana svojstva protiv trenja, površinska električna vodljivost, lakša lemljivost i, konačno, jednostavno za poboljšati izgled proizvoda.

Ruski znanstvenici tvorci su mnogih važnih metoda elektrokemijske obrade metala. Dakle, stvaranje elektroformiranja zasluga je akademika B. S. Jacobija (1837.). Najvažniji rad na području galvanizacije pripada ruskim znanstvenicima E. Kh. Lenzu i I. M. Fedorovskom. Razvoj galvanizacije nakon Oktobarske revolucije neraskidivo je povezan s imenima znanstvenih profesora N. T. Kudryavtseva, V. I. Linera, N. P. Fedotieva i mnogih drugih.

Mnogo se radilo na standardizaciji i normalizaciji procesa premazivanja. Naglo rastući obujam posla, mehanizacija i automatizacija galvanskih radionica zahtijevali su jasnu regulaciju procesa, pažljiv odabir elektrolita za premazivanje, izbor najučinkovitijih metoda za pripremu površine dijelova prije nanošenja galvaniziranih prevlaka i završnih operacija, kao i pouzdane metode kontrole kvalitete proizvoda. U tim uvjetima uloga kvalificiranog galvanskog radnika naglo raste.

Glavni cilj ove stranice je pomoći učenicima tehničkih škola u svladavanju zanimanja galvanista koji poznaje suvremene tehnološke procese koji se koriste u naprednim galvanističkim radionicama.

Elektrolitičko kromiranje je učinkovit način povećati otpornost na habanje trljajućih dijelova, zaštititi ih od korozije, kao i način zaštite dekorativne završne obrade. Značajne uštede omogućuje kromiranje pri restauriranju istrošenih dijelova. Proces kromiranja naširoko se koristi u nacionalnom gospodarstvu. Brojne istraživačke organizacije, instituti, sveučilišta i strojograđevna poduzeća rade na njegovom poboljšanju. Pojavljuju se učinkovitiji elektroliti i načini kromiranja, razvijaju se metode za poboljšanje mehaničkih svojstava kromiranih dijelova, zbog čega se opseg kromiranja širi. Poznavanje osnova suvremene tehnologije kromiranja pridonosi provedbi uputa regulatorne i tehničke dokumentacije i kreativnom sudjelovanju širokog spektra praktičara u daljnji razvoj kromiranje.

Stranica je razvila pitanja učinka kromiranja na čvrstoću dijelova, proširila upotrebu učinkovitih elektrolita i tehnoloških procesa, uvela novi odjeljak o metodama za poboljšanje učinkovitosti kromiranja. Glavni dijelovi su redizajnirani uzimajući u obzir nporpecsivnyh napredak u tehnologiji kromiranja. Date tehnološke upute i nacrti visećih svjetiljki su uzorni i upućuju čitatelja u odabiru uvjeta kromiranja iu principima oblikovanja visećih svjetiljki.

Kontinuirani razvoj svih grana strojarstva i instrumentogradnje doveo je do značajnog proširenja područja primjene elektrolitičkih i kemijskih premaza.

Kemijskim taloženjem metala u kombinaciji s galvanskim nastaju metalne prevlake na najrazličitijim dielektricima: plastici, keramici, feritima, staklokeramici i drugim materijalima. Izrada dijelova od ovih materijala s metaliziranom površinom osigurala je uvođenje novih dizajnerskih i tehničkih rješenja, poboljšanje kvalitete proizvoda i smanjenje troškova proizvodnje opreme, strojeva i robe široke potrošnje.

Dijelovi od plastike s metalnim premazima naširoko se koriste u automobilskoj industriji, radiotehničkoj industriji i drugim sektorima nacionalnog gospodarstva. Postupci metalizacije polimernih materijala postali su posebno važni u proizvodnji tiskane ploče, koji su temelj suvremenih elektroničkih uređaja i proizvoda radiotehnike.

Brošura daje potrebne podatke o procesima kemijsko-elektrolitičke metalizacije dielektrika, dane su glavne zakonitosti kemijskog taloženja metala. Navedene su značajke elektrolitičkih prevlaka tijekom metalizacije plastike. Značajna pozornost posvećena je tehnologiji proizvodnje tiskanih pločica, kao i metodama analize otopina koje se koriste u procesima metalizacije, kao i metodama njihove pripreme i korekcije.

Stranica na pristupačan i zabavan način upoznaje fizikalnu prirodu u smislu značajki ionizirajućeg zračenja i radioaktivnosti, utjecaja različitih doza zračenja na žive organizme, načine zaštite i prevencije opasnosti od zračenja, mogućnosti korištenja radioaktivnih izotopa za prepoznati i liječiti ljudske bolesti.

Graviranje raznih dijelova kod kuće od bakra već je prilično dobro poznato modelarima. Ali uvijek mi se nije sviđala činjenica da dijelove dobivene ovom metodom najčešće treba bojati - na kraju krajeva, na primjer, bakar se praktički ne koristi u zrakoplovstvu.
Koliko bi bilo zanimljivije, pomislio sam, da su dijelovi napravljeni od bijelog metala, osim toga - ovaj metal se doslovno "kotrlja pod nogama".
Mnogo sam puta pokušao otrovati aluminij iz limenki piva, ali ništa dobro nije ispalo. Ipak, konačno sam dobio rezultat koji mi daje da mislim da nije sve tako beznadno..;)

Kao materijal izrezana je limenka Red Bull Cole. Čitam da neki modelari više vole "Red Bull" jer je folija limenki kod njega tanja.

Rješenje za jetkanje bio je poznati "Mole", koji se često koristi za uklanjanje boje s modela.

Zaštitni sloj bio je toner laserskog pisača nanesen glačalom s podloge od samoljepljive folije. Ova metoda je dobro poznata i neću je detaljno opisivati.

Aluminij limenke presvučen je s obje strane zaštitnim slojem. Uklonio sam ovaj sloj iz jedna stranašmirgl papir.

Zašto s jednim? Da, jer sam prije toga izbrisao s obje strane. Ali Mole" se ne koristi uzalud za skidanje boje. Ogulio se zaštitni sloj na poleđini koju sam napravio bijelom nitrom i dobio sam nepredvidljiv dvostrani bakropis umjesto jednostranog

Stoga sam odlučila koristiti prozirni zaštitni sloj unutar staklenke s druge strane za zaštitu.

Na očišćenu površinu glačalom je prenošen crtež i ploča je išla na jetkanje.

Prvo sam jetkao aluminij željeznim kloridom, ali nisam mogao postići dobre rezultate. U članku "Kemijsko glodanje metala" temeljenom na knjizi "Abeceda brodomodeliranja" pročitao sam: "Aluminij i njegove legure najbolje se jetkaju u 10-15% otopini kaustične sode. Treba imati na umu da se kemijsko glodanje događa vrlo sporo.Kada se otopina zagrije na 60—80° u 20 minuta otopit će se metalni sloj debljine samo 1 mm.Nakon jetkanja dio se temeljito ispere vodom i polira.
Kaustična soda u čisti oblik malo je vjerojatno da ćete biti prodani, ali "Mole" se sastoji od kaustične sode plus nekih aditiva. Koristio sam suhi "Mole" u vrećici.

Napravila sam zasićenu otopinu (napunila sam je vodom u bočici da se prašak ne otopi do kraja, nego ostane na dnu).

PAŽNJA! KAUSTOR NATRIJ JE VRLO OPASNA TVAR! MJERE OPREZA SU NAPISANE NA PAKOVANJU I ŽELIM UPOZORITI DA PRILIKOM OTAPANJA MOŽE OTOPITI DNO PLASTIČNE BOCE!
Stoga je bolje koristiti stakleno posuđe.

Nakon toga teglu majoneze napuniti za jednu desetinu i dodati vode da se dobije "10-15% otopina kaustične sode". Staklenku sam stavio u kantu za sladoled, u koju sam ulio prokuhanu vodu kako bih održao temperaturu otopine za kiseljenje na 60-80 °C.

Jetkanje se događa s oslobađanjem mjehurića plina. Oni mogu lako kontrolirati proces. Izbjegao sam jako nasilno stvaranje plinova, jer bi se u ovom slučaju toner mogao oljuštiti, a jetkanje je, činilo mi se, vrlo neravnomjerno.
Ako je reakcija vrlo brza, tada možete ili više razrijediti otopinu ili smanjiti temperaturu.

Nisam pratio temperaturu (radio na modelu), povremeno dodajući Vruća voda iz slavine, i za nekih par sati tanjur mi se počeo sjajiti. Crtež nije bio potpuno ugraviran, ali nisam to čekao.

O tome sam imao takva razmatranja. Prvo, zbog bočnog jetkanja, granice uzorka se pogoršavaju. Drugo, toner nije dobro legao, a jetkanje je prošlo kroz njega, što je bilo vidljivo po rijetkim mjehurićima koji su se formirali točno na zasjenjenim područjima.

Izvadivši tanjur, oprao sam ga u vrućoj kipućoj vodi.

Zatim sam isprala tonik.

Razmotrite aluminij. Zapravo, ovo je prilično čest metal koji želite gravirati. Na primjer: privjesci za ključeve, flash pogoni, kućišta za neke mobilne telefone - sve su to proizvodi s aluminijskim premazom.

Ono što znamo o aluminiju jest da je metal, ima talište oko 600 stupnjeva Celzijusa, ima visoku toplinsku vodljivost i najčešće na svojoj prevlaci ima aluminijev oksid čije je talište više od 1000 stupnjeva Celzijusa. Sve to čini proces graviranja lakšim kada je u pitanju termička obrada, ali postoji još jedna opcija. Budući da je metal, on je vodič, a ako je tako, proces elektrolize nije otkazan. Evo upravo rješenja o kojem ćemo govoriti!
Drugim riječima, ovaj proces se zove jetkanje aluminija. Nema ništa teško u ovome.

Dakle, trebamo:
- izvor struje od 9-12 volti.
- obična kuhinjska sol NaCl.
- spremnik izrađen od dielektrika (plastika je sasvim prikladna).
- ekser ili bilo koji željezni predmet.
- voda
- uzorak aluminija
- i naravno, laser!

Dakle, rješenje bi moglo biti:
1. Pripremamo crtež koji želimo primijeniti na aluminijsku površinu.

Na primjer, ovdje je bitmapa.

2. Odmastite aluminijsku površinu tako da nema mjehurića zraka i pokrijte trakom, lakom, bojom (po izboru).

3. Postavljamo aluminijski komad na naš 3D printer i izvodimo proces laserskog rezanja (da uništimo površinski sloj i tako napravimo otvorena područja).

5. Izvor električne struje dijelimo na 2 žice "plus" i "minus".
6. Željezni predmet pričvrstimo na minus i spustimo ga u vodenu otopinu.
7. Naš objekt pričvrstimo na plus i također ga spustimo u otopinu.
8. Napajamo strujni izvor.

9. Započeo je proces elektrolize (nagrizanja) u otopini. Ovisno o jačini struje i koncentraciji otopine, možete okvirno procijeniti vrijeme potrebno za jetkanje. Obično 3-5 minuta.

10. Izvadimo proizvod iz otopine.

Zapravo, vrijedi zapamtiti da se proizvod koji treba ugravirati prije stavljanja u otopinu mora pažljivo izolirati, s iznimkom onih područja na kojima bi se zapravo trebala primijeniti gravura.
Ovaj proces može se izvesti i kod kuće iu maloj radionici. S ovom tehnologijom svatko može postati graver za metal (aluminij).

Prema našem razumijevanju, ovo je vrlo praktično i vrijedno znanje. Pretplatite se na ažuriranja Endurancea!
Graviranje je jednostavno!

Graviranje aluminija kod kuće:

Demonstracija Endurance DIY laserskog gravera:

Jednostavno lasersko graviranje:

Više na stranici EnduranceLasers.com ili EnduranceRobots.com
a također i na telefon 8 916 225 4302 ili skype: George.fomitchev

Dugo sam tražio prihvatljivu metodu crnjenja metala koja bi se mogla primijeniti kod kuće i dobiti prihvatljivu kvalitetu crnjenja.

Najpovoljnije mi se činilo kupiti limenku mat crne boje i prebojati potrebne dijelove. Ali ni ova metoda nije tako jednostavna. Potrebno je pripremiti okoliš, i to svakako ne u stanu, ali barem u garaži. Osim toga, boja se lako može izgrebati.

Općenito ću šutjeti o metodi eloksiranja, zahtijeva povećane sigurnosne mjere i sve vrste eksperimenata sa sumpornom kiselinom me ne odbacuju.

Nedavno sam saznao za metodu crnjenja željeznim kloridom. Čisto slučajno - na tržištu je jedan rekao da je sjajne dijelove umočio u gravuru tiskanih pločica i tako dobio dobro zacrnjenje. Mislio sam, dobra ideja, ali općenito nije potrebno tražiti vježbanje, dovoljno je samo pronaći željezni klorid (FeCl3) i napraviti isto rješenje.

Pronašao sam željezni klorid i naručio putem interneta od privatnog prodavača na oglasnoj ploči, vrećica od 200 g koštala me oko 50 UAH s poštarinom.

Ugodno sam se iznenadio, jer uglavnom se željezov klorid prodaje za radio amatere. I sam sam volio radiotehniku, prije 15-ak godina, i mislio sam da je sada ova industrija odavno potisnuta kineskim gotovim radiotehničkim rješenjima. Pokazalo se da nisu bili istjerani, budući da postoji ponuda željeznog klorida, postoji i potražnja. Ali neću skrenuti s teme, dalje o slučaju ...

Ovom metodom bojim aluminij, duraluminij, čelik i mesing. I mogu reći da je najbolje ispalo s aluminijem. Malo lošije, ali prihvatljivo crni duraluminij. Čelik nije pocrnio, nego je bio prekriven premazom nalik hrđi, prestao je sjajiti, barem tako, ipak je postao malo bolji nego što je bio. Mesing je malo promijenio boju - postao je malo crveniji, prestao je sjajiti, postao je mat, ali nije postao crn.

Metoda crnjenja aluminija željeznim kloridom

Trebao sam zacrniti nekoliko duraluminijskih makromeh prstenova i nekoliko aluminijskih adaptera. Za tako mali broj dijelova dovoljno je 15-20 grama željeznog klorida.

Željezov klorid u posudi za pripremu otopine

Prvo ga morate razrijediti s malo vode. Za takve mala količinaželjeza, vode treba dosta. Bitno je da rezultat bude gusta smjesa. tako da se ne razlije, nego razmaže po površini. Radio sam to na oko - što je gušća otopina, to bolje.

Dok se otopina "ulijeva", pripremamo naše dijelove za crnjenje. Očistimo ih od eventualne prljavštine i prašine te odmastimo. Samo sam ih oprala sapunom pod mlazom vode, to je bilo dovoljno.

Sada kada je otopina spremna, uzimamo neku vrstu štapa. na primjer, za čišćenje ušiju s vatom na vrhu. i pažljivo namažite unutarnje površine adaptera. Samo sam ih premazala tintom, radije ih ostavila sjajne izvana. Pazite da otopina ostane na površini i da ne kaplje.

Detalj s razmazanom otopinom željeznog klorida

Kod mene su aluminijski dijelovi pocrnili nakon 7-10 minuta. Dural je tamnio malo duže, možda 20 minuta, nisam točno mjerio.

Duralni prsten zatamnjen

Kao rezultat toga, površina je postala tamno siva, mat. Ne blješti, što je ono što želite.

Ako vas rezultat ne zadovolji, možete isprati dijelove i ponovno hodati s preostalom otopinom. Ovo sam napravio s duraluminijem, čelikom i mesingom, u nadi da će ispasti bolje.

Dural je počeo izgledati osjetno bolje, čelik i mesing ostali su isti. Možete ih i ostaviti namazane duže vrijeme.

Nakon postizanja crne boje, dijelovi se mogu oprati tekućom vodom i osušiti. Tada ih možete koristiti.

Površina istog prstena nakon pranja i sušenja. Zadovoljan crnjenjem.

Nakon što sam zatamnio makro krzneni prsten, koji je u početku bio sjajan, kontrast na fotografijama se dosta poboljšao, posebno pri snimanju crnih detalja pri malim brzinama zatvarača.

Još jedan aluminijski dio, pocrnjen istom metodom.

Ali što se dogodilo s mesingom. Nije uopće potamnio, već je postao mat i malo promijenio boju.

Evo jedne relativno jednostavne i kvalitetne metode crnjenja. Nadam se da će biti od koristi ne samo meni, već i drugim entuzijastima.

Kemijske otopine za luženje željeza i čelika

Najjednostavnije učinkovite otopine za dekapiranje željeznih i čeličnih dijelova su razrijeđene anorganske kiseline, posebno 20% sumporna kiselina, u kojoj se dekapiranje provodi na 45-50 °C, ili 20-25% solna kiselina, u kojoj se dijelovi dekapiraju na sobnoj temperaturi. . Za jetkanje se također koristi 10-15% fosforna kiselina, zagrijana na 60-70°C. U njemu se urezuju dijelovi koji će se zatim lakirati ili će njihova površina ostati bez daljnje obrade. Ako je pocinčana površinska prevlaka nakon luženja, tada je ova kupka neprikladna.

Kemijsko jetkanje površina obojenih metala

Jetkanje bakra i mesinga

Na mesingu, otopina stvara svijetlo žuti premaz, na bakru - svijetlo ružičastu. Otopina sadrži:

Dušična kiselina koncentrirana 250 ml;
- Solna kiselina koncentrirana 150 ml;
- denaturirani etilni alkohol 100 ml;
- Voda 500 ml.

Dijelovi se truju tako da se nakratko potope u kupku s otopinom, nakon čega se izvade i odmah operu vodom.

Mat gravirani bakar

Nakon jetkanja na bakru dobit će se hrapava (do mat) površina. Sastav kupke:

Dušična kiselina 40% 600 g;
- Sumporna kiselina koncentrirana 400 g;
- Natrijev klorid 3 g;
- Cinkov sulfat 2 g.

Briljantno jetkanje bakra i njegovih legura

Sumporna kiselina koncentrirana 500 ml;
- dušična kiselina koncentrirana 500 ml;
- klorovodična kiselina koncentrirana 10 ml;
- Čađa 5 g.

Radna temperatura kupke je 18-20°C. Dijelovi bez masnoće urone se u kupku s otopinom na 10-30 sekundi, nakon čega se izvade, isperu vodom i osuše.

Otopina za dekapiranje aluminija i njegovih legura

Vodena otopina sadrži:

Natrijev fluorid 40 g/l;
- Kaustična soda 50 g/l.

Radna temperatura kupke je 70-80°C, vrijeme obrade je oko 1 minute.

Još vodena otopina sadrži

Krom oksid 30 g/l;
- Sumporna kiselina koncentrirana 150 g/l;
- Radna temperatura kupke je 70°C, vrijeme obrade je 1-1,5 minuta;

Najjednostavniji način dekorativnog bojanja proizvoda od čelika

Elektrokemijska metoda može se koristiti za bojanje čeličnih proizvoda u bilo kojoj boji. Ako je sloj boje lakiran, pouzdano će zaštititi proizvod od korozije. Sastav otopine u kojoj se boje čelični proizvodi uključuje sljedeće komponente:

Bakreni vitriol 60 g;
- Rafinirani šećer 90 g;
- kaustična soda 45 g;
- Voda do 1 litre.

Bakreni sulfat se otopi u 200-300 ml destilirane vode, zatim se u dobivenu otopinu doda šećer. Zasebno, kaustična soda se otopi u 250 ml vode i doda se otopina bakrenog sulfata sa šećerom u malim obrocima (uz miješanje). Nakon miješanja ove dvije otopine, dodajte destiliranu vodu do 1 litre. Dio se čisti, polira i odmašćuje u otopini koja se koristi za poniklavanje, a zatim se temeljito pere u Topla voda. Dodatna elektroda je izrađena od crvenog bakra (po mogućnosti razreda M0, M1). Dio i elektroda spojeni su na bateriju iz svjetiljke (ili drugog izvora istosmjerna struja 4-6 V), a bakrena elektroda mora biti spojena na plus baterije, a dio na minus. Bakrena elektroda se prvo spusti u otopinu, a zatim dio. Nakon 5-10 sekundi baterija se odspaja, a bojenje se nastavlja bez struje. Dok je u otopini od 2 do 25 minuta, dio se boji u sljedeće boje (redoslijedom njihovog pojavljivanja): smeđa, ljubičasta, plava, plava, svijetlo zelena, žuta, narančasta, crveno-ljubičasta, zelenkasto-plava, zelena, ružičasto-crvena. Predmet se može izvaditi iz otopine (provjera boje) i ponovno spustiti u otopinu - proces će teći normalno. Kada se dio drži u otopini duže od 25-30 minuta, proces se ciklički ponavlja mnogo puta.

Kako elektrolit isparava, u kupku se dodaje destilirana voda, jer povećanje koncentracije elektrolita pogoršava kvalitetu boje. Za dobivanje kontrastnijih boja potrebno je dodati 20 g natrijevog karbonata (bezvodna soda) gotovom elektrolitu. Ako se bojanje pokazalo neuspješnim, film se lako može ukloniti brisanjem dijela amonijakom. Obojeni dijelovi se isperu vodom, osuše i premažu bezbojnim lakom.

Jednostavan način dekorativne završne obrade aluminijske površine s efektom sedefa

Aluminijska površina se čisti metalnom četkom, čineći male poteze u različitim smjerovima (stvarajući određeni uzorak). Strugotine i prljavština uklanjaju se s površine čistom krpom. Čista aluminijska površina prekrivena je ravnomjernim slojem 10% otopine natrijevog hidroksida (radna temperatura otopine je 90-100°C). Nakon što se otopina osuši, na površini aluminija stvara se prekrasan film s bisernim sjajem. Za bolje očuvanje, film je prekriven bezbojnim lakom. Ljepši film dobiva se ako se prije nanošenja otopine kaustične sode proizvod ili dio zagrije na 80-90 °C.

Kemijski način bistrenja proizvoda i detalja od silumina (restauracija)

Proizvodi i dijelovi izrađeni od silumina (legura aluminija sa silicijem) brzo se prekrivaju oksidnim filmom tamnih tonova. No, mogu dugo biti sjajne ako se posvijetle. Proizvodi ili dijelovi se čiste i po potrebi poliraju, zatim odmašćuju, peru i uranjaju 10-20 minuta u sljedeću otopinu:

Kromni anhidrid 100 g;
- Sumporna kiselina koncentrirana 10 g;
- Voda do 1 litre.

Radna temperatura otopine je 18-20°C.

Nakon bistrenja, proizvodi i dijelovi se peru i suše, a kako površine proizvoda i dijelova ne bi dugo oksidirale, prekrivaju se bezbojnim lakom.

Što trebate znati o poliranju čelika i obojenih metala

Poliranje se koristi za poboljšanje čistoće površine dijelova, uređaja, za uklanjanje tragova prethodne obrade na njima (potezi, ogrebotine, mala udubljenja i najmanje nepravilnosti). Postoje dvije vrste poliranja - preliminarno i završno. Predpoliranjem se mehanički uklanjaju površinske neravnine rastresitim abrazivima (u slobodnom stanju) ili zrncima fiksiranim na radnoj površini brusa za poliranje. Završno poliranje izvodi se finim brusnim praškovima ili meko elastičnim pločama premazanim finim pastama za poliranje. Najfinija završna obrada površine postiže se trljanjem komada filca ili vunene tkanine namazane posebnom pastom za poliranje metala. Nakon poliranja površina dobiva zrcalni izgled.

Vapnena pasta koristi se za poliranje nikla, mesinga, aluminija i drugih metala, njen sastav (u%) je sljedeći:

Bečka limeta 71,8;
- cerezin 1,5;
- stearinska kiselina 2,3;
- Solidol T 1,5;
- terpentin 2.2;

Sastav paste (u%) za poliranje čelika i drugih metala:

Parafin 20;
- stearin 10;
- tehnička mast 3;
- mikroprah M50 67;

Bilješka

Voštani i tekući materijali se miješaju i zagrijavaju u vodenoj kupelji (ili na laganoj vatri). Zatim se u vruću masu umiješaju suhi sastojci.

GOI paste su namijenjene za poliranje čelika i drugih metala i predstavljaju krom oksid pomiješan s voštanim tvarima. Paste se proizvode u tri razreda: grubi, srednji i fini. U nedostatku kromove paste može se uspješno nanijeti uljana boja krom oksida razrijeđena kerozinom. Crocus pasta (željezni oksid) prodaje se u trgovinama u gotove(u protezama se koriste pod nazivom "pasta za zlato"). Crocus pasta koristi se za poliranje mesinga, bronce, srebra i drugih metala. Prah "Shine", razrijeđen strojnim uljem, koristi se za fino poliranje metala.

Kemijsko poliranje metala

Metali se mogu polirati kemijski, tj. jednostavnim uranjanjem dijela ili predmeta u kupku otopine za poliranje bez upotrebe električne struje. U tu svrhu možete koristiti porculanske čaše ili pladnjeve. Otopina za poliranje sastoji se od sljedećih tvari:

Fosforna kiselina koncentrirana 350 ml;
- dušična kiselina koncentrirana 50 ml;
- Sumporna kiselina koncentrirana 100 ml;
- Sulfatni ili nitratni bakar 0,5 g.

Radna temperatura kupke je 100-110°C. Vrijeme poliranja od 0,5 do 4 min. Prilikom poliranja oslobađaju se zagušljive pare, pa kupka treba biti u napi ili uključena na otvorenom.
Ova otopina dobro polira aluminij i njegove legure. Pogodan je i za poliranje drugih metala, ali radni uvjeti (vrijeme poliranja, temperatura) moraju biti drugačiji.

KEMIJSKA OBRADA METALA

Kemijsko poniklavanje proizvoda od čelika, bakra, mesinga i bronce
Dijelovi od čelika i legura bakra mogu se galvanizirati niklom. Takav premaz ne samo da dobro štiti dijelove od korozije i daje im lijep izgled izgled, ali također ima visoku otpornost na habanje. Prednost kemijskog poniklavanja također je u tome što se nikal ravnomjerno nanosi na sve, uključujući unutarnje, površine dijelova.
Dio koji se ponikla mora biti pravilno pripremljen: brušen, poliran i odmašćen. Čelični dijelovi se odmašćuju u otopini koja sadrži 20-30 g kaustičnog kalija (ili kaustične sode), 25-50 g sode pepela i 5-10 g tekućeg stakla (silikatno ljepilo) na 1 litru vode; bakar - u otopini koja sadrži (za istu količinu vode) 100 g trinatrijevog fosfata i 10-20 g tekućeg stakla. Prije poniklavanja, bakreni dijelovi moraju se držati na željezu 0,5-1 min. Također treba imati na umu da legure koje sadrže više od 1-2% olova ili kadmija nisu podložne kemijskom poniklavanju.

Odmašćivanje čeličnih i bakrenih dijelova na sobnoj temperaturi završava nakon 40-60 minuta, na temperaturi od 75-85 ° C - nakon 20-30 minuta. Zatim se dio temeljito ispere u tekućoj vodi i uroni 0,5-1 min u 5% otopinu klorovodične kiseline kako bi se uklonio oksidni film, nakon čega se ponovno ispere u vodi i odmah prenese u otopinu za poniklavanje. U 1 litri vode zagrijane na 60°C otopi se 30 g nikal klorida i 10 g natrijeva acetata. Zatim se temperatura dovede do 80 ° C, doda se 15 g natrijevog hipofosfata - i otopina je spremna. Dio se uroni u njega, temperatura se podigne na 90-92°C i održava na toj razini do kraja procesa poniklavanja. Pri nižim temperaturama, brzina procesa naglo se usporava, a kada se zagrijava iznad 95 ° C, otopina se može pogoršati.

Potrebna količina (volumen) otopine ovisi o površini poniklanog dijela. Omjer ove površine (u kvadratnim decimetrima) i volumena otopine (u litrama) trebao bi biti u rasponu od 2,5-3,5.
Tako će, na primjer, pri S/V=3 za 1 sat debljina sloja nikla biti 10 mikrona.

Upotrijebljene kemikalije nisu otrovne, odmašćivanje i poniklavanje ne prati ispuštanje štetnih plinova.
Kemijsko bakrenje dijelova od čelika i lijevanog željeza

Bakar se vrlo lako kemijski taloži na željezo, čelik i lijevano željezo. Prekrivnost je zadovoljavajuća.

Za premazivanje ovih metala, otopina se sastoji od sljedećih tvari:

Sulfatni bakar 8-50 g;
- Sumporna kiselina koncentrirana 8-50 g;
- Voda do 1 litre.

Radna temperatura 18-20°C. Nakon temeljitog čišćenja i odmašćivanja, dijelovi se urone nekoliko sekundi u otopinu. Dijelovi obloženi bakrom se izvade iz otopine, isperu vodom i osuše.

Kemijsko kromiranje metala

Dijelovi od čelika, bakra i mesinga kemijski su kromirani u otopini koja sadrži:

Krom fluorid 14 g;
- Natrijev hipofosfat 7 g;
- Natrijev citrat 7 g;
- Ledena octena kiselina 10 ml;
- Kaustični natrij (20% otopina) 10 ml;
- Voda do 1 litre.

Radna temperatura oko 80°C. Očišćeni i odmašćeni dijelovi se metaliziraju u roku od 3-8 sati.U slučaju kemijskog kromiranja čeličnih predmeta preporuča se prvo ih kemijski pobakreti. Dijelovi s naslaganim slojem kroma se peru u vodi i suše.

Kemijsko poniklavanje metala

Otopina za poniklavanje sastoji se od sljedećih tvari:

Nikal-amonijev sulfat 50 g;
- amonijev klorid 40 g;
- Voda do 1 litre.

Otopini se dodaje mala količina metalnog cinka i neprestano se miješa.

Kemijsko bojanje proizvoda od kositra u brončanu boju

Proizvodi od kositra dobro su obojeni u brončanu boju kemijskom metodom. Proizvodi se uranjaju u otopinu ili se brišu krpom namočenom u otopinu koja se sastoji od sljedećih tvari:

Sulfatni bakar 25 g;
- željezni sulfat 25 g;
- Voda do 500 ml.

Zatim se proizvod osuši, očetka, obriše krpom i ponovno uroni u otopinu koja se sastoji od sljedećih tvari:

Bakar octene kiseline 100 g;
- Octena kiselina 10% 400 ml.

Nakon toga proizvod se suši. Po želji se može polirati i prekriti prozirnim lakom.

"Pozlata" mesinga

Mesing i proizvodi od njega na zraku brzo blijede i oksidiraju. Kako bi se polirani predmeti zaštitili od oksidacije, dijelovi od mesinga često se premazuju posebnim zlatnim lakom. Jednostavniji i pristupačniji način je sljedeći: nakon temeljitog čišćenja i poliranja, mjedeni dio se uroni u 10-15% otopinu neke vrste lužine kako bi se uklonile masnoće s njegove površine. Zatim se dio ispere u vodi i uroni u slabu (2-3%) otopinu sumporne ili klorovodične kiseline na 1-2 sekunde. Dobri rezultati postižu se ako se mjed uroni u otopinu natrijevog bisulfita, zatim ispere u vodi i uroni u otopinu bakrenog acetata, zagrijanu na 36-40 °C.

Ovisno o vremenu u kojem je dio u otopini, mjed se boji od svijetlo zlatne boje do boje čistog zlata, pa čak i do crvenkasto-ljubičaste nijanse. Boja boje prati se povremenim uklanjanjem dijela iz otopine. Nakon bojanja dio se ispere vodom i suši na zraku. Boja je postojana i ne mijenja se s vremenom. Bakar octene kiseline je komercijalno dostupan, ali ga možete kuhati sami. Da biste to učinili, otopite 5 g bakrenog sulfata u 0,5 litara vode, a zatim pomiješajte s otopinom olovnog acetata (ljekarnički olovni losion ili olovni šećer).

Druga otopina se sastoji od 8 g olovnog acetata i 0,5 l vode. Kada se otopine miješaju, taloži se olovov sulfat, a u otopini ostaje bakar acetat. Ova otopina služit će kao radna otopina. Talog se može odfiltrirati ili ostaviti na dnu posude.

Bojanje bakra ispod zlata

4 g kaustične sode i 4 g mliječnog šećera otopi se u 100 g vode, kuha se 15 minuta, zatim se uz stalno miješanje u malim dozama doda 4 g zasićene otopine bakrenog sulfata. U vruću smjesu uranjaju se dobro očišćeni proizvodi od bakra. Ovisno o trajanju djelovanja, dobivaju različitu boju - od zlatne, zelene do potpuno crne.

Zlatni lak za mesing (pasivacija mesinga)

Kada se mjed pasivizira, stvara se stabilan zaštitni film, sličan pozlati. Ovaj film se ne boji vlage, tako da ribiči pasiviraju mjedene spinere. Očišćeni, ulašteni i odmašćeni dio uroni se na 1 s u otopinu pripremljenu od 1 dijela dušične i 1 dijela sumporne kiseline i odmah prenese u jaku otopinu kalijevog dikromata (kromne kiseline) na 10-15 minuta.

Nakon toga dio se opere i osuši.

Kemijsko bojenje mesinga

Očišćeni, odmašćeni i oprani dio uroni se u jednu od sljedećih otopina.

1. rješenje:

Hiposulfit 11 g;
- Olovni šećer 39 g;
- Voda do 1 litre.

Temperatura otopine 70°C.

2. rješenje:

U 250 ml kipuće vode otopite 10 g kaustične sode i 10 g mliječnog šećera. Zatim uz stalno miješanje u otopinu dodajte 10 ml koncentrirane otopine bakrenog sulfata.

U roku od 3-10 minuta, dio koji se nalazi u jednoj od otopina postaje zlatan, plavkast, plav, ljubičast i na kraju preljev.

Kada željenu boju primljen, dio se izvadi, osuši i ispolira krpom.
Mjed dobiva plavkasto-crnu boju kada se pripremljeni dio uroni 1-3 minute u sljedeću otopinu:

Amonijak (25% amonijak) 500 ml;
- Bikarbonat (ili karbonat) bakar 60 g;
- Mesing (piljevina) 0,5 g.

Nakon miješanja komponenti, otopina se snažno protrese 2-3 puta, nakon čega se dio uroni u nju.
NA smeđa boja mjed se boji kada se dio uroni u jednu od sljedećih otopina.

1. rješenje:

Hiposulfit 50 g;
- Bakreni vitriol 50 g;
- Voda do 1 litre.

Temperatura otopine 70°C.

2. rješenje:

Natrijev sulfid 100 g;
- Voda do 1 litre.

Temperatura otopine 70°C.

3. rješenje:

Octeno olovo 30 g;
- Hiposulfit 90 g;
- Voda do 1 litre.

Temperatura otopine je 80-90°C.

Za pripremu 3. otopine potrebno je obje tvari odvojeno otopiti u pola volumena vode, zatim ih zajedno ocijediti i zagrijati na 80-90°C. Nakon bojanja dio se opere Topla voda, osušen i prekriven bezbojnim lakom.

Jednostavan put do srebra

Kao sastav za posrebrivanje koristi se istrošeni hiposulfit (fiksator) koji više nije prikladan za fiksiranje fotografskih filmova ili fotopapira. Metoda je krajnje jednostavna. Bakreni dio se očisti do sjaja, prokuha u otopini sode i dobro opere vodom. Zatim uronjen u iskorišteni hiposulfit. Nakon nekog vremena, srebro će se taložiti na dijelu. Nakon pranja vodom, dio se osuši i polira krpom. Kvaliteta posrebrenja i čvrstoća prianjanja srebra na bakar ovisi o koncentraciji srebra u otopini hiposulfita.

Posrebrenje metalnih dijelova na topli način

Ovom se metodom može posrebriti bilo koji metal. Sastoji se u sljedećem: čisto obrađen dio se na cink traci uroni u kipuću otopinu koja se sastoji od sljedećih komponenti:

Željezo-cijanogeni kalij 120 g;
- kalij 80;
- Srebrni klorid 7,5 g;
- Destilirana voda do 1 litre.

Proces posrebrivanja završava nakon potpunog prekrivanja površine dijela srebrom. Zatim se dio izvadi iz otopine, opere i polira. Treba imati na umu da kada otopina zavrije, štetne tvari, pa prokuhavanje treba obavljati na otvorenom ili ispod nape.

Kemijsko posrebrivanje

1. Nekoliko listova "Unibrom" mat fotografskog papira izreže se na komade i umoči u otopinu soli za fiksiranje (sol se razrijedi u količini vode navedenoj na pakiranju).

Očišćeni i odmašćeni dio stavlja se u ovu otopinu i trlja emulzijskim slojem papira dok se na površini dijela ne stvori gusti sloj srebra. Nakon pranja u toploj vodi, dio se obriše suhom krpom.

2. U 300 ml istrošenog fiksira (preostalog nakon printanja fotografija) dodajte 1-2 ml amonijaka i 2-3 kapi formalina (otopina se čuva i rukuje samo na tamnom mjestu).
Očišćeni i odmašćeni dio stavlja se u otopinu 0,5-1,5 sati, zatim se opere toplom vodom, osuši i obriše mekom krpom.

Srebrna pasta

Dijelovi od bakra, bronce, mesinga, pobakrenog željeza mogu se posrebriti pastama.

1. Pasta za posrebrivanje priprema se na sljedeći način: 2 g srebrnog nitrata (lapis) se otopi u 300 ml destilirane vode ili vode dobivene iz leda kućnih hladnjaka i u otopinu se dodaje 10% otopina natrijevog klorida dok ne prestane taloženje. talog srebrovog klorida. Taj se talog ispere 5-6 puta u tekućoj vodi. Odvojeno se 20 g hiposulfita i 2 g amonijevog klorida (amonijaka) otopi u 100 ml destilirane vode. Zatim se u dobivenu otopinu u malim dozama dodaje srebrov klorid dok se ne prestane otapati. Dobivena otopina se filtrira i pomiješa s fino mljevenom kredom do konzistencije gustog kiselog vrhnja. Prethodno odmašćeni dio utrlja se pastom pomoću vate ili gaze dok se na površini ne stvori gusti sloj srebra, nakon čega se dio ispere vodom i prebriše suhom krpom.

2. Polirani i odmašćeni dio istrlja se krpom ili komadom mekane kože na koju se nanese pasta sljedećeg sastava:

Srebrni klorid 6 g;
- kuhinjska sol 8 g;
- Kiseli kalijev tartarat (vinski kamen) 8 g.

Navedene tvari se samelju u mužaru i pohrane u tamnu posudu, prije upotrebe smjesa se razrijedi destiliranom vodom dok se ne dobije tekuća pasta. Kada je dio prekriven slojem srebra, ispere se u vodi i utrlja do sjaja mekim flanelom.

3. Pasta za posrebrenje priprema se na sljedeći način: u posudu se ulije 2 g amonijaka, 4 g kreme od tartara i 1 g srebrnog nitrata (lapis), doda se malo destilirane vode dok se ne dobije polutekuća kaša. Zatim se krpom premazanom pastom istrlja ulašteni i odmašćeni dio do srebrnog sjaja.

Kemijska metoda posrebrivanja nemetalnih materijala

Nemetalni dijelovi, kao što su plastika, staklo, keramika, drvo itd., također se mogu metalizirati kemijski. Dolje navedeno rješenje za posrebrivanje nemetalnih materijala daje vrlo dobre rezultate, posebno kod metaliziranja stakla (posrebrivanje zrcalnih površina, posuda, žarulja žarulja sa žarnom niti, reflektora za projekcijsku opremu itd.).

Sastav kupke za posrebrivanje uključuje sljedeće tvari

Sastav A

Srebrni nitrat 12 g;
- amonijev nitrat 18 g;

Nakon potpunog otapanja tvari, otopina se dolije destiliranom vodom do 750 ml.

Sastav B

Kaustična soda (kemijski čista) 19 g.;
- destilirana voda 500 ml.

Nakon potpunog otapanja kaustične sode, otopina se dolije destiliranom vodom do 750 ml.

Sastav B

Saharoza 12,5 g;
- vinska kiselina 1,5 g;
- oda destilirana 125 ml;

Otopina se kuha 20 minuta, a zatim se dolije destilirana voda do 500 ml.

Sve otopine čuvaju se zasebno u tamnim posudama s brušenim čepovima.

Otopina za posrebrivanje dobiva se miješanjem sastava A i B, kojem se neposredno prije posrebrivanja dodaje sastav C. Dijelovi predviđeni za posrebrivanje temeljito se očiste u vrućoj otopini sode, isperu tekućom vodom i potope u kupku sa svježe pripremljenim riješenje. Radna temperatura otopine je 18-20°C. Vrijeme posrebrivanja - 10 min. Nanošenje se može izvesti dva ili tri puta uzastopce, ali svaki put u novoj otopini. Posrebreni dijelovi suše se na temperaturi od 50 ° C 1 sat, a na temperaturi od 18-20 ° C - 24 sata.Sa stakla, porculana ili keramike sloj srebra može se lako ukloniti dušičnom kiselinom.

Bojanje srebrnih predmeta ljubičasta kemijskim putem

Srebrni ili posrebreni predmeti postaju ljubičasti u otopini koja se sastoji od sljedećih tvari:

Bezvodni natrijev sulfat 12,5 g;
- Natrijev karbonat 5 g;
- Voda 500 ml.

Otopina se zagrije na 80°C i u nju se uroni predmet na nekoliko sekundi. Predmet se zatim pusti da se osuši. Površinu predmeta moguće je premazati prozirnim lakom.

Kemijska otopina za bojenje srebrnih predmeta u crno
Posrebreni ili posrebreni predmeti pocrne nakon kuhanja u otopini natrijevog sulfata (100 g na 500 ml vode). Nakon kuhanja u ovoj otopini, predmeti se suše i prekrivaju prozirnim lakom.

Vruća pozlata metalnih proizvoda

U staklenoj posudi pomiješa se 20 g dušične kiseline i 20 g klorovodične kiseline. U ovoj smjesi otopi se 1 g zlata. Kad se zlato otopi, u otopinu se doda 1 g antimon klorida i 1 g čistog kositra. Posuda s otopinom stavi se u vruću vodu i kuha dok se kositar ne otopi, nakon čega se doda 20 g zasićene otopine borne kiseline. Proizvodi namijenjeni pozlaćivanju čiste se, poliraju i kuhaju u otopini kaustičnog kalija ili natrijeva hidroksida. Otopina se nanosi na proizvod četkom; osušeni proizvod zagrijava se na plamenu alkoholne lampe ili na drvenom ugljenu. Nakon zagrijavanja dobiva se dobra pozlata koja ne zahtijeva poliranje. Otopinu čuvati u staklenoj posudi s brušenim čepom na tamnom mjestu.

Pozlata bez vanjski izvor kontaktna pozlata koristi se za dobivanje vrlo gustih i jednolikih premaza, karakteriziranih visokom adhezivnom snagom, i ako nije potrebna velika debljina premaza. Za elektrolizu ovom metodom nije potreban vanjski izvor struje. Razliku potencijala potrebnu za taloženje zlata stvara galvanski član, u kojem kao katoda služi premazani predmet uronjen u elektrolit za pozlatu, a anoda je cinčana ploča koja je u koncentriranoj otopini natrijevog klorida i spojena na predmet žicom, kao što je prikazano na sl. 1. Za elektrolizu se može koristiti bilo koji grijani elektrolit za pozlatu od onih navedenih u tablici.

Pozlaćivanje uranjanjem temelji se na stvaranju potencijalne razlike na granici površine premazanog metala i sloja elektrolita uz njega. Premazi dobra kvaliteta formirana samo na mjedenim ili mjedenim dijelovima. Stoga se detalji od drugih metala prethodno mesingaju (minimalna debljina sloja 1-2 mikrona). Proces pozlate se automatski zaustavlja kada se dobije sloj zlata debljine oko 0,1 mikrona, ali je premaz gust, sjajan i dobro prianja na površinu dijelova.

Sastavi otopina i načini rada pri pozlaćivanju uranjanjem

Uklanjanje pozlate loše kvalitete

Za uklanjanje nekvalitetnih premaza pozlaćeni srebrni predmeti se suspendiraju kao anode u 5% otopini klorovodične kiseline na temperaturi od 18-20°C. Kao katode služe željezne ili olovne ploče. Gustoća anodne struje 0,1 - 1 A / dm?. Bakreni privjesci. Osim toga, zlatni premaz se može ukloniti u "kraljevskoj votki". "Aqua regia" je mješavina kiselina (50% dušične kiseline pomiješano s 50% solne kiseline). Smjesa se koristi za jetkanje bakra, mesinga, željeza, čelika, cinka itd. Ova otopina djeluje na metale gotovo trenutno; korozija i prljavština nestaju, a površina metala postaje sjajna ili, češće, mat. Zlatari koriste ovu mješavinu za određivanje čistoće zlata.

Bilješka

Pri uporabi aktivnih kiselina moraju se strogo poštivati ​​sigurnosna pravila. Treba imati na umu da kada razrjeđujete kiselinu s vodom (na primjer, sumpornu kiselinu), trebate uliti kiselinu u vodu, a ne obrnuto, inače će kiselina prskati, što može dovesti do teških opeklina.

Jednostavni načini ekstrakcija srebra iz istrošenog hiposulfita (fiksator)
Samo dio srebra sadržanog u fotoosjetljivom sloju fotografskog materijala troši se na konstrukciju fotografske slike. Većina srebra ide u fiksir i razvijač i može se izolirati i sakupiti.

1. način.

Omogućuje vam da istaknete čisto srebro. Sastoji se u sljedećem: željezne strugotine ili mali željezni čavli, dobro isprani od masnoće benzinom, sipaju se u posudu s iscrpljenim fiksirom. Otopina se s vremena na vrijeme protrese. Nakon 7-10 dana otopina se iscijedi i nokti se suše na zraku. Srebro nataloženo na noktima raspada se kao crni prah, koji se zatim može rastaliti u poluge.

2. način.

Osiromašeni fiksator i jednaki volumen potrošenog metolhidrokinonskog razvijača ulije se u jednu posudu. U dobivenu smjesu dodaje se 30% otopina natrijevog hidroksida u količini od 100 ml za svaku litru upotrijebljenog fiksira. Srebro se taloži u obliku najfinijeg čistog srebrnog praha. Proces traje najmanje 48 sati.
Srebrni talog nastao tijekom tog vremena se odfiltrira i osuši. Preostala vodena otopina natrijeva tiosulfata, t.j. fiksator, može se ponovno koristiti u radu.

3. način.

U istrošeni fiksir koji se nalazi u staklenoj posudi stavlja se polirani mesingani list. Nakon 48 sati na njemu će se taložiti gotovo svo metalno srebro iz osiromašene otopine. Nakon taloženja lim se dobro ispere vodom i osuši. Zatim se s njegove površine pažljivo sastruže sloj srebra.

4. način.
Na 1 litru iskorištene otopine za fiksiranje dodajte 5-6 g natrijevog hidrosulfita i 5-6 g bezvodne sode. Nakon 19-20 sati formirano metalno srebro u obliku crnog finog praha se filtrira, a otopina za fiksiranje bez srebra se zakiseli natrijevim bisulfitom i ponovno koristi za rad.

5. način.
Da biste to učinili, pripremite 20% otopinu natrijevog sulfata i ulijte je u potrošeni fiksir brzinom od 20 ml otopine za svaku litru fiksira. Nakon temeljitog miješanja otopine, ostavi se da se taloži jedan dan. Zatim se otopina odlije od taloga, a talog se osuši na papiru. Talog je srebrni sulfid. Taloženje se provodi na otvorenom ili uz pojačanu ventilaciju, kako bi se smanjilo oslobađanje sumporovodika, potrošena otopina za fiksiranje najprije se alkalizira.

BOJANJE METALA

Premazivanje metala lakom "moiré"
Prije premazivanja "moire" lakom, površina metalnog dijela se odmašćuje zagrijavanjem u pećnici (pećnici) 15-20 minuta na temperaturi od 80-100 ° C, zatim premaže caklinom otpornom na toplinu, zalijepi se lakom kitom i osušenim. Kada se dio dobro osuši, obradi se plovućcem s vodom i brusnim papirom, osuši, prekrije ravnomjernim slojem moire laka pomoću pištolja za prskanje i stavi 10-15 minuta u pećnicu s temperaturom od oko 80 ° C .

Uzorak uzorka ovisi o debljini premaza i trajanju zagrijavanja dijela. Kada se na izdelku formira šara, nakratko se izvadi iz peći radi delimičnog hlađenja, a zatim se vrati u peć na konačno sušenje laka. Na temperaturi od 120-150°C lak se potpuno suši unutar 30-40 minuta, a na nižoj temperaturi - unutar 2-3 sata.
Da bi se obojena površina zaštitila od prašenja, prekriva se celuloidnim lakom: celuloid se otopi u acetonu do konzistencije tekućeg uljanog laka i nanese na površinu u ravnomjernom sloju tupferom. Nakon što se aceton osuši, na površini ostaje jak zaštitni film.

Otporan premaz dobiva se ako se boji za aluminij doda ljepilo BF-2. BF-2 ljepilo se otopi u alkoholu dok se caklina ne zgusne, zatim se u dobivenu otopinu ulije suhi aluminijski prah i dobro promiješa, nakon čega se ponovno dodaje alkohol dok se ne postigne normalna viskoznost.

Ovako pripremljena boja dobro prijanja pri farbanju kistom ili raspršivačem, ne mrvi se i dugo zadržava svoj izgled.

Bojanje čeličnih proizvoda ispod aluminija

Za davanje proizvoda od čelika prekrasan pogled i zaštititi ih od korozije, metal se često premazuje aluminijskom bojom - lakom s aluminijskim prahom. Da biste to učinili, 15 g praha se ulije u bezbojni nitrolak razrijeđen acetonom (110 g).
U istom omjeru, boja se može razrijediti ne u nitro-laku, već u celuloidnom ljepilu - acetonu, u kojem se otopi 5-10 g rendgenskog filma, očišćenog od emulzije.
Površina proizvoda prethodno se temeljito očisti, a zatim se pištoljem za prskanje nanosi tanak sloj boje.
Otporan premaz dobiva se ako se boji za aluminij doda ljepilo BF-2. BF-2 ljepilo se otopi u alkoholu dok se caklina ne zgusne, zatim se u dobivenu otopinu ulije suhi aluminijski prah i dobro promiješa, nakon čega se ponovno dodaje alkohol dok se ne postigne normalna viskoznost. Ovako pripremljena boja dobro prijanja pri farbanju kistom ili raspršivačem, ne mrvi se i dugo zadržava svoj izgled.

Što trebate znati o nekompatibilnosti boje i percepciji boje boje

Sve komponente boje su kemikalije. Metali (bakar, cink, aluminij), koji su dio boja u obliku praha, utječu na koroziju obojenog metalna površina i za vezivo. Metalni oksidi i soli utječu na vezivo, ubrzavajući stvaranje filma. Različite vrste veziva ne mogu se međusobno kombinirati, a neke uljane boje dobiveni na istom vezivu, ali na bazi različitih pigmenata, ne mogu se miješati.

Nekompatibilnost pigmenta. Prilikom miješanja pigmenata vrlo je važno uzeti u obzir prirodu njihove interakcije. U slučaju nekompatibilnosti pigmenata dolazi do njihovog uništenja i gubitka antikorozivnih svojstava.
Kod miješanja boja s nekompatibilnim pigmentima gubi se njihova boja.

Nekompatibilnost veziva. Uljane boje mogu se miješati samo s uljanim bojama (na homogenoj osnovi), gliptalne boje s gliptalnim bojama, pentaftalne boje s pentaftalnim bojama, epoksidne boje s epoksidnim bojama, bitumenske lakove s asfaltnim i katranskim lakovima itd. Međutim, sve guste uljane boje mogu se razrijediti uljima za sušenje i lakovima izrađenim na bazi samo lakih prirodnih i umjetnih smola, isključujući asfaltne i bitumenske smole.
Nekompatibilnost boje s površinskim materijalom. Svi primeri bez iznimke mogu se nanositi na čeličnu površinu: uljani, fosfatirajući, zaštitni, gliptalni, fenol-formaldehidni, na kopolimerima vinil klorida, etinolni, akrilni itd.