Kuidas ehitada kuuri ait. Kuurikatusega isetehtud ait

On hästi teada, et maal on peaaegu võimatu elada ilma aidata, kuna ehitusperioodiks on alati vaja hoiustada erinevaid tööriistu, ehitusmaterjale. maamaja, saagikoristuse kohas kogutud inventar ja palju muud. Samas on sellise konstruktsiooni populaarseim formaat 3x6 m ning arhitektuurseim lahendus on viilkatusega puithoone.

Saidi valik ja kujundus

Kuur on kindlasti abihoone, seetõttu on selle ehitamisel arhitektuursed võlud kohatud ning pole vaja, et see üldises maastikukujunduses kuidagi silma paistaks.

Selle kõige ratsionaalsem paigutus on kas selle laiendus otse maamaja, või sellise aida ehitamine kuhugi platsi serva. Selle ehitamise koht peaks olema mugav ja ehitusplats on kõige paremini korraldatud seal, kus muld on istutamiseks kõige vähem sobiv.

Eeltingimuseks peaks olema mugav sissepääs ja ligipääs sellisele majapidamisruumile ning see peaks asuma põhilise suvilatöö kohast, nii et tööriistade, aiatehnika ja muude massiivsete esemete kandmisega kaasneks kõige vähem füüsilised kulud.

Igasugune ehitus, isegi mitte väga keeruline, peaks algama projektiga. Sellise küsimusega tegelemine professionaalidele on üsna kulukas ja ebapraktiline, kuid käsitsi kirjutatud joonised ja visandid on väga kasulikud. Eriti materjalihulga arvutamiseks ja ehitusaegse tehniliste lahenduste aluseks on selline skeem lihtsalt vajalik.

Professionaalsete ehitajate palkamine selleks tööks on samuti kallis ja ebamõistlik, sest sellise tööga saab sisuliselt hakkama iga mees, kes omab minimaalne komplekt ehitusoskused. Seetõttu tuleb lauda ehitus teha käsitsi.

Peamine materjal

Kõige eelarvelisem ja tehnoloogilisem variant oleks sellise kuuri ehitamine OSB-plaatidest. See lühend tähistab orienteeritud puitlaastplaati. Mitmekihiline materjal koosneb 3-4 lehest. See on valmistatud vaikudega kokku liimitud haavapuu laastudest, millele on lisatud boorhapet ja sünteetilise vaha täiteainet.

Selliseid plaate kasutatakse seinakattematerjalina, eemaldatava raketisena betoneerimisel, pideva katusekattena, põrandakattena ja erinevatel toestustel. konstruktsioonielemendid I-talade tüüp.

Sellel materjalil on märkimisväärne mehaaniline jäikus ja kõrge heli neeldumise tase. Seda eristab võime taluda lumekoormust ja tuulepurje. Kõik need omadused võimaldavad kasutada OSB-plaate erinevate katusematerjalide alusena.

raami ait

Pärast ehitusplatsi märgistamist, puhastamist ja tasandamist on vaja vundamenti varustada. Enamik lihtne lahendus see tehakse vundamendiplokkidest, mis on paigutatud piki konstruktsiooni perimeetrit. Saate ehitada sammaskujulise vundamendi. Selleks kaevatakse augud ja nende põhjale asetatakse padi valmisplokkide vertikaalseks paigaldamiseks.

Sambad võivad olla betoonist. Neid tuleks süvendada 0,4–0,5 m. Olles mõõdulindile konstruktsiooni kontuuri märkinud, löövad nad platsi nurkadesse naelad ja tõmbavad nende vaiade vahele köie, misjärel märgivad need sammaste paigaldamise kohad.

Nende jaoks kaevatakse augud labidaga või tehakse puuriga augud maasse. Peal paigaldatakse raketis, mis tõuseb pinnast 0,2-0,3 m kõrgusele, seejärel paigaldatakse kruusa-liiva padi, konstrueeritakse armatuur ja valatakse.

Teine võimalus on raketisse valatud betoonist lintvundament. Selle meetodi puuduseks on väga pikk kokkutõmbumise ja täieliku tardumise ootamine. betoonisegu. Soovi korral ei saa piirduda ristkülikukujulise konstruktsiooniga, vaid ehitada ait koos verandaga, jälgides hoone üldmõõtmeid 6 x 3 m.

Pärast aluse tööde lõpetamist tehakse kokkupanek alumine rihm ja ravi antiseptilise koostisega. Sellele rihmale asetatakse OSB-st või ääristatud plaatidest põrand. Siia on paigaldatud ka esimene raami rack. See on kinnitatud terasnurgaga. Konstruktsiooni jäikuse suurendamiseks kinnitatakse rihma külge ajutine tugi.

Pärast seda kinnitatakse aluse ja esimese riiuli külge OSB-leht. Raami põhja külge tuleks lehed kinnitada 5 cm taandega.Selleks kinnitatakse alumisse äärisesse latt, millele toetub OSB leht. See leht parandatakse selle juhtriba edasikandmisega.

Seal, platsil, monteeritakse ülemine puitliistud, mille järel kogu konstruktsioon asetatakse nagidele ja kinnitatakse ning seejärel paigaldatakse sõrestikukonstruktsioon, kinnitatakse aedik ja kuur kaetakse lainepapi või mõne muu katusekattega. materjalist.

Katus

Selle ehitamist alustatakse raami kokkupaneku lõpus. Sel juhul on vaja arvutada sarikate pikkus. Sel eesmärgil lisatakse seinte vahekaugusele kahepoolsete üleulatuvate osade pikkus, mis võrdub 40–50 cm.

Seejärel jätkake sarikate peamise jala valmistamisega. Selleks lõigatakse tahvli küljest ära vajaliku pikkusega fragment, proovitakse ja joonistatakse koht kinnitussüvendite jaoks ning valmistatakse vajalik arv sarikaid.

Sarikajalad kinnitatakse raami külge ja ühendatakse omavahel tiheda keermega.

Ülejäänud sõrestikuelementide paigaldamine toimub eelnevalt märgitud tasemel. Need kinnitatakse naelte või nurgaga.

Hüdroisolatsioon kinnitatakse klammerdajaga, mille ülekate riba servade vahel on 15 cm.

Seejärel järgneb kasti seade, lõikamine katusematerjal ja selle paigaldamine taluhoonele.

Arvestada tuleb sellega, et üksikute sarikate vaheline samm on 60–80 cm, mistõttu on 3x6 m küüni jaoks vaja kaheksat sarikate jalga.

Viimane etapp on konstruktsiooni värvimine, riiulite valmistamine, elektrivarustus ja astmete valmistamine.

Seega on sellise lihtsa kuuri iseseisvalt ehitamine üsna teostatav ülesanne. Ainus, mida silmas pidada, on seadusega nõutud tagasilöögid naaberkinnistutelt 3 m ja 5 m kaugusel lähimast teest.

Kuidas oma kätega viilkatust ehitada, vaadake järgmist videot.

Laut on tõeliselt vajalik igale riigile või isiklik krunt majandushoone. Seda on lihtne võimalikult lühikese ajaga ise ehitada. Meie nõuandega möödub see protsess pauguga!

Materjalid aida ehitamiseks - otsin odavat ja vastupidavat

Meid huvitavat hoonet kasutatakse enamasti mitmesuguste kodutehnika, ehitusmaterjalide, töövahendite ja muude pisiasjade hoidmiseks. Tegelikult täidab ait rangelt utilitaarset funktsiooni. Sel põhjusel ei esitata selle välimusele reeglina erinõudeid. Äärelinna piirkonna omaniku jaoks on palju olulisem ehitada laut kiiresti ja odavalt. Ja kaasaegsed tehnoloogiad võimaldab teil kõik ehitustööd lõpule viia mõne nädala ja isegi päevaga.

Pange tähele, et mõnel juhul soovite anda oma aidale atraktiivse välimuse, mis sobib elamu stiili ja viimistlusega, sobitage see harmooniliselt olemasoleva maastikukujundusega. Seda ülesannet saab teha ka suhteliselt väikese rahakuluga. Tuleb lihtsalt valida nahk, millel on taskukohane hind ja samas kordab üsna täpselt kodu parendamiseks kasutatud kallite viimistlusmaterjalide välimust. Sellistel eesmärkidel on vooder ideaalne. Seda on mitmesuguste tekstuuridega. Viimistluse saate valida loodusliku kivi, tellise, puidust tala ja nii edasi.

Kaalutakse kõige lihtsamat ja odavaimat võimalust tehnoploki ehitamiseks. See hõlmab metallist või puidust elementidest spetsiaalse skeleti ja selle järgneva väliskesta ehitamist ühe või teise materjaliga. Pädeva lähenemisega ettevõtlusele ja kauni viimistluse valikuga võib karkassist ait saada äärelinna piirkonna tõeliseks kaunistuseks. Samuti on oluline, et sellist struktuuri saaks alati ümber kujundada, parandada. Selleks peate muutma ainult nahka ilma raami ennast puudutamata.

Populaarsed on ka puidust ja laudadest ehitised. Need nõuavad ka raami (puidust) raami ehitamist, mis seejärel kaetakse puittoodetega. Selliseid konstruktsioone saab asetada laiadele vardadele või spetsiaalsetele kaubaalustele, kasutades neid tavalise vundamendi asemel. Ja viimistleda on lubatud kõige odavama plaadiga - servamata (rahvapäraselt kutsutakse krooksuks). Selliste hoonete puuduseks on nõrkus. Neid kasutatakse mitte rohkem kui 5-6 aastat. Siis tuleb need uuesti üles ehitada.

Vastupidavad kõrvalhooned nõuavad suuri ehituskulusid. Kui vajate töötavat tulekindlat ja töökindlamat lauta, ehitage see tellistest. Sellist struktuuri saab kasutada lindude, loomade aretamiseks, täisväärtusliku vannitoa või duširuumi korraldamiseks. Telliskonstruktsioonid paigaldatakse tugevatele alustele ja teenivad aastakümneid. Telliskivi saab asendada tänapäeval nõutavate vahtplokkidega. Nendega on lihtsam töötada, need on odavad, neil on kõrged soojusisolatsiooni omadused. Tõde, välimus vahtplokid pole parimad - halli värvi seda on raske esinduslikuks nimetada. Probleem lahendatakse lihtsalt - hoone seinte viimistlemisega dekoratiivne krohv või vooder.

Raami ehitus - parim võimalus iseehitamiseks

Enamikul juhtudel otsustavad kodumeistrid ehitada riigis raamitud puidust hozblokid. See on üsna loogiline. Konstruktsioon osutub odavaks ja samal ajal vastupidavaks, üsna elegantse välimusega. Kõik tööd tehakse probleemideta käsitsi ja ehitus ise sujub kiiresti. Standardsed suurused sellised kuurid - 3x6 m Soovitame teha kõige lihtsama karkasskonstruktsiooni katuse ühekaldelise. Selle disain on lihtne ja arusaadav kõigile, kellel on omal käel ehitustööde tegemisel minimaalne kogemus.

Kirjeldame oma artiklis 3x6 m viilkatusega majapidamishoone püstitamise protsessi. Alustuseks anname loetelu seda tüüpi hoone ehitamiseks vajalikest ehitusmaterjalidest. Määrake koheselt vajalike materjalide kogus. Selleks koostage aida ja selle katuse joonis. Siis saame täpselt teada, kui palju plaate, latte ja muid tooteid vajame. Ostame järgmisi materjale:

• Kuus varda 10x10 cm, igaüks 6 m ja kaheksa 3. Need tooted lähevad alumisse ja ülemisse rihma.
• Juba märgitud sektsiooni üheksa vertikaalset sammast-tuge, igaüks 2,5 m, pluss veel kaks ukseava korraldamiseks.
• Kaks tosinat lauda 4x15 cm Need on vajalikud põranda ehitamiseks. Saate kohe osta OSB plaadid. Need tooted sobivad ideaalselt peene põrandaaluse korrastamiseks.
• Neli lauda 5x10 cm, igaüks 4 m. Kasutame sarikate valmistamisel.
• Pool laudade kuubikut 2,2x10 cm - aediku materjal.
• Kuue servaga lauda 2,5x10 cm, tk 3 m. Paigaldatakse kuuri seinte ja selle sõrestikusüsteemi ühenduskohtadesse. Tavakeeles nimetatakse selliseid laudu tuulelaudadeks.
• OSB või puitlaastplaat, puitkiudplaadid krobelise lae ehitamiseks. Nende toodete asemel on lubatud kasutada vineerilehti (mitmekihiline).

Kõik lauad ja latid on tingimata töödeldud antiseptiga. Ja saematerjali valimisel pöörame tähelepanu sellele, et neil ei oleks siniste, suurte sõlmedega alasid, puuussputukate söödud kohti ja muid selgelt nähtavaid defekte. Oluline punkt. Kirjeldatud kõrvalhoonete katuse kalle teostatakse erineval viisil. Saame lõigata vajaliku pikkusega sama suurusega vertikaaltoed, mis on paigaldatud kuuri tagant või ehitada esipostid kasutades puidust latid 5x5 cm. Sobiv variant vali ise. Igal juhul on tulemus identne - vajalik kalle tagatakse.

Samuti ostame ette riistvara, ilma milleta on kommunaalploki ehitamine problemaatiline. Siin võtame arvesse järgmist. Kui ühendame konstruktsioonielemendid "tagumikuga" kokku, siis vajame terasribasid ja nurki. Kuid "käpa" tüüpi kinnitused on varustatud naeltega. Raami nurkades on vardad kinnitatud metallplaatidega (neil on G-tähe kuju). Lisaks ostame kruvisid,.

Valime koha ja teeme vundamendi – ehitusele usaldusväärse vundamendi

Majandusstruktuuri ehitamise koha valimine on kavandatava sündmuse üsna oluline etapp. Asjatundjad soovitavad ait paigutada nii, et see ei rikuks vaadet õuele (krundile). Parim koht on maja taga. Samuti on oluline tagada vaba juurdepääs püstitatavale hoonele, kuna selles hoiustate mitmesuguseid esemeid (sealhulgas üsna suuri). Veel üks nõuanne. Proovige leida krunt taluhoone jaoks mõnel (vähemalt väikesel) künkal. Siis ei saa karta, et üleujutuse või tugeva vihmasaju ajal ujutab oma kätega ehitatud laut veega üle.

Olles koha otsustanud, jätkame konstruktsiooni usaldusväärse vundamendi ehitamist. Vundamenti võib teha igaüks – plaat, vaia, teip. Kõige ratsionaalsem on varustada neist viimane. Ribavundamenti iseloomustab kõrge tugevus ja töökindlus. See tõstab hoone põrandat maapinnast 0,4–0,5 m võrra kõrgemale, valatakse lihtsalt ilma spetsialiste kaasamata. Lindi aluse etapiviisiline paigutus viiakse läbi järgmiselt:

1. 1. Peenikese nööri ja tihvtide abil märgime saidi.
2. 2. Sülem 0,3 meetri laiusest süvendist sügavusega 0,4–0,5 m.
3. 3. Puhastame kaeviku põhja, tasandame seda hästi.
4. 4. Valage liiv kraavi, piserdage see veega, ram.
5. 5. Liivakihile paneme polüetüleenkile.
6. 6. Paigaldame puidust raketise piki ettevalmistatud kraavi serva. Selle kõrgus arvutatakse aida keldri mõõtmeid arvestades. Tugevdame raketise konstruktsiooni seinu vahetükkidega. Kui seda ei tehta, on betooni valamisel võimalus, et lauad liiguvad lahku.
7. 7. Kudusime traadiga tugevduspuuri (metallvardad) ja paigaldame selle süvendisse.
8. 8. Valage betoon. Soovitame kasutada kuivsegu (müüakse kuivalt ehituspoodides, veega lahjendatult) või valmislahust (tellida betooniauto). Kui teate kõiki proportsioone, saate kompositsiooni ise segada, kasutades 250. klassi liiva, kruusa ja tsementi.

Betooni tuleb valada kuiva ilmaga. Soovitav on kasutada kogu lahuse maht ühe seansi jooksul. Kui täidate vundamendi osade kaupa koos märgatavate töökatkestustega, tekivad alusesse kindlasti õhutühjad. Need vähendavad oluliselt valmiskonstruktsiooni tugevust ja töökindlust.

Betoonisegu kivistub 20–28 päeva jooksul. Selle aja möödudes saate raketise struktuuri eemaldada ja tööd jätkata. Me lamasime betoonalus hüdroisolatsioon (pole vaja raha kulutada uutele niiskuskaitsetele, kasutame tavalist katusematerjali). Sellele paigaldame 2–3 rida telliskivi vastavalt standardmeetodile, mis hõlmab üksikute toodete riietamist. Edasi piki konstruktsiooni perimeetrit paneme latid (puidust) iga 140–150 cm järel, need elemendid on vajalikud alumise viimistluse paigaldamiseks.

Telliskivi paigaldamine toimub vastavalt tasemele. Konstruktsiooni horisontaalsust tuleb rangelt jälgida, vastasel juhul ei saa selles etapis püstitatud keldriosa saada raami majandusstruktuuri usaldusväärseks toeks. Peale viimase rea paigaldamist puhastame müüritisest üleliigse mördi, tasandame õmblused, ootame 2–3 päeva betooni kivistumist.

Raami kokkupanek - mannekeeniehitajate toimingute jada

Külmunud keldrile laotame kaks kihti katusekattematerjali. Võtame 10x10 cm tala ja alustame alumiste rakmete paigaldamist. Selle liigeste nurkades teostame "käpas". Lõikasime vardadesse (otstesse) sooned. Viimase sügavus on pool puidust tooriku paksusest, pikkus 10 cm. Selliste süvendi mõõtmetega saame ühendatud elementide ideaalselt ühtlase nurga. Manustatud toodete jaoks telliskivi rihm kinnitatakse naeltega. Tähtis! Kinnitused lükatakse sisse nurga all (viltus). Sel juhul kontrollitakse rihma horisontaalset paigaldamist taseme järgi iga naela järel.

Nüüd varustame aida põrandaaluse. Kasutame palke (lauad 5x10 cm), paigaldame iga 0,5–0,6 m tagant alumisele talale, servale ja kinnitame naeltega. Soovitame kohe teha kareda põranda vanast saematerjalist või vineerist. Nii on meil järgnevaid töid lihtsam teha. Pärast ehituse lõppu on krobeline alus kergesti demonteeritav või kaetav muude viimistlusmaterjalidega.

Järgmiseks kinnitame alumisele ääristusele (küljele) 10x10 cm prussi.Kinnitame 15 cm naelte või L-kujuliste metallkinnitustega. Sel viisil kinnitatud talale paigaldame vertikaalsed nagid iga 150–200 cm järel. Lisaks kinnitame toed diagonaalselt paigaldatud noolte abil (lauad 4x10 cm). Pärast ülemise tala paigaldamist demonteeritakse need elemendid. Selle operatsiooniga probleeme pole.

Peame välja mõtlema lauta viivate uste vertikaalsete nagide paigaldamise reeglid. Siin on kõik lihtne. Kui a ukse konstruktsioon on keskel, paigaldame kaks vertikaalset tuge. On veel üks ökonoomne variant. Plaanime paigaldada ühesuunalise ukse. Seejärel täidab ühe riiuli funktsiooni vertikaalne nurgatala. Seega on vaja uksele paigaldada ainult üks tugi. Nüüd paigaldame ülemise viimistluse puidu analoogselt alumise puiduga ja jätkame katuse ehitusega.

Kuuri katus - korralik kvaliteet näilise lihtsusega

Ehitame hozbloki edasi. Kuna me valisime lahja katusekonstruktsioon, peame küüni esiosa üles ehitama, et saada 20–25 ° kalle. Oleme juba kirjeldanud, kuidas seda teha (tagumiste tugede lõikamine või eesmiste ülesehitamine varrastega). Peale seda sättisime sõrestiku süsteem. Kasutame laudu 5x10 cm.Panime need servale, lööme naelad sisse kaldus tapmisega (sarikaid saab kinnitada ka raudklambritega). Sarikate pikkus on võetud selliselt, et (mõlemal pool hoonet) oleks 40–50 cm katuse üleulatuvus. Meie puhul on laudade pikkus 4 m. Võib võtta veidi lühema pikkusega tooteid (3,8–3,9 m).

Valmistame katusele kasti. Selle tüüp (tahke või vahedega) sõltub materjalist, mida katusekattena kasutatakse. Kui katus on kaetud laudadega, muudame aediku hõredaks. Ja pehmete katete, aga ka katusesindli paigaldamisel on parem varustada kindel struktuur. Seejärel laome kastile hüdroisolatsioonimembraanid või katusekattematerjali, kinnitame niiskuskindla materjali ja paigaldame valitud katusekattematerjali.

Jääb üle anda valminud struktuurile viimistletud välimus - katta see väljastpoolt sobivate toodetega. Karkasskuurid viimistletakse tavaliselt hööveldatud laua või profiilplekkidega (eelarvevõimalused) või voodrilauaga. Viimasel juhul peate kulutama veidi rohkem raha. Vooder tuleb kinnitada mingi aluse külge. Näiteks 9,5 mm paksustel OSB-plaatidel. Seestpoolt ei saa küüni viimistleda üldse. Targem oleks sinna paigaldada riiulid ja nagid erinevate asjade hoiustamiseks, paigaldada elektripistikud, juhtida valgust, et rajatise töötamine oleks võimalikult mugav.

Püstitatud on puit- ja laudiskarkass-tüüpi viilkatusega hoone. Sa võid kasutada! Samas pidage meeles, et igal aastal on soovitatav ait hoolikalt üle vaadata. Kui avastatakse mingeid defekte (augud katuses, seintes, mädanenud põrandakate), tuleb need viivitamatult kõrvaldada. Sel juhul teenib hoone teid palju aastaid.

Isiklik krunt eeldab kõrvalhoonete olemasolu aiatehnika, tööriistade, lemmikloomade või kodulindude hoidmiseks. Keegi ei nõua sellelt struktuurilt arhitektuurset rafineeritust ega funktsionaalset keerukust - kõik tuleks lihtsustada miinimumini, kuid teenida usaldusväärselt ja pikka aega. Seetõttu on kuurikatusega ait suvitajate seas populaarseim ehitis, kuna selle ehitamine, hooldamine ja kasutamine nõuavad minimaalseid kulutusi ja aega.

Kuuri katus ei valitud juhuslikult - selles konstruktsioonis on kasutatud kõige lihtsamat sarikate süsteemi - sarikate jalad toetuvad kuuri torustiku ülemisele talale, lihtsamalt - Mauerlatis. Lihtne kuurikatus aidal on maa- ja aiamajanduse klassika, kus aida seintele kinnitatakse erineva kõrgusega sarikatalad.

Viilkatusega puukuur

Seinte kõrguste erinevuse tõttu moodustub kalle, mis on katuse paigutuse aluseks. Kallet saab saada ka mitte seinte kõrguse erinevuse, vaid järgmiste meetoditega:

1. Tehke aida seina kohale konsoolne puitraam, mis toimib harja tala toena, millele asetatakse sarikate ülemised otsad;
2. Tehke täisnurgaga kolmnurga kujulised talafermid, mille pikk jalg on kinnitatud rakmete külge ja sarikad toimib hüpotenuusina. Kuurikatuse kalle on tehtud nurgaga ≤80, seega saab katusekatte varustada mis tahes katusekatte ehitusmaterjalidest - valtsitud, plekk, tükk.

Kui on vaja kallet suurendada, kaldega 10-250, on katuse katmiseks parem võtta profiil- või silemetallist lehed (profiilplekk, metallplaadid).

Kuuri katusekuuri ehitus samm-sammult

Üheks kuuri karkassi variandiks on libisemisalustel kast. Seda mobiilset struktuuri saab alati teisaldada saidil soovitud või mugavamasse kohta.

Viilkatusega kuur

Kui mobiilne konstruktsioon pole teie majapidamiseks, võite ehitada aida madalale raudbetoonplaadile või panna selle madalatele betoonplokkidele - see sõltub aidaaluse pinnase omadustest.

Ehitusprotsess ise koosneb järgmistest etappidest:

• Vundamendi paigutus: see on 100 x 100 mm ristlõikega puitraam, mille libisemine on valmistatud paksust puidust. Raami jaoks kasutatakse varda, mille sektsioon on 50 x 100 mm. Sees on raam tugevdatud põikvardaga, mille sektsioon on 50 x 100 mm, mis kinnitatakse isekeermestavate kruvide või naelte külge iga 1 m järel, liitekohad on dubleeritud terasnurkadega;

puitkarkassil ait

• Põranda paigutus. Põrand on valmistatud viiekihilisest vineerist, OSB-st või puitlaastplaadist paksusega 16-20 mm. Pärast vineeri paigaldamist kinnitatakse see lisaks veel ühe puitliistusega ülalt;
• Aida karkassi esi- ja tagaseinte püstitamine. Kõik seinad on valmistatud vineerist 16-20 mm või hööveldatud plaadist paksusega 20-25 mm. Õigetesse kohtadesse on varustatud 50 x 100 mm sektsiooniga baari akna- ja ukseavad. Selleks, et avade otste paralleelid langeksid kokku katuse kaldega, lõigatakse talade ülemised otsad ära 17,50 nurga all. Aida seintel olevad tugevdusrestid kinnitatakse ajutiselt põiklattide ja traksidega. Pärast riiulite vertikaalsuse kontrollimist loodiga saab need nurkadega raami külge kinnitada. Ülejäänud riiulite otsad avade kohal on ühendatud ülemise trimmi tagumise plaadiga;
• Aida külgseinte ehitus. Külgedel on seina keskel üks tugevdusrest;
• Kuurikatuse sektsiooniga 50 x 80 mm sarikad lõigatakse lõikelaudadest valmistatud malli järgi. On vaja, et sarikate tala lõikenurk langeks kokku katuse nurgaga;
• Sarikate isetegemine katuse alla peaks olema seinatala kohal, et kinnitada selle külge naelte või isekeermestavate kruvidega;
• Tuulelaud paigaldatakse peale seinavooderdust, selle ristlõige on 25 x 100 m;
• Aedik on valmistatud niiskuskindlast 12 mm paksusest vineerist;

Kuuri katuse, aida põranda ja seinte paigutus

• Hüdroisolatsioonikiht on varustatud membraankile, katusekattematerjali või polüetüleeniga. Rullmaterjal laotakse piki pikki seinu alt üles, 10-15 cm kattuvate õmblustega. vihmavesi ega lumi lauta sisse ei pääse.
• Katuse paigaldamiseks kasutage profiilplekki, plast- või tavalist kiltkivi, metallplaate, katusekattematerjali, tsingitud plekki, mitte rohkem kui 10-15 mm paksust lauda;
• Ukse- ja aknaavad on polsterdatud lauaga, mille sektsioon on 25 x 100 mm (leng);
• Viimane samm on uste riputamine ja akende paigaldamine.

Viilkatusega aida skemaatiline diagramm ja mõõdud

Kui teil on vaja ehitada oma kätega väikeste mõõtmete ja kaaluga ait, siis ei saa te seda vundamendile paigaldada, vaid kinnitada see maapinnale ≈ 500 mm pikkuste armatuurvarrastega, mis on raami aukude kaudu maasse lükatud. .

Statsionaarse kuurikatusega aida ehitus

Statsionaarne ehitis on tellistest, tuhaplokist või kergbetoonist (vahtbetoon, poorbetoon või) kuurikatusega isetehtav ait. gaasisilikaatplokid). Isegi sellise kindlama konstruktsiooni puhul pole mõtet võimsat vundamenti ehitada – maapinnale saab lihtsalt mitu võimsat raudbetoonplokki mitmes reas laduda. Plokkide ladumise ala on eelnevalt tasandatud, tehakse liiva-kruusa padi ja rammitakse.

plokkide vundament

Kuurikatusega tellistest kuuri ehitus:

1. Varustatud vundamendile asetatakse seinte nurgad 4-5 tellise kõrgusega. Seejärel saate seinad laduda tsemendi-liivmördile. Põranda jaoks laotakse alusele puitpalgid sektsiooniga 150 x 150 mm sammuga 1 m Palgile laotakse lauad või vineer;
2. Uste ja akende jaoks tehakse tõrvatud puidust pruss, raudbetoonpuhv või metallkanal;
3. Kuurikatuse puhul peab kuuri tagasein olema esiosast madalam, et kaldenurk oleks vähemalt 80;
4. Seinte külge kinnitatakse puidust ülemine ääris, mille sektsioon on 100 x 100 mm (Mauerlat). Puit kinnitatakse seinte külge, pannes selle eelnevalt armatuurile puuritud augud. Armatuur ise asetatakse vertikaalselt seina sisse 3-4 rea kõrgusel seina ülaosast. Samuti saab tala ehitamise ajal seina sisse põimitud terastraadiga siduda;
5. Mauerlatile on kokku pandud konsoolraam, nende nagide ülemine osa saetakse kuurikatuse saamiseks õige nurga all maha;
6. Sarikasüsteem on valmistatud samamoodi nagu puukuuril, malli järgi ja vastavate kinnitustega;
7. Sarikasüsteemile on laotud puitkast, mis on kaitstud hüdroisolatsioonikihiga. Hüdroisolatsiooni peale laotakse katusekate: metallplaadid, profiilkatuseplekid jne.
8. Aida seinad võivad olla vooderdatud, vooderdatud või krohvitud;
9. Ehitus viiakse lõpule uste riputamise ja akende paigaldamisega. Seestpoolt on sõrestikusüsteem suletud vineeri või laudadega.

Mauerlat grilliga kuurikatuse jaoks Katusekalle sõrestiku fermidega

Võib rakendada igale hoonele erakordsed lahendused. Kuurikatusega aida puhul võib selliseks lahenduseks pidada valmis sõrestikferme - see on kiire, turvaline, täpne ja töökindel, kuna kogu konstruktsioon on kokku pandud maapinnale. Samuti saab valmis disaini lihtsalt osta.

Viilkatuse jaoks valmis fermid

Kui ehitame mitteeelarvelist lauta, siis see lahendus aitab mitte ainult ehitust kiirendada, vaid tagab ka piisava projekteerimistäpsuse, mis tähendab katuse töökindlust ja vastupidavust - valmisferme on ju lihtsam paigaldada. kui teha arvutusi ja paigaldada katus maapinnast kõrgemale.

Kuurikatus kokkupandavatest fermidest

Valmis sõrestike peamine eelis avaldub katusest lähtuvate külgkoormuste minimeerimises aida seintele: paisumisjõud mõjutavad väga negatiivselt mis tahes konstruktsiooni kandvate seinte tugevust. Sõrestike kasutamisel jaotuvad ja kustuvad külgkoormused sõrestikusüsteemi sees, mistõttu kuuri raam ise ei koge koormusi.

Katusefermide teine ​​pluss on see, et need on paigaldatud sama kõrgusega seintele, mis lihtsustab oluliselt kogu konstruktsiooni. Samal ajal pole valmis talude asendamine koduste taludega keeruline, kuna kogu farmi valmistamise ja kokkupanemisega seotud tööd tehakse kohapeal. Peamine asi on kolmnurkses talus täisnurga jälgimine.

Sõrestiku tala toimib sarikate kolmnurga hüpotenuusina, kuid mõnikord asetatakse sõrestik eelnevalt ettevalmistatud toele. Põrandatala sellises kuurikatuses on ristkülikukujuline pikk jalg ja selle lühike külg toimib sõrestike otstest kokkupandava konsoolraamina.

Kui suurendate katuse kaldenurka üle 80, siis tõuseb ehitusmaterjalide maksumus - sarikate süsteemi ja katusekatte puit. Kui kaldenurka vähendatakse, suureneb hüdroisolatsiooni maksumus, kuna on vaja paigaldada mitu kihti niiskuskindlat katet ning lisaks kaitsta katuse keerulisi sektsioone vihma ja lume eest.

Vaatamata lihtsale ja lihtsale disainile on kuurikatused nõudlikud, ratsionaalsed, eriti maamajade ehitamiseks. Ühe kaldega katuseid kasutatakse laialdaselt ka garaažide, kõrvalhoonete ja kõrvalhoonete korrastamiseks. Allpool saate teada, kuidas oma kätega viilkatust samm-sammult ehitada.

Mitmekaldelised katusevariandid on disainilt keerukad ja ühekaldeline katus on isetegemise jaoks üsna ligipääsetav, kuna tegelikult on see ristkülik, mis asub ühes tasapinnas ja millel pole painutusi. Muide, kuuris vajate palju vähem ehitusmaterjale kui ükski teine, see on hooajalistele ilmingutele (lumi, tuul, vihm) vastupidavam.

Kuurikatuse garaaži ehitus Viilkatuse eelised:

• kerge kaal;
• suhteliselt vastuvõetav kogukulu;
• taskukohane, lihtne paigaldusprotsess;
• võimalus kasutada erinevaid ehitusmaterjale (katus, sarikad);
• taskukohane korraldus drenaaž, korstnad.

Kuurikatusega kanakuut Hoolimata oma lihtsusest saab kuurikatust disainilahendustes väga loovalt läbi mängida. Selle kalde nurk sõltub otseselt teie elukoha piirkonna kliimatingimustest. Kui oled harjunud lumerohkete talvedega, siis peaks kaldeaste olema suurem (et lumi paremini maha libiseb), kui aga maja asub tuulises kohas, siis tuleks kallet väiksemaks teha. Samadel põhjustel tuleks kuuri katuse kalle suunata fassaadi vastassuunas, et sademed "lahkuksid" maja taha.

Katus on kuur, püstitatakse käsitsi samm-sammult, see võib olla ventileeritav ja mitteventileeritav. Esimest võimalust kasutatakse elamute puhul, kalle varieerub 8-25 kraadi. Sellistel juhtudel tagab õhuvahetuse isolatsioonikiht ja spetsiaalsed avad, mis asuvad katuse külgedel.

Kõrvalhoone - garaaž ja kuurkatusega kuur Ventilatsioonita variant paigaldatakse sageli maja juurde garaažidesse, kuuridesse, kõrvalhoonetesse, nende kaldenurk on enamasti väike - 3-6 kraadi.

Tulevase kodu skemaatilise joonise arvutamine algab vajaliku kaldenurga ja katusele sobiva kattematerjali määramisega. Kõige sagedamini kasutatakse selliste kuurikonstruktsioonide jaoks lainepappi, metallprofiili, katusekattematerjali, plaate, kiltkivi, metallplaate või onduliini. Pehme plaaditud või ruberoidkate sobib kõige paremini väga väikeste nõlvade jaoks - 5-10 kraadi. Lainepapiga kiltkivi sobib paremini kaldenurga "keskmiste" näitajate jaoks - 20 kuni 30 kraadi. Metallplaatide puhul on nõutav kalle vähemalt 35 kraadi.

Katusekattematerjali valiku määrab selle võime suhelda atmosfääri sademetega ja eemaldada need õigeaegselt pinnalt. Näiteks kiltkivilt, lainepapist, plaatidelt tuleb lumi palju kergemini maha.

Ühe kaldega katuse ehitamiseks oma kätega samm-sammult vajate standardset ehitustööriistade komplekti, vajalikke ehitusmaterjale. Puitmaterjalid (saematerjal) peavad olema kvaliteetsed, maksimaalse niiskusesisaldusega 22%. Kõik puitmaterjalid on soovitatav eelnevalt töödelda antiseptiliste ainetega (näiteks Drevoteks sarja vahendid).

Lisaks kõigele peaks teil laos olema kinnitusdetailid: risttalad, tugipostid, tugipostid.

Ristlatt on horisontaalne detail, mis toimib teistele toeks. kandekonstruktsioonid, jaotab see sarikate koormuse teistele taladele.

Vahetükid - teatud tüüpi toed, mis asuvad sildevahedes, tagavad kogu konstruktsiooni suurema stabiilsuse.

Toed on talad, mis toimivad sõrestikusüsteemi tugedena.

Majale kuurikatuse juurdeehitus Kuuri katus, foto:

Sul peab olema:

• puittala läbimõõduga 100-150 cm;
• laudade paigaldamine (paksus vähemalt 5 cm);
• sarikate naelad;
• soojusisolatsioonimaterjalid;
• hüdroisolatsioonimaterjalid;
• ehituslint;
• tööriistad (kirves, saag, vasar, ehitusnuga, loodi, kruvikeeraja, mõõdulint, ehitusklammerdaja, lood).

Kuurikatuse sarikasüsteem sõltub täielikult tulevase maja suurusest ja ehitusmaterjal millest ehitati müürid. Sarikad paigaldatakse alati Mauerlatile, kui hoone on väike ja kaugus ei ületa 4,5 meetrit, on kuuri katuse sõrestiku süsteemi skeem äärmiselt lihtne. See koosneb peamisest Mauerlati tala ja sõrestiku toest. Kui eeldatakse hoone suuri mõõtmeid ja vahekaugus on üle 6 meetri, on sarikate tugevdavate jalgade paigaldamine oma kätega lihtsalt vajalik.

Kuuri katuse sõrestiku süsteemi skeem Sarikad tuleb paigaldada vastavalt ehitusnormidele, et pärast mitmeaastast töötamist ei tekiks tagajärgi. Ärge unustage ohutusreegleid - paigaldage sarikatele usaldusväärsed, tugevad ajutised lauad, millel liigute ehitusprotsessi ajal.

Kuuri katuse sarikate paigaldused Isetegemise töövoog sisaldab järgmisi samme.

1. Põiki sarikate paigaldamine - need kinnitatakse Mauerlat'i külge (see on aluseks - millele on kogu sarikate süsteemi rõhk), sarikate vaheline kaugus on umbes 60-80 cm. Siin on vaja suuri naelu (või ankruid) .
2. Sarikate külge on kinnitatud aedik (see on valmistatud puitliistudest 50 x 50 cm), see tagab jäikuse, katusematerjal asetatakse otse sellele. Kast asetatakse täisnurga all.
3. Ehitusklammerdajaga kinnitatakse aediku külge hüdroisolatsioonimaterjal (selleks sobib tavaline polüetüleenkile). Kinnitamine toimub ilma pingeta, kuid kattumisega alt üles.
4. Järgneb soojusisolatsiooni kord (näiteks: mineraalvill, klaaskiud, palsamimatid).
5. Katusekattematerjali paigaldamine vastavalt selle individuaalsetele omadustele.

Mõelge samm-sammult kogu ehitusprotsessile:

1. Kuna mauerlat on kogu süsteemi tugi, on selle põhiülesanne tagada, et katuse kogumass jaotuks ühtlaselt konstruktsiooni peamistele kandvatele osadele. Nendel eesmärkidel peate valima vähemalt 10 × 10 cm tala, mis paigaldatakse otse kandvad seinad. Seina müüritise ja puidu vahele peaks jääma katusekattematerjali kiht. Mida suurem on kaldenurk, seda paksem peaks olema Mauerlati tala. Mauerlati ise paigaldamist tuleb võtta vastutustundlikult, kasutada kindlasti hoone taset (tuleb järgida horisontaalseid nõudeid). Kuurikatuse seade hõlmab puidu kinnitamist seintele ankrupoltidega, nende vaheline kaugus peaks olema umbes poolteist meeter.
2. Nüüd tuleb sarikalaudade ladumise kord, jälgi, et plaadi pikkus oleks umbes pool meetrit pikem kui katuseava. Nende plaatide vaheline kaugus sõltub kattematerjali raskusastmest, kui on olemas lehevõimalused, siis piisab 150 cm-st. Kui kavatsete kiltkivi või plaate oma kätega laduda, siis on parem valida samm - 100-120 cm. Kõige parem on panna laud tagurpidi - see annab kogu konstruktsioonile täiendava tugevuse. Kuurikatuse sarikad tuleb kogu pikkuses Mauerlati tala sisse lõigata. Kui märgite pliiatsiga kinnituskohad (soovitatav algajatele ehitajatele), veenduge, et tulevane soon oleks veidi laiem kui plaadi paksus. Pilu lõike kalle vastutab kalde astme eest.
3. Üks olulisemaid etappe on sarikate paigaldamine soontesse. Kõik lauad tuleb paigaldada ühtemoodi, sama kalde alla. Mugavuse huvides võiks esialgu panna kaks sarikat seina algusesse ja lõppu ning seejärel venitada nöör nende vahele. Nii saate täpse juhise ja protsess ise läheb palju lihtsamaks. Puidu ja sarikate kinnitamiseks kasutage suuri naelu (alates 12 cm või rohkem). Sarikalaua ots (jalad - ehitustermin) kinnitatakse ühe küljega seina serva külge ja teine ​​on kinnitatud vertikaalse talaga. Kõik sarikate jalad peavad olema kalde, kõrguse, suuna poolest ühesugused.
4. Kui teil on suur maja ja sildevahekaugus ületab 4-4,5 meetrit, on vaja iga sarika alla paigaldada täiendavad tugitalad (toed). Seda ehitusmeetodit kasutades tugevdatakse kogu katust, kuuri katusesõrestike süsteemi tervikuna.
5. Sarikatele laotakse samm-sammult lauad, millele asetatakse aurutõkkematerjal (panetakse üle sarikate). Kilet pole vaja venitada, kuid ribad peaksid kattuma (10-15 cm). Kui killud ühinevad, on töökindluse huvides parem kasutada ehituslinti (liimida ribad kokku).
6. Isolatsiooni paneme oma kätega hüdroisolatsioonikilele. Paigaldamisel ei tohiks olla pragusid, lünki, soojustuse paksus peab olema vähemalt 20 cm. Sellele järgneb hüdroisolatsioonikihi pööre, kuid selle ja soojustuse vahele peaks jääma natuke ruumi. Vahe tagamiseks laotakse nende vahele tavaliselt väikesed puitklotsid. Hüdroisolatsioonikiht kinnitatakse ehitusklammerdajaga.
7. Saadud “pirukale” asetatakse kast. Nagu ülalpool mainitud, kasutatakse selle valmistamiseks liiste või latte 50 x 50, need paigaldatakse sarikate risti. Korraldage nii nagu soovite - pidev lõuend või intervallidega.

   Ühe viilkatusega katusekate Pärast laotamist paigaldatakse lõplik katusekate, selle paigaldamine toimub vastavalt hoone individuaalsetele omadustele.

Kvalitatiivselt paigaldatud, isetehtud sarikad ei paindu 70–100 kg raskuse all, kui see asjaolu kontrollimise käigus avastati, on vaja raami tugevdada.

"Piruka" kihtide paigaldamise tehnoloogia võib teatud asjaolude tõttu erineda, sellel on mõned täiendused. Mõnikord asetatakse suurema töökindluse huvides isolatsiooni peale uuesti hüdroisolatsioonikiht. Sellest ei lähe halvemaks, kuid igal juhul tuleks erilist tähelepanu pöörata kinnitamisele.

Kile on kõige parem naelutada puitkonstruktsioonielementide külge lamepeaga naelte või ehitusklammerdajaga, sammusagedus peaks olema 15-20 cm.

Üks olulisemaid punkte on hüdroisolatsioonimaterjali servade kinnitamine. See tuuakse katuse üleulatuvuse alla, jääkpikkus peab olema vähemalt 20 cm, misjärel naelutatakse altpoolt või lastakse jälle klammerdajaga läbi.

Parim on võtta puitliist ja lüüa see sobivate naeltega välja (10-15 cm sammuga) - see on nn "rahvalik" viis viilkatuse korraldamiseks. Nii olete kindel, et õhuvoolud ei tungi hüdroisolatsioonikile alla ega põhjusta tugeva tuule pealetungi korral suuremahulisi kahjustusi.

Vead kaldgaraažikatuse servade kinnitamiselÜlaltoodud fotol ei olnud katuse servad (üleulatuvus) kindlalt kinnitatud. Tugeva tuulega paiskus metallprofiilplekk koos hüdroisolatsioonikilega kergelt nagu kerge kalts kõrvale.

Garaaž, juurdeehitusena, viilkatuse all Garaažide, kuuride, supelmajade, lehtlate jaoks on seda tüüpi katus kõige mugavam. Kuurikatuse konstruktsioon annab nn abihoonetele mitmeid eeliseid.

Kuurikatuse sõrestiku karkassi kinnitamine maja seina külge Kui arvestada juurdeehitust samm-sammult, selgub, et selle katus külgneb elamu seinaga. Seega on selle sõrestikusüsteem paigutatud majast eraldi, sarikate alumised otsad paiknevad juurdeehituse esiseinal, aga ülemised otsad on kinnitatud hoone seina külge. Siin on väga oluline tagada juurdeehituse sõrestikraami ja maja põhiseina nõuetekohane ühendus. Samuti on ebasoovitav kasutada liiga jäikaid kinnitusvahendeid, kuna maja ja kinnitatud hoone kokkutõmbumise määr võib olla erinev. Selle erinevuse tõttu võivad seintesse tekkida praod.

Sel juhul on kõige mugavam panna talad maja seinaga külgnevale puitkarkassile (kinnitatud seina külge) ning täita puidu ja seina vaheline koht (õmblus) polüuretaantihendiga. Pikenduse katusele tuleks asetada isetegemise katusematerjal ülekattega ja kerida ka maja katte all olevale ristmikule. See on vajalik selleks, et hilisemad sademed ei imbuks läbi ristmiku. Tavaliselt kasutatakse sarnast katusematerjali maja ja juurdeehituse katusel - esteetilistel põhjustel.

Kui otsustate ehitada kuurikatusega aida, siis oma kätega katusesüsteemi korraldamine ei erine oluliselt ülalkirjeldatud etapiviisilisest ehitusmeetodist.

Juhtub, et kuurid ehitatakse puidust, sellistel juhtudel toimib palkmaja ülaosa Mauerlatina. Vastasel juhul ei ole erinevate hoonete kuurikatuste sõrestikusüsteemis olulisi erinevusi.

Sarnasel meetodil valmistatakse garaaži kuuri katus. Kui garaaži seinad on ehitatud tellistest, siis on talade servad, sarikalauad põimitud selleks ettenähtud niššidesse. Need tehakse eelnevalt seintesse ja lepitakse kokku hoone projekteerimisetapis. Puidust killud on soovitatav enne nendesse niššidesse matmist mähkida hüdroisolatsioonikattega. Sel juhul on sarikate vahe 60-70 cm. fassaadi sein garaaž - kõrge sein, millest on kalle alla maja taha, sissepääsu värav asub selles. Katus peaks seinast välja ulatuma 30-40 cm, moodustama väikese üleulatuse.

Ülaltoodud teavet arvesse võttes saab selgeks, et see katuse versioon on praktiline, funktsionaalne, konstruktsiooniliselt lihtne. Oma kätega samm-sammult varustatud kuurikatus talub võimsaid tuule- ja lumekoormusi. Selline katus on väikese õhu läbilaskeala tõttu soe. Kui tegite kõik õigesti, teenib see teid ustavalt rohkem kui tosin aastat.

Esimene hoone, mis uuele suvilale kerkib, on loomulikult ait, suur ja ruumikas. Alguses, kuni suvila lage territoorium on täisväärtuslike kõrvalhoonete, maja, suveköögi ja garaažiga “kasvanud”, jääb lihtne kuurikatusega kuur pikaks ajaks ainsaks inventari, ehitusmaterjalide ja riigi varjupaigaks. vara.

Olenevalt edasise arengu plaanidest äärelinna piirkond, vaba aja ja raha olemasolu, on äärelinnas asuva majapidamisruumi probleemi lahendamiseks mitu võimalust:

• Palka meeskond ja ehita tellistest või penoplokist kapitaalkuur koos kuurikatuse ja keldriga;
• Valage ise tulevasele hoonele betoonvundament, ostke viietonnine raudteekonteiner ja paigaldage see aida asemel suvilasse;
• Ehitage puidust ja laudadest tavaline kuurikatusega laut, suurusega 3x6, nagu fotol.

Loomulikult ei kõhkle ka kogenud suveelanikud, kellel on kogemusi, viimase variandi poolt hääletama, see on kõige tasakaalustatum ja kaalutletum otsus.

Nõuanne! Planeeringu seisukohalt “puhtale” platsile penoplokkidest lauta me kohe ei ehita, sageli tuleb seda tüüpi majapidamishooned lammutada või võõrandada suvila või garaaži kasuks.

Lisaks nõuab kivi-, paneel-, paneelkuuride ehitamine, aga ka konteineri ostmine suurusjärgus suuremaid kapitaliinvesteeringuid ja aega, kui on vaja viilkatusega ja lihtvundamendiga puithoone jaoks. Peaasi, et arvestatava kulu juures pole käegakatsutavaid eeliseid 3x6 kuuri ees.

Optimaalne puukuuri kujundus 3x6

Omatehtud aida kõige keerulisem element on selle katus. Valige oma kuurile kuurikatus, te ei saa eksida. Isegi kogenud käsitöölised eelistavad kuuridele kuurikatuseid panna, need pole nii ilusad, kuid kergemini ehitatavad ja töökindlamad. Pealegi saab oma kätega aida kuuri katust teha samm-sammult isegi minimaalse ehituskogemusega.

Ainsaks eelduseks on kuuri katuse ja kogu kuuri konstruktsiooni õige orientatsioon tuuleroosi suhtes, et vähendada vihmavee sattumise ohtu üleulatuse ja katusereenide alla:

1. Joonisel on näha kuuri kujundus, mõõtmetega 3x6 m, kuurikatusega;
2. Ehitamine toimub 12 sambast koosneval lihtsal sammasvundamendil. Sammaste materjalina kasutatakse tavalist tuhaplokki, kuid parem on valada sambad raketis betoonist;
3. Kuuri alus on laudadest ja puidust karkass, hoone mõõdud 3x6 meetrit, lae kõrgus 2m ja sarikate kõrgeim punkt 2,7m;
4. Kuuri katus on tehtud vastavalt klassikaline muster, laudade ja lattidega täidetud rippuvatel sarikatel lame katus. Katusekattena võite kasutada lainepappi, onduliini või teha rullmaterjalist kahekihilist versiooni, näiteks katusekattematerjali.

Konstruktsioon osutub väga lihtsaks ja kergeks, kui vundament korralikult kokku panna, talub viilkatusega puitkarkass kergesti tuult 18-25 m / s. Kui piirkonnas, kuhu ait plaanitakse paigaldada, ei puhu tugevat tuult, siis võib seinte ehitamisel piirduda plaadist ja puidust vertikaalsete äravooludega, nagu joonisel. Avatud alade puhul on soovitatav tugevdada vertikaalseid laagritugesid külgtugedega, nagu fotol.

Sama kehtib ka viilkatuse ehitamise kohta. Vaikse piirkonna jaoks saate ehitada kuurikatuse ka laetalasid kasutamata, kuid sel juhul tuleb ülemine seinaviimistlus ja Mauerlat toetada puidust täiendavate vertikaalsete tugedega. Tuulise maastiku jaoks tuleb kuurikatus tugevdada sarikate keskosas põrandatalade ja tugedega.

Ehitame oma kätega kuuri katusega aida

• Raami jaoks materjal sektsiooniga 50x150mm - 14 tk., 25x100 - 23 tk., 50x100 -19 tk.;
• Põranda jaoks laud mõõtmetega 25x100 mm - 27 tükki;
• Lati ja katusetugede jaoks on vaja 43 lauda sektsiooniga 25x100 mm.

Kõik liitekohad ja ühendused tehakse tisleri mustade isekeermestavate kruvidega 50 mm, 70 mm ja 110 mm. Ehituskulude vähendamiseks võite kasutada tavalisi naelu ja hoone nurki, kuid selline kokkuhoid ei ole alati õigustatud.

Teeme aida vundamendi 3x6

Pärast aida ehitusplatsi valimist on vaja planeerida ja eemaldada pinnas vähemalt 3x6 m suurusel platsil, suuremat ehituskohta pole mõtet teha. Et taimestikku mitte häirida, võib puhastatud ruumi katta soola ja liivaga.

Pärast tugede asukoha märkimist kaevame sammaste paigalduskohtadesse 12 auku, mille sügavus on 15 cm ja mille suurus on standardse tuhaploki jaoks. Minisüvendite põhja valame killustiku ja liiva segu 5 cm kihiga, mille järel laotame tuhaplokist müürimördile sambakujulised toed, millele on lisatud PVA.

Enne laotamist peate tõmbama horisontaalseid nööre, mida mööda saate kontrollida iga toe kõrgust nii, et kogu sammaste tugipind oleks samal horisontaaltasapinnal.

Päev hiljem saate paigaldada rihmatala. Kõik nurgaliited ja T-kujulised sidemed on tehtud pooleks lõigatud otstega, iga ühendus on tugevdatud isekeermestavate kruvidega, mis on erineva nurga all tala sisse keeratud.

Kogume raami ja kuurikatuse kokku

Järgmises etapis peate paigaldama toetavad vertikaalsed nagid, need on joonisel oranžiga esile tõstetud. Järgmiseks õmbleme põranda ja paneme viilkatuse sarikad.

Keskmised laagriraamid valmistame 50x100 lauast, tagaseina jaoks peate lõikama kolm nagi, igaüks 220 mm, esiseina jaoks - neli 250 mm raami. Eelkinnitame iga toe alumisele viimistlusele ühe isekeermestava kruviga, seejärel määrame täpse horisontaalse asendi piki hoone taset ja lisaks kinnitame selle väikeste poolemeetriste tugipostidega, nagu fotol.

Pärast kõigi nagide paigaldamist tugevdame neid täiendavate ajutiste tugipostidega ja kinnitame tulevase viilkatuse alla raami ülemise astme. Kogu kuuri konstruktsioonile täiendava jäikuse andmiseks on vaja põrand enne kuuri katuseelementide montaaži alustamist soonega laudisega kinni õmmelda.

Lisaks tuleb kõik paigaldatud elemendid, põrandalauad, sarikad, laomaterjal, külgmised nagid, alumine ja ülemine viimistlus töödelda antiseptilise ja säilitusainega. Aja jooksul, mil viilkatuse sarikate ja katuse monteerimine toimub, tuleb protseduuri korrata kaks korda.

Kuurikatuse ülemise üleulatuse, sarikate ja lattide paigaldamiseks peate kinnitama täiendava horisontaalse Mauerlati tala, nagu diagrammil.

Sarikatala istme mahapesemine toimub vastavalt märgistusele või vastavalt ettevalmistatud mallile. Pärast iga tala paigaldamist ja asendi tasandamist on soovitatav talade vaheline ruum täita lühikeste laudadega, need kinnitavad sarikad horisontaalsest nihkest ja tugevdavad samal ajal viilkatuse alust.

Katuse-ja viimistlustööd

Viimases etapis õmbleme kuuri katuse sarikad mantlilauaga. Kui aida katusel kasutatakse bituumenmaterjale - painduvaid plaate ja katusekattematerjali, siis tuleb laudadele laduda täiendavad OSB-lehed või vasardada mantel täispuidust voodrilauaga.

Kõige lihtsam on kuuri katus katta lainepapiga. metallpind talub suvilas tekkida võivaid kataklüsme ning katusekattematerjali ladumine ja kinnitamine on palju lihtsam ja kiirem kui euroslate või katusematerjal. Hüdroisolatsioonina laotakse polüetüleenkile, mille servad vabastatakse varikatuste alt ja naelutatakse ülemisse serva puidust seinad ait.

Katusekate kuuri katusel algab alumisest vasakpoolsest plekist, nagu skeemil. Iga element liidetakse reas eelmisega kahe lainelise ülekattena, alumisele plekile tehakse ülekate 15-20 cm Kattumiskohad, alumine ja ülemine serv tuleb torgata katusenaeltega, millel on silikoon pesumasin.

Katusekoogi külgedele on löödud tuuleliistud, mis kaitsevad kuuri katust veelekke ja tuuleiilide eest. Sarnase siini naelutame äravoolurenni paigaldamiseks alumise üleulatuse alla. Kuurikatuse ülemist üleulatust kaitseme kahest puitlauast sõelaga.

Aida kokkupandud karkass on reeglina talveks soojustamata, seega saab seinavoodri materjalina kasutada voodrit, tavalisi servalaudu või OSB-plekkpaneele. Katte täitmiseks peate seintele paigaldama täiendavad vertikaalsed liistud ja tugipostid. OSB plaatide ja ääristatud plaadi vuugid ja vahed tuleb paigaldusvahuga välja puhuda, üleliigne vaht ära lõigata ja kindlasti ilmastikukindla värviga üle värvida.

Järeldus

Valitud 3x6 m suurune kuurikatusega aida variant võib ilma remondita seista kuni 15 aastat, kui kaitsev värvi- ja lakimaterjal on valitud. Sellel konstruktsioonil on üks vaieldamatu eelis - kuurikatusega puidust kuuri saab suhteliselt lihtsalt lahti võtta ja uude kohta teisaldada pärast suvila või uue penoplokkidest aida ehitamist.

Kas olete tüdinud tööriistadest, mis on kõikjal laiali? Jalgratast ja kalapaati pole kuhugi panna? On aeg lõpuks aega varuda ja ehitada oma saidile mugav ja funktsionaalne ait. Lisaks soovitame teil ehitada kuurikatusega ait, mis on säästlikum ja hõlpsamini teostatav. Ja selleks peate kõigepealt otsustama hoone kujunduse, sisevalgustuse tüübi ja katusekatte üle. Niisiis, mõtleme välja, kuidas ehitada mugav utiliit!

Majapidamishoonete kuuri katuse eelis

Miks siis vallaline? Selline katus on hea, kuna sellel on järgmised omadused:

• Kasutatavate materjalide madal hind ja nende kättesaadavus.
• Sellise katuse ehitamise lihtsus ja kiirus.
• Suurepärane tuulekindlus ja töökindlus.

Ja kõik need puudused, mis on eramajade ehitamise praktikas olulised, ei oma kõrvalhoone ehitamisel enam tähtsust: puudus katusealune tuba ja ebatavaline välimus. Aida jaoks on kuuri katuse peamine eelis ju selle väike kaal.

Tavaliselt ei tehta selliste kõrvalhoonete seinu massiivseks ega vastupidavaks ning raske komplekskatuse paigaldamine neile on ebaotstarbekas ja ohtlik. Kuid ühe viilkatusega katus on palju väiksema kaaluga, seda on lihtsam paigaldada ja selle abil on lihtne tuulekindlaks muuta saadud viilkatused - peate need lihtsalt katma tavalise polükarbonaadiga. Ja te ei vaja aknaid.

Kuuri katusekonstruktsioonide tüübid

Kuurikatus on kõige lihtsam katusetüüp. Tal on ainult kaks tugipunkti - kaks seina, sama või erineva kaldega. Kuuri katus koosneb järgmistest elementidest:

1. Sarikasüsteem. See on katusekaldeid toetavate tugielementide komplekt.
2. Gables. Need on spetsiaalsed seinaosad, mis on tehtud täisnurkse kolmnurga kujul ja on mõlemalt poolt piiratud nõlvade ja karniisiga. Reeglina on kuurikatuste viilud laotud samast materjalist kui seinad, kuid sageli muudetakse need poolläbipaistvaks väikeste akende sisestamise või polükarbonaadiga kattega.
3. Üleulatuvad osad. See on sarikate jalgade väljaulatuv osa, mis ulatub konstruktsiooni perimeetrist kaugemale. Just üleulatuvus kaitseb seinu märjakssaamise eest.
4. Isolatsioon. Seda ei kasutata alati kuurikatustes, peamiselt ainult eluruumides.
5. Katusematerjal. See on pealislakk, mis kaitseb kogu sõrestikusüsteemi sademete eest.

Siin on sellise katuse arusaadav kolmemõõtmeline mudel:

Samm-sammult ehitusjuhised

Niisiis, asume otse protsessi juurde!

Etapp 1. Katuse nurga arvutamine ja seinte ehitamine

Pärast tulevase katuse kaldenurga arvutamist jätkake aida seinte arvutamisega. Esialgu otsustage, kui kõrge on allolev sein. Kas olete valinud? Kuid kõik muud katuse parameetrid sõltuvad nüüd sellest väärtusest.

Seega arvutame selle skeemi järgi:

Ja nüüd kõige kõrgema müüri ehitamisest. Fakt on see, et paljud algajad käsitöölised teevad sellise kahetsusväärse vea - nad teevad seinu valmis parameetrite järgi ja unustavad, et on olemas ka Mauerlat. Need. viimasele telliste või klotside reale paneme teise tala, millele kinnitame sarikad. Ja ta annab oma pikkuse.

Samm 2. Sarikate valmistamine

Kui ostsite toorpuidu, eemaldage sellelt kindlasti koor. Fakt on see, et selle alla jäävad alati kooremardika vastsed, mis lõpuks arenevad ja kulutavad kogu katuse.

Kuurikatuse sarikate valmistamiseks soovitame kasutada okaspuitu, parem mänd ja kindlasti kuiv. Niiskuse ja juhusliku tulekahju eest kaitsmiseks töödelge sarikad kindlasti leegiaeglustaja ja antiseptikuga. Kokku vajate puitu selliste materjalide jaoks:

• Mauerlat. See on valmistatud tugevast talast, mille sektsioon on 15x15 cm. Sellele, nagu ka alusele, kinnitatakse kuuri katus ja see on Mauerlat, mis jaotab sarikate süsteemi koormuse. Paigaldage Mauerlat ankrupoltidele või naastudele sellise sammuga, et kinnitusdetailid langeksid kokku sõrestiku kinnitussektsioonidega. Mauerlat on võimatu harvemini kinnitada, kuid sagedamini pole see seda väärt, sest. see nõrgestab tala ennast.
• Sarika jalg. Need on tugevad, ühtlased vardad, mis moodustavad nõlvad. Need on kinnitatud kandvate seinte või Mauerlati külge. Kui pikkust ei piisa, kasutatakse nn täkke - latte üleulatuseks.
• Kast. See on kindel või võre alus, millele kinnitatakse katusematerjal. Täisvineer on valmistatud niiskuskindlast lehtvineerist ja sellele on juba laotud katusematerjal, painduvad plaadid või onduliin. Ja võreaedik on tehtud servamata laudadest, mis on juba sarikatega risti topitud.

Kokku on lauda sõrestikusüsteemi ehitamiseks kolm võimalust, sõltuvalt sellest, kui keeruline see peaks olema:

Mida massiivsem on katusekate ja mida suurem on kaldenurk, seda keerulisem peaks olema sellise katuse disain.

Praktikas näeb kõik välja selline:

Kuurikatuse sarikad on kolme tüüpi, olenevalt sellest, kuidas nad täpselt peaksid katuselt koormusi üle kandma - seintele ja vundamendile.

Nii et see on:

• libisevad sarikad. Baarist taluhoone ehitamisel ei saa te teiste peale mõelda. Fakt on see, et looduslik puit kahaneb, mis ulatub 15% -ni. Seetõttu on oluline lasta katusel kuude jooksul veidi vajuda, et pinge ei tekitaks puitmaterjalidesse pragusid. Ja selleks kinnitatakse sarikate ülemine osa jäigalt ja alumine osa on veidi lõdvem spetsiaalsele metallelemendile, mida nimetatakse "sussiks". Ja katus pärast kokkutõmbumist ei deformeeru.
• Sarikad. Need paigutatakse tavaliselt kohtadesse, kus aidal on sisemised vaheseinad ja seinad on tellistest või plokkidest, mis on üldjuhul koormusega halvasti kohanenud.
• rippuvad sarikad. Nendel ei ole keskel lisatugesid ja kogu koormus langeb välistele kandvatele seintele. Sellised sarikad monteeritakse maapinnale, valmis katusefermide kujul ja alles seejärel tõstetakse need valmis kujul katusele.

Samm 3. Mauerlat'i paigaldamine

Kuurikatuses toetub sarika jalg ühe otsaga Mauerlatile ja teise otsaga Mauerlati harjale. Need on ühendatud sälguga. On vaja paigaldada Mauerlat, sest. need aitavad ühtlasemalt jaotada koormust katuselt seintele.

Kui teie aida seinad on valmis, asetage neile valtsitud hüdroisolatsioonimaterjal ja asetage mauerlat. Pika puuriga tehke ankrupoltide jaoks augud ja töödelge Mauerlatit ise kindlasti antiseptiga. Pärast seda kinnitage Mauerlat seinale, sisestage ankrud ja kinnitage see. Isoleerige vardad seintest kindlasti katusevildi või katusematerjaliga.

Siin näete selgelt, mida ja kuidas on vaja teha:

Etapp 4. Sarika jalgade ja liistude paigaldamine

Esmalt paigaldatakse viil ja tagumised sarikad ning seejärel venitatakse nende vahele nöör, mis saab juhiseks kõigi teiste sarikate jalgade paigaldamisel.

Sarika jalgade vaheline samm ei tohiks olla suurem kui 1 meeter. Selle tulemusena saadakse sõrestiku sõrestik täisnurkse kolmnurga kujul. Veelgi enam, nii õõnsad, mis koosnevad ainult külgedest, kui ka sisemiste vaheseintega, mida nimetatakse trakside, tugipostide ja peatustega.

Nüüd paigaldame täidised - täiendavad üleulatused, mille alla paneme katusekattematerjali, et kaitsta neid niiskuse eest. Seejärel õmblete selle üleulatuse vooderdisega.

Siis naelutame kasti. Kui plaanite katust katta katusevildi või muu pehme katusekattega, siis tehke aedik tugevaks, vineerlehtedest. Ja võre - lainepapi ja muude jäikade lehtmaterjalide jaoks.

Samm 5. Veekindluse paigaldamine

Nüüd paneme hüdroisolatsioonikile. Asetage see 10-15 cm ülekattega ja liimige kindlasti kõik vuugid. Kinnitage kile ehitusklammerdajaga kogu katuse ulatuses, alustades alumisest reast. Seejärel vajuta hüdroisolatsioonikile kontrollliistude liistidega, jättes tuulutusvaheks 3-5 cm.

Kuid mitte kõik ei võta aida ehitamisel arvesse, et katusele on vaja hüdroisolatsioonikilet mitte ainult kaitseks atmosfääri sademete eest. Fakt on see, et kõigis tehnilistes ja majapidamisruumides on alati palju tolmu.

Ta tuuakse kohapealt jalgadega, ilmub temaga töötades erinevad materjalid, ja lihtsalt aja jooksul - koht ei ole elamu. Ja loomulikult tõuseb osa tolmust üles, ladestades linadele ja kiirendades nende vananemist ning ennekõike kannatab katusealuse ruumi ventilatsioon. Ja seetõttu, kuna olete aediku ja katusematerjali pealt juba kokku hoidnud, ärge olge kooner ja ostke moodne hajutatud kile. Mis annab viilkatuse:

1. Kaitse tolmu sissepääsu eest.
2. Kaitse vihma ja sulavee eest.
3. Parandab õhuringlust katuseruumis.
4. See aeglustab soojuse väljumist läbi katuse, mis parandab katuse soojusisolatsiooni.
5. Tänu mikroperforatsioonile eemaldab see soojusisolatsioonist veeauru.

Samm 6. Vastuvõre paigaldamine

Nüüd kinnitame otse hüdroisolatsioonikatte külge, kastiga rangelt risti, vastuvõre - väikesed latid, mis on katusekatte paigaldamise aluseks.

7. samm. Katusekate

Nüüd asetage katusematerjal. Selleks võtke spetsiaalsed isekeermestavad kruvid, mida selle katte tootja soovitab (tavaliselt on need kaasas). Igal juhul peaksid need olema tsingitud isekeermestavad kruvid kummikorgiga, mis kaitsevad katet niiskuse eest.

Mis puutub katte enda valikusse, siis märgime järgmist. Selge on see, et garaaži või aida katuse jaoks ei taha keegi osta viimaste moekate uuenduste kõige kallimat plaati. Lõppude lõpuks on see lihtsalt kõrvalhoone ja selle pealt soovite raha säästa. Sellepärast juhinduge kuurikatuse katusekatte valimisel järgmistest punktidest:

1. Piisav valguskindlus.
2. Vastupidavus, mis talub tugevat lumesadu.
3. Kõigi katuseelementide lähedased soojuspaisumistegurid või spetsiaalsete tehniliste lahenduste kasutamine.

Niisiis, kõige lihtsam ja populaarseim kõrvalhoonete katusekate on vana hea (või värskeid uuringuid silmas pidades mitte hea?) kiltkivi:

Kattega taluhooned osutuvad ilusaks, nagu onduliin:

Pealegi ei pea te küünile värvitut katust ehitama! Polükarbonaadist lehtede läbipaistvus säilib ka toonimise ajal, kuid eemalt näeb selline katus suurepärane välja. Kõik tänu ainulaadsele katusekatete PC toonimise värvipaletile:

• Taevasinised ja sinised toonid.
• Roheline: smaragd ja malahhiit.
• Lai valik traditsioonilise punase toone.
• Pronks.
• Hõbehall ja suitsuhall.
• piimjas.

Kuid selleks, et polükarbonaatpaneelide õõnsatesse lahtritesse ei satuks tolm ega niiskus, vajate spetsiaalset kinnitust ja tihendatud teipe. Tolm ise on halb selle poolest, et see vähendab oluliselt sellise katuse valgust läbilaskvaid omadusi ja seetõttu korraldada väike kasvuhoone või talveaed pööningul see ei tööta. Teiseks on see äärmiselt ebaesteetiline. Ja kolmandaks, kui mustust tuuakse tavamaalt või juurviljaaiast, siis ärge imestage, kuidas elurikkus hakkab peagi mööda kärgesid roomama ja elu nautima (see on üsna ebameeldiv pilt).

Ja õige lähenemisviisi korral juhtub see:

Ja siin on valik:

Muide, kivist või tellistest äärekivi, mis on samuti kaetud katusekattega, aitab kaitsta igasugust katusekatet tuule jõu eest.

Etapp 8. Drenaaži korraldamine

Kuurikatuse renn võib olla kas organiseeritud, kui vesi väljub spetsiaalsete vihmaveerennide, haardelehtrite ja torude kaudu, või korrastamata, kui see lihtsalt katuse servalt maha voolab. Kõik sõltub sellest, kui sageli teie piirkonnas sajab ja kuhu soovite vihmavee juhtida.

Nii võib näiteks laut seista kohapeal selles kohas, kus liiklus on väike, ja vesi katusest võib hästi otse maapinnale voolata. Või võib-olla raja ees, mida ei taha üldse üle ujutada. Ja veel üks asi: ära juhitud vesi – ruumis vähem niiskust. Siit lähtudes otsustage, kas vajate nii väikese hoone jaoks äravoolu. Kui teete korraldamata vee ärajuhtimist, s.t. äravoolu ei tule, tehke karniisi üleulatus vähemalt 55 cm.

Samuti, kui ehitate kompleksset kuurikatust, mis koosneb mitmest kombineeritud katusest, siis kaaluge eriti hoolikalt äravoolu.

Etapp 9. Viimistlustööd

Liigume edasi viimase lihvi juurde. Paigaldame vajadusel lumehoidjad ja varustame äravoolusüsteemi. Panime rennidele klambrid, kinnitame räästa.

Muide, tulekindluse suurendamiseks puitkonstruktsioonid ait, töödelge seda kas spetsiaalse tuletõkkelahusega, vähemalt lubjaga. Kui mõnes kohas liitub puidust katuseelement kiviga (ja kuurikatustel on sageli vihma eest täiendavaks kaitseks kivist äärekivi), siis tuleb neid elemente töödelda antiseptikuga. Veelgi parem on panna katusematerjal või katusepapp selliste materjalide vahele, mis on hüdrofoobselt nii erinevad.

Ehituse parimad näited

Teil on lihtsam ja kiirem ehitada selline lihtne kuuri, millel on minimaalne katuseava:

Selles ehitusnäites on ait varikatus, mille seinad on kaetud plaatmaterjaliga. Laagri toena kasutati 12 cm läbimõõduga eterniittorusid, mis kaevatakse sisse ja betoneeritakse maasse.

Torul on risttala laud mõõtudega 5x15 cm.Selle tulemusena saadi soovitud kõrguste vahega seinad: 2 meetrit ja 3,5 meetrit. Langus ise osutus poolteist meetrit ja ava laiuseks 3,65 m.

Sarikad tehti 5x10 cm spetsiaalsete lõigetega alumise ja ülemise rihma jaoks. Samm - 1 m. Üles - 5x5 cm varraste vastuvõre ja otse kiltkivi ise. Frontoonid on loodusliku valguse tagamiseks õmmeldud polükarbonaadiga.

Kui soovite, et sellises laudas talvel midagi ei külmuks, ehitage see soojustatud seintega:

Pealegi ei pea kuurikatusega ait olema sugugi primitiivne ja kuur. Kuidas teile see valik meeldib?

Sain aru? Kääri käised üles!

Lugemisaeg ≈ 10 minutit

Süžee maamaja või andmine näeb alati ette majapidamisruumide olemasolu aiatööriistade, küttepuude või lihtsalt muude asjade hoidmiseks, mida ei pea elamurajoonis hoidma. Sellega seoses kaalume, kuidas saematerjalist kuurikatusega sammas- või vaivundamendil. Allpool on samm-sammult kirjeldus iga sammu kohta, mida peate sellise struktuuri ehitamiseks tegema.

Viilkatusega puukuur

Aida ehitamise etapid. Vundament ja seinad

Video: Kuuri puukuuri ehitamine

Kui teil on juba valmis eskiis või isegi joonis tulevasest laudast, võite asuda tööle. Soovitav on ainult kõik enne tähtaega osta vajalikke materjale et mitte selle käigus mööda ladusid ja poode ringi joosta. Niisiis, nüüd käsitleme seda samm-sammult, nagu viilkatusega.

Vundamendi ladumine

Kolonni sihtasutus aida all puust grillrestiga

Kerge arhitektuurse konstruktsiooni valmistamiseks on vaatamata selle väikesele kaalule vaja alust ja sel juhul kasutame kokkupandavat. See on lihtne konstruktsioon, kuid see peab olema horisontaalselt ühtlane ja tugede samm peaks vastama eeldatavale koormusele.

Ülaltoodud fotol on sambad kokku pandud lubi-liivatellistest, kuid siia sobivad ka tavalised või topelttellised, kuid selleks, et see kauem vastu peaks, tuleb valmis toed krohvida. Stabiilse pinnase jaoks piisab, kui teha 30 cm sügavused augud, valada kuni 5 cm pigikiht ja valada sama paksusega betoonpadi. Kuni betoon on kuivanud (järgmisel päeval), asetage tellistest sambad nii, et need tõuseksid 10-15 cm kõrgusele maapinnast. Kontrollige kogu müüritise vastavust veetasemele. Kõrgust saab reguleerida mördi lisamise või eemaldamise teel.

Postide vaheline samm ei tohi olla suurem kui 2 m - kuuris saab hoida raskeid esemeid, seega peab alus taluma koormust. Tugi peaks olema igas nurgas ja ka silluse all, kui on vaja paigaldada pikki põrandalaudu. Kui grilli jaoks tuleb tala õmmelda, siis tuleb dokkimispunkti paigaldada ka post.

Kusagil nädala pärast, kui müüritis ja padi hästi haarduvad (see on alles esialgne etapp - täistsükkel võtab aega 28 päeva), on võimalik paigaldada võre 100 × 100 100 × 150 mm vardast. Ärge kiirustage seda vundamendi külge kinnitama: kõigepealt kinnitage raam naeltega ja kontrollige diagonaale - parameetrite lubatud lahknevus on ± 2 mm, kuid parem on ilma selleta. Ärge jätke seda juhist tähelepanuta - vastasel juhul on täisnurkade puudumise tõttu probleeme sõrestikusüsteemi paigaldamisega.

Pärast seda kinnitage võre ja hüppaja (kui see on olemas) ankrute abil postide külge - need on pikkade poltidega plasttüüblid, millel on nagu kruvil suure sammuga niit.

Seina kokkupanek

Kuuri puitkarkass laudadega katmiseks

Puitkarkassi kokkupanemiseks on kõige parem kasutada 50 × 100 mm laudu, esiteks, sellest paksusest piisab nagide mehaaniliseks tugevuseks, teiseks vabastab plaat 50 mm võre, millele põrandalauad toetuvad ja kolmandaks, see on poolteist korda odavam kui samad nagid, aga baarist.

Püstikud asetatakse kõigepealt nurkadesse ja nende rangelt vertikaalsesse asendisse kinnitamiseks kruvitakse nende külge ja võre külge ajutised traksid siinidest või vardadest (kõik jäätmed sobivad). Ärge unustage, et esisein osutub tagaosast kõrgemaks - parameetrid on teile teada pärast katuse arvutusi (selle kohta saate teada allpool).

Tugevdatud metallnurk puitkonstruktsioonide kinnitamiseks

Laudade kinnitamiseks puidust võre külge kasutage metallkinnitusi - parim on hüppajaga perforeeritud nurk, nagu ülemisel fotol. Pärast nurgapüstikute paigutamist paigaldage samast plaadist ülemine kroon - siin saate kinnitamiseks kasutada külgmisi metallplaate (ka perforeeritud lindi riidepuud sobivad).

Pärast seda sisestage vahepealsed püstikud - seda on palju lihtsam teha, kuna tahvli saab õigesse kohta kinnitada ja sellele pliiatsiga märgid panna. Kui frontoon on valmistatud erinevast materjalist, paigaldage piki perimeetrit samast plaadist horisontaalne hüppaja, mis eraldab frontooni ja seinad. Paigaldage ka horisontaalsed džemprid kohtadesse, kus on aknad ja uksed - seina katmisel lähete neist lihtsalt mööda. Isegi kui see on maal ait, ei lähe üks või kaks akent seal üleliigseks, eriti kui te ei kavatse sinna valgustamiseks 220 V tuua.

Kuurilaudis

Pärast raami kokkupanemist katke sarikate süsteem katusekattematerjaliga - see kaitseb puitu vihma korral ja võite sel ajal näiteks põrandat laduda ja vihm ei ole tõsiseks takistuseks. Seinte jaoks on kõige parem kasutada soonega plaati ja paksus pole siin kriitiline. Väga mugav on välitöödel kasutada puitvoodrit, mida nimetatakse ka "kolhoosnikuks". Paksusega 22 mm maksab see 178-180 rubla. ruutmeetri kohta ja 8000 rubla. kuubi kohta tegelikult on see sama soonega plaat, ainult õige geomeetriaga.

Katte paigaldamine peaks algama väljastpoolt - katate kõik seinad ja viil, jättes avad akende ja uste jaoks. Pärast ümbristamist sisestate aknad ja uksega kasti, misjärel saab need kohe välja võtta. Juhul, kui kavatsete laudas hoida mingeid tooteid, näiteks õunu või kartuleid, on parem seinad soojustada mineraalvilla või vahuga. Kui otsustate mineraalvill, siis kasutage basaltit (kivivill) - see ei karda niiskust.

Pärast isolatsiooni paigaldamist katke see tiheda polüetüleeniga, kuid kui see osutub püstikutega tasaseks, naelutage või kruvige kile peale täiendavad 25 mm paksused liistud - need aitavad luua ventilatsioonipilu. Seestpoolt saab aida katta vineeri või OSB-ga, kuid kui teil on seda piisavalt, sobib ka "kolhoosnik". Allpool on võimalik vaadata videot aida ehitusest.

Video: isetegemise ait

Aida ehitamise etapid. Katus

Enne kui hakkate paberile ehitama või isegi visandama, peate oma mõtetes ette kujutama, mida soovite. Pärast seda on teil lihtsam samm-sammult plaan koostada ja töö ise ära teha.

Mis kasu on kuurikatusega kuuridest

Puukuur

Muidugi on kuurisõrestike süsteem väga lihtne ja kellelegi võib tunduda, et selline projekt ei vääri tähelepanu. Kuid tegelikult on sellistel katustel mitmeid eeliseid:

1. ehitusmaterjalide madalad finantskulud;
2. paigaldamise keerukuse ja kiiruse puudumine;
3. suurenenud vastupidavus tuulekoormustele.

Puudusteks on pööningu puudumine ja lihtsustatud välimus, kuid ... Esiteks on see kõrvalhoone, kus pööningut ja veelgi enam pööningut pole vaja, ja teiseks näeb seda tüüpi ruumide puhul välja üks kaldtee. üsna esteetiliselt meeldiv. Lisaks on see üsna kerge ja arvestades, et sellise konstruktsiooni kandvad seinad ei ole väga võimsad, siis pole siin midagi lisakoormust.

ühe sõrestiku süsteem

Viilkatuse kujundusse on kaasatud järgmised elemendid:

• kuuri sõrestikusüsteem on tugi- ja kinnituselementide komplekt, millele on paigaldatud katusematerjal;
• viilud - reeglina on neid kolm: kaks külgseina täisnurkse kolmnurga kujul ja esiosa ristküliku kujul. Need on valmistatud kas samast materjalist, millest seinad on ehitatud, või lehtsaematerjalist, nagu niiskuskindel vineer või OSB-3 (vetthülgav klass). Mõnel juhul tehakse püstakud monoliitsest polükarbonaadist läbipaistvaks;
• üleulatuvad osad on sarikate jalad, mis ulatuvad üle perimeetri (aedik ulatub külgedelt välja), on kaetud katusekattematerjaliga ja kaitsevad seinu voolava vee eest sademete ajal ja pärast seda;
• katusematerjal - sel juhul kasutatakse kõige sagedamini vineerile, tasasele või lainelisele kiltkivile, lainepappile või metallplaadile laotud katusekattematerjali.

Video: viilkatuse mahumudel

Kuidas arvutada sõrestikusüsteemi kalle

Viilkatuse kalde arvutamine

Kuuri sõrestikusüsteemi põhirõhk langeb esi- ja tagaseinale. Need võivad olla sama või erineva kõrgusega. Lubatud nurk kalde kalle on vahemikus 5⁰ kuni 60⁰, kuid kui ehitus toimub tugeva lumesajuga piirkondades, seatakse nurk vähemalt 45-60⁰. Kuid ärge unustage, et kalde suurendamine toob kaasa materjalide finantskulude suurenemise kuni 20%. Tugeva tuulekoormusega piirkondades ei tohiks teha suurt kallet. Sarikasüsteem on paigutatud nii, et see osutub kasutuselevõetavaks kaldega tuule poole.

Sarikajalgade ristlõige sõltuvalt nende pikkusest ja kaldest

Ärge unustage, et sarikate süsteem ei tohiks olla valmistatud sellest, mis on käepärast, vaid täpselt arvutatud kvaliteetsest saematerjalist ja arvutamiseks võite pöörata tähelepanu ülaltoodud tabelile.

Mida on vaja sõrestikusüsteemi loomiseks

Sarikasüsteem, külgvaade

Võib-olla ostsite töötlemata puidu, see tähendab, et seal on laine või on see üldiselt servamata laud. Sel juhul peate eemaldama koore (see on lihtne) ja lõikama serva ketassaag(käsitsi või statsionaarne). Töödelge toorikud kindlasti antiseptilise ja leegiaeglustiga (sageli müüakse neid ravimeid "ühes pudelis").

Sarikajalgade metallkinnitused - valikud

Osad, mida peate valmistama:

• Mauerlat. Selle jaoks kasutatakse sageli 100 × 100 või 100 × 150 mm tala, kuid meie puhul piisab 50 × 100 või isegi 50 × 70 mm suurusest plaadist. See on paigaldatud kogu seinte perimeetri ümber ja see on tugisõrestike süsteemile. Kui kuur on karkass, kinnitatakse see ankrutega raami ülemise silluse külge või toimib sillus ise toiteplaadina - selline laud talub kergesti katuse massist tulenevat koormust.
• Sarika jalad. Varda, tala, laua või palgi sektsiooni valik sõltub sarikate kaldest ja sarikate jala pikkusest. Keskenduge lauale.

Selgitus. Varras on puitprofiil, mille mõlemal küljel on vähemalt 100 mm. Kui üks külg on teisest kaks korda suurem, siis on see juba plaat, näiteks 9 × 20 mm või 50 × 100 mm. Kõik muu kuulub vardade, liistude ja liistude kategooriasse.

• Toed, kandurid, traksid. Enamasti valmistatud baaridest, aeg-ajalt laudadest.
• Lathing. See on katkendlik või pidev kate sarikalade kohal katusekattematerjali kinnitamiseks. Pideva kasti puhul kasutatakse niiskuskindlat vineeri ehk OSB-3.

Video: viilkatuse ehitamine

Järeldus

Sellest artiklist õppisite, kuidas oma kätega kuuri katust ehitada. Ja kuigi kogu siin tehtav töö on etapiviisiliselt ette nähtud, pole see praktikas täiesti tõsi. Näiteks sarikate süsteem tehakse pärast seinte karkassi ehitamist, kuid katusematerjal paigaldatakse sageli pärast põranda paigaldamist. See tähendab, et tööde järjekord sõltub suures osas nende teostamise isiklikust mugavusest.

Maal ei saa te ilma aitata, kust saate eemaldada kogu aiavarustuse, võrkkiige ja heleda mööbli. Selles on koht ka talvevarude jaoks. Samas ei ole vaja ehitada üldkonstruktsiooni: kõik vajalik mahub väikesesse kuurikatusega kuuri.

Iseärasused

Kuuri katusekuur on lihtne ja kiire ehitada. Selle saab ehitada improviseeritud materjalidest või osta kõike, mida vajate, ehituspoest, makstes selle eest mõistlikku hinda. See väike hoone kaitseb usaldusväärselt koduseid asju ilmastikutingimuste eest ja isegi mitteprofessionaal saab selle paigaldada.

Võrreldes viilkatusega hoonega on sellisel aidal mitmeid puudusi. Seega võib kuuri katus tugeva tuuleiiliga minema lennata, nii et ehitage maja taha hoone või kinnitage see suurema töökindluse huvides oma maamaja külge.

Kuuri katus ei luba ehitada pööninguruum, ja hoone ise ei näe sageli eriti atraktiivne välja. Asja parandamine aitab kaasaegset Dekoratsiooni materjalid, mille abil saate hoone sobitada oma saidi üldisesse kujundusse.

Projekt

Kõigepealt leidke koht tulevasele hoonele: see peaks asuma kas suvila servas või maja lähedal ning selle jaoks tuleks valida põllutöödeks kõige vähem sobivad alad.

See võib olla kas majast eemal asuv ruum või tugevalt varjutatud koht. On oluline, et see asuks peamise töörinde lähedal: see võimaldab teil kiiresti hankida ja eemaldada vajalikud seadmed. Võimalusel asetage hoone künkale, mis pakub täiendavat kaitset vee eest ja pikendab selle eluiga.

Kuurikatusega ait sobitub orgaaniliselt olemasolevasse või planeeritavasse suvilakompleksi. Tulevane majapidamisruum ei tohiks segada sõidukite läbipääsu ega teie liikumist saidil. Lauda ehitamiseks ei ole vaja erikokkuleppeid, kuid ehitus peab vastama sanitaar- ja tuleohutusnormidele.

SNiP andmetel on teie hoone ja naabruses asuva maja kaugus vähemalt kolm meetrit. Kui plaanite juurdeehitisse mõnda elusolendit paigutada, hoidke laut naabritest nelja meetri kaugusel. Laut peaks asuma meetri kaugusel lähimast kõrvalhoonest ja põõsataimedest, kaks keskmisest ja neli kõrgest puust.

Kui otsustate koha, tehke paberil joonis või arvutis 3D-projekt, et tulevase hoone mõõtmeid kõige paremini ette kujutada, jagage see mitmeks funktsionaalseks ruumiks ja määrake elektrivõrgu kujundus. Konstruktsiooni optimaalseks suuruseks peetakse 3x6 parameetrit - isegi selline tagasihoidlik ala võimaldab mitte ainult lauta paigutada majandusüksuse, vaid ka varustada. Suvine dušš või suveköök.

Kui platsi pindala võimaldab, ehitage suurem kuur - 4x6 või 4x2. Avar disain on suurepärane lahendus kui soovite sinna loomi või linnuliha panna. Kui elusolendite kasvatamist ei pakuta, mahub hoonesse nii maatehnika kui ka igasugune funktsionaalne tuba nagu dušš või köök, ja hapukurk võtab riiulitel vabalt ruumi.

materjalid

Projekteerimisetapis määrake kindlaks, milliseid materjale te ehitamiseks vajate. Lõppude lõpuks sõltub tulevase ehituse maksumus neist. Eelarvevalik on puidust või metallist raami struktuur.

Esimesel juhul on raam valmistatud puidust, mis nõuab töötlemist spetsiaalsete antiseptiliste ainetega. Teises - vastupidavamast terasest profiiltorud mis vajavad pärast paigaldamist korrosioonivastast töötlust.

Hoolimata teie eelistustest vajate hoonete mantlite jaoks laudu, vooderdust või lainepappi. Raamikonstruktsiooni vaieldamatu eelis ei ole mitte ainult paigalduskiirus ja pikk kasutusiga, vaid ka võimalus lauta ümber kujundada, vahetades välja mantli ilma raami puudutamata.

Kõige populaarsemad on hooned, mis on valmistatud improviseeritud materjalidest, nagu lauad ja puittalad. Karkass on valmistatud vardast, mis on kaetud laudadega. Tulemuseks on kerge, kuid lühiajaline struktuur, mille kasutusiga on maksimaalselt viis kuni kuus aastat. Hoonet tuleks pidevalt uuendada ja selle seisukorda jälgida.

Kui vajate usaldusväärset, vastupidavat ja tulekindlat konstruktsiooni, eelistage põhilisi telliskivihooneid. Sellise vahetusmaja loomine maksab päris senti, kuid see teenib rohkem kui ühte põlvkonda.

Kallite telliste asemel on vastuvõetav ka soodsamatest vaht- ja tuhaplokkidest ehitamine. Võrreldes telliskivikonstruktsioonidega kaaluvad need vähem, neil on suurem tugevus ja soojusmahtuvus. Plokkidest seinad "hingavad" mitte halvemini kui puidust, lisaks on need ohutud ja mittetoksilised.

Plokkkuuri ainsaks puuduseks on inetu välimus, mida saab parandada vaid dekoratiivsete viimistlusmaterjalidega nagu tellis, vooder, krohv ning looduslik või tehiskivist.

Pärast aida seinte materjali üle otsustamist jätkake katusekatte ehitusmaterjali valikuga, mis määrab katusekalde kaldenurga. Niisiis, kaldenurk jaoks pehme katus on 5 kraadi, lainepapp - 8, metallplaadid ja tükk katusematerjal - 25 ja kiltkivi - 20-35 kraadi. Kaldenurka allpool määratud väärtusi ei tehta, vastasel juhul põhjustab see katuse lekkeid ja hoones hoitava vara kahjustamist.

Katuse korrastamiseks on lubatud kasutada monoliitseid polükarbonaatlehti, millel on sellised omadused nagu kõrge löögikindlus, valguse läbilaskvus ja vastupidavus igasugustele ilmastikutingimustele.

Ultraviolettkiirguse eest kaitstud kate pikendab selle materjali eluiga ja selle peamiseks puuduseks peetakse soojuspaisumist. See nähtus esineb kuumadel suvepäevadel, kui päike põleb läbi katuse. Materjali deformatsiooni vältimiseks jätke iga kinnitusvahendi pingutamisel väike vahe.

Valtsitud katusematerjali peetakse kõige odavamaks katusekatteks. Seda on lihtne paigaldada ja see on mõeldud igasuguse keerukusega katusekatteks. Kuid see ei tundu esteetiliselt meeldiv ja see tuleb asetada mitmesse kihti. Näiteks katuse kaldega kuni 15 kraadi on vaja nelja kihti katusekattematerjali. Kui kaldenurk on kuni 45 kraadi, laotakse katusematerjal kolmes kihis. Lõppkokkuvõttes mõjutab "kihistamine" ehitusmaterjalide maksumust.

Ehitus

Vajalikud arvutused on tehtud, materjalid valitud. On aeg asuda otse selle juurde ehitustöö, on ju täiesti võimalik oma kätega ehitada selline laiendus nagu kuuri ait. Et mõista, kuidas seda kõige paremini teha, kaaluge ehitusprotsessi etappide kaupa.

Alustame vundamendiga. Sammas vundament on mõeldud kergkonstruktsioonide jaoks (eriti sageli on see varustatud karkasshoonete jaoks). Selle seadme jaoks on vaja maapinda märgistada köie ja tihvtidega. Ümber perimeetri ja nurkadesse kaevatakse augud vähemalt 50 sentimeetri sügavusega. Iga augu põhja valatakse liiva ja kruusa kiht. Seejärel paigaldatakse üks tüüpi tellistest, betoonist ja asbestitorudest alates 150 mm läbimõõduga sammastest, pvc torud ja isegi raudteeliiprid. Torust valmistatud sambad tuleks valada betooniga ning poorse pinnaga tellis- ja plokktoed töödelda mastiksi või mõne muu vetthülgava ainega.

Ribavundamendi paigaldamiseks tulevase hoone perimeetri ümber kaevavad nad 25–40 cm laiuse ja 40–60 cm sügavuse kaeviku (võttes arvesse mulla külmumise sügavust külmal aastaajal). Seejärel valatakse kaeviku põhjale liiv, killustik ja killustik, mis tuleb hoolikalt tihendada, paigaldatakse planguraketis, kinnitatakse armatuur ja valatakse betoon. Pärast seda jäetakse vundament kaheks kuni kolmeks nädalaks üksi, oodatakse, kuni see kõveneb, ja seejärel jätkatakse ehitustööde järgmise etapiga.

Lisaks tuntud vundamenditüüpidele on lubatud alus varustada autorehvidest. Lisaks kuuridele saab rehvidele ehitada ka lehtlaid, vanne, garaaže ja isegi suveköögid. Samal ajal peaksid ehitatud konstruktsioonid olema kerged ja väikese suurusega, kuna sellisele vundamendile suurte objektide ehitamine võib põhjustada ettearvamatuid tagajärgi.

Üldiselt on rehvid odav ja taskukohane materjal, mida on lihtne paigaldada. See ei lase niiskust läbi, kaitseb hoonet pragunemise eest ja summutab ka pinnase vibratsiooni, mistõttu on see asendamatu igas seismiliselt ebastabiilses piirkonnas.

Rehvide vundament võib olla sammaskujuline või monoliitne.

Esimene on seatud järgmiselt:

• Ehitusplatsilt viiakse prügi ära ja eemaldatakse viljakas mullakiht.
• Kui plaanitakse paigaldada maetud alus, kaevatakse rehvide jaoks kaevud.
• Piki tulevase hoone perimeetrit lüüakse pulgad sisse ja seejärel kontrollitakse diagonaale mõõtes, kas need on paigaldatud samale tasapinnale.
• Vardad paigaldatakse ja seejärel pannakse neile rehvid (või asetatakse need aukudesse).
• Rehvide välispinnad on joondatud nii, et need on samal tasemel.
• Seestpoolt täidetakse rehvid killustiku, kruusa ja muu tiheda materjaliga. Samamoodi täitke rehvide vahekaugus.
• Järgmine samm on rehvi sisse valada betoonmört. Tsementi tuleb perioodiliselt niisutada ja katta polüetüleeniga.
• Pärast seda on vaja katta rehvid katusekattematerjaliga, paigaldada 100-150 millimeetri kõrgune planguraketis, paigaldada sees armatuur ja valada betoon.

Sukeldunud või kõrgendatud monoliitne vundament rehvid sobivad ideaalselt kõrge põhjaveetasemega piirkondadesse.

Seadistage see järgmiselt:

• Eemaldage 20-30 cm sügavune pinnasekiht ja tasandage ehitusplats horisontaalselt loodi abil.
• Märgitud alale asetatakse tihedalt üks või kaks kihti rehve. Rehvide kõrgus ja läbimõõt avaldavad positiivset mõju materjali põrutus- ja veekindlusomadustele.
• Rehvide sisemised osad ja nendevahelised vahed täidetakse killustiku ja killustikuga (sobib ka igasugune tihe ehitusmaterjal), tihendatakse hoolikalt ja valatakse tsemendiga.
• Katusematerjal on laotatud kogu paigaldatud rehvide pinnale ja tagavara jäetakse tulevase vundamendi kõigile neljale küljele.
• 100–150 millimeetri kõrgune raketis paigaldatakse tulevase konstruktsiooni perimeetri ümber, võttes arvesse selle vaheseinu. Sellesse paigaldatakse metallarmatuur ja valatakse betooniga.

Pärast vundamendi paigaldamist hakkavad nad looma alumisi rakmeid, mis on valmistatud vardast, mille sektsioon on 100 × 100 või 150 × 150 millimeetrit. Selleks tuleks puidu otsad “poolpuu” meetodil maha lõigata ja metallklambritega ühendada.

Järgmine tööetapp on raami kokkupanek: selle valmistamiseks paigaldage vertikaalsed nagid ja joondage need hoone taseme abil. Esiseina paigaldamine toimub nii, et saadakse soovitud katuse kaldenurk. Nakke tuleks tugevdada ajutiste nõlvadega ja samal ajal visandada tulevaste akende ja uste asukoht, et hiljem ei kannataks nende väljalõikamine.

Seejärel tuleks raamile paigaldada põrandapalgid, kinnitades need 60-120 sentimeetriste vahedega. Põrand on laotud servadega või spetsiaalselt soontega laudadega.