Kako napraviti automatsku jezgru vlastitim rukama. Što je središnji udarac, njegove vrste, metode rada, fotografija

Ako kod kuće imate automobilske ventile, nemojte ih žuriti baciti!

Želim vam reći kako vlastitim rukama možete napraviti izvrsnu jezgru od ventila, koja neće raditi ništa lošije od tvorničke, a uopće neće izgledati loše.

Potrebno je koristiti samo ulazni ventil, budući da je potpuno jednodijelni i nema unutarnju šupljinu kao ispušni ventil.

Materijali i alati

• usisni ventil iz bilo kojeg automobila;
• odvijač ili bušilica;
• brusilica ili šmirgla;
• termoskupljajuće cijevi.

Proizvodnja

Nakon što je kapica odrezana, stežemo ventil u odvijač ili bušilicu kako bismo izoštrili kraj izratka brusilicom ili brusilicom.

U ekstremnim slučajevima to se može učiniti držeći ventil rukama, ne zaboravljajući pritom na sigurnost.

Sada stisnem ventil u odvijač sa stražnje strane i očistim cijelu površinu.

Naoštrio sam ventil sa strane čepa i trebao bi biti kao na slici.

Zatim, uz pomoć plamenika, tehničkog sušila za kosu ili upaljača, uznemirim termoskupljajuću cijev.

Sada naša jezgra ima lijep izgled i potpuno je spremna za rad.

Provjera jezgre

Jezgra savršeno obavlja svoj posao i, kao što možete vidjeti na fotografiji, vrh apsolutno nije tup.

Video od autora domaće izrade

Ako je među profesionalcima netko ovaj alat nazvao jezgrom, on je to prestao biti po definiciji. Jezgra ili jezgra je rupa u materijalu - rezultat rada središnjeg bušilice i ništa drugo. I također dobiveni uzorak stijene tla na poseban način, ali to definitivno nije tema našeg članka. Sada čak i Wikipedia daje riječ "jezgra" kao drugo ime alata - središnji udarac, što je u osnovi pogrešno, ali ostavimo to na savjesti autora materijala.

Središnja bušilica je metalna šipka izrađena od alatnog čelika sa šiljastim udarnim dijelom, naoštrena pod kutom od uglavnom 120 ° i kaljena na duljinu od 20-30 mm, a udarnik, s druge strane, također toplinski obrađen, ali za 10–15 mm. Naziva se i jastučić za guzu. Koristi se u vodovodu za dobivanje rupa ili jezgri potrebnih za praktičnost materijala za bušenje.

Većina alata ostaje neotvrdnuta, a time i manje lomljiva, što je učinjeno prvenstveno u svrhu njegove sigurne uporabe. Oblik poprečnog presjeka središnje udarne šipke ne igra posebnu ulogu: može biti okrugao, a zatim je često nazubljen kako bi ga bilo lakše držati u ruci, ili možda šesterokutan. Materijal šesterokuta je ugljični čelik koji se može toplinski obraditi, pa ako trebate brzo napraviti središnji bušilac kod kuće i pronaći odgovarajući šesterokut u presjeku, možete ga sigurno koristiti - prihvatit će otvrdnjavanje bez naugljičenja (zasićenje površine sloj čelika s ugljikom).

Probijanje se u gotovo svim slučajevima radi za naknadno bušenje materijala tako da bušilica ne sklizne po površini obratka u početnoj fazi bušenja. Ali postoje opcije...

Ovisno o promjeru svrdla biraju se i dimenzije bušilice, ali to je češće slučaj u proizvodnji kod masovnog bušenja, za dobivanje rupa različitih promjera.

Također, kut oštrenja središnjeg udarca može biti drugačiji, jer se za meke metale svrdlo oštri pod manjim kutom.

Kako raditi s bušilicom

Postoje samo dva načina udaranja: jedan je ispravan, drugi je netočan.

Za bušenje vam je potrebno:

1. Poravnajte vrh udarača sa sjecištem linija za označavanje;
2. Postavite bušilicu strogo okomito na površinu obratka;
3. Nanesite jedan pouzdan, precizan udarac čekićem na udarač, pokušavajući da se vektor udarca poklopi sa središnjom osi udarca.

To je sve, nepoštivanje ovih pravila dovest će do kršenja točnosti bušenja ili oblika rupe, što može uzrokovati povlačenje bušilice.

Ako ste pogriješili prilikom rezanja, učinite ono što vam neće biti savjetovano ni u jednom udžbeniku o vodovodu:

1. Nježno, laganim udarcima čekića, pomaknite rubove lijevka jezgre do razine obratka, ako je potrebno, obradite ovo mjesto brusnom krpom pričvršćenom na ravnu šipku;
2. Linije za označavanje životopisa;
3. Uzmite bušilicu manjeg promjera s kutom oštrenja od oko 60 ° (za takve slučajeve morate ga držati u kućnoj radionici);
4. Provedite postupak bušenja s velikom pažnjom, ali s manjom silom udarca;
5. Nakon što provjerite je li lokacija nove jezgre točna, uzmite standardni središnji probijač i poravnajte njegov vrh s novom rupom, jakim udarcem napraviti udarac.

Vrste udaraca - fotografija

Osim ručna opcija Postoje i druge varijante ovog instrumenta.

1. Centralni kompas, osim jasnog probijanja u krugu iz zadanog (i također probijenog) centra, omogućuje probijanje na unaprijed određenoj udaljenosti od ruba izratka, što je zgodno ako treba biti puno takvih jezgri. Osim toga, noga se može promijeniti u jednostavan produžni uređaj i, opet, odvojiti željenu udaljenost od ruba, smanjujući broj linija za označavanje.
2. Zvono za bušenje dizajniran prvenstveno za bušenje sfernih površina. Postavljena na loptu, savršeno će se sama postaviti na njen vrh, zbog čega se još naziva i tražilo centra. Osnovna linija može poslužiti kao krug ocrtan njegovom suknjom. Također, uz pomoć središnjeg tražila, lako je izrezati središta krajeva cilindričnih figura, naravno, ako su promjeri odgovarajući.
3. Probijač mehaničke opruge omogućuje bušenje jednom rukom, samo je važno postaviti ga strogo okomito i ne mijenjati ovaj položaj kada se pritisne. Među njegovim prednostima je i ista dubina dobivenih jezgri. A mogućnost prilagodbe sile čini moguć posaočak i s lomljivim ili mekim materijalima bez straha da ćete ih oštetiti.

Važan je i faktor jasnog povećanja brzine jezgre.

4. U električnom udarcu indukcijski svitak uvlači udarač s oprugom. Sve ostalo je vrlo slično mehaničkoj verziji alata.

Kako napraviti "uradi sam" punč

Za one koji ne žele dati 300 - 500 krvavih rubalja za središnji udarac koji je manje-više normalne kvalitete, postoji nekoliko mogućnosti za izradu ovog alata sami. Prvi smo već spomenuli - iz šesterokuta.

Za izradu jednostavnog središnjeg udarca od ovog materijala dovoljno je izbrusiti njegov udarni dio, naoštriti vrh pod određenim kutom i očvrsnuti i njega i udarač. A možete to učiniti čak i redovito plinski štednjak, zagrijavajući metal do jarko ružičastog sjaja. Iako je puno brže to učiniti s plinski plamenik ili benzin aparat za zavarivanje, za koje se nadamo da već imate u svojoj radionici.

Zagrijani metal mora se spustiti 4-5 sekundi. u vodu, zatim 1 sek. uklonite i ponovno spustite još 10 -15. Ako izvodite iste postupke, ali umočite alat u ulje, doći će do pomodrenja, što je još bolje.

Također možete brzo napraviti primitivan, ali potpuno funkcionalan središnji bušač od stare svrdla koja je izgubila bočne rubove, pa se stoga ne može naoštriti, jednostavnim naoštrenjem njegovog kraja.

Istina, u čisti oblik još uvijek ne preporučamo korištenje takvog alata - vrlo je krhko i može se slomiti i uzrokovati ozljede pri udarcu. U ekstremnim slučajevima, stavite komad crijeva na njega visokotlačni, kao u verziji na fotografiji, ali bolje - pokupite metalnu čahuru iz cijevi odgovarajućeg promjera ili je obradite.

Osim spomenutih opcija, postoji način da se središnji bušilica napravi od gotovo bilo kojeg čelika, ali samo ugljični čelik može biti kaljen. Ako niste sigurni koliki je sadržaj ugljika u njemu, možete ga provjeriti iskrom prilikom obrade na brusnom kamenu. A evo i videa:

A ako niste vidjeli dugo očekivane zvijezde prilikom oštrenja prikladne šipke za izradu središnjeg udarca, tada možete provesti postupak cementiranja, koji smo spomenuli na početku članka. Postoje dva načina da to učinite kod kuće. Ako imate stroj za zavarivanje na farmi, onda je onaj prikazan u videu najprihvatljiviji i jednostavan.

Što ako kupnja Stroj za zavarivanje još u planu, onda potraži u blizini metaloprerađivačku, gdje bruse dijelove od lijevanog željeza i skupljaju strugotine od lijevanog željeza, što sitnije to bolje.

Ili kupite prah od lijevanog željeza online. Nakon što ste zagrijali metal do istog jarko ružičastog sjaja, spustite dio obratka koji treba očvrsnuti u strugotine od lijevanog željeza. Ugljik iz lijevanog željeza preći će u površinski sloj vašeg mekog čelika i učiniti ga očvrsljivim.

Postupak se može ponoviti nekoliko puta, ali prije toga naoštriti središnji probijač. Međutim, možete popraviti alat u budućnosti na isti način.

Dragi čitatelji, ako još imate pitanja, postavite ih putem donjeg obrasca. Bit će nam drago komunicirati s vama;)

Svatko tko je ikada pokušao bušiti čvrste površine zna koliko je teško napraviti rupu točno na predviđenom mjestu. Svrdlo ima tendenciju skliznuti barem malo u stranu. Morate pokušati ponovno nekoliko puta. Ali ako već postoji barem mala rupa na pravom mjestu, proces ide mnogo brže. Ali kako to napraviti? Za to je izumljen poseban alat za jezgru, koji je također središnji bušilac.

Konvencionalni alat za jezgru sastoji se od jednog dijela - jake čelične šipke. Može biti čelik U8, kaljen na 65 HRG i poboljšan. Koristi se legura krom-vanadija ili druge izdržljive vrste. Jedan kraj je naoštren u obliku stošca, drugi je ravan. Sam štap je sedmostran ili zaobljen. Duljina štanca je od 10 do 16 cm, debljina 0,8-1,2 cm.

Proces označavanja jezgri (rupa za ugradnju bušilice) odvija se na sljedeći način. Držite ga lijevom rukom. Oštri kraj alata postavlja se na mjesto predviđene rupe. Desnom rukom izvodi se precizan udarac čekićem po ploči kundaka (ravni dio). Na obrađenoj površini ostaje trag središnjeg probijača (jezgre). Ovu riječ ne treba brkati s pojmom u geologiji, gdje se odnosi na stijenu proizvedenu bušenjem.

Kako bi se spriječilo klizanje ruke preko alata tijekom rada, cilindrična površina prekrivena je posebnim urezima ili naborima. Konusni (radni) dio je izoštren pod određenim kutom. Što je oštriji, to je veća točnost označavanja. Jezgra s oštrenjem od 30-45 ° označava središta krugova, 75 ° se koristi za bušenje rupe za bušilicu.

Nema smisla oštriti jezgru šmirglom, jer se njezin materijal ne može obraditi na takav način.

Primjena

Uz pomoć jezgre možete napraviti oznaku na bilo kojoj površini. Preporučljivo je koristiti ga pri radu s glatkim materijalima. To su pločice, polirane površine. Najčešće se koristi pri bušenju metala. Stoga se jezgra češće naziva alatima za obradu metala.

Aktivno ga koriste i zidari. Za to su stvoreni posebni zidarski udarci. Ne razlikuju se puno od bravara. Često su premazani prahom svijetla boja kako bi se lakše pronašao ako se izgubi.

Jezgre se također koriste kako bi proizvodne linije bile vidljive. Da biste to učinili, primijenjene oznake prolaze čestim jezgrama, čineći ga točkastim.

Što su tamo?

• priručnik;
• automatski;
• električni;
• s posebnim karakteristikama (tražilo središta za jezgrovanje na cilindričnim ili sfernim dijelovima, uređaj za označavanje na željenoj udaljenosti od ruba izratka).

Automatski probijač vam omogućuje da:

• označiti jednom rukom;
• raditi bez čekića;
• prilagodite snagu pri radu s osjetljivim materijalima;
• dobiti oznake iste dubine;
• obaviti posao brže.

Automatska jezgra omogućuje vam do 50 udaraca u minuti na udaljenosti od 2 cm između rupa.

Umjesto vrha jezgre, u šipku se može umetnuti žig i dijelovi se mogu utisnuti.

Automatska (mehanička) jezgra pomalo nalikuje metalnom nalivperu. Sastoji se od dvije komore od kojih svaka ima svoj udarač. Prvi je izrađen u obliku rezanog konusa. Postoji udarni udar, koji će nanijeti jezgre na površinu. Iza njega je opružni udarni udarač s vodilicom. Opruga mu je malo pomaknuta u stranu.

Iza njega unutar kućišta nalazi se prolazna rupa. U drugoj komori klip s kosim rubom opružen snažnom oprugom.

Kada se instrument postavi na podlogu i palac desna ruka pritisnite zaustavnu kapicu, udarač se oslanja na rub klipa opterećenog oprugom, podižući ga. Opruga iza njega je komprimirana i stvara protupritisak.

Na kraju procesa kompresije odvija se centriranje i poravnavanje prema primarnoj komori. To dovodi do činjenice da se stabljika lomi i oštro pada u rupu.

Pritisak opruge se preko međuelemenata prenosi na udarač. Udara o površinu materijala, a na njemu ostaje rupa od automatskog središnjeg probijača.

U nekim modelima donja glava se može mijenjati i tako produžiti vijek trajanja alata.

Sila udarca automatske jezgre može se promijeniti okretanjem graničnika na vrhu alata. U tom slučaju, opruga ispod njega je oslabljena ili komprimirana. Minimalna sila udarca je 10 kg, maksimalna 15 kg. Dubina rupa od 0,2 do 0,3 mm.

Električna jezgra

Kod električnih bušilica unutar kućišta nalazi se elektromagnetska zavojnica, vrh, opruga i udarač. Nakon pritiska na tijelo, ono se spušta, podloška vrha, koja se u ovom trenutku ne pomiče, zatvara krug elektromagneta. Do udara dolazi kada solenoid povuče feromagnetski udarač. Udara vrh, ostavljajući trag na površini.

Koju jezgru odabrati?

Jednostavna jezgra je najjeftinija, električna je puno skuplja. Kada birate alat za sebe, odlučite koliko često ćete ga koristiti. Ako samo povremeno, onda je dovoljan konvencionalni ili jeftini automatski (tako da možete bez čekića). Za profesionalna djelatnost kupiti kvalitetan mehanički ili električni.

Domaći centralni udarac

Probijač za stol se lako može napraviti od dizel mlaznice koju proizvodi Noginsk Fuel Equipment Plant. U biti, ovo je igla za zatvaranje mlaznice. Kao što znate, ima ne samo visoku tvrdoću, već i dovoljnu čvrstoću, a njegova površina je polirana gotovo do zrcalne završnice.

Ovaj je alat prikladan za rad s najviše različitih materijala: s plastikom, aluminijem, bakrom, mesingom, broncom i drugim obojenim metalima i legurama, kao i s čelikom, uključujući visokougljični alatni čelik, međutim, samo s neočvrsnutim.

Udarac ostavlja jasne i prilično duboke tragove na takvim materijalima, čak i ako čekić nije prevelik, a udarci naneseni na udarač (cilindrična izbočina promjera 2,5 mm) nisu jako jaki.

Želja nekih majstora uz pomoć šmirgla, koji vam omogućuje da uklonite ovu cilindričnu izbočinu, približite oblik igle izgledu "klasičnog" središnjeg udarca apsolutno nije opravdana.

Iskustvo je pokazalo da je igla koja nije podvrgnuta takvoj modernizaciji kao središnji udarac još uvijek prikladnija za korištenje, jer je prikladnije udariti tanki "štrajk".

Moguća je i druga varijanta izrade bušilice. Mnoge slavine (prije svega, tzv. strojne slavine) opremljene su oštrim "nosom". U nedostatku središnjeg udarca, takav ga je alat sasvim sposoban zamijeniti. Budući da je slavina u pravilu izrađena od visokokvalitetnog alatnog čelika i dobro otvrdnuta, praktički se ne istroši i ne kvari od kratkog rada kao središnji probijač. Stoga se tada može koristiti za namjeravanu svrhu.

Prilikom vježbanja zmaja, nakon neuspješnog slijetanja, duraluminijske cijevi često puknu. Tijekom popravaka ponekad je potrebno spojiti nove cijevi sa starim koji su ostali netaknuti.

Problem - kako izbušiti rupu velikog promjera (od 6 do 20 mm) na pravom mjestu u novoj cijevi - doveo je do ideje o stvaranju središnjeg udarca s izmjenjivim mlaznicama.

1 - poklopac; 2 - udarač; 3 - gumena podloška-amortizer; 4 - opruga; 5 - tijelo; 6 - mlaznica (zamjenjiva)

Postupak sastavljanja bušilice je vrlo jednostavan.

Stavite na dršku udarača 2 podlošku-amortizer 3 od guste gume s blagim proširenjem.

U unutarnji prostor opruge 4 umetnuti pripremljeni udarač, a zatim dobivenu garnituru staviti u kućište 5. Na gornji kraj kućišta pričvrstiti poklopac 1. Pripremiti nekoliko navojnih mlaznica 6 različitih veličina. Za rad uvijek možete odabrati pravu (ovisno o promjeru rupe koja se buši).

Probijač i mlaznice spremaju se u kutiju (na primjer u "ploču" za šah). Prikladno sadrži nekoliko dijelova sa zalijepljenom gustom pjenom i odgovarajućim šupljinama.

Nakon izrade bušilice potrebno je očvrsnuti udarač i oprugu, a poželjno je oprugu od krajeva naoštriti šmirglom do ravnine.

Bok svima.

U današnjoj recenziji govorit ćemo o automatskom središnjem udarcu koji sam kupio na eBayu. Ako iznenada odlučite bušiti tvrdi metal ili materijal s glatkom ravna površina, tada svrdlo može skliznuti s predviđene točke, ostavljajući za sobom prilično pristojnu ogrebotinu. Da bi se izbjegle takve situacije, koristi se središnji probijač, koji pravi malu udubinu (rupu) na površini materijala koji se obrađuje. U pravilu, bušilica je metalna šipka izrađena od karbidnog čelika. Jedan kraj mu je šiljast, a na drugom "guza". Vršak stavimo na mjesto gdje trebamo izbušiti rupu - udarimo čekićem po "zadnjici" i rupa je gotova. Jednostavno je, ali nije uvijek zgodno, jer, prvo, trebate koristiti obje ruke, a drugo, stalno nositi čekić sa sobom također je tako-tako izgled. Kako bi se pojednostavio proces, napravljen je automatski središnji bušilac. Ali prvo o svemu.

Dakle, ovaj proizvod je davno naručen, međutim tek sam sada stigla napisati recenziju. Ali za to vrijeme uspio sam provjeriti alat u gotovo svim mogućim situacijama i do sada se ništa nije pokvarilo, što je dobra vijest :) Ako vas zanima, možete vidjeti put paketa od Kine do Bjelorusije.

Live punch se ne razlikuje puno od onoga što se može vidjeti na stranici prodavača i izgleda ovako:


Osim izgleda, stranica prodavača ima i osnovne karakteristike:

Materijal: HSS brzorezni čelik, tvrdoća do HRC58 - 60;
Boja: zlatna + crvena;
ukupna dužina: oko 125 mm.;
Stil: stožasti;
Upotreba: industrijska;
Vrsta opterećenja: kompresija;
Crvena plastična ručka u obliku lopte za amortizaciju udara, dobra za držanje rukom;
Može se koristiti za označavanje, bušenje, urezivanje i crtanje na drvu, metalu i plastici, također se može koristiti za razbijanje stakla.

Ovaj alat također ima proračunsku varijaciju - bez crvene plastične ručke. Samo mi se čini da ih zbog prilično krute opruge neće biti baš zgodno koristiti. Stoga je bolje ne štedjeti ovdje, pogotovo jer se ova izvedba ne može nazvati skupom.

Ukupna duljina jezgre je 128 milimetara.


Promjer mjedene drške je 11,5 milimetara. Drška je prekrivena žljebastim uzorkom, tako da jezgra uopće ne klizi čak ni u mokroj ruci. Tako da su jednako udobne za korištenje i po kiši, čak i nakon kupanja u uljnoj kupki :)


Promjer igle je gotovo 4 milimetra.


Dakle njegov dimenzije nije tako velika, a s obzirom na težinu od samo 77 grama, jezgra se može smatrati više od kompaktnog alata (s obzirom da za korištenje nije potreban čekić). Može lako stati u džep ili malu torbu, što poboljšava pokretljivost tijekom rada na, recimo, krovovima ili drugim izazovnim okruženjima.

Unatoč prividnoj jednostavnosti, jezgreni uređaji se teško mogu nazvati elementarnim. Ukupno ima 8 komada.


Da bih pojednostavio percepciju kako to radi, dat ću dijagram uređaja takvog alata:


Jednostavnije rečeno, da biste ukliještili rupu, potrebno je staviti iglu na pravo mjesto i pritisnuti jezgru odozgo, u određenom trenutku će se čuti klik i alat će obaviti svoj posao. Djeluje na način da stisne i zatim naglo otpusti udarnu oprugu, koja pokreće udarač, udarajući u suprotnu stranu, a zatim u iglu.

Na suprotnoj strani strane koja se naslanja na iglu postavljena je poprečna opruga koja se sabija pod opterećenjem.


Zbog činjenice da je s jedne strane njegov promjer uži, a s druge strane širi - pomicanje suprotnog dijela udarača događa se s pomakom u odnosu na središte. Odnosno, grubo rečeno, drška se oslanja na rub udarača.
U udaraču se pak s jedne strane nalazi rupa koja djeluje kao mehanizam za okidanje.


U određenom trenutku, drška udarnog dijela se centrira i pada u ovu rupu.


Opterećenje koje djeluje na udarač sa strane igle nestaje, a udarna opruga radi svoj posao - naglim otpuštanjem udarač udara u suprotnu stranu, a ona opet u iglu, zbog čega se dobiva oznaka.

Amortizerska opruga se nalazi ispod crvenog plastičnog dijela kako bi se njome mogla podešavati snaga amortizera što je bitno.


U principu, nema ništa zanimljivije i korisnije kao u izgled, a ovaj alat nije u uređaju, što znači da možete nastaviti s njegovim praktičnim testovima.

Za početak, kao ispitanik korišten je čekić iz sovjetske ere:


"Rupe" pri bližem pregledu:


Kao što vidite, svi su uredni, približno jednaki u promjeru i dubini. I što je najvažnije, jedna oznaka traje 1-1,5 sekundi, ne više.

Duraluminijum:


Iz zabave sam probao na običnoj dasci :):


Nije se probio, ali ocjene su više nego pristojne.

A evo i kratkog videa kako to sve izgleda uživo (odmah se ispričavam na fokusiranju - moj aparat ne može fokusirati kako bih ja želio, ali bit procesa je jasna):

Na ovome, možda, sve. Hvala vam na pažnji i vašem vremenu.