Устройство теплоизоляции. Как выполняется для стен теплоизоляция в разных вариантах

Виды теплоизоляции стен можно разделить на два основных вида. Это наружная и внутренняя. Наиболее эффективной считается наружная обработка, но иногда ее просто нельзя провести, тогда и делается внутренняя.

В обоих вариантах надо правильно подобрать материал для выполнения работы, сегодня мы и поговорим, как делается теплозвукоизоляция стен и какой материал лучше выбрать. Так же на видео в этой статье и фото вы можете получит дополнительную нужную информацию, которая поможет правильно сделать работу.

Требования к теплоизоляции

Тепловая изоляция стен зданий должна отвечать определенным требованиям, причем они обязательны:

Иметь низкую теплопроводность;
Отвечать требованиям противопожарной безопасности;
Соответствовать нормам экологической и химической безопасности.
Используемый материал, не должен поддерживать горение, выделять опасных соединений в воздух, содержать в своём составе опасные химические элементы.
Для внутренних работ, материал выбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный. Это важно, по тому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте, даже, казалось бы, не значительное отклонение от нормы, может оказаться опасным, при чём как для людей, так и для домашних питомцев.

Тепло и шумоизоляция стен должна делаться на основе характеристик материала. Ведь надо знать, какая толщина материала понадобится. На фото внизу вы сможете узнать показатель теплоизоляции для наиболее применяемых материалов.

Успешное устройство теплой кровли требует особого понимания назначения и свойств всех используемых материалов. Важен конструктивный подход к их выбору, специальные знания и навыки. Если домовладелец имеет четкое представление о том, как устроить «кровельный пирог» на крыше дачного дома, то он не только сможет качественно построить крышу, но создать комфортные условия для проживания в доме длительный период времени.

Создавая теплую кровлю, требуется обязательно учитывать не только климат региона, но и форму крыши, угол наклона конструкции, прочность перекрытий и т. д. Создание «кровельного пирога», то есть теплой кровли, требует устройства ряда слоев, как показано на рисунке (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1). В конструкцию должны входить пароизоляция и гидроизоляция, вентиляционный зазор, обрешетка, стропила, а также кровельное покрытие.

Выбирая утеплитель, можно остановить выбор на минвате, керамзите, базальтовых плитах, стекловате, пенопласте, пенополиуретане. Чтобы облегчить монтаж конструкции, можно выбрать ширину плиты, которая соответствует промежутку между двумя стропилами. Для жилых чердачных помещений крыша утепляется не только снаружи, но и изнутри. В обратном случае это делать не обязательно.

Способы утепления крыши различной формы

Опорой односкатным крышам служат две параллельные стены строения, подпирающие наклонную поверхность. Дву скатные крыши могут иметь форму правильного прямоугольника. Если крыша является вальмовой, ее скат имеет форму равнобедренного треугольника. Такое требование предполагает, что в большинстве случаев элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. Это облегчает устройство теплоизоляции, исключая возможное появление незакрытого клина, для закрытия которого потребуется разрезать и подогнать кровельный материал. Данный способ является неправильным, поскольку устройство теплой кровли требует достаточных материальных и временных ресурсов. В итоге внешний вид строения будет испорченным.

Для равнобедренных скатов вальмовой крыши требуется применение резки материала для кровли по одному шаблону либо двум. Для хорошей экономии материалов можно воспользоваться их половинками, настилая данные элементы на противоположные стороны скатов. Проведение индивидуальной резки кровельных материалов для двух скатов понадобится тогда, когда по ошибке либо из-за халатности скаты кровли будут находиться под различными углами наклона. Это повлечет за собой увеличение времени на выполнение работ в два раза, но не экономию материалов.

Технология устройства теплой кровли

Необходимые материалы и инструменты и порядок выполнения работ

В процессе монтажа крыши деревянного дома понадобятся:

топор;
уровень;
отвес;
рулетка;
молоток;
фанера;
пленка;
строительный степлер.

Выполнение работ производится в следующем порядке:

Крепится слой гидроизоляции к брускам контробрешетки с помощью скоб с учетом его провисания.
Утеплитель укладывается таким образом, чтобы между стропил не оставалось щелей.
При необходимости настилается второй слой утеплителя таким образом, чтобы швы двух слоев не могли совпасть.
Фиксируется с помощью степлера к обрешетке пароизоляционная пленка.
Укладывается внахлест пленка, которая закрепляется скотчем.

Следует помнить, что теплая кровля монтируется своими руками так, чтобы между тремя слоями было немного места, чтобы не происходило образование конденсата.

Полученный «пирог» закрывается с помощью фанеры.

Как избежать неприятностей при устройстве кровли

Качественно утепленная кровля должна иметь соответствующий внешний вид, для чего измеряется ширина, длина, высота и диагональ строения. В процессе измерения можно обнаружить различные неприятные вещи, которые являются препятствием к устройству кровли. К примеру, при наличии значительных перепадов строение приобрело форму ромба или трапеции, поэтому качественно сделать теплую крышу может помешать обычная небрежность плотников либо каменщиков.

Несогласованная работа плотников может оставить погрешность на 1 см с противоположных сторон кладки, что вызовет другую погрешность, равную 1 мм в шве кладки. При этом различия на 1 м высоты стен будут доходить до 1 см, что сделает их заметными. Если утепленная кровля будет смонтирована дилетантами, то разница в погрешности окажется больше.

Чтобы облегчить теплоизоляцию крыши, необходимо своевременно устранить дефекты стен. Монтировать стропильную систему следует, соблюдая горизонтальность ската и конька кровли. При нарушении целостности «кровельного пирога» в определенном месте возникают «мостики холода», поэтому необходимо правильно укладывать стропила и избегать зазоров между ними.

После сооружения надежной крыши нужно убедиться в том, что она отлично справляется со своей задачей по защите вашего дома от осадков, и задуматься над её теплоизоляцией, так как утечки тепла в большинстве случаях происходят через кровлю. К слову сказать, процесс теплоизоляции кровли по важности находится на второй позиции после создания герметичности покрытия. При всем многообразии конструкций крыши процесс ее утепления осуществляется по сходным принципам. А как именно - сейчас вы узнаете!

Сущность утепления крыши

Сущность утепления крыши

Крыша выступает самым слабым элементом в конструкции жилого дома в отношении потерь теплоты. Направленность тепловых потоков вверх обуславливает намного высшие утечки тепла по сравнению со стенами и подвалом. Теплопотери через неутепленную крышу зачастую достигают 30% от всех потерь малоэтажных зданий. В связи с растущими расценками на отопление и энергоносители ощутимую пользу приносит минимизация таких потерь.

Отсутствие теплоизоляции или неправильная укладка утеплителя провоцирует формирование конденсата на внутренней поверхности, что за собой влечет нарушение микроклимата в доме, образование грибка и плесени. В таком случае кровля будет нагреваться потоками тепла, что идут из чердака здания, поэтому зимой быстро тает осевший на крыше снег, стекая по скату вниз и превращаясь в наледь и сосульки, а также деформируя кровлю и нарушая гидроизоляцию.

Один из важных факторов, что влияют на подобные показатели, - влажностный и температурный режим, поддержание которого обеспечивают конкретные теплоизоляционные материалы. Для утепления кровли используют материалы и методики теплоизоляции, обеспечивающие наиболее качественно сохранение теплоты в доме в соответствии с установленными строительными нормами. Утеплитель должен обладать низкой водопроницаемостью и определенной паропроницаемостью - способностью пропускать пар, предоставляя крыше возможность «дышать».

При строительстве частных домов традиционно применялась конструкция холодных чердаков, когда основное утепление проводили по поверхности перекрытий, т.е. по полу чердака. Подобный подход был связан с недостатком теплоизоляционного материала, который можно было укладывать на стропильные конструкции. Современный подход позволяет утеплить подкровельное пространство по самим стропильным конструкциям, создавая при этом полноценную мансарду и увеличивая при минимальных затратах жилое пространство.

Материалы для утепления кровли

Особое внимание нужно уделить выбору утеплителя. Для утепления крыши используют материалы, которые различаются по показателям теплопроводности, паропроницаемости, уровню отталкивания влаги и механическим характеристикам, долговечности, стойкости к огню, удобству в работе и стоимости. При покупке теплоизоляционного материала для утепления кровли необходимо обратить внимание на такие критерии:

Соответствие материала строительным нормативам и стандартам по экологии.
Сфера использование материала - выбирайте материал исключительно для кровельных работ.
Скорость и простота монтажа - утеплитель не должен требовать больших трудозатрат и вызывать трудностей в работе.
Срок полезной службы выбранного покрытия.
Водоотталкивающие свойства - утеплительный материал не должен впитывать влагу, так как в разы снизится его теплопроводность.
Пароизоляционные характеристики - лучше выбирать термоизоляционный материал с одной стороной, покрытой фольгой.

Подбирать утеплительный материал нужно так, чтобы его толщина обеспечивала энергопотери здания, соответственно требованиям СНиП, поэтому ее следует определять, исходя из коэффициента теплопроводности определенного материала. Если недостаточно толщины стропильных конструкций, чтобы организовать соответствующее утепление, то для решения этого вопроса необходимо использовать более эффективный утеплитель с низким уровнем теплопроводности.

Главной характеристикой утеплителей является средняя плотность. Теплоизоляционные материалы по плотности разделяют на плотные, средние, легкие и очень легкие. Не всегда материалы с высокой плотностью будут обеспечивать высокие показатели теплоизоляции, но способны выдерживать более существенные механические нагрузки и создать увеличенные нагрузки на несущие конструкции утепляемого дома. Плотность утеплителя составляет 20 - 200 килограмм на кубический метр. Давайте рассмотрим основные виды утеплителей:

Стекловолокно и стекловата. Материал имеет большой уровень звукопоглощения и малый вес. Цена теплоизоляции кровли стекловолокном относительно низкая. Однако по своим теплоизоляционным характеристикам стекловата другим утеплителям не уступает.
Минеральная и базальтовая вата. Утеплитель производят на основе волокон горной породы, он представляет из себя готовые рулоны или плиты различных размеров. Зависимо от желаемого результата, принято утеплитель выкладывать в один или пару слоев. Материал обладает низкой гигроскопичностью, обеспечивает высокий уровень звукоизоляции и не горит. При изготовлении минераловатный утеплитель проходит токсикологическую и радиологическую проверку.
Экструдированный пенополистирол и пенопласт. Данные материалы в обработке легки, имеют небольшой вес, отличаются минимальной теплопроводностью, не подвергаются пагубному воздействию влаги. Подобные методы теплоизоляции друг от друга отличаются только теплофизическими характеристиками: пенополистирол (пеноплекс) является воздухонепроницаемым, а пенопласт обладает высокой воздухопроницаемостью. Они оба горючие, но эту проблему можно легко решить при помощи огнезащитного слоя и антипиреновой пропитки.
Пенофол. Этот материал представляет из себя вспененный полиэтилен, что покрыт алюминиевой фольгой. Главные его особенности заключаются в низкой теплопроводности и влагопоглощении, а также небольшой толщине, что позволяет экономить место.

Подготовка к монтажу теплоизоляции

На втором этапе подготовительных работ перед креплением теплоизоляционного материала необходимо проверить электропроводку на исправность. Отремонтируйте ее поврежденные части, замените изношенные провода, прозвоните выключатели, тщательно проверьте все разъемы, места соединений, крепления и стыки. В случае полной непригодности электрической проводки ее следует переделать.

Варианты обустройства теплоизоляции кровли

Существует в строительной практике много методик устройства теплоизоляции кровли. Какой способ использовать в каждом конкретном случае, будет зависеть от сложности конструкции крыши и материала, используемого для ее утепления. Давайте рассмотрим их подробнее.

Укладка теплоизоляционного материала

Существует несколько методов укладки теплоизоляционного материала:

Рулонный способ. При создании теплоизоляции принято использовать рулоны с подложкой, которая выступает по бокам. Из рулонных теплоизоляционных материалов выделяется фольгированный утеплитель с наполнителем из полимера и подложкой. Высокий уровень теплоизоляции достижим за счет небольшой плотности - 15 - 20 кг/куб. метр.
Набивной способ. Для этого натягивают металлическую сетку с ячеями, что имеют размеры 15 на 15 миллиметров, и закрепляют шпильками, которые расположены в шахматном порядке. Затем проводят послойную засыпку материалом.
Засыпной способ. Подобную теплоизоляцию кровли используют при наличии разности интервалов между балками стропил. Материалом для засыпки выступает волокнистый или гранулированный вермикулит, пеностекло или перлитовый песок. Процесс нагревания провоцирует увеличение объема вермикулита приблизительно в 6-8 раз. Засыпка является идеальным способом утепления нестандартных крыш. Но этот способ не стоит применять в продуваемом чердаке во избежание его выветривания.
Листовая изоляция. Материалами выступают минераловолоконные маты, полистирольные или полиуретановые плиты. Листовой теплоизолятор крепят непосредственно к стропилам крыши. Затраты на его перевозку и укладку, благодаря малому весу, значительно ниже, если сравнить с другими методами устройства теплоизоляции.

Выдувной способ. В рамках данной методики в качестве материала применяют массу из волокнистого полимера, что подается методом выдувания через эластичный трубопровод. Подобный способ не подойдет для чердаков под крышами сложной формы. Для проведения выдувной изоляции принято использовать материал, изготовленный на основе чистых с экологической позиции целлюлозных волокон.
Напыляемая теплоизоляция. Напыление может проводиться на любые поверхности. Наносят пенополиуретановую пену по всем элементам изнутри крыши, она расширяется и заполняет качественно все щели и полости. Не возникает необходимость дополнительного крепления, потому что не будет ни одного шва. Материал считается устойчивым к гниению и воздействию вредных микроорганизмов, отличается большим периодом эксплуатации.

Внутреннее и внешнее утепление

Внутреннее утепление - это самый популярный вариант теплоизоляции, который подходит для скатных и плоских крыш. Внутреннее утепление кровли производят по такой технологии: сначала укладывают внутреннюю обшивку помещения, поверх неё - паробарьер, затем - теплоизолирующий материал, после этого - ветро- и гидроизоляцию.

Заключительный термоизоляционный слой - выбранный вами кровельный материал. Помните, что утеплитель должен иметь необходимую ширину и быть адаптированным к определенным климатическим условиям. Но главное при этом добиться, чтобы материал не утяжелял кровлю, и предусмотреть зазоры, которые требуются для выведения с конструкции влаги.

Внешнее утепление кровли производят на основании плоских крыш с помощью жестких плит, которые, следовательно, прижимаются бетонными плитами или галькой. При организации внешней теплоизоляции очень важно просчитывать прочность кровли, чтобы защититься от обрушения крыши.

Утепление скатных и плоских кровель

Выбор методики теплоизоляции скатной кровли проводят, зависимо от особенностей здания. Если дом находится в эксплуатации, и вы не предусматриваете демонтаж кровельного материала, основное или дополнительное утепление крыши нужно проводить по внутренней части кровли - непосредственно по стропильным системам.

Если здание только в процессе возведения, и вы еще не смонтировали кровельный материал, тогда стоит утеплять внешнюю сторону скатных кровельных конструкций, а опорой для теплоизоляционного материала будет выступать внутренняя обрешетка. Для утепления крыши вы можете выбирать одно- или двухслойную теплоизоляцию. Но при этом стоит использовать только утеплитель, что имеет одинаковую плотность.

Скатные кровли на стропилах принято утеплять теплоизолирующими материалами, которые отличаются невысокой плотностью (25 - 50 килограмм на метр кубический), рассчитанными исключительно на атмосферные воздействия и температуру. Помните, что материалы не должны создавать на конструкцию большой нагрузки.

При строительстве нового дома для теплоизоляции плоской крыши рекомендуется применять двухслойный метод утепления. Нижний слой требуется для теплозащиты, а верхний - нужен для распределения на всю конструкцию нагрузок. Однослойный способ принято использовать исключительно при ремонте и реконструкции старых крыш.

Для теплоизоляции плоских кровель нужно применять плотные утеплители, которые должны выдерживать значительные нагрузки от снега и воды, так как на таких крышах зачастую скапливаются осадки. Плоские кровли из профнастила нужно утеплять минераловатными, базальтовыми и пенополистирольными плитами, которые имеют плотность около 220 килограмм на кубический метр. Крышу на железобетонной плите утепляют более плотными материалами, к примеру, плитами ППЖ-200.

Устройство теплоизоляции кровли своими руками

Кровельная теплоизоляция представляет собой многослойную систему, состоящую из внутреннего паронепроницаемого слоя, утеплителя и верхнего мембранного материала, что отличается односторонней влагопроницаемостью. Подобную конструкцию называют «кровельным пирогом».

Производители современных строительных материалов потребителям предлагают уже готовый «пирог», но вы можете его создать и собственноручно на должном уровне качества. Первым слоем выступает влагонепроницаемый материал, защищающий слой утеплителя от излишней влаги, которая поступает из помещения. Обычно используют фольгу, полиэтилен и прочие материалы.

Укладку материала производят на внутренней стороне несущих элементов без пропусков единым слоем, места соединения проклеивая герметиком и закрепляя планками к деревянным конструкциям при помощи оцинкованных гвоздиков или строительного степлера. При невозможности уложить материал одним слоем нужно создать нахлесты, которые должны составлять более 100 миллиметров.

Пароизоляционный верхний слой необходим для обеспечения прохождения влаги наружу и препятствования ее попаданию внутрь к слою теплоизоляционного материала. Укладку теплоизоляционного материала производят непосредственно на пароизоляционный материал. При этом он должен быть точно вырезанным по размеру, так как его сминание не допускается.

Добиться запланированной и расчетной эффективности теплоизоляции мягкой кровли вы сможете только в случае, если предотвратите при укладке утеплителя формирование мостиков холода. Для этого кровельный материал необходимо укладывать, не прерываясь другими элементами конструкции. Не должно быть в теплоизоляционном слое плоскостей и впадин для прохода воздуха.

Таким образом, сэкономить энергоресурсы, воссоздать в доме максимально комфортный микроклимат способна только качественная укладка теплоизоляции. Поэтому не рекомендуется экономить на ней, нужно строго следовать технологии, чтобы избежать таких фатальных ошибок, как применение материала неподходящей ширины, монтаж изоляции маленькой толщины. Также запомните, что максимально возможного эффекта от процедуры утепления крыши получится добиться исключительно при комплексном подходе к проведению теплоизоляции дома.

Как утеплить крышу деревянного строения

Когда стропильная система уже выставлена, закреплена, - значительно проще производить утепление скатов сверху, а не изнутри.

Что необходимо сделать: на нижнюю сторону стропил по длине крыши набивается обрешетка. Можно покупать выполненную из неширокой, нетолстой обрезной доски или из деревянного бруска. Возможно использование рейки.

Эта обрешетка в продолжении строительных работ будет использоваться для закрепления внутренней отделки. После закрепления вышеупомянутых брусков сверху на них укладывается непосредственно само утепление в виде нарезанных на ширину расположения стропил плит или рулонным.

Желательно, чтобы утеплитель был несколько меньше ширины стропил, тогда появляется возможность образования воздушной прослойки между утеплителем и гидропароизоляцией, что предотвратит попадание влаги в «пирог» изнутри.

Когда утеплитель уложен, на стропила дома натягивается гидропароизоляция. Ее натяжка осуществляется так: рулон разматывается слева направо, начиная с нижнего ряда. Края пленки загибаются под карниз для последующего влагоотведения и закрепляются при помощи скоб.

Провисание допускается не более 20мм, но и перетягивать пленку не рекомендуется. Это может привести к разрыву и последующей потере гидроизоляционных свойств. Подобное устройство дает возможность проветривания теплоизоляционного слоя крыши изнутри.

Нахлесты рядов должны превышать 100мм включительно, их герметизируют самоклеющейся лентой. Закрепив пленку на стропилах дома при помощи степлера и скоб, на каждое стропило набивается контррейка. Она должна составлять больше 20мм в высоту включительно и по ширине быть равной толщине стропила.

После закрепления контррейки при помощи гвоздей на нее набивается обрешетка крыши, технология выполнения которой зависит от вида кровли. Этот способ хорош тем, что значительно облегчает работу с теплоизоляцией, так как отпадает необходимость нахождения исполнителя под утеплителем и крепления материала изнутри.

Правильное исполнение такого «пирога» гарантирует качественную вентиляцию всей системы, что значительно увеличит срок ее эксплуатации и предотвратит возможное гниение деревянных деталей дома.

Материалы

В качестве гидропароизоляции вполне применимы такие материалы, как полиэтилен или рубероид. Но лучше для этой цели использовать специально предназначенные пленки или мембраны.

Они обладают всеми необходимыми свойствами и изготовлены для этой цели. Утепление, как правило, представлено минеральной, эко- или стекловатой различной плотности, производимой как в виде плит, так и в виде скатанных рулонов. Могут применяться такие варианты:

полиуретановое;
пенополистирольное;
пенопластовое утепление, изготавливаемое обычно в виде листов.

При укладывании любого вида плит одна на другую следует располагать листы таким образом, чтобы смещение их стыков по отношению друг к другу составляло не меньше 30см. Это делается для того, чтобы минимизировать точки промерзания утепления кровли. По возможности все деревянные детали стропильной системы крыши и обрешетки желательно обработать антисептической жидкостью, во избежание последующего появления изнутри всевозможных видов грибка и плесени.

Выполнение такого рода работ возможно и изнутри. Это внесет определенные трудности при закреплении теплоизоляции. Чтобы их минимизировать, разрезку листов следует производить таким образом, чтобы их размер был несколько больше расстояния между стропилами. Таким образом, утепление будет достаточно плотно укреплено между ними. Недопустимо увеличение размера больше чем на 1,5см – впоследствии избыток материала может привести к вспучиванию и последующему провисанию.

Но существуют не только деревянные конструкции, которым необходимо утепление. Эти же действия необходимы и в отношении бетонных перекрытий.

Как утеплить крышу, сделанную из железобетонных плит

В первую очередь поверхность такой кровли должна быть полностью обеспылена, после чего она промазывается специальной мастикой, на которую раскатывается слой гидропароизоляции. Полиэтилен укладывается с напуском рядов не менее 100мм, и так же герметизируется самоклеющейся лентой. Если у дома имеются боковые карнизы, то пленка растягивается таким образом, чтобы закрыть их боковую и торцевую части. По завершении данного этапа производится собственно утепление.

Его обычно делают из сыпучих материалов, например керамзита (поэтому данный тип работ невозможно провести изнутри), насыпаемого сверху на слой гидроизоляции с небольшим уклоном, во избежание скапливания влаги на плоской крыше. После разравнивания утеплителя на него сверху один на другой укладываются листы цементно-стружечной плиты, со смещением по отношению друг к другу не менее 50см.

Нет необходимости крепить эти листы к бетонной поверхности кровли, достаточно скрепить слои между собой при помощи саморезов. Получается цельная конструкция, прижимающаяся к теплоизоляции своим весом. Вариант для теплого времени года: в летнее время вместо укладывания листов слой керамзита накрывается пескобетонной стяжкой.

После выполнения сухой или цементной стяжки ее поверхность (после высыхания) накрывается несколькими слоями рубероида или подобных материалов. Таких прослоек, в зависимости от качества и толщины материала, может быть до четырех. Каждый последующий гидроизоляционный материал раскатывается перпендикулярно предыдущему, и тщательно, по всей площади, прогревается газовой горелкой. Это делается для прилипания рядов материала друг к другу изнутри. А конечный должен отличаться от предыдущих большей прочностью и гидроизоляционными свойствами.

Для увеличения теплоизоляционных свойств кровли конструкцию можно дополнить еще одним рядом утеплителя. В этом случае нет необходимости в первой прослойке гидроизоляционной пленки. Достаточно будет после обеспыливания гидроизолировать покрытие дома мастикой. После этого на поверхность укладываются плиты из экструдированного пенополистирола. Их можно притянуть к плоскости кровли с помощью «грибков», а можно и не притягивать, так как он впоследствии прижмется керамзитом и сухой стяжкой. Они размещаются в два слоя со смещением на ½ плиты, после чего следует вышеуказанный слой керамзита. Все дальнейшие операции выполняются в соответствии с предыдущим описанием.

Последний способ теплоизоляции кровли несколько увеличит финансовые затраты, но значительно улучшит функциональность за счет плотного прилегания пенополистирола к гладкой бетонной поверхности дома.

Конструктивные особенности кровельного пирога

Самый распространенный способ утепления кровли, который можно реализовать своими руками, - это «канадский сэндвич» или кровельный пирог. Данная технология представляет собой комплекс из нескольких слоев: паробарьер, минеральная вата (или аналог), ветро- и гидробарьер, кровельное покрытие и вентиляционный зазор. Если работа проводится своими руками, а не специалистом, то важно помнить, что нужно соблюсти процесс и последовательность укладки материалов для избегания протечек в кровле. Это повысит срок эксплуатации кровли, а также позволит удерживать влагу и сохранить тепло.

Для предотвращения протечек кровли нужно исключить попадание влаги в конструкционные элементы крыши. В этом случае нужно создать определенные условия, при которых не будет образовываться конденсат. Для этого крыша имеет такие элементы кровельного утеплителя: гидробарьер или ветровлагозащита (перфорированная пленка), пароизоляция, зазоры для вентиляции между ветровлагозащитой и теплоизоляцией, а также между кровельным покрытием и ветровлагозащитой. При этом важно обеспечить циркуляцию воздуха в направлении снизу вверх. Технология утепления реализуется в направленном отводе влаги, которая проходит через паробарьер и испаряется с верхней поверхности утеплителя, а затем уходит в вентиляционный зазор между кровлей и гидробарьером. Стоит знать, что минераловатные и базальтовые утеплители должны быть всегда сухими, так как сырые теплоизоляционные плиты теряют свои изолирующие свойства, а потеря тепла может составить до 60%.

Подготовка крыши

При утеплении крыши своими руками в первую очередь нужно составить план работ и определиться с теплоизоляционными материалами. Любая крыша, независимо от вида конструкции, состоит из внешней и внутренней части. Крыша с внешней части (с улицы) называется кровлей, а внутреннюю часть составляют каркас из стропил и плит перекрытия. Чтобы крыша была теплой и долго прослужила, перед началом работ, при необходимости, нужно провести ремонтные работы, избавиться от влаги и всех ее проявлений на конструкции крыши: ржавчины, грибка или плесени. В этом случае металлические части очищаются щеткой по металлу и покрываются антикоррозионными средствами, а участки, пораженные плесенью или грибком, обрабатываются антисептическими составами.

Независимо от вида кровли, при отсутствии утеплителя потеря тепла домом может составить 25%. Исходя из этого важно выбрать подходящий теплоизоляционный материал. Для упрощения монтажа утеплителя своими руками ширина плит должна соответствовать расстоянию между стропилами. Иначе в незаполненных участках будут образовываться зоны холода, что приведет к снижению качества утепляющей конструкции. Если использовать рулонный утеплитель (вместо плитного), то можно задать любую ширину путем разрезания рулона обычной пилой по дереву. Это будет актуально, если расстояние между стропилами разное. Чтобы кровля была теплая, сегодня существует широкий выбор утеплителей. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами:

Стекловата - относительно дешевая, легка в монтаже, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. Необходимо использовать вместе с гидроизоляцией, поскольку может потерять до 60% теплоизоляционных свойств при намокании. Не является благоприятной средой для жизнедеятельности грызунов и насекомых.
Минеральная вата - по характеристикам схожа со стекловатой, но имеет большой эксплуатационный срок (до 50 лет). Очень удобна при монтаже своими руками, так как выпускается в рулонах или в форме плит.
Базальтовые плиты - главным плюсом этого утеплителя является высокая огнестойкость. При намокании теряет теплоизоляционные свойства, поэтому, как и другие волокнистые утеплители, стоит оберегать от попадания влаги.
Пенопласт - один из самых дешевых, но не менее эффективных утеплителей. Разнообразие размеров плит позволяет использовать его для любой конструкции крыши. Недостатком можно назвать хрупкость плит, поэтому при монтаже нужно быть осторожным. В этом случае крыша может стать местом обитания грызунов при использовании пенопласта как утеплителя.
Керамзит - главным плюсом выступает экологичность и огнестойкость материала. При этом он устойчив к биологическому воздействию. Но технология применения в основном распространяется на горизонтальные поверхности (перекрытия крыши, потолок), что ограничивает его применение. Также он тяжелее минеральной ваты.
Пенополиуретан - жидкий утеплитель с довольно низкой теплопроводностью. Наносится путем напыления на подготовленный слой гидроизоляции. Подойдет в тех случаях, когда нужно быстро провести мероприятия по утеплению.

Процесс утепления кровли

Кровля может быть скатной или плоской. Стандартная крыша делится на такие виды: шатровая, односкладная, двускатная, мансардная и другие. Сама крыша состоит из: кровли (профнастил, черепица, шифер) и внутренних подпор. Если кровля утепляется в процессе строительства, то технология утепления выбирается на этапе проектирования всего здания и является общей схемой проекта дома. Но чаще всего утепление проводится, когда дом уже стоит. Метод утепления не зависит от материала, из которого построен дом. Кровля из металлического, каменного или деревянного строения утепляется по одной технологии.

Утеплитель подбирается в зависимости от условий эксплуатации. Выбранный материал должен выдерживать изменение температур местности, перепады влажности и возможные механические нагрузки. Теплоизоляция зависит от назначения, применения и использования чердачного помещения дома. Если крыша будет выступать в роли жилого помещения, то ее стоит утеплять как снаружи, так и изнутри. Если как нежилое, то утеплять внутри не обязательно. При наличии коммуникационных линий на крыше нужно, до начала работ по утеплению, проверить их на исправность, чтобы в дальнейшем это не привело к возгоранию или протечке за слоем утеплителя.

Особенности утепления скатной и плоской крыши

Когда здание находится в эксплуатации, то проводятся внутренние работы по утеплению крыши. Методика утепления изнутри похожа на утепление вентилируемого фасада. Разница заключается лишь в методе монтажа наружного отделочного материала и утеплителя. При проведении работ своими руками данный способ является самым оптимальным. Гидробарьер устанавливается между стропилами и кровлей и прикрепляется при помощи строительного степлера. После этого начинается монтаж теплоизоляционного слоя. При использовании минеральной ваты толщина утеплителя должна соответствовать толщине стропил. Укладка теплоизоляционных плит проводится снизу от ската кровли и крепится при помощи набитых реек на стропила или при помощи капронового шнура. Листы минеральной ваты укладываются без больших зазоров. Следующим шагом прикрепляется пароизоляция. Хорошо использовать для этого мембранную строительную пленку с перфорацией.

Технология утепления плоской крыши незначительно отличается от утепления скатной, так как утепление проходит как снаружи, так и изнутри. Данный метод более ресурсоемкий физически и материально. Для снижения затрат можно утеплить плоскую крышу снаружи на первую зиму, а если этого будет недостаточно, то приступать к утеплению изнутри. Для наружного использования рекомендуют применять базальтовую вату. Она идеально подходит для утепления крыши снаружи по своим характеристикам (низкая теплопроводность, долговечность, высокая сопротивляемость к механическим нагрузкам, пожаростойкость).

Теплая и сухая крыша - это залог комфортного и беззаботного проживания всех жителей дома. И стоит помнить, что утеплитель не только сохраняет тепло холодной зимой, но и не пускает жару в дом жарким летом.

Теплая и холодная кровля

Два существующих типа кровли из металлочерепицы – теплая и холодная – представляют два очень различающихся подхода к процессу монтажа. Рассмотрим особенности каждой из них.

Устройство теплой кровли из металлочерепицы

Теплой кровлей называется тип двухскатной крыши с утепленной мансардой. При устройстве теплой кровли важно помнить, что на внутренней стороне металлочерепицы часто образуется конденсат и прежде чем укладывать утеплитель необходимо проложить слой гидроизоляционного материала. Советуем использовать для этого мембраны, которые пропускают пар и выводят все излишки жидкости наружу.

Возможно использование в качестве гидроизоляции водостойких пленок, при этом важно чтобы пленка была не натянута, а провисала для стока скопившейся жидкости.

Вслед за мембраной укладываем утеплитель. Наиболее часто для утепления кровли используют такой утепляющий материал, как базальтовая вата, поставляемая в матах. Важно очень тщательно уложить утеплитель, перекрывая стыки первого ряда вторым.

Устройство холодной кровли

Особенностью холодной кровли из металлочерепицы является тот факт, что утепляется только чердак, а скаты крыши остаются без утеплителя и проветриваются.

Конструкция кровельного пирога

Технология устройства кровли из металлочерепицы, вне зависимости от выбранного типа и допустимых вариаций внутри них, состоит из набора элементов, складывающихся в определенную последовательность:

Стропила;
Гидроизоляционный материал;
Утеплитель;
Обрешетка и контр обрешётка;
Вентиляционные отверстия;
Коньковый брус
Ендова (внутренний угол ската);
Лобовая доска или водосливной желоб.

Рассмотрим устройство кровли из металлочерепицы и некоторые моменты технологии отдельно.

Особенности обрешетки при использовании металлочерепицы

При набивании обрешетки рекомендуем использовать брус сечением 50 мм, а вдоль карниза применять доски 50/100 мм. Важно, что при создании теплой крыши поверх гидроизоляционного материала необходимо набить еще один слой обрешетки. Бруски прибиваются вдоль стропил, от конька крыши вниз. Затем на них горизонтально прикрепить еще ряд брусов, шаг крепления которых рассчитывается в зависимости от типа используемой металлочерепицы и может колебаться от 60 до 90 см.

ВАЖНО: устройство конька крыши требует особого внимания. При создании конька крыши из металлочерепицы верх кровли необходимо максимально укрепить, набив с каждой стороны конька пару досок.

Создаем вентиляционные отверстия

Обрешетка выступает не только как основа для крепления кровли, но и создает вентиляционные каналы. Потоки воздуха, циркулирующие по этим каналам, создают необходимый зазор между гидроизоляцией и самой кровлей.

Тонкости в установке ендовы

Если конструкция крыши предполагает наличие внутренних углов ската, то их оформление осуществляется с помощью ендовы от конька и вниз до ската. Технология установки ендовы включает ряд важных пунктов, невыполнение которых чревато протечками крыши:

К каждой ендове следует монтировать дополнительную доску;
Нахлест дополнительных досок должен составлять не менее 20 см;
Обрез нижней линии ендовы рекомендуется осуществлять ниже линии карниза и делать отбортовку;
Под отбортовкой следует установить дополнительный уплотнитель.
Сверху для создания аккуратного вида доски ендовы закрываются декоративными накладками, в монтаже которых также стоит придерживаться определенных правил: монтаж снизу вверх и соблюдение нахлеста в 10 см. Особого внимания требует аккуратная работа с саморезами, при установке которых на декоративную планку важно не допустить ее повреждения.

Организация водостока

Если Вы планируете оснастить крышу водостоком, то для усиления ската следует применить карнизные доски. Их укладывают вдоль свесов в заранее сделанные в стропилах пазы. Именно к этим доскам следует крепить крюки для фиксации водосточного желоба, соотнося их шаг с шагом стропильной системы.

Если же организация организованного водостока не входит в Ваши планы, то для крепления кровельных элементов по краям крыши служит лобовая доска, которая крепится к концам стропил. Такая торцевая планка служит не только декоративным элементом, но и препятствует дребезжанию металлочерепицы во время сильного ветра.

Частые ошибки при самостоятельном монтаже кровли из металлочерепицы

При создании крыши из металлочерепицы своими руками часто возникают типичные для разных случаев ошибки. Очень важно обратить пристальное внимание при монтировании кровли:

При наличии мансардных окон;
В случае слуховых окошек;
При наличии труб, находящихся ниже линии конька.

Листы металлочерепицы в этих случаях часто образуют дыры по краю надреза. Избежать этого поможет использование двух одномодульных листов на каждый из перечисленных элементов.

Инструкция по устройству обхода труб при монтаже металлочерепицы

Рассмотрим подробнее алгоритм действий при необходимости обойти трубу. Прежде чем приступить к монтажу кровельного материала вокруг трубы ее поверхность необходимо подготовить.

Подготовительный этап включает в себя:

Полная штукатурка поверхности трубы;
Завод гидроизоляционного материала на бока;
Установка водоотвода на скате на расстоянии не более 80 см от трубы;
Установка дополнительной обрешетки выше трубы.
При монтаже кровли вокруг трубы важно следовать верному порядку монтажа фартуков: сначала нижний и боковые, затем верхний.

Листы металлочерепицы, которые будут положены с двух сторон трубы, необходимо обрезать над штамповой линией, но на расстоянии не более 15 см от самой трубы до данной линии. Необходимо также измерить сторону фартука, что лежит на скате. Важно закрыть фартуком ближайший гребень волны.

Крепление фартуков производится саморезами с обязательным использованием герметика и уплотнительного материала.

В случае, если дом имеет круглую трубу, то рассчитывать на свои силы при ее обходе опасно. Монтаж кровли вокруг круглой трубы – достаточно сложное и выверенное предприятие. Советуем в этом случае обратиться за помощью к специалистам.

Монтаж металлочерепицы: основные правила

Монтирование листов металлочерепицы – процесс достаточно несложный и приятный, однако, важно не забывать о соблюдении ряда правил:

Ходить по металлочерепице следует в мягкой обуви, не наступая на ребра жесткости;
Перед креплением листа важно удостовериться в его горизонтальности;
Сначала необходимо временно закрепить и расположить рядом друг с другом 3-4 листа и убедившись в ровности их крепления скрепить их между собой и к обрешетке;
Нижний край листов должен выступать на 5 см от края карниза;
Правильность укрытия крыши кровельным материалом несложно – в местах крепления лист должен соприкасаться с досками обрешетки. Такое крепление поможет избежать ненужных зазоров и впоследствии протечек.

Устройство крыши из металлочерепицы содержит множество нюансов, учитывать которые очень важно. Только при соблюдении всех правил монтажа покрытая кровля порадует Вас безупречной и многолетней службой, сохранив Ваш дом в тепле и сухости в любую погоду.

К атегория: Кровли

Устройство теплоизоляции крыши

Как правило, в домах с чердачными крышами кровля является защитой здания от атмосферных воздействий, чердачные помещения не используются как жилые и, не требуют для эксплуатации в зимнее время создания в них положительных температур. Исключение составляют только дома с мансардами, где весь объем чердака утепляется и он используется как обычные жилые помещения. В домах с холодными чердачными крышами утепляется только чердачное перекрытие являющееся полом чердака и потолком жилых помещений. Если чердак или мансарда используются в качестве жилых (или рабочих) «помещений, то по скатам крыши прокладывается теплоизоляционный материал.

Дома с плоскими крышами, не имеющие чердаков, или имеющие скатные крыши, где жилые или служебные помещения расположены непосредственно под крышей (так называемые совмещенные покрытия), обязательно имеют теплоизолированные крыши, чтобы не допустить слишком больших теп-лопотерь, т.к. через потолки помещение может терять до 50% тепла.

Чердачное перекрытие (чердачные полы) утепляются изнутри чердака. Утеплять скаты сложнее. При новом строительстве дома теплоизоляционный материал можно уложить либо поверх обрешетки, либо между стропильными ногами со стороны чердачного помещения. Первый способ – более надежен, во втором случае ваш дом будет быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло. Если дом эксплуатируется, то первый вариант сразу исключается и остается только один вариант – утепление изнутри.

Если утепляется плоская крыша, то приемлемы оба способа утепления: и наружный, и внутренний. Однако устройство наружной теплоизоляции требует от кровельщика большего профессионализма: внутреннюю прокладку теплоизоляции, при которой утеплитель приклеивается к потолку, может выполнить даже рабочий не очень высокой квалификации, это под силу даже новичку.

Иногда при теплоизоляционных работах может появиться необходимость изоляции водосборника или водопроводных труб, установленных или проходящих по чердаку.

Укладка теплоизоляционных материалов (плит, рулонов, сыпучих утеплителей) не требует особых навыков. Удобны в работе минераловатные плиты прямоугольной или клиновидной формы, которые легко укладываются и хорошо состыковываются между собой. При укладке рулонных и сыпучих утеплителей необходимо знать некоторые профессиональные секреты, позволяющих ускорить работу.

В соответствии с ГОСТ-16381-77 теплоизоляционные материалы классифицируются по следующим основным признакам: – форма и внешний вид; – структура; – вид исходного сырья; – средняя плотность; – жесткость; – теплопроводность; – горючесть.

В отличие от ряда других строительных материалов марка теплоизоляционного материала устанавливается не по показателю прочности, а по величине средней плотности, которая выражается в кг/м3 (р). По этому показателю теплоизоляционные материалы имеют следующие марки: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125,150,175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Марка теплоизоляционного материала представляет собой верхний предел его средней плотности. (Так, изделия марки 100 могут иметь р=75-100 кг/м3).

За последние годы в нашей стране отмечается резкое ужесточение требований к теплотехническим характеристикам ограждений и это не случайно. Энергия – самое большое богатство человечества и экономия энергии (электрической, тепловой и т.п.) -залог экономического возрождения страны.

Согласно Постановлению № 18-81 Министерства строительства РФ от 11.08.1995 г., начиная с 1.09.95 г. проектирование, а с 1.06.1996 г. новое строительство и реконструкция должны вестись в соответствии с изменениями № 3 СниП 11-3-79 «Строительная теплотехника». По этим нормам с 01.06.2000 г. показатели расчетного сопротивления теплопередаче возрастают в 1,5-1,8 раза. На эти вопросы необходимо обращать самое серьезное внимание.

Таким образом, перед устройством или реконструкцией кровли вопросы достаточности принятого проектом или существующего слоя утеплителя должны быть проверены и при необходимости их толщины увеличены.

Учитывая то, что конструкции старой крыши обычно имеют высоту около 150 мм, то если кровлю оставляют на прежнем листе, а требуемый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем (не менее 50 мм) невозможно увеличить в верхнем направлении, в промежутке с балкой остается запас на изоляцию не более 100 мм. В этом случае утеплитель необходимо укладывать с нижней стороны балок.

Учитывая также то, что чердачные помещения сами по себе низкие, нижняя дополнительная изоляция конструкций должна быть как можно тоньше.

Минимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 25 мм. Для основательного утепления помещения лучше использовать материалы толщиной 100 мм.

При устройстве теплоизоляции необходимо решить также и вопрос устройства пароизоляции. В первую очередь это касается утепления скатов.

Пароизоляция обеспечивается: – зазором между кровельным покрытием и теплоизоляционным слоем; – наличием особого пароизоляционного слоя (полиэтиленовой пленки или фольги). Некоторые теплоизоляционные материалы в готовом виде на внутренней поверхности имеют основание из фольги, предназначенное для обеспечения пароизоляции крыши. Большая разница в температуре снаружи здания и внутри без устройства вентиляционных отверстий в кровле и слоя пароизоляции может привести к образованию сырости в кровельном ковре и под ним. Как следствие этого – загнивание несущих конструкций, выпадение конденсата в теплоизоляционном слое, подтеки на потолке и т.п., т.е. процесс преждевременного разрушения здания.

Следующим элементом подготовительных работ является проверка состояния электропроводки, проложенной на чердаке. При обнаружении повреждений проводки все дефекты должны быть немедленно устранены.

К устройству теплоизоляции приступают после проверки качества пароизоляции.

Технология работ зависит от расположения слоя теплоизоляции по отношению к плитам покрытия.

Последовательность выполнения операций при устройстве теплоизоляции из легкого сыпучего материала (‘керамзитового гравия, шунгезита, пемзы и др.): вынесение отметок верха теплоизоляции на парапеты и маячные столбики (рис. 1, а); установка маячных реек с шагом 3…4 м и проверка их положения; подготовка и подача материалов; распределение сыпучего материала в полосы и уплотнение (рис. 1, б).

При устройстве теплоизоляции из минераловатных плит повышенной жесткости на синтетическом связующем производят вынесение отметок, подготовку плит, подачу и транспортирование плит на покрытие, укладку плит в слой с приклеиванием мастикой или закреплением пластмассовыми кнопками-анкерами. Возможно устройство асфальтовой стяжки по минераловатным -плитам в целях создания при-груза и выравнивания поверхности.

На рис. 2 показан общий вид теплоизоляции из минераловатных плит повышенной жесткости на скатах и примыкание к фонарю.

Рис. 1. Вынесение отметок (а) и укладка сыпучего утеплителя (б): 1 - парапет; 2 -рейка; 3 - утеплитель; 4 - маячная рейка; 5.- раствор или столбик

Кровельщик-изолировщик с помощью тележки подвозит к рабочему месту и затем вручную раскладывает плиты по ‘площади, начиная от верхней точки. Сначала на участке (Л = 10… 20 м2) укладываются плиты в нижний слой, а затем в верхний. Плиты плотно (прижимаются одна к другой, раковины и сколы заполняются крошкой. Приклеиваются плиты битумной мастикой, которая наносится полосами шириной 150 … 200 мм с шагом 250 . . . 300 мм.

Стенки фонарей утепляются также плитами (рис. 3, а).

Создание продольных уклонов к водоприемным воронкам в разжелобках осуществляется укладкой дополнительно двух слоев минераловатных плит (рис. 3,6). Кровельщик при помощи ножа срезает участки плит, создавая плавные уклоны к водоприемным воронкам. По плитам укладывают выравнивающий слой из асфальтового раствора.

Наиболее прогрессивной технологией устройства промежуточных слоев в покрытии является отказ от выравнивающих стяжек. Металлический профилированный настил укладывается по прогонам таким образом, чтобы одновременно создавались как поперечные, так и продольные уклоны к водоприемным воронкам.

Рис. 2. Двухслойная теплоизоляция из минера-ловатных плит повышенной жесткости на скатах (а) и в местах примыкания к фонарю (б): 1 - верхний слой плит: 2 - пароизоляция; 3-«нижний слой плит; 4 - стенки фонаря

Рис. 3. Утепление стенки фонаря (а) и создание уклонов iK вддюгариемным воронкам (б): 1 - верхний слой теплоизоляции; 2 - стенка фонаря; 3 - плиты из вспученного пенополистирола; 4 - дополнительные слои минераловатных плит в разжелобке; 5 - .участок со срезанными кромками плит

Далее при помощи электрического шуруповерта устанавливаются пластмассовые кнопки-анкеры (рис. 4, г). Кровельщик надевает на рабочий наконечник кнопку (рис. 4, д), легким ударом загоняет ее в слои тепло изолинии и одновременно включает шуруповерт, которым заворачивается самосверлящий винт.

Рис. 7. Схема установки пластмассовых кнопок-анкеров

Совмещенное покрытие, включающее железобетонные плиты, выполняется в следующей последовательности:
– после устройства пароизоляции (рис. 6, а, б) кровельщики-изолировщики укладывают два слоя минераловатных плит (рис. 6, в);
– вырезают ножом гнезда для фартука водоприемных воронок (рис. 6, г);
– устанавливают водоприемные воронки (рис. 6. - возможно устройство, под фартук одного дополнительного слоя стеклорубероида размером 800X800 мм с приклеиванием горячей мастикой;
– наклеивают нижний слой стеклорубероида горячей битумной мастикой (рис. 6, е);
– выполняют сверление гнезд, в слоях и железобетонных плитах и устанавливают пластмассовые кнопки-анкеры с шплинтом (рис. 6,ж).

На рис. 7. показаны технологическая схема установки кнопок-анкеров и деталь крепления слоев теплоизоляции.

Калиброванные гидрофобизированные газобетонные плиты укладываются на пароизоляцию насухо. Если проектом предусмотрено создание уклонов к водоприемным воронкам, то перед укладкой плит насыпают сыпучий материал слоем переменной толщины (рис. 8).

Рис. 8. Комбинированная теплоизоляция: 1 - плиты утеплителя: 2 - сыпучий утеплитель

В случае использования комплексных железобетонных плит (со слоем утеплителя) кровельщики вначале наклеивают на швы полосы рулонного материала, затем заполняют стык утеплителем и при необходимости устраивают стяжку.

Устройство теплоизоляции крыши

При строительстве дома важно создать тепло и уют, в чем очень помогает теплая крыша.

Создание теплоизоляционного слоя – это очень важный этап, который кроме основной функции, выполняет еще и звукоизоляционную.

Как выбрать утеплитель

Сама технология, по которой будет осуществляться утепление кровли, зависит от различных климатических факторов конкретного региона.

Так, толщина материала для утепления рассчитывается, исходя из самых низких показателей температуры в этой местности. Чтобы получить максимальный эффект, во время устройства утепления крыши своими руками, рекомендуется комбинировать материалы.

Осуществляя выбор таковых, необходимо учитывать такие нюансы, как:

климат региона;
толщина стен сооружения;
уровень прочности кровли, а также её форму и угол наклона.

Для утепления мансардной крыши, её стоит застелить хорошими теплоизоляционными материалами. А вот для того, чтобы создать термозащиту пола чердака, уже можно применять более дешевые насыпные варианты в виде опилок или керамзита. При этом важно помнить, правильная термоизоляция крыши поможет дольше сохранить надежное состояние конструкции всего здания.

Особенности кровельного пирога

Наиболее популярный вариант утепления крыши и при этом весьма легкий для самостоятельного возведения, считается «канадский сэндвич».

Эта технология подразумевает создание многослойного покрытия. Обустройство такой кровли не требует привлечения специалистов, главное соблюдать правильную последовательность укладки всех слоев.

Важно не допустить попадания влаги к утеплителю. Для этого требуется создать условия, при которых не будет появляться конденсат. Чтобы это осуществить, как раз и необходимы такие элементы, как ветровлагозащита, пароизоляция, гидробарьер, а также создание небольших зазоров между этими слоями для проветривания.

Также нужно создать циркуляцию воздуха в зазорах снизу-вверх. За счет этого вся образующаяся влага не будет попадать на теплоизоляционный слой, так как будет испаряться и отводиться за счет вентиляции в зазорах.

Это важно сделать, так как минеральная вата или любые другие подобные утеплители всегда должны оставаться в сухом виде, чтобы не терять свои свойства.

Подготовка крыши

Прежде всего, для проведения работ необходимо составить четкий план работ, а также выбрать материалы, которые будут использоваться.

Любая крыша, вне зависимости от её типа, имеет несколько частей, внешнюю и внутреннюю. Так, её внешняя часть является непосредственно кровлей, а внутренняя состоит из плит перекрытия, а также каркаса из стропил.

Для того, чтобы в дальнейшем крыша прослужила долго и обеспечивала качественное утепление, необходимо предварительно осуществить определенные подготовительные работы.

Прежде всего нужно избавиться от влаги, а также любых иных негативных элементов на её конструкции, таких как: ржавчина, плесень и даже грибок. Для этого производится чистка поверхностей щеткой по металлу, после чего её нужно покрыть антикоррозийными средствами.

Обратите внимание: те участки крыши и стен, которые были поражены плесенью или же грибком, нужно обработать еще и антисептиками.

Обзор утеплителей

Вне зависимости от того, какой в доме тип кровли, если не было осуществлено её утепление, дом будет терять в среднем до четверти создаваемого тепла. Поэтому нужно с умом подходить к выбору теплоизоляционного материала.

Чтобы упростить монтаж, лучше выбирать плиты, соответствующие имеющемуся расстоянию между стропилами. В противном случае, будут образовываться участки, через которые будет проходить холод, что существенно снизит качество утепления.

В случае же использования рулонных утеплителей, их ширину нужно также выбирать, исходя из расстояния между стропилами.

Всего, утеплитель можно выбрать из большого количества вариантов, каждый из которых имеет свои положительные и отрицательные стороны:

. Данный материал относительно дешевый и весьма легок в монтаже. Он обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Однако стекловату нужно использовать исключительно вместе с какой-нибудь гидроизоляцией, так как в случае попадания на неё влаги, она теряет большую часть своих утеплительных свойств.
. Имеет практически идентичные свойства, что и стекловата, однако её срок эксплуатации гораздо больше и составляет практически 50 лет.
. Такой материал имеет высокую стойкость к огню. Однако аналогично со стекловатой теряет свои свойства в случае намокания.
. Является одним из наиболее доступных утеплителей, но при этом весьма эффективным. Выпускается в форме плит разного размера, что дает возможность применять его для обустройства практического любого типа крыши. Основные недостатки данного материала заключаются в его хрупкости, а также подверженности обитанию грызунов.
. Его основными преимуществами является экологичность, а также огнестойкость. К тому же, данный материал имеет устойчивость к различным биологическим воздействиям. Однако его использование возможно только на горизонтальных поверхностях, за счет его формы. При этом керамзит имеет больший вес, нежели минеральная вата.
Пенополиуретан. Он представляет собой жидкий утеплитель, имеющий очень низкую теплопроводность. Его наносят напылением на предварительно подготовленную гидроизоляцию. Незаменим для быстрой и легкой теплоизоляции. (Об утеплении кровли пенополиуретаном читайте).

Порядок работы

Технология утепления по типу «Пирога» будет одинакова не зависимости от типа здания. При этом все работы должны производится уже после того, как крыша была сделана и на неё положены кровельные материалы.

Все работы осуществляются изнутри:

Сначала укладывается гидроизоляция в один слой. Её нужно закрепить на обрешетку к брускам, используя для этого скобы. Материал может немного провисать, однако не более чем на 10 см.
Далее укладывается утеплитель. При этом не должно быть зазоров между ним и стропилами.
В случае необходимости (если погода в регионе сильно суровая) можно уложить еще один слой утеплителя. При этом его швы не должны быть рядом со швами первого.
Теперь утеплитель нужно закрыть пароизоляционной пленкой, для этого её можно закрепить к обрешетке, используя степлер. При этом листы должны быть уложены внахлест и соединены строительным скотчем.
Между каждым слоем такого пирога должно быть определенное расстояние, чтобы в крыше не задерживалась влага.
С внутренней стороны такое утепление нужно закрыть листами фанеры, а в случае использования его, как жилого помещения, можно оббить декоративным покрытием.

Как избежать ошибок

Любая хорошо утепленная крыша должна также иметь правильный внешний вид. Чтобы этого добиться, нужно заранее точно измерить все показатели строения от ширины и длины до его высоты, а также диагонали.

Обычно, в этом случае выявляются неприятные моменты, препятствующие созданию правильной кровли. Это может быть большая разница между сторонами дома или в расстоянии между лагами, за счет чего здание получило неправильную форму.

Поэтому для обеспечения правильной теплоизоляции кровли, нужно вовремя устранять различные дефекты строения. Осуществлять монтаж стропильной системы нужно только после того, как будет достигнута ровность ската, а также конька кровли.

Если этого не сделать, то в дальнейшем в «кровельном пироге» будут возникать, так называемые, мостики холода, через которые будет уходить тепло из дома. Они представляют собой участки, где нарушена целостность утепления.

Важно знать: когда зимой на крыше начинает образовываться много сосулек, это будет означать, что в утеплении здания есть пробелы, за счет чего крыша подогревается теплым воздухом и снег на ней тает. Чтобы это устранить, нужно дополнительно утеплить крышу войлоком.

Сухая, а самое главное, теплая крыша является залогом комфортной и уютной обстановки в доме. При этом утеплитель ведь не только сохраняет зимой тепло в доме, но и в жару позволяет удержать внутри него прохладу.

Смотрите видео, в котором специалист подробно разъясняет нюансы утепления крыши дома:

Чтобы принять решение, как выбрать утеплитель для крыши, какой лучше купить, необходимо ознакомиться с видами утеплителей и оценить преимущества и недостатки каждого из них. Независимо от того, каким будет покрытие кровли: черепица, шифер или другой материал, - качественная теплоизоляция позволяет сократить расходы на отопление и уменьшить потерю тепла.

Качественная теплоизоляция позволяет сократить расходы на отопление и уменьшить потерю тепла.

Виды утеплителя для кровли

Существует широкий выбор материалов для теплоизоляции кровли. Каждый из них имеет преимущества и недостатки, которые необходимо иметь в виду при выборе утеплителя для кровли. Наиболее популярными на данный момент являются:

пенопласт (пенополистирол);
вспененное стекло;
базальтовая вата;
целлюлоза;
пенобетон.

Существуют и другие виды утеплителя, среди них можно выбрать наиболее подходящий для конкретного случая. Стоит рассмотреть более подробно самые популярные виды материалов.

В том, что необходимость тратить средства на дополнительное утепление дома, соответствующее современным требованиям теплозащиты, существует, можно убедиться, взглянув на сравнительные результаты расчетов теплопотерь. Правильное устройство теплоизоляции (взят за пример) типового двухэтажного дома с мансардой общей площадью 205 м², утепленного в соответствии со старыми и современными нормами, позволило снизить необходимую мощность системы отопления в два раза, до утепления она составляет 30 кВт, а после того как дом был утеплен, требуемая мощность не превышает 15 кВт. Так что вывод очевиден.

Существует три варианта расположения утеплителя:

1. Устройство теплоизоляции с внутренней стороны стены.

Преимущества:

Наружная отделка дома полностью сохраняется;
Удобство в исполнении. Работы выполняются в тепле и сухости, причем делать это можно в любое время года.
Можно прибегнуть к самым современным на данный момент технологиям, используя самый широкий выбор материалов.

Недостатки:

В любом случае потери полезной площади неизбежны. При этом чем больше коэффициент теплопроводности утеплителя, тем больше будут потери.
Вполне вероятно повышение влажности несущей конструкции. Через утеплитель (обычно паропроницаемый материал) водяные пары проходят беспрепятственно, а затем начинают скапливаться или в толще стены, или на границе «холодная стена - утеплитель» . Одновременно утеплитель задерживает поступление тепла из помещения в стену и таким образом понижает ее температуру, что еще более усугубляет переувлажнение конструкции.
То есть если по тем или иным причинам единственно возможным вариантом утепления будет являться размещение утеплителя изнутри, то потребуется принять достаточно жесткие конструктивные меры для защиты стены от воздействия влаги - установить со стороны помещения пароизоляцию, создать эффективную систему вентиляции воздуха в помещениях.

2. Устройство теплоизоляции внутри стены (многослойные конструкции):

В этом случае утеплитель размещается с наружной стороны стены и закрывается кирпичом (облицовочным). Создание такой многослойной стены довольно успешно можно реализовать при новом строительстве, но для уже существующих зданий это трудновыполнимо, так как вызывает увеличение толщины конструкции, что, как правило, требует усиления, а значит - переделки всего фундамента.

3. Устройство теплоизоляции с наружной стороны стены:

Преимущества:

Наружная теплоизоляция защищает стену от переменного замораживания и оттаивания, температурные колебания ее массива делает более ровными, что увеличивает долговечность несущей конструкции.
«Точка росы», или зона конденсации выходящих паров, выносится в утеплитель - за пределы несущей стены. Используемые для этого паропроницаемые теплоизоляционные материалы не препятствуют испарению влаги из стены во внешнее пространство. Это способствует снижению влажности стены и увеличивает срок эксплуатации всей конструкции.
Наружная теплоизоляция не позволяет тепловому потоку проходить от несущей стены наружу, повышая, таким образом, температуру несущей конструкции. При этом массив утепляемой стены становится теп-лоаккумулятором - способствует более продолжительному сохранению тепла внутри помещения зимой и прохлады - в летний период.

Недостатки:

Наружный теплоизоляционный слой необходимо защищать как от увлажнения атмосферными осадками, так и от механического воздействия прочным, но паропроницаемым покрытием. Приходится устраивать так называемый вентилируемый фасад либо штукатурить.
Так называемая точка росы попадает внутрь слоя утеплителя, а это всегда приводит к повышению его влажности. Избежать этого можно будет, применив утеплители с высокой паропроницаемостью, за счет которой влага как попала внутрь слоя, так из него и испарится.

Взвесив все плюсы и минусы каждого из трех способов размещения утеплителя, можно однозначно сказать, что наружное утепление, безусловно, самое рациональное.

Сущность утепления крыши

Материалы для утепления кровли

Соответствие материала строительным нормативам и стандартам по экологии.
Сфера использование материала — выбирайте материал исключительно для кровельных работ.
Скорость и простота монтажа - утеплитель не должен требовать больших трудозатрат и вызывать трудностей в работе.
Срок полезной службы выбранного покрытия.
Водоотталкивающие свойства - утеплительный материал не должен впитывать влагу, так как в разы снизится его теплопроводность.
Пароизоляционные характеристики - лучше выбирать термоизоляционный материал с одной стороной, покрытой фольгой.

Стекловолокно и стекловата. Материал имеет большой уровень звукопоглощения и малый вес. Цена теплоизоляции кровли стекловолокном относительно низкая. Однако по своим теплоизоляционным характеристикам стекловата другим утеплителям не уступает.
Минеральная и базальтовая вата. Утеплитель производят на основе волокон горной породы, он представляет из себя готовые рулоны или плиты различных размеров. Зависимо от желаемого результата, принято утеплитель выкладывать в один или пару слоев. Материал обладает низкой гигроскопичностью, обеспечивает высокий уровень звукоизоляции и не горит. При изготовлении минераловатный утеплитель проходит токсикологическую и радиологическую проверку.
Экструдированный пенополистирол и пенопласт. Данные материалы в обработке легки, имеют небольшой вес, отличаются минимальной теплопроводностью, не подвергаются пагубному воздействию влаги. Подобные методы теплоизоляции друг от друга отличаются только теплофизическими характеристиками: пенополистирол (пеноплекс) является воздухонепроницаемым, а пенопласт обладает высокой воздухопроницаемостью. Они оба горючие, но эту проблему можно легко решить при помощи огнезащитного слоя и антипиреновой пропитки.
Пенофол. Этот материал представляет из себя вспененный полиэтилен, что покрыт алюминиевой фольгой. Главные его особенности заключаются в низкой теплопроводности и влагопоглощении, а также небольшой толщине, что позволяет экономить место.

Подготовка к монтажу теплоизоляции

Варианты обустройства теплоизоляции кровли

Укладка теплоизоляционного материала

Существует несколько методов укладки теплоизоляционного материала:

Рулонный способ. При создании теплоизоляции принято использовать рулоны с подложкой, которая выступает по бокам. Из рулонных теплоизоляционных материалов выделяется фольгированный утеплитель с наполнителем из полимера и подложкой. Высокий уровень теплоизоляции достижим за счет небольшой плотности - 15 — 20 кг/куб. метр.
Набивной способ. Для этого натягивают металлическую сетку с ячеями, что имеют размеры 15 на 15 миллиметров, и закрепляют шпильками, которые расположены в шахматном порядке. Затем проводят послойную засыпку материалом.
Засыпной способ. Подобную теплоизоляцию кровли используют при наличии разности интервалов между балками стропил. Материалом для засыпки выступает волокнистый или гранулированный вермикулит, пеностекло или перлитовый песок. Процесс нагревания провоцирует увеличение объема вермикулита приблизительно в 6-8 раз. Засыпка является идеальным способом утепления нестандартных крыш. Но этот способ не стоит применять в продуваемом чердаке во избежание его выветривания.
Листовая изоляция. Материалами выступают минераловолоконные маты, полистирольные или полиуретановые плиты. Листовой теплоизолятор крепят непосредственно к стропилам крыши. Затраты на его перевозку и укладку, благодаря малому весу, значительно ниже, если сравнить с другими методами устройства теплоизоляции.
Выдувной способ. В рамках данной методики в качестве материала применяют массу из волокнистого полимера, что подается методом выдувания через эластичный трубопровод. Подобный способ не подойдет для чердаков под крышами сложной формы. Для проведения выдувной изоляции принято использовать материал, изготовленный на основе чистых с экологической позиции целлюлозных волокон.
Напыляемая теплоизоляция. Напыление может проводиться на любые поверхности. Наносят пенополиуретановую пену по всем элементам изнутри крыши, она расширяется и заполняет качественно все щели и полости. Не возникает необходимость дополнительного крепления, потому что не будет ни одного шва. Материал считается устойчивым к гниению и воздействию вредных микроорганизмов, отличается большим периодом эксплуатации.

Внутреннее и внешнее утепление

Утепление скатных и плоских кровель

Устройство теплоизоляции кровли своими руками

Расчеты выполнены для типового двухэтажного дома с мансардой общей площадью 205 м2, утепленного в соответствии со старыми и современными нормами. Необходимая мощность системы отопления до утепления составляет 30 кВт. После того как дом был утеплен, требуемая мощность не превышает 15 кВт. Так что вывод очевиден.

Место расположения утеплителя

Существует три варианта расположения утеплителя.

1.С внутренней стороны стены.

Преимущества:

Наружная отделка дома полностью сохраняется.

Удобство в исполнении. Работы выполняются в тепле и сухости, причем делать это можно в любое время года.

Можно прибегнуть к самым современным на данный момент технологиям, используя самый широкий выбор материалов.

Недостатки:

В любом случае потери полезной площади неизбежны. При этом, чем больше коэффициент теплопроводности утеплителя, тем больше будут потери.

Вполне вероятно повышение влажности несущей конструкции. Через утеплитель (обычно паропроницаемый материал) водяные пары проходят беспрепятственно, а затем начинают скапливаться или в толще стены, или на границе «холодная стена-утеплитель». Одновременно утеплитель задерживает поступление тепла из помещения в стену и таким образом понижает ее температуру, что еще более усугубляет переувлажнение конструкции.

То есть если по тем или иным причинам единственно возможным вариантом утепления будет являться размещение утеплителя изнутри, то потребуется принять достаточно жесткие конструктивные меры для защиты стены от воздействия влаги - установить со стороны помещения пароизоляцию, создать эффективную систему вентиляции воздуха в помещениях.

2. Внутри стены (многослойные конструкции).

В этом случае утеплитель размещается с наружной стороны стены и закрывается кирпичом (облицовочным). Создание такой многослойной стены довольно успешно можно реализовать при новом строительстве, но для уже существующих зданий трудновыполнимо, так как вызывает увеличение толщины конструкции, что, как правило, требует усиления, а значит - переделки всего фундамента.

3. С наружной стороны стены.

Преимущества:

Наружная теплоизоляция защищает стену от переменного замораживания и оттаивания, температурные колебания ее массива делает более ровными, что увеличивает долговечность несущей конструкции.

«Точка росы», или зона конденсации выходящих паров, выносится в утеплитель - за пределы несущей стены. Используемые для этого паропроницаемые теплоизоляционные материалы, не препятствуют испарению влаги из стены во внешнее пространство. Это способствует снижению влажности стены и увеличивает срок эксплуатации всей конструкции.

Наружная теплоизоляция не позволяет тепловому потоку проходить от несущей стены наружу, повышая, таким образом, температуру несущей конструкции. При этом массив утепляемой стены становится теплоаккумулятором - способствует более продолжительному сохранению тепла внутри помещения зимой и прохлады - в летний период.

Недостатки:

Наружный теплоизоляционный слой необходимо защищать как от увлажнения атмосферными осадками, так и от механического воздействия прочным, но паропроницаемым покрытием. Приходится устраивать так называемый вентилируемый фасад либо штукатурить.

Так называемая точка росы попадает внутрь слоя утеплителя, а это всегда приводит к повышению его влажности. Избежать этого можно будет, применив утеплители с высокой паропроницаемостью, за счет которой влага как попала внутрь слоя, так из него и испарится.

СПОСОБЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

Стоит сразу отметить, что при утеплении здания снаружи его отделка уже перестает играть только эстетическую роль. Теперь она должна не только создать комфортные условия внутри здания, но также и обеспечить защиту несущей конструкции и укрепленного на ней утеплителя от воздействия разного рода погодных факторов, но без потерь внешней привлекательности. В связи с этим невозможно рассказывать только о способах утепления домов и о материалах, используемых для этого, - как ни крути, а придется параллельно говорить и об отделке, так как обе операции друг от друга попросту неотделимы.

В первую очередь стоит рассмотреть деревянные конструкции, поскольку именно для них схема стенового «слоеного пирога» получается наиболее сложной и именно они наиболее подвержены разрушению из-за неправильного устройства. Нелишним будет попутно рассмотреть и процессы, происходящие в утепленной конструкции.

Утепление деревянных конструкций

Как известно, древесина - один из самых традиционных строительных материалов, из которого возводят каркасные и рубленые дома не только в России, но и во многих других странах. Правда, какими бы замечательными свойствами дерево ни обладало, оно не является теплоизолятором в достаточной степени. Так как речь идет об относительно влагоемком материале, сильно подверженном процессам гниения, воздействию плесени и другим болезням, вызываемым его увлажнением, то наиболее оптимальной схемой считается внешнее утепление с защитно-декоративным экраном (внешняя обшивка) с вентилируемым зазором между утеплителем и этим самым экраном (см. рис.).

В эту схему включаются такие компоненты, как внутренняя облицовка (со стороны помещения), па-роизоляция, деревянная несущая конструкция, утеплитель, ветрозащита, вентилируемый воздушный зазор, внешняя облицовка (с улицы). Если мы хотим понять, для чего необходим каждый из этих компонентов, стоит более подробно рассмотреть те физические процессы, что происходят в утепленной конструкции (см. рис.).

В среднем при круглогодичной эксплуатации здания отопительный сезон продолжается 5 месяцев, из которых три приходятся на зиму. Значит, 24 часа в сутки имеет место устойчивая разница температур между внутренним пространством (зона плюсовой температуры) и улицей (зона минусовой температуры). А раз уж разница температур есть, значит, в стеновой конструкции, обладающей определенной теплопроводностью, неизбежно образуется тепловой поток в направлении «из тепла в холод». Попросту говоря, стена отбирает тепло помещения и отводит его на улицу. Так вот, главная задача утеплителя - свести этот поток к минимуму. В настоящее время применение утеплителей регулируется требованиями к теплозащите ограждающих конструкций, указанными в изменении № 3 к СНиПу 11-3-79* «Строительная теплотехника», вступившими в силу еще в начале 2000 года.

Важно знать, что теплоизоляционный материал эффективен до той поры, пока он остается сухим. К примеру, базальтовый утеплитель с объемной влажностью всего лишь в 5% теряет 15-20% своих теплоизоляционных свойств. При этом, чем больше его влажность, тем более значимыми становятся потери. По сути, утеплитель перестает быть утеплителем, а значит, главным становится вопрос: откуда же в нем берется влага?

В воздухе всегда в том или ином объеме содержатся водяные пары. При 100% относительной влажности и температуре 20 °С в 1 м3 воздуха может содержаться до 17,3 г воды в виде пара. По мере уменьшения температуры способность воздуха удерживать влагу резко понижается, и при температуре 16 °С в 1 м3 воздуха уже воды может содержаться не более 13,6 г. То есть чем ниже температура, тем меньше влаги воздух способен удерживать. Если при понижении температуры реальное содержание водяного пара в воздухе превышает предельно допустимую для данной температуры величину, то «лишний» пар тут же превратится капли воды. А это и есть источник увлажнения утеплителя.

Происходит весь этот процесс следующим образом. Относительная влажность воздуха в помещении составляет порядка 55-65%, что сильно превышает влажность уличного воздуха, особенно зимой. А раз уж есть разница величин между двумя объемами, то неизбежно возникает «поток», призванный уравнять эти величины, - теплый водяной пар сначала двигается из помещения на улицу через утепленную конструкцию. Но поскольку двигаться ему предстоит «из тепла в холод», по пути он будет конденсироваться (превращаться в капли), увлажняя, таким образом теплоизоляционный материал.

Пресечь процесс увлажнения можно за счет создания так называемого паробарьера, устраиваемого со стороны помещения. Чтобы его создать, потребуются или пара слоев масляной краски, или рулонные пароизоляционные материалы, которые закрывают декоративной обшивкой. Пары влаги в этом случае удаляются из помещений посредством принудительной вентиляции (см. рис.).

Но организация такого паробарьера - далеко не необходимое единственное условие. Воздух, который содержится в утеплителе, нагревшись от внутренней (несущей) стены, начнет свое движение в сторону улицы. Надо сказать, что одновременные паропроницаемые теплоизоляционные материалы такому движению препятствовать не будут, и по мере охлаждения воздуха из него тоже может начать конденсироваться влага. Во избежание этого водяным парам, достигшим внешней границы теплоизоляционного материала, должна предоставляться беспрепятственная возможность его покинуть до наступления конденсации. Так что, вторым условием обеспечения нормальной работы утепленной конструкции является наличие грамотно организованного проветривания - создание так называемого вентилируемого зазора между наружной обшивкой и слоем теплоизоляционного материала, а также условий для возникновения в этом зазоре «тяги» (потока воздуха). Как раз «тяга» и будет удалять водяные пары, которые выходят из теплоизоляционного материала.

Но и этих мер будет мало. Необходимо также изолировать теплоизоляционный слой со стороны улицы, а если этого не сделать, теплоизоляционные свойства утеплителя могут ухудшиться. Во-первых, за счет атмосферной влаги (проникновение дождя, снега и т. п.) может происходить увлажнение слоя теплоизоляции. Во-вторых, из-за ветра невозможно «продувание» утеплителей малой плотности, которое сопровождается уносом тепла. В-третьих, под действием постоянного потока воздуха в вентилируемом зазоре может начаться разрушение теплоизоляционного материала - процесс « выдувания » утеплителя.

С целью сохранения теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, граничащую; с вентилируемым зазором, укладывают слой ветрозащитного, влагоизоляционного и при этом паропроницаемого материала.

Недопустимо устанавливать со стороны улицы тот же паронепроницаемый («не дышащий») материал, что и с внутренней стороны (так называемый паробарьер), так как в этом случае утепленная конструкция стала бы изолированной. Дело в том, что в изолированном пространстве воздух тоже движется «из тепла в холод», но при этом не имеет возможности выйти в сторону вентилируемого зазора. С продвижением воздуха в сторону наружной обшивки и одновременного остывания внутри теплоизолятора происходит активная конденсация влаги, которая со временем смерзается в лед. Как результат - теплоизоляционный материал теряет большую часть своей эффективности. С приходом теплого сезона лед растает, и вся конструкция неизбежно начнет гнить.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сформулировать следующее основное условие успешной работы утепленной стеновой конструкции: теплоизоляция должна оставаться достаточно сухой независимо от времени года и от погодных условий. Благодаря выполнению этого требования обеспечивается наличие паробарьера со стороны помещения и ветробарьера со стороны вентилируемого зазора.

Конструкция и порядок ее монтажа обрешетки в основном будет зависеть от материала, который будет использоваться в качестве защитного экрана. К примеру, процесс монтажа обрешетки под укладку утеплителя с последующим монтажом сайдинга выглядит примерно следующим образом. На внешней поверхности стены закрепляют вертикальные, заранее обработанные антисептическим составом деревянные брусья - их толщина 50 мм, а ширина должна превышать толщину плит выбранного утеплителя. К примеру, при толщине теплоизоляции 80 мм толщина брусьев каркаса должна быть как минимум 100-110 мм- это необходимо для обеспечения воздушного зазора. Шаг обрешетки следует выбирать в соответствии с шириной плит утеплителей. Последние укладываются в пазы между брусьями и дополнительно прикрепляются к несущей стене посредством анкеров. Число анкеров на 1 м2 утеплителя определяется в соответствии с плотностью (а значит, и прочностью) выбранного утеплителя и может варьироваться в пределах 4-8 шт. Поверх утеплителя монтируется ветроизоляционный слой, а уже затем сайдинг (см. рис.).

Конечно же, это наиболее простая, но вовсе не самая лучшая схема, так как при ее реализации остаются еще так называемые мостики холода (зоны со значительно меньшим, нежели утеплитель, тепловым сопротивлением), которыми в данном случае являются брусья обрешетки. Значительно более эффективна с теплотехнической точки зрения схема монтажа, при которой слой утеплителя разделен на две равные части (допустим, при необходимой толщине 100 мм используют две плиты толщиной 50 мм) и для укладки каждого из этих слоев используется собственная обрешетка. В последнем случае брусья обрешетки верхнего слоя набиваются перпендикулярно брусьям нижнего. Конечно, создание подобной конструкции - более трудоемкий процесс, зато в ней практически отсутствуют «мостики холода». В завершение остается закрыть утеплитель слоем ветроизоляции, закрепив ее вертикальными брусьями, и смонтировать тот же сайдинг уже на них (см. рис.).

Как уже отмечалось, пароизоляционные материалы используются в утепляемых стеновых конструкциях в качестве «внутренней» защиты теплоизоляционных материалов. Выбирая тот или иной конкретный материал, обычно руководствуются принципом: чем выше значение сопротивления паропроницанию материала (Rn), тем лучше.

Продаются пароизоляционные материалы в рулонах и могут монтироваться как по горизонтали, так и по вертикали на внутреннюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. Соединение с элементами несущей конструкции выполняют либо скобами механического сшивателя, либо оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Следует учитывать, что водяной пар обладает достаточно высокой диффузионной (проникающей) способностью, в связи с чем паробарьер должен создаваться в виде сплошного экрана, а значит, обязательным условием является герметичность швов. Помимо всего прочего необходимо внимательно следить за тем, чтобы пленка оставалась целостной.

Уже давно герметизация швов обеспечивается при помощи бутилкаучуковых соединительных лент, имеющих с обеих сторон клеевые слои, либо путем укладки «полос» пароизоляционного материала внахлест с фиксацией вдоль шва контрбрусом.

Когда мы имеем дело с потолками жилых пространств, мансардных надстроек и помещений с повышенной влажностью, требуется предусмотреть зазор в 2-5 см между пароизоляцией и материалом внутренней облицовки, что должно предотвратить его увлажнение.

На данный момент российский рынок строительных материалов предлагает для создания паробарьера пароизоляционные материалы таких производителей, как: JUTA (Чехия) - Jutafol N/Al; TEGOLA (Италия) - линия Bar; ELTETE (Финляндия) - линия Ре-Рар 125, ICOPAL (Финляндия)- Ventitek, Ventitek Plus, Elbotek 350 White, Elbotek 350 Alu, Alupap 125, Elkatek 150, Elkatek 130; MONARFLEX (Дания) - Polykraft и некоторые другие.

Ветроизоляционные материалы применяются в стеновых конструкциях (в том числе и системы вентилируемых фасадов), выполняя функцию наружной защиты теплоизоляционных материалов. Основная задача этих материалов - не пускать влагу и ветер внутрь слоя утеплителя, не препятствуя при этом выходу из него водяных паров.

Выбирая ветроизоляционные материалы, важно учитывать, что сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции должно снижаться в направлении движения водяного пара - «из тепла в холод». То есть чем меньше значение сопротивления паропроницанию выбранного материала (Rn), тем меньше вероятность конденсации водяного пара внутри утепляемой конструкции. Правда, при следовании этому принципу есть риск переусердствовать. Как показывает практика устройства вентилируемых фасадов, паропроницаемость ветрозащитных материалов в пределах 150-300 г/(м2-сут) является вполне достаточной, а их цена - волне адекватной (около 0,5 у. е./м2). Что же касается применения супердиффузионных материалов (их паропроницание превышает 1000 г/(м2-сут)), то они в данном случае ничего принципиально иного в работу конструкции не внесут, а вот стоимость конструкции заметно вырастет, так как цены на подобные материалы превышают 1 у. е./м2.

Монтаж ветрозащитных материалов осуществляется на внешнюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. Материал можно укладывать как горизонтально, так и вертикально. Внахлест между полотнами (ширина) должен составлять как минимум 150 мм. Чрезвычайно важно соблюдать рекомендации производителя по монтажу и укладке и ни в коем случае не путать лицевую сторону с изнаночной. Последнее имеет большое значение из-за того, что многие пароизоляционные материалы обладают односторонней проводимостью паров, и если стороны окажутся перепутанными, утепляемая конструкция превратится в изолированную, что для нее губительно.

В процессе монтажа полотна ветрозащитного материала предварительно закрепляются оцинкованными нержавеющими гвоздями с широкой шляпкой, либо для этих целей подойдут специальные скобы с шагом 200 мм. Завершающее крепление выполняется с помощью бруса сечением 50 х 50 мм, прибитого оцинкованными гвоздями длиной 100 мм с интервалом в 300-350 мм.

Затем выполняется монтаж облицовочного материала.

В настоящий момент для создания ветрозащитного барьера российский рынок предлагает пароизоляционные материалы таких производителей, как: JUTA (Чехия) - Jutafol D, Jutakon, Jutavek; DUPONT (Швейцария) - мембраны серии Tyvek; MONARFLEX (Дания)- Monarflex BM 310, Monarperm 450, Difofol Super; ELTETE (Финляндия) - Elkatek SD, Elwitek 4400, Elwitek 5500, Bitupap 125, Bitukrep 125 и др.

Утепление каменной (кирпичной) стены

Утепление с дальнейшим оштукатуриванием

Для этих целей используют так называемые контактные фасадные теплоизоляционные системы (рис. 40). Существует великое множество вариантов подобных систем: Tex-Color, Heck, Loba, Ceresit (Германия), «Термошуба» (Беларусь), (США), системы ЦНИИЭП жилища (РФ), «Шуба-плюс» и т. п. В таких системах конструктивные решения отличаются видом использованного утеплителя и способами его крепления. А также толщиной и составом защитного и клеевого слоев, видом армирующей сетки и т. д. Предлагаемые же каждой из них схемы утепления во многом схожи: клеевое или механическое закрепление утеплителя при помощи анкеров, дюбелей и каркасов к имеющейся стене с дальнейшим покрытием его защитным (но обязательно паропроницаемым) слоем штукатурки (к примеру, в системе Dryvit чаще всего, используется акриловая штукатурка).

В качестве основания может послужить сухая, прочная и чистая неоштукатуренная либо оштукатуренная кирпичная, бетонная или пеногазобетонная фасадная стена. Значительные неровности следует ликвидировать посредством цементного или известково-цементного раствора. Когда поверхность кирпичной стены не нуждается в упрочнении с помощью грунтовки, можно обойтись без нее для всех остальных видов оснований грунтовки использовать стоит.

Порядок работ примерно следующий. Функцию опоры для первого ряда теплоизоляционного материала может выполнять выступающий край фундамента либо край бетонной плиты перекрытия. Если же таковая отсутствует, то при помощи дюбелей устанавливают фальшопору - деревянную или металлическую опорную рейку (деревянная непосредственно перед оштукатуриванием удаляется). Расход клея, к примеру, для кирпичной кладки будет составлять от 3,5 до 5 кг/м2, что напрямую зависит от того, насколько основа ровная. Плиты кладутся, как при кладке кирпича, - тесно друг к другу с «перевязкой швов».

Надо сказать, что процедура приклеивания для фасадов малой площади по большому счету не обязательна - клей нужен только для того, чтобы удержать плиты утеплителя на фасаде до закрепления их на несущей стене механическим способом.
-Закрепить плиты утеплителя механически нужно обязательно, например, это можно сделать с помощью пластмассовых распорных дюбелей с нержавеющим металлическим стержнем. Количество дюбелей зависит от типа используемого утеплителя, к примеру, для пенополистирола оно должно составлять как минимум 6 на 1 м2. Глубина закрепления дюбелей в основе стены должна быть не менее 50 мм.

Выполнение работ осуществляется через 2-3 дня после приклеивания. Углы и края оконных и дверных откосов укрепляются посредством специальных угловых профилей из перфорированного алюминия либо пластмассы. После этого можно приступать к нанесению основного штукатурного слоя. Если предполагается сделать небольшой слой штукатурки (в пределах 12 мм в случае использования плотного минерального утеплителя), можно использовать пластифицированную щелочеустойчивую стеклосетку, при более толстом слое (2-3 см в случае использования пенополистирола) лучше применить металлическую сетку (см. рис.).

Наносят штукатурку в два слоя. Первым кладется более толстый слой - в него вдавливаются полосы арматурной сетки. Делается это, чтобы сетка, а значит, и штукатурка как можно лучше воспринимала температурные и другие нагрузки, она должна находиться во внешней трети толщины штукатурного слоя, а не у самой поверхности теплоизоляционного покрытия. Вторым кладут более тонкий слой штукатурки - сразу после вдавливания сетки в нижний слой. И по ширине, и по длине полосы сетки перекрываются на 10-20 см, а на углах здания загибаются с нахлестом.

Стоит обратить внимание на то, что для приклеивания изоляционных плит и изготовления основной штукатурки можно применять как один и тот же раствор, так и разные. К примеру, для приклеивания - Ispo Kleber Mortar, а для оштукатуривания - Ispos № 1 Verbundmortel при тонком слое, или Ispo SL 540 Armierungs-Leichtputz при слое толстом. Также для оштукатуривания подойдут составы, армированные микроволокнами, что придаст им дополнительную прочность и снизит вероятность появления трещин (один из таких - Jubizol Lepilna Malta пр-ва JUB, Словения).

Когда штукатурка высохнет, можно приступать к окончательной отделке. На этом этапе работ выбор в большей степени будет зависеть от ваших предпочтений: штукатурка, обработанная валиком, шпателем, набрызгом; штукатурка «с начесом», с затиранием типа «кора дуба», и т. Д; С дальнейшим ее окрашиванием или просто окрашиванием основного штукатурного слоя после шпаклевания (см. рис.).

При описанном выше способе отсутствует необходимость в использовании пароизоляционных и ветроизоляционных материалов. Пароизоляционные будет заменять непосредственно сама несущая конструкция - она обладает достаточно высоким коэффициентом сопротивления паропроницанию, а ветроизоляционные заменит слой паропроницаемой штукатурки. Малые количества водяных паров, все-таки попавшие внутрь стены, будут беспрепятственно выводиться наружу через штукатурку и слой утеплителя.

Конструкция с вентилируемым зазором

Данный вариант утепления по большому счету является чем-то средним между уже рассмотренными выше вариантами для деревянного и для каменного дома с дальнейшим оштукатуриванием. Хотя утеплитель в этом случае не приклеивается, а крепится к фасаду дюбелями. После этого его поверхность закрывают ветроизоляционным материалом, и устраивается вентилируемый зазор, который снаружи должен будет прикрывать защитно-декоративный экран. Так же как и в предыдущем случае, здесь нет необходимости в применении пароизоляционных материалов (рис. 43).

Навесной фасад можно монтировать как на деревянную обрешетку, так и на металлическую. Металлические профили и другие элементы, которые позволяют быстро и довольно просто осуществить такой монтаж, сейчас в большом количестве предлагаются многими фирмами - например, такими, как «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ».

Основным достоинством этой схемы утепления является то, что ее крепление можно выполнять при отрицательных температурах (нет так называемых мокрых процессов). Однако у системы есть свои ограничения в применении для зданий со сложной архитектурой, а также в тех случаях, когда требуется точное воспроизведение первоначального облика фасада.

В малоэтажном строительстве лучше всего применять декоративно-защитные экраны с дополнительными источниками воздушной конвекционной подпитки на поверхности экрана. В реальности они выполняются в виде щелевых воздухозаборников, которые формуются при производстве элементов фасада. В качестве классического примера можно привести популярный ныне пластиковый сайдинг с перфорацией на нижнем изгибе панелей. Такой же экран можно смонтировать с применением облицовочной плитки ARDOGRES - при монтаже под каждой плиткой образуется технологический зазор размером 10 на 160 мм.