Опасни ли са пролетните слани за ябълковите дървета? Отглеждане на касис в градината

През май повредените дървета се подрязват, опитвайки се да ги предотвратят от цъфтеж, разхлабват, наторяват и предпазват овощните и ягодоплодни растения от болести и вредители (докато е препоръчително да избягвате пестицидите, като използвате народни методи). По това време трябва да започнете да привличате насекоми - градински опрашители. За това се засяват нектароносни растения, които също привличат полезни насекоми.

Ако сте начинаещ градинар, тогава първо трябва да маркирате градината, тоест да засадите дървета и храсти.

Преди да продължите с директното полагане на бъдещата градина, е необходимо да извършите много действия, всяко от които е много важно. Трябва внимателно да обмислите всеки елемент, тъй като след няколко години могат да се появят последствията от грешките, допуснати в самото начало на вашето градинарство.

При полагане на градина, на първо място, е необходимо да се вземат предвид климатичните особености на зоната, в която се намира вашият сайт.

Оценката на качеството на сайта е един от най-важните принципи. Той включва много детайли, всеки от които има специално значение. Необходимо е правилно да се определи степента на минерализация и нивото на стоящите подземни води, да се оцени релефа и структурата на склоновете, ако има такива, на мястото, както и почвата и условията на отглеждане.

от физически и химични свойствапочвата пряко влияе върху добива. За постигане на най-добър резултат на личен парцел са необходими рохкави почви, които имат висок капацитет на влага, плодородие, въздух и водопропускливост. Според степента на пригодност за градинска обработка почвите се делят на 3 групи.

Първата група включва южни, обикновени и незасолени излужени черноземи. Това са кестенови или тъмнокестенови почви, развити върху глинести почви и глини, с лек или среден механичен състав. Такава почва е най-благоприятна за дървета и храсти.

Втората група включва почви със същия произход като почвите от първа група, но имат по-високо съдържание на вредни неутрални и алкални соли. Това включва също карбонатни черноземи, леки кестенови почви, тежки глинести и глинести почви. Те нямат никакви положителни качества, но все още може да се използва след култивиране преди засаждане (дълбока оран и подкисляване).

Третата група е напълно неподходяща за отглеждане на овощни и ягодоплодни култури. Включва почви с високо съдържание на разтворими соли.

Когато купувате сайт, трябва да обърнете внимание на околността. Ако има престояли и солени подземни води, има вероятност след 8–10 години това да влоши условията за растеж на корените на растенията. Близостта на течащи сладки води има благоприятен ефект върху дълголетието и продуктивността.

Най-добре е да поставите градината на наклони от 6-8 °, защото това осигурява добър поток от студен въздух. Неблагоприятно местоположение е низина, особено затворена.

Ако мястото е разположено на стръмен склон, например на брега на река, градината трябва да бъде разположена на тераси, тъй като горните слоеве на почвата постепенно ще бъдат измити от топене на сняг, дъжд и др.

Линията на преминаване на терасата трябва да бъде маркирана пред нейното устройство, като се поставят колчета по ръба на площадката по протежение на склона. Те трябва да се поставят на всеки 4-6 m, в зависимост от вида на дърветата. След това линията се маркира с права и равна лента, наречена трасираща лента, с дължина 3 m с два крака в краищата (90 cm и 91,5 cm) и нивелир, монтиран на върха на лентата срещу дългия крак. С къс крак, тракерът се монтира близо до първия кол, с дълъг крак - в такава точка, че лентата е в хоризонтално положение, което ще покаже нивото. На това място се поставя друго колче. Близо до него тракерът е инсталиран след прехвърлянето, но с къс крак. Дългият крак отново трябва да стои така, че да заеме хоризонтално положение. Тази точка също е маркирана с колче. Лентата се премества по-нататък по площадката, докато премине цялата си територия по склона. След това всички хоризонтали се маркират с колчета, след което вече е възможно да се пристъпи към запълването на терасите.

Терасите са положени в непрекъснати линии с ширина 2,5–3 m напречно на склона.

Преди да започнете да засаждате овощни и ягодоплодни растения, е задължително да разработите план за бъдещата градина.

Първо трябва да определите разстоянието между храстите и дърветата, тъй като ако позицията е твърде близо едно до друго, растенията растат силно на височина, а качеството и обемът на реколтата намаляват.

Оптимално, например, за ябълкови дървета, е подредба, при която разстоянието между редовете е 6 м, а между разсадите - 4 м. Череша, трън, слива трябва да се засаждат на разстояние 4 м между редовете и 2 м между дърветата .

При поставянето на растенията е необходимо да се вземат предвид техните характеристики, например изискванията за светлина и топлина. Освен това трябва да се вземе предвид как ще бъдат разположени растенията след няколко години, така че различните култури да не си пречат.

Преди да засадите градина, е необходимо внимателно да подберете сортове и породи, които най-добре ще се развиват и плододават при дадени климатични условия и на дадена почва. Трябва също така да вземете предвид устойчивостта на различни вредители, добива, времето на узряване, транспортируемостта, размера, вкуса, външния вид на плодовете, времето за съхранение.

Когато всички горни стъпки са изпълнени, можете да продължите с подготовката на почвата. След обработка трябва да е влагоемък, рохкав, плодороден, добре наторен, водо- и дишащ. Това се прави, за да се създадат най-благоприятните условия за растежа на младите растения.

Ако почвата е от първата група, тогава подготовката може да се ограничи до дълбоко копаене и прилагане на органични торове.

Дълбокото копаене, наричано още плантация, подобрява водопропускливостта и рохкавостта на почвата чрез дълги години. Особено нуждаещи се от него са райони с твърде гъста или тежка почва.

Изкопаването се извършва в определена последователност на дълбочина приблизително 70 cm (в зависимост от качеството на почвата). Първо, сайтът е разделен с метрови ленти. Близо до границата през лентата трябва да изкопаете канавка, сгъвайки земята извън границите на обекта. На съседната лента е необходимо да се изкопае друга канавка, да се премести горният слой на земята към дъното на първата канавка и долният слой към нея. Така канавки се изкопават последователно по всички останали ленти.

Непрекъснатото копаене на плантация не е достъпно за всеки градинар, тъй като е доста тежко. За да поставите градината, можете да изкопаете само онези площи, където ще засадите дървета и храсти.

Прекопаването на насажденията на голяма площ е най-добре да се извършва с трактор, ако е възможно. Дълбоката обработка на почвата с последващо торене обикновено се извършва през есента.

Преди копаене е желателно да се въведат торове в почвата, като хидролитичен лигнин, който намалява алкалността. След такава обработка в почвата се образуват микрозони, състоящи се от рохкава маса с кисела реакция на средата. Те променят условията на биохимичните процеси, което води до подобряване на растежа на корените на растенията.

След химическа рекултивация и изкопаване на насаждения е необходимо да се разбие територията на бъдещата градина според схемата. За да направите това, маркирайте местата за засаждане на дървета и храсти с колчета.

Маркировката се произвежда с различни импровизирани средства. Методите са разнообразни, но Общи изискванияжелателно да се спазва.

Първо, най-добре е да подредите дърветата по такъв начин, че редовете да вървят от север на юг за по-равномерно осветяване.

Трето, ако градината ще бъде разположена на склон, редовете растения трябва да се засаждат само напречно на склона, така че да не се развие ерозия на почвата по време на отглеждането на градината.

Гроздето трябва да се постави от южната страна, така че да не се пречи на сгради и дървета.

Ако почвата принадлежи към първата група, тогава при подготовката на ями за засаждане можете да се ограничите до малки ями. Колкото по-лошо е подготвена почвата, толкова по-големи трябва да са размерите и толкова по-добре почвата да бъде наторена. Това допринася за създаването и развитието на най-благоприятните условия за растежа на кореновата система на овощни и ягодоплодни растения във вашата бъдеща градина.

кацащи ями за пролетно засажданетрябва да се изкопае през есента и да се остави отворено, така че почвата да се навлажни добре и да се активират биологичните процеси.

Големината на посадъчните ями зависи от вида на растенията, както и от почвата, подпочвата и характера на тяхното уплътняване. Най-често се копаят дупки с размери 80-100 см ширина и 70 см дълбочина за ябълково дърво, 80 см ширина и 50 см дълбочина за череши и сливи, 50 см ширина и 40 см дълбочина за малини, цариградско грозде и касис, 80 см ширина и 60 см дълбочина за грозде.

Растежът на растенията, тяхната степен на оцеляване, издръжливост и, разбира се, обемът на реколтата зависи от правилното изпълнение на засаждането.

Пролетното засаждане има предимства пред есенното засаждане: елиминира се рискът от увреждане на разсада от силни зимни студове. Но времето за пролетно засаждане е ограничено до 5–7 дни, тъй като растежът и оцеляването могат да се влошат, когато настъпи суша. За благоприятно по-нататъчно развитиемладите растения трябва да имат време да завършат полагането на градината преди почивката на пъпките.

Двугодишните разсад се вкореняват най-добре от всички, но едногодишните също могат да бъдат засадени, ако са добре развити и върхът е подрязан (kronirovanie). След тази процедура се оформя короната на дървото от страничните растящи клони.

Преди засаждане е необходимо внимателно да се изследват разсадът, особено кореновата им система. Той трябва да има приблизително три до четири (за предпочитане повече) 30–35 cm дълги скелетни разклонения и да е влакнест. Ако корените са повредени по време на изкопаване и транспортиране, те трябва да бъдат отрязани на здраво място, така че да не се развие гниене след засаждане в почвата.

Обърнете внимание на цвета на кората и дървото на срезовете, които трябва да са бели в добро, здраво състояние.

Ако засаждането се извършва през пролетта и разсадът е изкопан през зимата, тогава секциите се актуализират само в повредените зони. При здрави растенияпрез зимата по корените се образува калус, който не трябва да се отрязва. За да се предпазят корените, разсадът трябва да се потопи в смес от пръст, глина и пресен лопен.

В центъра на всяка дупка се поставя кол. Три четвърти от ямата се покриват със земя, смесена с хумус (15-20 kg на яма) и минерални торове (500 g суперфосфат и 100 g калиев сулфат на яма). Ако почвата е алкална, трябва да се извърши локална химическа рекултивация, тоест да се добавят още 16 kg хидролитичен лигнин. Излятата земя трябва да се уплътни с краката ви.

За засаждане на дървета е желателно участието на двама души. Трябва да поставите разсад от северната страна на колчето, да изправите корените му. След това другият покрива корените със земя. След това трябва да уплътните земята с краката си, тъй като за благоприятен растеж и оцеляване на растенията почвата трябва да приляга много плътно към корените. Също така е необходимо да се гарантира, че кореновата шийка на разсада остава на нивото на повърхността на почвата. Ако посадъчната яма е голяма, дръвчето се засажда на дълбочина, при която кореновата шийка ще бъде 2-3 см над нивото на почвата. Обратно, ако ямата е плитка, тогава кореновата шийка трябва да се намира на 2-3 см под нивото на почвата. След установяване ще остане включен правилно нивои в двата случая.

След засаждането земята се изравнява, след което се прави дупка, по-голяма от дупката за засаждане.

След това разсадът трябва да се полива много добре (5 кофи на дупка). Обилното поливане причинява равномерно потъване на земята, което води до по-плътно прилягане на корените към почвата и запълване на празнините между тях, които могат да се образуват след запълване на ямата за засаждане.

След това земята трябва да се разхлаби и да се покрие с хумус или оборски тор (около 10 см над нивото на почвата).

За да предпазите дървото от разхлабване от вятъра, можете да го завържете към кол за засаждане.

За засаждане на касис е по-добре да изберете влажно и сравнително добре осветено място, защитено от вятъра. Препоръчително е да засадите червено френско грозде на повече от отворено пространство. Местата покрай оградите са доста подходящи. Цариградско грозде се отглежда най-добре на умерено влажно място, в почва с добра въздухопропускливост.

Малините, подобно на касиса, изискват място, защитено от вятъра с добро осветление.

Преди да засадите касис, препоръчително е да наторите почвата с дървесна пепел. Разстоянието между разсад зависи от сорта на растението.

Разсадът се вкоренява по-добре с добре развита коренова система (3–5 скелетни корена с дължина 15–20 cm, с пожълтяла кора), както и с развита влакнеста система и надземна част, състояща се от един или два издънки с дължина 40 cm .

При транспортиране на прясно изкопани млади растения кореновата система трябва да се увие с влажна кърпа и найлоново фолио. Непосредствено преди засаждането повредените части се отрязват и корените временно се поръсват със земя, за да се избегне изсъхване.

По време на пролетното засаждане има вероятност разсадът да замръзне. За да предотвратите това, е необходимо да засенчите растенията, като избягвате счупването на пъпките.

Засаждане на касис, както и плодови дървета, е желателно да се извършват заедно. Един човек ще държи разсада, а другият ще поръси корените му с пръст.

Необходимо е да се засади храст в наклонено положение, за да се създаде благоприятни условияза появата на нови издънки и допълнителни корени.

При засаждане разсадът трябва периодично да се разклаща. Това е необходимо, за да се разпредели равномерно земята между корените.

Когато ямата все още не е напълно запълнена със земя, разсадът се полива (половин кофа на храст). След това можете най-накрая да запълните дупката със земя, след което да направите дупка и да я поливате отново. За да запазите влагата, поръсете земята с торф или друга органична материя.

През пролетта разсадът от касис трябва да се полива на всеки 3-4 дни.

Преди засаждането на цариградско грозде в почвата трябва да се внесат органични торове. Не е желателно да се засажда цариградско грозде през пролетта, защото започва да расте рано и не се вкоренява добре.

Храстите се поставят на разстояние 1,5 м един от друг, без наклон, като кореновата шийка се задълбочава на 6 см под нивото на почвата.

Пролетното засаждане на малини трябва да се извърши преди разпадането на пъпките. Почвата за храстите трябва да се подготви за 2-3 години, като постепенно се копае и наторява с органични торове и се засаждат някои зеленчукови култури. Дупките за кацане трябва да бъдат изкопани плитки и тесни.

При засаждането разсадът трябва да се постави в дупка, корените да се насочат в различни посоки, да се покрият с пръст, но не напълно, след това да се уплътнят, напоят, разхлабят и наторят.

Особено младите растения се нуждаят от постоянна грижа. Необходимо е да се създадат най-благоприятните условия за разсад за развитие и добър растеж. На първо място, е необходимо да се осигури висока степен на оцеляване и за това трябва да започнете с внимателна грижа за почвата.

За младите градини е разработена черна угарна система, която е разделена на два периода: пролет и есен. През пролетта почвата трябва да се прекопае и бранува с гребло, за да се запази влагата в почвата. След това е желателно да се прилагат торове (хумус, дървени стърготини или лигнин). Като материал за мулчиране можете да използвате черен (матов) филм от полиетилен или поливинилхлорид, като го разпръснете по протежение на редица засадени дървета и направите много малки дупки в него. Това предотвратява изпарението на влагата, растежа на плевелите и подобрява развитието на кореновата система.

Младите храсти от касис трябва да се наторяват през вегетационния период: през пролетта с азотни торове, след цъфтежа с течни органични торове, като лопен, птичи тор и след прибиране на реколтата. Касисът трябва да се напоява с припокриване по жлебовете или в жлебовете. Култивирането на почвата включва редовно разхлабване (приблизително веднъж на всеки две седмици), както и есенно копаене.

Цариградското грозде се нуждае от фино копаене на почвата, мулчиране в близост до храстите, осигуряване на калий, резитба и сравнително редовно поливане.

Младите малинови храсти трябва да се наторяват през първите 2-3 години с азотни торове. Органични добавки само за мулчиране. Почвата в близост до храстите трябва да се разрохка с мотика или вила, а до тях - фино и внимателно, за да не се повреди кореновата система.

Степента на оцеляване и развитие на младите растения зависи пряко от напояването, количеството и качеството на поливането.

Най-взискателната и влаголюбива е сливата. Следват го ябълка, круша, череша и кайсия. Цариградското грозде и червеното френско грозде са най-малко влаголюбиви, но също се нуждаят от редовно поливане.

По-голямата част от кореновата система на младия разсад е разположена на дълбочина около 60 cm.

За да се подобрят условията за растеж и качеството на бъдещата реколта, растенията трябва правилно да оформят и подрязват короната, като същевременно се вземат предвид тяхната възраст и система за разположение на мястото. Основната задача на резитбата е да регулира растежа на дърветата и тяхното плододаване през следващите години. Формирането на короната трябва да осигури благоприятни условия на осветление, да намали консумацията на вода и хранителни веществав изграждането на скелетни образувания, силата, гъвкавостта и способността на скелета на дървото да издържа на бъдещи реколти, равномерно покритие на дървото с клони и накрая повишаване на производителността на труда на обекта.

Има четири периода в живота на едно растение. Първият е периодът на растеж, когато обемът на короната бързо се увеличава. По това време клоните растат неравномерно и при силно увеличаване на издънките някои пъпки остават неизползвани, тоест спящи. Това води до слабо замърсяване на клоните.

Вторият период е периодът на растеж и плододаване. Броят на обраслите клони се увеличава. Короните достигат такъв размер, че вътрешните им части нямат осветление. Добивите се увеличават, растежът намалява. Този период продължава до получаване на най-високи добиви.

И накрая, периодът на плододаване. Това е периодът на зрялост, когато добивите са максимални. Растежът почти напълно спира, клоните започват да умират. Качеството на реколтата постепенно намалява.

Четвъртият период се нарича период на плододаване и съхнене. Производителността намалява, не само обрастващи клони, но и скелетни започват да умират.

Градинарите могат да удължат живота на едно дърво (Фигура 1) с навременна резитба. Желателно е първите два периода да се съкратят, а третият по възможност да се удължи.

Ориз. 1. Основните части на възрастно овощно дърво: 1 - вертикален корен; 2 - хоризонтален корен; 3 - коренова шийка; 4 - стъбло; 5 - основен скелетен клон; 6 - проводник; 7 - обрастващи клони; 8 - продължаващ клон.

Подрязването на овощни и ягодоплодни култури е необходимо, за да се регулира растежа, укрепването и отслабването му, да се увеличи или намали зимната издръжливост на растението, да се ускори или забави плододаването.

Определят се срокове за резитба климатични условияи зимна издръжливост на породи и сортове овощни и ягодоплодни култури. Най-доброто време е ранна пролет, особено за костилковите и младите дървета и храсти.

Има два начина за подрязване: съкращаване и прореждане.

Съкращаването стимулира покълването на страничните пъпки, нарушавайки растежа на апикалната, т.е. разсадът започва да се увеличава по обем и не расте нагоре.

Скъсяването на резитбата на млад издънка, например годишен прираст, се разделя на три групи: слабо (отрязва се по-малко от 1/3 от дължината на растежа), умерено (1/3), силно (от 1/2 до 3/4 от дължината на растежа).

При слабо скъсяване се увеличава разклоняването. Това се дължи на образуването на обрасли клони.

При умерена резитба се формират полускелетни и по-издръжливи клони.

Силното съкращаване води до образуването на дълги издънки. Използва се за отслабване на растежа на клоните при млади растения и за подобряване на развитието им при зрели.

Съкращаването на многогодишната дървесина се нарича резитба за подмладяване. Може да бъде и слаб (възраст на растението от 2 до 4 години), среден (от 5 до 7 години) и силен (10–12 години).

Прореждането се нарича още изрязване и се извършва чрез отстраняване на част от леторастите в самата основа. Този метод на резитба се извършва по протежение на пръстеновидния прилив в основата на клона. Подрязването при младите растения води до удебеляване на изоставените клони, а при плододаващите растения подобрява осветеността на вътрешните части на короната.

Като начин за регулиране на растежа на растенията, наклонът на издънките е широко разпространен в последно време, тъй като влияе върху пробуждането на бъбреците и прогресивния растеж.

С лек наклон пъпките на горната част на растежа започват да растат, растежът на долните издънки отслабва. Така зоната на разклоняване се удължава и се образуват нови разклонения. По време на периода на формиране на короната е по-добре да използвате този метод, а не резитба, тъй като води до по-късно начало на плододаване. За да промените посоката на растеж на клон, можете да увеличите или намалите ъгъла на отклонение с дистанционер, който се монтира или завързва към ствола, колчето или съседния клон. Това може да стане и чрез рязане на клони от горната или долната страна, сплитане на клони, подрязване, деформация.

Наклонът на издънките може да се направи по всяко време на годината. Наклонът, направен през пролетта, гарантира, че клоните са напълно покрити с плодове. За да направите това, е необходимо да се гарантира, че на завоя не се образува дъга, тъй като издънките от горния тип обикновено растат на върха.

Видовете корони са разделени на две групи: естествено подобрени (сферични корони) и изкуствени (плоски корони).

От първата група най-разпространена е малката по размери разредено-ярусна корона (фиг. 2). Състои се от пет скелетни клона. Желателно е формирането да започне през първата година след засаждането на разсада. За полагане на първия слой трябва да изберете два добре развити клона, чийто ъгъл на отклонение трябва да бъде 45–50 °. Ако ъгълът на отклонение е по-голям, клонът се издърпва към ствола, ако е по-малък, той се отхвърля.

Ориз. Фиг. 2. Последователността на формиране на разредена корона (за 2-4-та година след засаждането): отляво - преди резитба; вдясно - след подрязване.

Резитбата трябва да започне от долния клон, като го скъсите на 50-60 см, а втория клон отрежете до нивото на върха на долния. Проводникът се отрязва на 15–30 cm над нивото на страничните клони. Останалите клони трябва да бъдат силно отрязани или да им се даде хоризонтално положение, за да се превърнат в полускелетни и обрастващи.

Необходимо е през следващата година да се продължи полагането на нови обрастващи, полускелетни и скелетни клони. Третият скелетен клон се поставя от свободната страна на ствола, така че да е на разстояние 60 cm от долните клони срещу ъгъла им на разминаване. Останалите скелетни клони се поставят между редовете през 30–40 cm.

През първите пет години при младите дървета проводниците на скелетните клони се съкращават. При сортове с добро образуване на издънки растежът до 60 см не се подрязва. Ако образуването на издънки е слабо, тогава растежът се съкращава до 50 см. На клоните на първото формиране едногодишните израстъци трябва да се превърнат в полускелетни и обрастващи клони.

Полускелетните клони се поставят разредено (на разстояние 20–40 cm) или по две (40–60 cm). Те трябва да бъдат наклонени хоризонтално, леко или изобщо да не се отрязват. На главния клон 8–12 такива клона трябва да са в странично положение.

През лятото при младите дървета трябва да се разграничат централен проводник и издънки на продължението на скелетните клони, което трябва да се осигури за добър растеж. Слабият проводник трябва да бъде заменен със силен издънка, растящ наблизо, яйчникът, образуван в краищата на скелетните клони, трябва да бъде отстранен, след лигнификация на основите на издънките, преплитане, усукване, привързване към хоризонтално положение на клони, които не са избрани за скелета, за да отслаби растежа им.

Преди плододаване дърветата трябва да се подрязват само в крайни случаи, например за формиране и добър растеж на централния проводник и скелетните клони. През този период е много важно короната да се отвори рано. Ако растежът е компресиран, тогава той губи пълно осветление. Поради това периодът на растеж се удължава и началото на плододаването се забавя.

Оформянето на короната трябва да завърши до началото на плододаването на дървото, но трябва да продължи полагането на полускелетни и обрасли клони. По това време е необходимо да се гарантира, че короната е добре осветена и не се сгъстява.

Също така трябва да обърнете внимание на ранността на сорта. При ранно растящите сортове е необходимо да се ограничи бързото нарастване на добива, за да се избегне изтощаването на младите дървета, а при сортовете със забавено начало на плодообразуване трябва да се увеличи наклонът на полускелетните клони и да се подрязват трябва да се спре.

Ако кацанията са уплътнени, короните трябва да бъдат ограничени по височина и ширина. Това може да стане чрез отрязване на централния проводник на височина приблизително 2 m до страничния клон, оставяйки защитна връзка, т.е. разрез на малка жива част от ствола с надрастващ клон (за дърво 3–3,5 м височина). От момента, в който започне плододаването, характерът на резитбата трябва да се промени. Дърветата подлежат на подмладяване, при което са започнали да се оголват скелетните и полускелетните клони, както и старите полускелетни и обрастващи клони. Резитбата против стареене ще бъде най-ефективна, ако се комбинира с изтъняване на плодовите образувания и съцветия, което се извършва чрез пръскане по време на цъфтежа с 0,1% разтвор на ДНОК.

От кълбовидните корони най-разпространена е полуплоската корона (фиг. 3), която е изградена от 2–3 двойки разположени един срещу друг скелетни клони. Първият слой трябва да се постави на височина около 60 см от повърхността на почвата. Първата двойка скелетни клони трябва да се постави спрямо линията на реда под ъгъл 10–15 °. Поставете втората двойка на разстояние 70–80 cm от първата и не над тях, а отдясно или отляво на всяка от долните, под ъгъл 10–15 ° спрямо линията на реда. Клоните на третия ред са разположени под лек ъгъл спрямо линията на реда, над клоните на първия ред.

Ориз. 3. Полуплоска корона.

Проводникът трябва да се отстрани на височина около 2 m (височина на короната - не повече от 4 m). Такава корона изглежда като удължен овал.

Сред изкуствените обемни корони често се среща вретеновиден храст (spindelbush). Състои се от ствол с височина 60–70 cm, централен проводник и полускелетни клони, разположени около него с дължина не повече от 1,5 м. Долните клони се формират под ъгъл 30–35 ° спрямо хоризонталата, а горните трябва да придаде на короната хоризонтално положение. Полускелетните клони трябва да са на разстояние 10–20 cm едно от друго. Горните клони трябва да са по-слаби и по-къси от долните, така че трябва да започнете да отхвърляте долните клони едва след като растежът им се увеличи до максимум.

Централният проводник се реже всяка година до завършване на формирането. Също така отстранете вертикалните издънки на отклонените клони и конкурентите на проводника. Ако впоследствие короната стане твърде гъста, е необходимо да се премахнат някои от клоните от първи ред или да се превърнат в обрасли клони чрез тежка резитба. Височината на такава корона в близост до дърво е 3,5 м.

Сред плоските изкуствени корони може да се препоръча свободна палмета. Такава корона се състои от централен проводник и три нива от сдвоени скелетни клони, които нямат определен наклон. За да се отслаби растежът на клоните, за всеки следващ слой ъгълът на отклонение се увеличава с 5–10 °. Разстоянието между етажите зависи от силата на растеж, подложката и сорта и е приблизително от 70 до 100 см. На скелетните клони трябва да се формират полускелетни клони. малък размер, дълги около 1 m, на разстояние 15–25 cm едно от друго. Растежът на клоните може да се контролира чрез накланянето им.

По време на периода на формиране резитбата на палметата трябва да бъде почти спряна, като се изрязват само силно растящи израстъци, които могат да се образуват на ствола между скелетните клони, както и вертикално разположени на клоните от първи ред. В зоната на нивата трябва да се оставят къси клони и да се премахнат всички полускелетни клони. Височината на дърветата с такива корони е 2,5–3,5 m.

Присаждането на овощни дървета се използва за замяна на сорт, за набиране на повече сортове, ако има малко дървета в градината, а също и за присаждане на по-ценен сорт върху формиращ скелет.

Реваксинацията е в добър смисълнасърчаване на ценни, но недостатъчно зимни издръжливи сортове. Трябва да се планира предварително. За да направите това, трябва да се засадят най-зимоустойчивите овощни дървета, които след това ще се използват като скелет.

Реваксинацията може да се извърши през пролетта, за предпочитане след разпадане на пъпките, по време на активния сокодвижение. Методите за ваксиниране се разделят на две групи в зависимост от времето на приложение.

Първата група включва тези ваксинации, които могат да се извършат дори преди началото на потока на сока. Най-популярните от тях са странично изрязване, цепене и копулация.

Втората група включва тези ваксинации, които се използват само по време на периода на почивка на пъпките, когато кората е добре отделена. Методът "оседлаване" на кора е широко използван, тъй като е лесен за изпълнение.

Началото на периода на активен сокодвижение може да се определи, като се направи малък разрез под формата на буквата Т върху кората на присаденото дърво. Ако кората е свободно отделена от дървото, тогава присаждането може да се извърши по методи, принадлежащи към втората група. Препоръчително е да се направи повторна ваксинация възможно най-рано, защото ако се направи късно, сливането е много по-лошо.

Дърветата, избрани за присаждане, трябва да бъдат абсолютно здрави, силни, с добър растеж, около 12-15 годишна възраст. Короните на дърветата първо трябва да се разредят, като се изрежат излишните клони и се оставят три скелетни клона в първия ред, два във втория и един в третия, между които трябва да има малки обрасли клони. След това скелетните клони на долния ред се отрязват на разстояние 50–60 см от основата, като се опитват да оставят 2–3 клона от втори ред с дължина 12–15 см. Скелетните клони на втория и третия ред се изрязват по същия начин, но по-кратко.

Резниците трябва да се приготвят през есента и пролетта преди разпадането на пъпките, като се избират само силни едногодишни издънки. Приготвените резници трябва да се съхраняват в торби от полиетиленово фолио с добра пропускливост на въздуха, в помещение с температура на въздуха от около 0 до 4 ° C. Също така резниците могат да се съхраняват в мокър пясък, в сняг.

Присаждането трябва да започне отгоре, като първо се присаждат вътрешните клонки, а след това във външните части на короната, за да не се повредят направените по-рано присадки. В годините след ваксинацията е необходимо внимателно да се грижите за короната, като се уверите, че издънките не са счупени от вятъра, оформяйки корона от развиващи се клони, изтъняване и изрязване.

Странична кройка. Такава ваксинация (фиг. 5) се използва за коригиране на прекалено оголените скелетни клони и трябва да се извърши преди началото на сокодвижението. Върху избрания калем, върху кората и дървесината на подложката, с остро заточен нож се прави плитък кос разрез с дължина 3–3,5 см. След това с леко завъртане на калема разрезът се разширява. В долния край на резника (присадката) се прави равна на дължинатанарязани на подложка двустранни наклонени срезове. След това издънката се вкарва в подложката, като се уверява, че камбиалните слоеве съвпадат. След това трябва плътно да завържете мястото на присаждане с пластмасова обвивка, да покриете края на издънката с пластилин или градинска смола.

Сплит. Такава присадка (фиг. 4) се използва за дебели клони на подложката преди началото на сокодвижението.

Ориз. 4. Метод на присаждане - присаждане на разцеп.

Краят на възела трябва да се изглади с градински нож и да се раздели в съответствие с дължината на разреза на издънката в диаметър. След това на дръжката трябва да се направят две „рамена“ от противоположните страни, а надолу от тях - два клиновидни наклонени разреза. Резниците се вкарват в слота, докато спрат на "раменете", докато камбиалните слоеве трябва да съвпадат. След това резниците се завързват с пластмасова обвивка. Краищата са покрити с пластилин или градинска смола.

Просто и подобрено съвкупление. Този метод се използва, ако дебелината на подложката и присадката е еднаква.

На издънката и основата трябва да се направят наклонени разрези с дължина 2,5–4 см. След това ги поставете един върху друг, така че камбиалните слоеве да съвпадат напълно и ги увийте с пластмасова лента. При подобрена копулация (фиг. 5) върху секциите с остър нож се правят „езици“, които след това се вкарват един в друг и също се завързват с филм.

Ориз. 5. Начин на присаждане - присаждане в страничен разрез.

"Седло" за кората. Този вид ваксинация (фиг. 6) се използва в периода на сокодвижение. Клоните на подложката с дебелина 3 см трябва да бъдат отсечени, тънките - отрязани с градински ножици. Разрезите се заглаждат с нож. От края на подложката надолу се прави разрез на кората с дължина 3–3,5 см. На издънката, от противоположната страна на втория бъбрек отгоре, трябва да се направи напречен разрез и да се изреже „седло“, от което в долния край на калема се прави кос разрез с дължина 3–3,5 см. Резът се забива в кората на подложката, докато „седлото“ опре в повърхността на отрязания край. След това резникът трябва да се завърже с пластмасова обвивка и да се намаже с градинска смола или пластилин.

Ориз. 6. Начин на присаждане - "седло" за кората.

Дърветата поради силни студове и резки температурни колебания могат да бъдат сериозно повредени и да умрат, ако не се вземат подходящи мерки навреме.

Ако растението е измръзнало само в краищата на клоните, е необходимо да се отстранят щетите чрез резитба в обичайното време.

Когато повредата е голяма, резитбата трябва да се отложи до около май, за да се установи степента на измръзване на всеки клон. Ако дървото е отслабено и пробуждането на пъпките е бавно, резитбата се отлага за една година, за да не се влоши състоянието на растението със сериозни рани. При силно замръзване короната трябва да се оформи отново. Ако присадената част на дървото е напълно замръзнала, тогава трябва да изберете един от обраслите издънки и да го присадите с резник или културно око.

По време на тежки зимни студове не само клоните, но и кореновата система могат да замръзнат, особено ако почвата е замръзнала на голяма дълбочина. Когато малките, обрасли корени измръзнат, последствията от това ще бъдат забележими по-късно. Младите листа ще започнат да увяхват поради прекъсване на снабдяването с хранителни вещества и вода, но дървото ще остане силно, тъй като основните корени са непокътнати.

Броят на подрязаните клони също се определя от степента на увреждане. Подрязването се извършва така, че кореновата система да може нормално да осигури поне останалата част от короната. Ако дървото не се отреже навреме, то може да умре поради загубата на последните резерви за събуждане на всички бъбреци.

Когато кореновата система е напълно повредена, но надземната част не е докосната от замръзване, тогава можете да спасите растението, като засадите 2-4 годишни разсад от същия сорт до него, отрязвайки клоните им с наклонен едностранен разрез, поставяйки ги под кората на дървото и завързвайки ги с полимерна лента. Ако сливането върви добре, тогава впоследствие храненето на дървото ще премине към кореновата система на разсада.

Повредените растения се нуждаят от добро снабдяване с влага. За да се избегне преовлажняване, след всяко поливане земята около дървото трябва да се разхлаби, като по този начин се подобряват микробиологичните процеси и се снабдява кореновата система с кислород.

Повредените растения трябва да се наторят с фосфор и калий (в края на юни), а основните торове трябва да се прилагат през есента. Ако кореновата система е измръзнала, дърветата трябва да се напръскат с макро и микро торове.

Пролетните мразове са много опасни за овощните и ягодоплодни растения. Те възникват, когато температурата на въздуха през нощта падне под 0 ° C, а средната дневна температура е над 0 ° C. Температурата, при която настъпва частична или пълна смърт на генеративните органи на растенията, се нарича критична. Тя не е еднаква за различните култури, сортове и дори за цветя, които са в различен стадий на развитие. Пъпките са най-устойчиви на замръзване. Постепенно с напредването на развитието стабилността намалява.

Методите за борба са разделени на превантивни и директни.

Превантивните мерки за борба с пролетните мразове включват избор на сортове с по-късен цъфтеж, както и засаждане на овощни дървета, особено ранно цъфтящи, в райони, където студеният въздух не застоява, т.е. издигнати местасайт. Поливането с влага, което се извършва през пролетта и есента, спомага за смекчаване на ефекта от замръзване и повишаване на влажността на въздуха.

Най-често срещаният и рационален начин за борба е пушенето. За него предварително се приготвя сух и горим материал: клони, слама, оборски тор, растителни остатъци, дървени стърготини.

От материала се нарежда купчина, отдолу се поставя сух материал, а отгоре суров материал или пръст и след това се запалва. Купчината трябва да бъде 1,5 m широка и 0,8 m висока. За всеки хектар от градината са необходими 50–80 купчини. Можете да използвате и димни бомби, 15 броя на хектар. Завеса от мъгла се създава чрез изгаряне на смес от масло и вода или 50 kg серен анхидрид с 25 kg амоняк (течен амоний). Такава мъгла защитава градина с площ от 25–30 хектара.

Пръскането също е ефективно, което предпазва от замръзване до 10 ° C. Разпръсквачите за това трябва да работят непрекъснато, докато ледът по клоните се стопи.

Рационален начин е пръскането на растенията с регулатори на растежа, които забавят цъфтежа.

Ягодите са много популярно ягодоплодно растение сред градинарите и летните жители. Има отлични вкусови и лечебни качества и не е твърде взискателен към околната среда и почвата. Основните му предимства пред другите култури са преждевременната и зимна издръжливост, както и ранното узряване на културата.

Кореновата система на това растение е влакнеста, не прониква дълбоко в земята. Надземната част е скъсени стъбла с триделни листа, в края на стъблата има сърцевидна пъпка. Плодът е фалшиво зрънце със семена на повърхността.

Преди да започнете да засаждате ягоди, трябва да изберете място, подходящо за тази култура. Оптималните са добре осветени места, защитени от силни ветрове, равни или с лек наклон. Не се препоръчва да се засаждат ягоди в низините, за да не страдат от преовлажняване. Почвата трябва да е с мека механична структура. Ако не е възможно да се засадят ягоди в такава почва, тогава земята трябва да се наторява с изгнил оборски тор или торф.

Желателно е някои зеленчукови култури да се отглеждат на мястото преди засаждането му, например ранни картофи, маруля, ранно зеле, грах, леща, тоест едногодишни растения, след което почвата може да се засади с ягоди.

Подготовката на почвата трябва да започне през есента. След прибиране на горните култури е необходимо да се изкопае земята на дълбочина 25-30 см. След това трябва да се прилагат органични и минерални торове. Например, за подобряване структурата на почвата и повишаване на нейното плодородие са необходими 6-10 kg хумус, 30-40 g суперфосфат и 15-20 g калиева сол на 1 m 2. Преди засаждането мястото трябва да се бранува и изравнява с гребло.

Трябва да се има предвид, че ягодите могат да растат на едно място само 3-4 години. След това мястото е обрасло с многогодишни плевели, почвата старее, в нея се появяват вредители и болести. Отново, ягодовите храсти могат да бъдат поставени на това място само след няколко години, когато почвата ще се отърве от плевелите и ще възстанови плодородието.

Можете да засадите ягоди през пролетта и есента. През пролетта засаждането се извършва възможно най-рано, преди настъпването на сухо време. Най-оптималния период е от втората половина на април до началото на май. Предимството на пролетното засаждане е, че ягодите успяват да растат през лятото до размера на голям храст с добра коренова система и дават високи добиви през следващата година.

Есенното засаждане се извършва в края на август. Растенията имат време да се вкоренят преди замръзване, но слагат цветни пъпки, успешно презимуват и само най-силните храсти дават добра реколта през следващата година.

Ягодите се размножават с пипала, които могат да се вземат на плодоносна плантация. На местата, където се планира събирането на мустаци, трябва да се извърши сортово почистване. Те се извършват два пъти: по време на цъфтежа (когато са видими разликите между сортовете) и преди изкопаване на мустаците. Ако не всички гнезда са успели да се вкоренят до началото на засаждането, тогава можете да изберете невкоренени гнезда и след това да ги отгледате. За да направите това, трябва да подготвите мустаци (в края на юли), да извършите обработката на мястото за кацане, като поливате леглата и наторявате почвата със смес от пясък и хумус (1: 1). След това гнездата, за предпочитане с корени с дължина 1-2 см, внимателно се притискат в почвата с палец, като се опитват да не погребват апикалните пъпки в земята. След това леглата трябва незабавно да се напоят, да се покрият с чул или щитове, да се засенчат, докато растенията се вкоренят, като се премахнат заслоните за нощта. След три седмици разсадът ще бъде готов за засаждане на постоянно място.

Ягодите се отглеждат в разсад, като се уверите, че корените са бели и дълги от 3 до 5 см. Обемът на бъдещата реколта и качеството на плодовете пряко зависят от качеството на разсада.

Храстите не трябва да се засаждат твърде близо един до друг, за да могат да се проветряват добре. Между редовете можете да оставите 50-60 см, а между самите растения в реда - 15-25 см. Браздите за разсад трябва да са с дълбочина до 8-10 см, те трябва да бъдат подготвени и напоени. В леглото се прави дупка, в която растението се поставя с внимателно изправени корени, след което внимателно се покрива с пръст. По това време е необходимо да се гарантира, че сърцето (точката на растеж) е на нивото на почвата. Ако се зарови в земята, ще започне да гние и ягодата ще умре (фиг. 7). Ако сърцето е по-високо, тогава корените могат да се оголят, да изсъхнат и растението отново ще умре. Корените не трябва да се извиват или да се скупчват.

Ориз. 7. Засаждане на ягоди: а - правилно; b е грешно.

След засаждането разсадът трябва да се полива (една кофа на 10-15 растения), така че почвата да приляга възможно най-плътно към корените. След това е необходимо почвата да се мулчира с хумус в слой от 3-4 см или други органични торове.

Отделно място заема гроздето градински парцел. Не е овощно дърво или ягодоплоден храст, а е многогодишна лоза, която расте от резник.

Кореновата система на гроздето започва да се развива върху основната част на лозата. Най-долната част на кореновата система разговорно се нарича пета. Малко по-близо до повърхността на земята са средните и горните корени, които трябва да бъдат отстранени, тъй като те пречат на правилното развитие на основната коренова система.

Младите корени на гроздето са бели на цвят, а най-старите (скелетните) корени са покрити с коркова тапа.

Надземната част на гроздето, покрита със сиво-кафява люспеста кора, се състои от главата на храста и частта на стъблото - лозата. В допълнение към листата, на лозата са разположени пипала, с помощта на които тя се фиксира върху опора. Сред определена част от градинарите има непотвърдено мнение, че премахването на мустаците от гроздето увеличава добивите.

Гроздето е много ценна градинарска култура, неговите плодове съдържат 30% гроздова захар - глюкоза, както и минерали: желязо, фосфорна киселина, калций, калий, витамини А, С, Р и група витамини В. Пресни и преработени гроздови плодове използвани за профилактика различен видзаболявания, както и допълнителна хранас множество соматични заболявания и функционални разстройства на нервната система.

Грозде - растението не е твърде причудливо, повечето сортове понасят добре зимата и могат да растат на почти всяка почва. Въпреки това, на почви с леки структури - песъчливи, песъчливи и глинести - лозадава по-високи добиви. Дългосрочното излагане на сух въздух има неблагоприятен ефект върху цъфтежа на тази култура.

За размножаване на грозде в късна есен, преди настъпването на замръзване, дървесните резници се изрязват от храста и се съхраняват през зимата на тъмно място (сутерен или изба), покрити с мокър пясък. С настъпването на пролетта събраните резници се засаждат открит терен.

Почвата, предназначена за засаждане на гроздови резници, се варува, прилагат се азотни, фосфор-съдържащи минерални торове и кофа с хумус. Ямата за кацане не трябва да е по-малка от 50 см.

Къпините, близки роднини на малините, са изправени и пълзящи. Цветът на къпините е най-разнообразен: черен, червен и жълт. В сравнение с малините тази култура е по-плодородна, понася по-добре суша, но измръзва по-силно през зимата.

Къпините са често срещани в много климатични зони, растат на всякакви почви, където малиновите храсти никога няма да растат. В републиките на Централна Азия и Закавказието, както и в Централна Русия, често се среща в дивата природа. Отглеждане на облагородени градински сортовекъпината изисква минимални проблеми от градинарите: необходимо е само годишно подрязване на храсти, тъй като дължината на издънките понякога достига 4–5 m.

Къпината е многогодишна култура: през втората година зелената част на растението умира, а през третата година от кореновата система израстват нови млади издънки.

Има няколко сорта градински къпини от местна селекция, само около две дузини. По-често срещани са чуждестранните сортове, отглеждани главно в Англия и Америка, има около 300 от тях.

В централната част на Русия се отглеждат сортове къпини като Лох Нес, Дароу, Флинт, Агавам и други зимоустойчиви сортове.

Тейлър е изправен сорт, който е устойчив на вирусни заболявания, дава добри добиви, въпреки че периодът на плододаване е удължен. Плодовете са синьо-черни, със сочна каша, големи, сладки.

Thornless има изправен храст, покрит с бодли. Плодовете са черни, средни по размер, с лъскава повърхност и ароматна, сочна каша със сладък и кисел вкус. Сортът дава добри ранни реколти с едновременно узряване. Недостатъкът на сорта е чувствителността към вирусни заболявания.

Флинтът е най-устойчивият на замръзване от изправените сортове. Заоблени синьо-черни къпини от сорта Флинт с плътна, ароматна плът и отличен вкус са с тегло до 5 г. Дава отлични добиви с едновременно узряване на плодовете. Основното предимство на този сорт е неговата устойчивост на болести.

Agave има изправен висок храст с плътни стъбла, понася добре зимата. Плодовете се берат през цялото лято, плодът е годишен. Този сорт къпина има и декоративна стойност, тъй като червените и черните плодове се намират на един и същ храст.

След придобиване на разсад от къпина, корените им трябва да бъдат внимателно прегледани, отстранени повредени и болни, след което потопени в разредена глина, така че корените да не изсъхнат преди засаждането. Подгответе посадъчни ями по същия начин, както при малините, и след засаждането не забравяйте да поливате растенията. Грижата за къпиновите храсти се свежда до ежегодно подрязване на храстите и поливането им веднага след цъфтежа. В сухи години къпиновите храсти се поливат ежемесечно.

Черницата в дивата си форма понякога достига височина до 15 м. Индия се счита за родното място на черницата. Багажникът на възрастно дърво е тъмнокафяв на цвят, с дебелина около 1 m.

По време на цъфтежа от плодните пъпки на дървото се образуват съцветия-обеци. Плодът на черницата е малко заоблено орехче, разположено върху обрасъл съд, плодовете наподобяват външен видкъпини или малини. Докато узряват, цветът на плодовете се променя от белезникаво-зелен до лилав. Зрелият пулп на плодовете е сочен, с характерен аромат, по-голямата част от плодовете узряват в края на юни.

Живите плетове се предлагат в различни конфигурации и височини. Те са разположени така, че да разделят обекта на зони. По принцип те се правят по границите на обекта под формата на декоративни огради.

Изграждането на такава ограда изисква търпение и точност, освен това ще отнеме поне 7 години, за да я създадете. Но въпреки това живият плет е много полезен, тъй като предпазва растенията на мястото от силни ветрове и прах и спестява много пари, които могат да бъдат изразходвани за изграждането на специална ограда.

За жив плет, който ще бъде разположен на границата на обекта, тоест от външната му страна, се използват разсад от различни видове и сортове храсти, както и дървета, предимно с тръни. Има и жив плет от иглолистни дървета, като смърч, ела, туя, хвойна. Но ще отнеме много повече време и усилия, за да създадете такава ограда.

За жив плет, който се планира да се постави вътре в обекта, изберете красиви маломерни растения: диви рози, жасмин, люляк и други цъфтящи храсти.

За да създадете жив плет с височина над 1,5 м, трябва да засадите морски зърнастец, глог, дива роза, жасмин. Ако имате нужда от ниска ограда, висока около 1,5 м, тогава можете да засадите жълта акация, орлови нокти, калина, люляк. За гранични живи плетове, чиято височина не надвишава 1 м, се използват магония, ливадна сладка, спирея, японски евонимус, лигуструм.

Ако обектът се намира в зона със значително задимяване поради индустриални предприятия, тогава е по-добре да използвате растения, устойчиви на дим, като разсад за жив плет: татарски клен, унгарски люляк, набръчкана роза, жълта акация, cotoneaster, орлови нокти, махония и глог.

Растенията за жив плет могат да се засаждат през пролетта и есента. Ако планирате да направите това през пролетта, тогава ямите трябва да се подготвят през есента. Те трябва да са около 50 см дълбоки и около 75 см широки. Горният слой на земята трябва да бъде избран отделно от дъното и към него да се добавят торф, хумус или други органични торове. Оптималната възраст за разсад е 2-3 години. Желателно е да се поставят шахматно в два или три реда на разстояние от 25 до 40 cm между разсадите и 25 до 35 cm между редовете.

Живият плет изглежда особено красив и добре поддържан, ако му придадете определена форма с помощта на артистична прическа. Това може да стане само когато разсадът вече е пуснал корени и е нараснал достатъчно. Художествената прическа изисква определени умения, но може да се направи от любител градинар. Изработва се чрез изрязване и преплитане на клони до получаване на шарка. Необходимо е да се гарантира, че сърцевината е без празнини, тоест твърда, а основата е по-широка от върха. Подстригването се препоръчва в края на есента.

Някои растения, като топола, бреза, ясен, бряст, клен и върба, след известно време след засаждането започват да изчерпват, изсъхват и засенчват почвата на обекта. Черешата също е огнище вредни насекоми. Така че, ако искате да засадите горните растения на вашия сайт, препоръчително е да направите това далеч (приблизително на разстояние най-малко 20 м) от плодови и ягодоплодни култури и цветни лехи, за да избегнете неприятни последици.

Никой домакински парцелневъзможно е да си представим без цветя. Те украсяват територията, създават комфорт, привличат полезни насекоми, които опрашват растенията.

Можете да поставите цветни лехи в близост до сгради или основните елементи на сайта. По пътеките, на верандата, около къщата и покрай оградите има отстъпки. Това са продълговати цветни лехи с ширина предимно от 40 см до 2 м. Те са аранжирани от далии, цинии и други цветя.

Ако нямате желание или възможност да подредите отделни големи цветни лехи на сайта, можете да засадите цветя около и в непосредствена близост до плодови и ягодоплодни култури. Такива растения ще привлекат опрашващи насекоми.

За да съживите градината и да й придадете екзотичен вид, можете да засадите лиани на сайта. Те се вкореняват добре и се размножават бързо - както чрез семена, така и вегетативно: резници и наслояване.

Най-популярни през последните години са клематисите или, както ги наричат ​​още, клематис. Това растение е представено от много разновидности и се отличава с продължителността на цъфтежа, който продължава от май до късна есен. Освен това той има много декоративен вид, цветята са ярки и пищни. Място за засаждане на клематис изисква слънчево, необходимо е постоянно да се мулчира почвата, да се разхлаби и да се полива рядко, но обилно.

Много видове лози са не само декоративни, но и полезни за околната среда, тъй като имат ценни, биологично активни свойства.

През пролетта кълновете на засадените градински растения трябва да бъдат разредени, тъй като при засаждане на семена в почвата градинар-любител не винаги може ясно да ги разпредели по повърхността на площадката. Много често кълновете покриват земята на неравни линии и туфи.

Това може да се коригира, ако на определен етап от растежа, когато корените все още не са имали време да растат и да се преплитат помежду си, премахнете някои от издънките. Между растенията, останали в цветната леха, трябва да има разстояние от няколко сантиметра, което ще им даде възможност да се развият и да получат необходимото количество хранителни вещества от почвата.

През пролетта кълновете трябва да се проредят най-малко 3 пъти, което ще позволи на ранна фазапремахнете всички слаби и недоразвити растения. Ако отстранените разсад добро качество, допълнителните кълнове могат да бъдат трансплантирани на друго място.

Плевенето на градинския парцел позволява на градинаря да премахне от територията повечето от плевелите, които пречат на правилното развитие на култивираните растения.

Много плевели причиняват появата на различни вредители в градината. Те абсорбират повечето от хранителните вещества от почвата, пречат градински растенияполучават необходимото количество минерални елементи и ги затварят от слънчева светлина. Плевенето трябва да се извършва възможно най-често, като се отстранява не само горната част на плевела, но и кореновата му система.

След дъжд или поливане почвата става мека и гъвкава. Това е най-доброто време за плевене и прореждане. Заплевелените растения се препоръчва възможно най-бързо да се отстранят от обработваемата площ, за да се избегне ново проникване в почвата на навлажнените им корени.

По време на плевене плевелите могат да отнесат корените на култивираните растения, които растат в непосредствена близост до тях. Това може да се предотврати, ако при отстраняване на плевела от почвата внимателно държите култивираното растение с другата ръка. След плевене е желателно почвата леко да се разрохка.

Когато премахвате плевелите от градината, можете да използвате хербициди, но това трябва да се прави възможно най-малко, тъй като те могат да навредят на култивираните растения. Хербицидите трябва да се използват много внимателно. Тяхното неумело разпределение и неоправдано голям бройможе да съсипе градината, като замърси почвата и унищожи повечето растения.

Компетентната селекция от растения за цветна градина, разположена на градински парцел, ви позволява да се възхищавате на цветя от ранна пролет до късна есен.

В самото начало на пролетта, когато снегът все още не се е стопил напълно и пъпките едва започват да набъбват по дърветата, цъфтят двугодишни и ранно цъфтящи многогодишни луковични растения.

В градината под дърветата все още има сняг, а по размразените петна вече се появяват цветовете на галантус - бяло кокиче, сини сцили, многоцветни минзухари, ранни лалета и нарциси. Въпреки нощните студове, пролетните иглики, които се сменят една друга, радват окото с щедро разнообразие от цветове: флокси, теменуги, ярко сини незабравки и арабис образуват първата пролетна смяна в годишния жизнен цикъл на цветната градина в задния двор.

Дългият пролетен цъфтеж на трайни и двугодишни растения дава възможност за систематична подготовка на едногодишните за засаждане, а от средата на юни вече започват да цъфтят рози, божури и гладиоли. По това време се засаждат далии, кани и цинии, които ще цъфтят до есенните студове.

Растенията от третата смяна се засаждат през втората половина на август. Това са късно цъфтящи левкой, астри и многогодишни храсти флокс.

За да размножават цветя, градинарите не трябва специално да отглеждат семена или да ги търсят в специализирани магазини. Много растения ги носят в големи количества всяка година и с правилна грижа семената, получени от собствените им цветни лехи, са по-добри по качество от закупените.

Семената на цветята могат да се засяват както директно в цветната леха, така и в семенната леха, от която при необходимост се избират разсад за разсаждане в цветната леха.

Когато засаждате цветя със семена, е важно да ги разпределите по повърхността, така че разсадът, който расте, да не се преплита с корени и да не пречи на растежа един на друг. Дребните семена се засяват по-гъсто, докато едрите семена, като семената на дали, циния и флокс, се засяват по-рядко.

Засетите семена се покриват със смес от пръст и пясък със слой, не по-голям от двойната дебелина на отделните семена, а малките семена могат да се оставят напълно непокрити. След това посевите се уплътняват с дъска и се поливат с топла вода.

До момента на излюпване семената не се нуждаят от слънчева светлина, необходима е само влага и топлина, а за запазването им посевите се покриват с филм или стъкло. Но веднага щом семената започнат да покълват, те се излагат на най-светлото място.

В бъдеще, за да се подобри храненето на цветните разсад, разсадът се гмурка, т.е. трансплантира се на голяма площ.

Вегетативно размножаванесе основава на способността на отделните растителни органи да възпроизвеждат ново растение - точно копие на майчиното растение със запазване на всички свойства и характеристики на сорта. При отглеждането на цветя се използват няколко метода за вегетативно размножаване.

Когато цветята се размножават чрез резници, пъпката, разположена в долния край на издънката, образува корени, когато издънката е засадена в мокър пясък, открита земя или вода. Резниците се изрязват от миналогодишните презимували издънки, могат да се използват и пролетни издънки, но само след като станат много по-силни. От нарязаните резници се отстраняват листата и се засаждат в пясък на дълбочина 1 см, след което пясъкът се уплътнява и навлажнява. При температура 16–18 ° C резниците се вкореняват за 2–4 седмици.

Размножава се чрез резници Snapdragon, хризантеми, карамфили, от трайните насаждения - далии, астри, флокси, карамфили и делфиниуми.

Разделянето на храсти, коренища и луковици е вторият метод за вегетативно размножаване.

Стъблата на най-добрите екземпляри цветя като теменужки и карамфили се поръсват със земя през втората половина на лятото, след което след 3-4 седмици се разделят на няколко части и се засаждат. При маргаритките и теменужките с рога самите храсти се разделят на части и седят. С внимателна грижа и двукратно (сутрин и вечер) поливане всички части на растенията бързо се вкореняват. Чрез разделяне на храстите можете да размножите и някои сортове карамфили.

Трайни насаждения, които не зимуват в земята - кани, георгини и нощни красавици - се размножават чрез разделяне на коренища и грудки. Възможно е да се разделят коренищата на този растителен вид само през пролетта, започвайки през март и завършвайки през май.

Коренищата се покълват в саксии или сандъчета със земя, така че върху тях да се образуват очи, след което се отрязват, като на всеки от резените се оставя кълн, и се засаждат отново в саксии, след което саксиите с разсад се поставят на топло и светло място. места.

Кореновите резници размножават декоративния тютюн. Корените, засадени в земята, дават покълнали пъпки на 12-15-ия ден. Този метод се използва за получаване на разсад от тютюн по ускорен метод за по-нататъшно отглеждане на балкони и лоджии.

Касисът (Ribes L.) е многогодишно храстово растение от семейство цариградско грозде.

Много видове касис (има около 150 от тях) растат на всички континенти, с изключение на Австралия. От култивираните видове най-разпространени са касисът (Ribes nigrum L.), червеното френско грозде (Ribes rubrum L.) и златното френско грозде (Ribes aureum L.).

Касисът е растение с умерен климат и може да се класифицира като зимоустойчиво (особено червеното). Следователно значението на тази култура за северните райони е толкова голямо. Понася добре замръзване, особено под снежна покривка. И не е изненадващо, че касисът се отглежда успешно във всички северни райони, Якутия и дори в Арктика.

Растенията от касис образуват храсти, чиято надземна част се състои от няколко аксиални издънки и голям брой обрасли клони, а подземната част се състои от силно влакнеста маса от адвентивни и всмукващи корени, които лежат в почвата на дълбочина 10 -40 см и се разпространява от центъра на храста на 50-60 см; отделните корени отиват дълбоко в почвата до 1 m.

Аксиалните издънки или едногодишните стъбла се наричат ​​издънки от нулев ред. Те имат клони - издънки от първи ред, върху които се образуват издънки от втори ред, на тези от своя страна - издънки от трети ред и т.н. Касисът има до 4-5 реда на растеж. Броят на страничните издънки и клонки на главните клони на една и съща възраст не е еднакъв и зависи от силата на развитие на носещия клон, местоположението му в храста, плодородието на почвата и нивото на агротехниката. Някои клонове са включени добри условия- не са ограничени от съседни клони и са добре разклонени, при други условията са по-лоши - засенчени са и имат по-малко разклонения. Продължителността на живота на страничните разклонения също зависи от условията на отглеждане.

При касиса нулевите издънки са основата за формирането на плодови образувания за следващата година. Образуването на плодове се фокусира върху израстъци от първи и втори ред, т.е. върху издънки на две до три години.

Касисът има три вида пъпки: спящи, растежни (вегетативни) и цъфтящи (генеративни). Издънките завършват с апикална пъпка, която може да бъде цъфтяща или растежна. Почти всички странични пъпки са разцъфтели. В основата на леторастите се образуват спящи пъпки. Те се събуждат само в случай на нарушаване на целостта на клона. Тези пъпки се залагат в голям брой в началото на пролетта. Растежните пъпки се образуват през лятото във фазата на повишен растеж на издънките. От растежните пъпки се развиват силни издънки.

Касисът също така разграничава четири вида плодоносни издънки: смесени (15-35 cm дълги), плодови (15 cm), букетни клони (до 5 cm дълги с плътно разположени цветни пъпки) и kolchatka (до 3 cm дълги). Шушулките от касис живеят две до три години, след което изсъхват или от крайната пъпка се развива издънка тип растеж. Червеното и бялото френско грозде плододават четири или пет, а понякога и до осем години. Всяка година растежът на анелидите намалява, те стават по-слаби, има по-малко плодове върху тях и те са по-малки.

Биологичната продължителност на живота на храст от касис при добра грижаможе да е над 20 години. Най-продуктивният период на отделен клон при касис е 4-5 години, при червено и бяло - 6-8 години. На практика храстите от касис са 8-10 години на едно място, а червените и белите храсти - 12-15 години.

Храстите от касис могат да бъдат (в зависимост от сорта) с различни форми - компресирани (изправени), компактни и разтегнати. Скелетните (най-големите) клони на храста се запазват различен брой години, но при касиса те умират по-бързо, отколкото при червеното. Разнообразието и възрастта на храста се определят от броя на базалните издънки. В младите храсти такива издънки почти винаги липсват, те се появяват само в четири-петгодишни храсти, когато скелетните клони започват да стареят.

Пролетното пробуждане при касис започва малко по-рано, отколкото при други ягодоплодни култури - при температура на въздуха 5-6 ° C. Отбелязано е, че сортовете касис, отгледани с участието на сибирски форми (например диви глухари - алданско грозде), се събуждат по-рано от сортовете от европейски произход. Близо до Якутск местните форми на касис възобновяват растежа си при температура 1 °C (според L.V. Gaidukova и M.A. Chertkova), а близо до Ленинград - при температура 6 °C (според A.V. Mosolova и E.V. Volodina). В Красноярск храстите от касис също започват да вегетират при температура от 1 ° C (според V.P. Kuminov). Но тук всичко зависи и от тежестта на предходната зима: колкото по-сурова е зимата, толкова по-късно започва вегетацията и обратно.

Корените на касиса започват да растат при температура на почвата 3-4 °C, най-активно - в температурния диапазон от 7-10 до 18-20 °C. Растежът се забавя при достатъчно ниски (2-7°C) и високи (20-30°C) температури и спира при температури под 1-2°C и над 30°C. През пролетта корените растат постоянно, а през лятото и есента, в зависимост от влажността и температурата на почвата, тоест касисът има две вълни на растеж на корените - пролет-лято (май-юни) и есен (септември-октомври). По това време трябва да се засаждат храсти от касис. Растеж надземни органинай-активно се развива в температурния диапазон от 7-10 до 20-23 °C.

След пробуждането минават 15-20 дни преди изолирането на листата. По това време започва линейният растеж на издънките, образуват се пъпки. Самият цъфтеж на касис е възможен при температура 11-14 ° C с натрупване на ефективни температури от 83 до 177 ° C (в зависимост от сорта).

Метеорологичните условия на пролетта, както и есента и зимата на предходната година, влияят върху времето на цъфтежа: той може да започне много рано или много късно, с колебания през годините за 20-25 дни. При ранен цъфтеж на касис, цветята му могат да бъдат повредени от замръзване. Червеното и бялото френско грозде цъфтят по-рано от касиса, но по-рядко се засягат от замръзване.

В северните райони, в Урал, в Сибир и дори в средната лента, най-голямата опасност за касиса са пролетните слани, които увреждат пъпките, цветята и яйчниците. Все още не са установени точните критични температури на увреждане и смърт на цветя от касис. Счита се за средна критична температура от -2 °C за цветята и -1 ... -2 °C за яйчниците. Наблюденията на авторите в Сибир и Урал, както и близо до Ленинград, показват, че цветята на касиса издържат на студове от -2 ° C без повреди, ако след изгрев слънце растенията не са изложени на пряка слънчева светлина. При пряка светлина цветята се повреждат.

Трябва да се отбележи, че в рамките на храста абсолютната минимална температура никога не е еднаква. Стойността му никога не съвпада с показанията на термометрите в метеорологичната кабина и на почвата, тя е по-близо до показанията на термометъра на тревата.

Кабина със специален дизайн, предназначена да предпазва устройствата вътре в нея от въздействието на слънчевата радиация, радиацията от земната повърхност и околните обекти, както и от валежи и вятър.

Ако по време на замръзване температурата в кабината е -1 или -2 ° C (а именно тази температура се съобщава в прогнозите за времето), тогава на повърхността на храста, особено на височина от 5-10 до 50- 80 cm, това е 2-3 и дори 4-5 ° C по-ниско и следователно ще бъде в диапазона от -2 до -5 ° C. И цветята, разбира се, са повредени от такава слана. Въздействието на замръзване може да бъде отслабено или изострено от фактори като влажността на въздуха и почвата. Колкото по-ниска е стойността на тези показатели, толкова по-голяма е вероятността от отслабването им и обратното.

Бих искал да повторя още веднъж: засенчването на растенията по време на студове сутрин от слънчевите лъчи помага на цветята и яйчниците да издържат на по-ниски температури. Достатъчно е да засенчите растенията за 1-2 часа преди изгрев слънце с всякакъв непрозрачен материал (чул, шперплат, черен филм и др.), Така че цветята и яйчниците да не умрат.

Но засенчването на храстите не е лесна задача. Как тогава да ги предпазим от замръзване? Има и друг начин - поръсване. В практиката на авторите имаше такъв случай. В Сибир беше необходимо да се защити цъфтящото френско грозде от замръзване със сила от -4 ... -5 ° С. Пръскането е извършено преди изгрев слънце от маркуч с водоструйка. В същото време листата, клоните и цветята на касиса бяха покрити с тънка ледена кора. Това ледено покритие предпазва цветята и яйчниците от изсъхване и като че ли ги „затопля“ с топлината, която се отделя при замръзване на водата. След изгрев слънце растенията се отдалечиха, видими повреди не бяха установени. Именно през тази година реколтата от сортовете Голубка и Приморски шампион беше най-богата.

От нашите собствени наблюдения и наблюденията на много практикуващи се стигна до заключението, че устойчивостта на замръзване на пъпки, цветя и яйчници зависи от метеорологичните условия на пролетта и предходната зима и особено от температурата на деня и нощта в навечерието на скреж. Ниските температури на въздуха (от 2-3 до 8-10 °C) повишават устойчивостта към него, повишените температури (над 12-15 °C) я понижават.

Трябва да се помни, че една от причините за увреждане на растенията от замръзване (ако силата на замръзване не е вредна за растението) е скоростта на повишаване на температурата на въздуха веднага след изгрев слънце. Колкото по-интензивен е той, толкова по-силни са щетите и обратното. Ето един пример в доказателство за това. През 1984 г. в градинарството "Приозерное" близо до Ленинград касисът по време на периода на цъфтеж падна при -4 ... -5 ° С. В резултат повечето от цветята са повредени. Храстите, които не бяха защитени от лъчите му след изгрев слънце, практически нямаха никакви плодове. Малка реколта от плодове беше дадена от клони, разположени вътре в храстите. Но от храстите, които паднаха сутринта на сянка от сгради или дървета, беше събрана доста голяма реколта.

Касисът е зимоустойчиво растение, особено червеното френско грозде, което издържа на по-ниски температури в сравнение с касиса. Но зимната издръжливост на касиса се определя от сортовите характеристики и метеорологичните условия на определена година, условията на есента, зимата и пролетта. Освен това зависи и от плодородието на почвата, влажността, агротехниката и др.

Годишният цикъл на развитие на растенията от всеки сорт трябва да съвпада с хода на ритъма на сезоните. Само в този случай растенията растат и се развиват добре. Неблагоприятно е както много ранното прекратяване на вегетацията и напускането на растенията в период на покой, така и късният край на вегетационния период и късното напускане на растенията в период на покой. И така, сортът Taezhnaya зимува добре в Арктика (в Khibiny), но замръзва близо до Ленинград. Очевидно в близост до Ленинград цикълът на развитие на този сорт се отклонява от хода на климатичния ритъм, характерен за Арктика.

Европейските сортове касис, прехвърлени в Източен Сибир, без подслон, като правило се повреждат и в особено студени зими измръзват, докато сибирските сортове зимуват безопасно у дома.

Касисът е устойчив на замръзване по време на органичен покой. Този период в средната лента завършва в края на февруари - началото на март. Периодът на органичен покой е последван от период на принудителен покой. Ако времето е умерено мразовито и няма размразяване, тогава касисът остава устойчив на замръзване. С настъпването на размразяването зимната му издръжливост рязко пада, което води до увреждане на растенията.

Изследователи от Московска област А. С. Равкин и В. М. Литвинова, след като са изследвали зимната издръжливост на касиса (тествани са повече от 300 сорта и вида), идентифицират няколко вида увреждане на касиса в резултат на замръзване.

1. Частично замръзване (изкривяване) на клони над нивото на снежната покривка. Проявява се в забавяне на развитието, особено в първите фази на вегетация, в отслабване или липса на растеж, в появата на съкратени съцветия с малки сухи плодове. До края на сезона, при силно замръзване и неблагоприятни условия на растеж, смъртта на клоните е възможна. При незначителни повреди растенията възстановяват нормалното си състояние.

2. Измръзване на част от клона (до нивото на снега) или целия клон (до нивото на почвата). Това е най-често срещаният вид повреда. Възможна пълна смърт на храста (т.е. надземната част и кореновата система).

3. Частично или пълно замразяване на половите органи, смърт на бъбреците. Този вид увреждане е най-характерно за средната част на клоните. Горнищата не трябва да са повредени.

Авторите разграничават и четвъртия вид повреда - затихване. Според техните наблюдения се забелязва само в азиатските и в част от северните форми на касис. Това е единственият вид увреждане на растенията от касис под сняг. Формите, склонни към изсъхване, се характеризират с ранен край на вегетационния период. Те нямат втора вълна на растеж.

От гореизложеното можем да заключим: азиатски форми на касис, попадащи в други условия (например в средна лента), са повредени от дълбок сняг и доста високи температури в сравнение със Сибир - те гният, особено през зими със силни размразявания. След размразяване те могат леко да замръзнат. Европейските форми, попаднали в Сибир, имат ниска зимна издръжливост, леко замръзват през зимата, особено над нивото на снежната покривка. Хибридите на европейските форми на касис с азиатски, като правило, са издръжливи на зимата.

От двата вида касис - черно и червено, отглеждани в градините, касисът е за предпочитане. И това не е изненадващо: неговите плодове са с високо съдържание на витамини, лечебни свойстваи гъвкавост на употреба. Плодовете на касиса са особено богати на най-ценните за човешкия организъм витамини С и Р, а витамин С е силно стабилен и се съхранява в преработени продукти. Плодовете и листата на касиса имат антискорбутни, противовъзпалителни, потогонни и диуретични свойства. Използват се като мултивитамини.

Качеството на плодовете от касис е много по-лошо, те химичен съставпо-беден. Но от червено френско грозде можете да получите много ценен продукт- желе. В плодовете има много пектин, така че желето може да се приготви без готвене с пълно запазване на витамините. Сокът от касис добре утолява жаждата. Има потогонно свойство, насърчава отделянето на соли на пикочната киселина от тялото, предписва се при настинки.

Ако намерите грешка, моля, маркирайте част от текста и щракнете Ctrl+Enter.

Често реколтата в градините се съсипва пролетни мразове, които също са една от причините за настъпване на периодичността на плододаване. как борба срещу пролетни мразове и зимни студове. За да се избегнат тези негативни явления, е необходимо да се избират късно цъфтящи породи и сортове за места, които често са изложени на пагубното въздействие на пролетните мразове. Ефективни средстваконтрол на замръзване също е устройство за димна завеса. Добрата димна завеса повишава температурата на въздуха в градината с 1-1,5 °, което е решаващо при краткотрайна слана. Димната градина трябва да се подготви предварително. Можете да определите вероятността от замръзване, като използвате графиката на Brownov. Облачното време намалява вероятността от замръзване. Намалява се вредното действие на пролетните мразове обилно поливане на градината преди цъфтежа.
За опушване на градината се използват различни горими материали: листа, слама, тор, боклук. Възможно е изгаряне на суров петрол или използвани масла в кофи или метални кутии. За по-голямо образуване на дим към горящото масло се добавя фин въглищен прах. Опушването на градината започва, когато температурата падне до 2 ° C и, ако има слана, продължава 1-2 часа след изгрев слънце.

Влиянието на пролетните мразове върху реколтата от кайсии

Повишаване на мразоустойчивостта на овощните дървета

Пролетните (наричани още връщащи се) студове могат да причинят непоправими щети на овощните култури, дори повече от дългите зимни студове. Докато растенията са в латентно състояние, те са в състояние да се справят с продължително ниски температури, но от внезапни пролетни слани умират млади издънки, листа, пъпки, цветя, яйчници.

чувствителност на растенията към резки спадоветемпературата пряко зависи от етапа на счупване на пъпките - колкото по-силни са се развили пъпките, толкова по-силни ще бъдат щетите. Например, цъфтяща пъпка умира около - 3,5 o C, -3 o C ще бъде фатално за пъпките, цъфтящо цвете вече не може да издържи - 2 o C, на етапа на завършване на цъфтежа, когато венчелистчетата вече падат, -1,5 o може да бъде фатално C, яйчникът умира при -1 o C.

Повредените от замръзване цветя почерняват в средата; от тях вече няма да се развият плодове. По повредените от пролетни мразове плодове се появяват ръждиви петна и удебеления. Ако яйчникът, докоснат от замръзване, не умре, тогава плодовете, които се развиват от него, се деформират, имат непродаваем вид, въпреки че са доста годни за консумация.

Малините и къпините практически не страдат от пролетни слани, тъй като цъфтят сравнително късно. Но такива овощни дървета и храсти като касис, цариградско грозде, червено френско грозде, череша, ябълка, круша, слива, кайсия са изключително чувствителни към пролетни слани.

Източник на изображение https://utahpests.usu.edu, http://ucanr.edu/blogs, https://ask.extension.org, https://www.flickr.com - JohnPaul Stainton

С настъпването на пролетта вероятността от замръзване е все още висока и дърветата в градината вече са започнали активно да се развиват и цъфтят. Има няколко доказани начина за защита на растенията от замръзване, което ще помогне да се запази здравето на градината и да се получи добра реколта.

При значително и рязко застудяване, от 10 градуса по Целзий през деня до 5 слани през нощта, не само цветът умира, но и младият яйчник на овощните дървета. Много е важно да се предвиди навреме дали ще има слана и да се вземат необходимите мерки за безопасност.

Приближаването на рязко охлаждане може да се съди по високо атмосферно налягане, спокойно, ясно време и понижаване на температурата на въздуха. Най-опасният период за растенията започва в първите часове на зазоряване.

Градинарите могат да използват следните методи за устойчивост на замръзване:

• дим чрез изгаряне на плевели или димни бомби;
• изкуствена мъгла с помощта на специален пулверизатор;
• филмов подслон и свещ, горяща под него;
• синтетични влакна или друг покривен материал.

Дим от овощни дървета

От различни страни на обекта запалим материал (слама, сено, суха зеленина) се натрупват на купчини, покриват се с мъх, дървени стърготини или влажна трева и се запалват. Горният мокър слой забавя горенето и отделя много дим.

Това ви позволява да поддържате температурата над нулата с 1-2 градуса и предпазва цъфтящи дърветаот студ. Но, за съжаление, този метод е ефективен само при пълно спокойствие, в противен случай той издухва димната завеса настрани.

Градински димни бомби за опушване на овощни дървета

По време на изгарянето на пулове цветята и яйчниците са покрити с най-тънкия слой парафин, който издържа на измръзване, а когато температурата на въздуха се повиши, той просто се изпарява. Но е необходимо да се вземе предвид наличието на вятър и своевременно да се премести източникът на дим в правилната посока.

Изкуствена мъгла за големи площи

В световната практика широко се използват специални инсталации за създаване на изкуствена мъгла, която обгръща овощните дървета и надеждно ги предпазва от студа. Но този метод е предназначен за големи площи и е подходящ за ферми или градини с големи площи, тъй като е необходимо специално оборудванеза пръскане и оборудване за транспортирането му.

Филмов подслон

Ако има заплаха от замръзване, дърветата се покриват с пластмасова обвивка, чиито краища трябва да бъдат фиксирани под короната, по-близо до багажника. Получава се конструкция под формата на купол, а вътре в короната е окачен отворен свещник със запалена свещ. Топлината от свещ в такъв подслон е напълно достатъчна за поддържане на положителна температура.

Ако свещта не се използва, тогава филмът се фиксира под короната, плътно се увива около багажника. Когато температурата на въздуха се повиши, подслонът трябва да бъде премахнат незабавно.

Покривало от дърво от синтетични влакна

Много често градинарите използват агрофибър за защита на цъфтяща градина. Парче покривен материал се хвърля върху короната и се фиксира плътно към ствола.

Ако има предположение, че студовете ще продължат няколко дни, тогава изобщо не могат да бъдат премахнати за това време. Днес това е най-често срещаният метод, тъй като е по-малко трудоемък и не изисква постоянно присъствие в градината.