Vints jalgrattatähtedest. Tee-seda-ise vints - lihtsad tootmismeetodid

LUUKIVINTS

Tõstmist vajav luuk on väikese kivisöe lao sissepääs. Lõpus kütteperiood luuk lastakse alla, tross karabiiniga lahti, keritud trumlile ja saadakse suur hoov lisaruumiga autole.

Kogu konstruktsioon valmistati kodust lahkumata keevitamise, veski ja puuriga.

Ütlen kohe selle vintsiga, et mu raske luuk avaneb väga aeglaselt, umbes 8 minutit, kuid väga lihtsalt, kuna ma avan selle sügisel ja sulgen kevadel, siis see mind ei häiri. Fakt on see, et luuk on üsna raske, seda on väga raske maast üles tõsta, kuid mul on seljaga probleeme. Jah, ja et mõelda sellele, et kui olete vana ja nõrk, peate edasi minema.

Kuna vintsil on tigukäik, siis peale luugi tõstmist ei saa see spontaanselt sulguda ei tugeva tuulega ega ka kaasa aitamisel.Samuti saab luugi asendit fikseerida ükskõik millises vaheasendis.

Tiguülekanne ise on pidurisüsteemist nn RATCHET esisild ZIL veoauto ja igati korralik, kuigi see talub kuni pooletonnist koormust ja mida me saame öelda KAMAZi või KRAZi põrkmehhanismi kohta. Seetõttu soovitan kasutada põrkketti ZILOVSKAYA.

Meie disaini jaoks tuleb käigukast lahti võtta, eemaldades külgmised metallvoodrid (tolmupead), hea, kui need on poltidega, mul olid needid, mille ma veskiga ära saagisin.

Hammasratta enda korpusest eemaldamiseks tuleb esmalt lahti võtta uss, selleks tuleb välja lüüa 12 mm ruudukujuliste piludega võll.Ussis olev võll surutakse lihtsalt sisse ilma võtmete ja korkideta, kõige rohkem parim variant pressiga välja pigistama, mina aga löön väikese haamriga välja.Käigukasti korpuses on 10 tilga suurune punn, mis kukub välja peale kui võlli välja pigistama hakkad.

TÄHTIS, enne väljapressimist keera lapiku kruvikeeraja pistik lahti ja seejärel eemalda vedru ja kuul peale seda.Minu disainis kuuli ja vedru ei kasutata, võid ära visata.

Metalli puhastamiseks peseme kõik osad bensiinis või lahustis.

Järgmisena eemaldame viiliga kõik ussilt ja hammasratastelt nende töö käigus tekkinud purgid. Rooste eemaldame liivapaberiga kõikidest kohtadest, mis võivad takistada tigu ja käigu pöörlemist. TÄHTIS, see tagab, et pärast kokkupanekut pöörleb käigukast lihtsalt sõrmedega võlli taha ega kiilu, muidu töötab mehhanism suurte raskustega tulevikus.

Kõik põrkmehhanismi osad, sealhulgas kere ja hammasratas, on kergesti keevitatavad, nii et minu konstruktsioonis on võll hammasratta külge keevitatud. Võll on 3/4 toru, mis on torgatud hammasratta splinidesse, mille järel vasardatakse sobiva läbimõõduga naelad toru ja splintide vahele.Seda on soovitav teha siis, kui hammasratas on eemaldatud ja toru vertikaalselt sisse kinnitatud. kruustang. võll pöörleb väga aeglaselt. Pärast seda, kui lõikame küüned mööda hammasratta serva ja läheme keevitamise teel ringi.

Sisestame käigu üheaegselt ussiga käigukasti korpusesse ja võlli ajame ussi sisse.Minu puhul on vints keevitatud seinas oleva metallist hüpoteegi külge, nii et natiivsed tolmukad asendati 3 mm plaatidega. ja kinnitatud M5 poltidega. Kuna võll tuleb välja ainult ühelt poolt, on üks tolmukatest nüriks tehtud, et praht käigukasti ei satuks.

Järgmisena peame kaabli kerimiseks võllile valmistama trumli. Selleks on vaja teha kaks seibi lehtmetallist paksusega vähemalt 3 mm Mina kasutasin valmis, jäid peale nõukogude helikõlarite lahtivõtmist 10 vatti (fotod nr 6 ja nr 10). Seibid keevitatakse otse võlli külge, kuna käigukast on väga töökindel ja on ebatõenäoline, et peate selle kunagi lahti võtma ja kui see puruneb, siis selle varuosi ikkagi ei müüda, peate hankima terve kolme pintsliga.

Kõrv, mille jaoks karabiin on luugi külge kinnitatud, on osa põrkmehhanismi korpusest, mis on mõõtmete vähendamiseks ära lõigatud.

Põrkmehhanismis on peene sammuga M 10 keermega pistik, tavaliselt keeratakse selle asemele määrdeainega määrimiseks määrdeaine, aga minu puhul oli tegu korgiga, nii et määrimine toimus järgmiselt: keerati kork lahti, võeti määrdesüstal, keerati määrdepea lumest lahti (sama keere on nagu korgil või õlitajal) toru keeratakse otse süstlaga põrkmehhanismi korpusesse, peale mille me määrime põrkmehhanismi määrdega, kuni see kõigist aukudest välja tuleb.

Kõik muu on minu arvates piltidelt selge.

Paar sõna RATCHETi vintsi kohta: katik töötas pikka aega garaažimehaanikuna ja kasutas algselt sarnast mehhanismi GAZ ja ZIL veoautode käigukasti eemaldamiseks ja paigaldamiseks ning seda tehti üksi ja ilma suurema vaevata.

Seda oli võimalus kasutada garaažis tõstukina autodelt mootori eemaldamiseks ning vints kinnitati garaaži seina külge ja vintsi kaabel läbi kahe ploki, esmalt lakke ja seejärel keskkoha külge. värav ja konks.

Siin on sarnase kujundusega põrkvintsid koos heade üksikasjalike fotodega

Mul on hea meel, kui keegi leiab sellest kasu!

Vints on asendamatu tööriist, nagu ka majapidamine kui ka garaažis. Tõstke katusele rull katusematerjali, visake ehitatava eramu teise korruse aknasse paar kotti tsementi, tõmmake mootor kapotiruumist välja ja lohistage katkine auto ise garaaži . .. See on mittetäielik nimekiri asjadest, mida saate tema abiga üksi hõlpsalt teha.

Raskete koormate tõstmiseks või teisaldamiseks mõeldud trumli tüüpi seadmed erinevad pöördemomendi edastamise viisi poolest. Alates koolikursus füüsika, me teame, kuidas õlg töötab. Kaotus kiiruses või kauguses – me võidame jõus. Archimedese lause: "Anna mulle tugipunkt ja ma pööran Maa ümber" kirjeldab lihtsalt vintsi põhimõtet.

TÄHTIS! Sellise seadmega töötades on tugipunktiks kere ja vintsi kinnituskoht. Mõlemad elemendid peavad olema usaldusväärsed.

Käsivints suurendab kinnitatud õla abil inimese jõudu nii palju, et üks operaator suudab liigutada autosid või tõsta mitmesajakiloseid koormaid. Sama (mehaanika seisukohalt) tööpõhimõttega on neil seadmetel erinevaid viise hukkamine.

Manuaalne trummelvints - sordid

Trummiga käsivints on selle žanri klassika. Välja arvatud ühine element- rihmaratas, millele kaabel on keritud, seadmetel on erinevad tüübid sõita.

Suur põhiülekanne on kindlalt trumli külge kinnitatud. Sellele ja alusele langeb kogu koormus. Seetõttu peab elementide töökindlus olema õigel tasemel. Peakäiguga ühendamisel on väike ajami käik.

Hammaste arvu suhe on ülekandearvu väärtus. Teisisõnu, võimendustegur. Veoajam on veovõlliga lahutamatu osa. Kuna tegemist on umbes käsitööriist- võllile on pandud pööramiseks käepide.

Kangi pikkus mõjutab ka tugevdusastet. Mida suurem on hoob, seda vähem tuleb pingutada.

Selliste seadmete abil saate üksi tõsta mitu senti lasti või teisaldada 2-3 tonni kaaluvat autot. Samal ajal on trumli pöörlemiskiirus üsna suur.

Disain koosneb kahest või enamast käigupaarist, millest igaühe võimendustegur on kümneid kordi. Järjestikuse kaasamise korral liidetakse need koefitsiendid, mis korrutab jõu.

Mündi tagakülg on proportsionaalne kiiruse vähendamine. Sellise vintsiga saab teostada üle tonniste koormate aeglast vertikaalset tõstmist, kuid kui peate töötama kahe tsemendikotiga, venib tõsteaeg kümneteks minutiteks.

"M-K" lugejad on koduse mullaharimisseadmete entusiast, Nižni Tagilist pärit amatöördisainer Grigori Ivanovitš ODEGOV juba ammu tuttavad. Lõppude lõpuks suutis just tema välja töötada ühe tõhusaima mootorivintsi, mis ületab jõudluse poolest mootoriplokke, mootorilõikureid ja isegi mikrotraktoreid. Ja seda hoolimata asjaolust, et Odegovi mootorivintsi mootor on vaid vana Vjatka jõuallikas.

Täna esitleme teile kahte jalaga juhitavat rattavintsi. Ühe neist töötas välja G.I. Odegov ja teine ​​on Grigori Ivanovitši vintsi moderniseeritud versioon, mis on disainitud Evrika loomelaboris.

Rattavintsi disaineri sõnul on pedaaliga töötav mullaharimisagregaat palju tõhusam kui nii labidas kui ka ühe-kahe inimese juhitav veetav ader.

Pedaalivints G.I. Odegova on paigutatud järgmiselt. See põhineb kergel torukujulisel raamil, millele on kinnitatud trummel, mille põsed on põrkrattad. Põrklukuga pedaalid on paigaldatud samale teljele. Mõlemal pedaalil on vedrud, mis tagastavad kumbki ülemisse asendisse. Põrkriivid on samuti vedruga koormatud.

Vintsi raam on keevitatud terastorudest läbimõõduga 22…32 mm. Trummel on umbes 300 mm välisläbimõõduga torujupp, mille külge on keevitatud kaks terasketast läbimõõduga 380 mm ja paksusega ca 4 mm. Nende ketaste põrkratasteks muutmiseks kasutas G.I. Odegov lõikas asümmeetrilised hambad piki kummagi ümbermõõtu - iga sügavus on umbes 5 mm ja samm on umbes 10 mm. Põhimõtteliselt võiks tööd mõnevõrra hõlbustada iga teise kolmnurkse õõnsuse läbilõikamine - sellest piisab põrkmehhanismi normaalseks tööks.

Põhimõtteliselt oleks võimalik teha lihtsam põrkmehhanism, nagu meie joonistel näidatud. Selleks puuritakse trumli iga põse külgpinnale piki ümbermõõtu läbimõõduga 8 ... 10 mm augud. Loomulikult muudab see ka põrkmehhanismi disaini, nagu on näidatud moderniseeritud rattavintsi joonisel.

Sellise seadme pedaaliajami hoovad on keevitatud, valmistatud ümmarguse või ristkülikukujulise osaga terastorudest. Iga kangi ühele küljele on keevitatud hülss - segment terastoru siseläbimõõduga 20 mm, teiselt poolt - pedaalide telg. Viimaseid on kõige lihtsam korjata valmis kujul - jalgrattalt, kuigi ka isetehtud pole just P-tähe kujulise umbes 3 mm paksuse terasriba painutades liiga keeruline. Omatehtud pedaalide kasutamisel saate telgedena kasutada mõlema pedaalihoova välisküljele keevitatud keermestatud naastreid.

Pedaaliajami trumli ja kangide teljeks on 20 mm läbimõõduga terasvarras, mille otsad on töödeldud 30 mm pikkuseks ja keermestatud M14.

1 - trumli põsk, 2 - veohoob, 3 - pedaal, 4 - tross, 5 - pikisuunaline raami element, 6 - riiv, 7 tugi, 8 - tugi, 9 - ankur, 10 - tagumine risttala, 11 - trummel, 12 - eesmine risttala, 13 - trumli puks, 14 - vooderdised, 15 - veohoova rumm, 16 - mutter koos seibidega, 17 - trumli ja vintsi veohoobade telg, 18 - äärik, 19 - põrkkäpp, 20 - põrkvedru , 21 - kõrv, 22 - veohoova tagastusvedru.

Moderniseeritud vintsi trummel on 300 mm välisläbimõõduga terastoru tükk, mille külge on keevitatud kaks 3 mm paksust ja 380 mm läbimõõduga terasketast. Iga ketta keskele puuritakse 30 mm läbimõõduga augud ja neisse surutakse nailonpuksid (kasutada võib ka fluoroplasti, tekstoliiti või pronksi).

Tere kõigile!

Olen ammu tahtnud vintsi osta. Ühegi poe valiku hind ei ületanud 3000 rubla. ei äratanud usaldust ja pikka aega kaalusin võimalusi isetootmine vintsid.

Kuidagi leidsin netist info, et veoautolt saab võtta aluseks piduripõrkmehhanismi. Sellise vintsi eelised - stopperit pole vaja, töötab mõlemas suunas.

Vintsi rakendus

Materjalid tootmiseks

• Ratchet az9100440005 - 587 rubla
• Rihmaratas 21013701051 2x116 R. \u003d 232 rubla.
• Köis 10 m x 30 r. = 300 r.

Hiina põrkmehhanismi lahtivõtmine

Alustuseks lõikasin needid maha ja eemaldasin katted. Keerasin ka korgi lahti ja tõmbasin sealt vedru ja kuuli välja - see oli ussikork, seda pole enam vaja.

Vintsi valmistamine

Ostsin ka 10m kaabli.

Ma ei leidnud vastavate piludega võlli ega otsinudki seda, nii et otsustasin lihtsalt torust võlli teha ja selle hammasrattasse keevitada.

Võll sisestati hammasrattasse vahega, selle valimiseks otsustasin teha õhukese seinaga torust vahetüki.

Õhukeseseinalisest torust lõikasin välja tsentreeriva vahetüki.

Selline näeb võll välja.

Keevitasin võlli käigu külge, jahutasin treeningul kogu konstruktsiooni. Needi augud olid kruvide jaoks keermestatud.

Nüüd oli vaja laiendada trumlite sisepõskede auke, selleks vajame treiajat. Või hea puurija)

Paigaldamiseks ettevalmistatud põsed.

Konstruktsiooni mõõtmete vähendamiseks saeti kruvide pead peaaegu juureni, mis andis kokkuhoidu 11 mm ja põskede ning põrkkere vahele sattuva mustuse olulise vähenemise.

Ja mustus, mis sinna niikuinii satub, tuleb mehhanismi süstimisel tagasi. 1 mm paksuse lõikeketta kildude abil tasandasin põskede ja keha vahelise pilu ning kõrvetasin ära.

Selgus midagi sellist.

Välimuse huvides veidi värvitud.

Esimene köie mähis. Kuigi käsitsi, on ebatõenäoline, et see töö käigus nii korralikult kokku keritakse.

Otsustasin kaabli pikkust reguleerida, tõmmates lihtsalt ülejäägi küljele. Kaabli otsad joodetud ja veidi painutatud.

Algul tahtsin leida kaabli jaoks mingit plokki, aga otsustasin teha lihtsalt konksuga loodi, sest. kaabel on keritud peaaegu ühtlaselt.

Kaablijuhikute jaoks otsustasin kasutada üherealiste kuullaagrite sisemisi rõngaid.

Saaginud välimised klambrid, eemaldas ta sisemised klambrid, saagides millegipärast ka need.

Otsustasin juhikud riba külge keevitada.

Tagaküljele keevitasin konksu, olles eelnevalt valinud asendi, kus konksu konksu koht on juhikutega ühel joonel.

Maalitud välimuse järgi.

Otsustasin teha väikese testi.

Ma ei süvenenud meelega, aga selline vints tõmbab seisma jäänud autot. Kui on vaja rohkem pingutada, siis saab kaabli ühte otsa teha aasa ja visata selle trumlile. Ekvalaiseri asemel kasutage plokki. Seega keritakse kaabli üks külg, teine ​​libiseb mööda trumlit. Sel juhul annab plokk kahekordse veojõu.