Koji upravljački program odabrati za svjetiljku. Domaća cree LED svjetiljka

Dobio sam narudžbu od dobrog prijatelja koji se zanima za ribolov. Imao je jednostavnu prednju svjetiljku, koja je imala niz nedostataka, ali je dimenzijama i izgledom bila potpuno zadovoljavajuća. Pa, za dobru osobu to je dobra stvar, ali za mene je to samo trening za moj mozak i ruke.

Započnimo. Za početak ću istaknuti prednosti ove svjetiljke:

kompaktno i lagano tijelo;
sposobnost podešavanja fokusa;
Prikladan položaj kontrola (gumb), s obzirom da je svjetiljka prednja svjetiljka.

Sada ima mnogo više nedostataka:

nezgodna kontrola - tri načina rada koji se prebacuju prema cikličkom algoritmu (četvrti način je "isključen"), odnosno ako ste propustili željeni način rada, morate "kliknuti" sve načine u krug dok ne "kliknete" na željeni način rada;
jedan od načina - treperi - općenito je beskoristan, samo ometa kontrolu;
nema praćenja stanja baterije, odnosno sa svakim ciklusom pražnjenja oštećuje bateriju, jako je prazni (ako ga ne isključite, može isprazniti bateriju do 1...2 volta);
nema trenutne stabilizacije, odnosno kako se baterija prazni, svjetlina se postupno smanjuje;
baterija se glupo puni preko otpornika, nema kontrole struje punjenja i nema ispravnog algoritma za punjenje litij-ionske baterije (svaki ciklus punjenja uništava bateriju);
Postoji kineski LED s niskom učinkovitošću;
Na naljepnici je kineska baterija s napuhanim kapacitetom.

Sada o tome što bih želio dobiti na kraju:

prikladno upravljanje načinima rada, uklonite način rada koji treperi;
uvesti stabilizaciju struje kroz LED (instalirati upravljački program);
zamijenite LED s učinkovitijim i pouzdanijim (CREE XPG), toplim sjajem (umjesto standardnog hladnog);
pratiti pražnjenje baterije; kada je baterija ispražnjena, isključite svjetiljku;
dodajte regulator punjenja litij-ionske baterije;
zamijenite bateriju normalnom.

Otvorite kućište svjetiljke.

Ovdje vidimo da su njegovi “mozgovi” napravljeni na bazi LSI čipa, pa se ne mogu ni na koji način modificirati.

Prilikom zamjene LED-a s drugim LED-om, izlazna struja se promijenila za gotovo 50%, što ukazuje na odsutnost bilo kakve stabilizacije struje. Odlučeno je izbaciti originalnu ploču i napraviti vlastitu. Odabrao sam ATtiny13A-SSU kao upravljački kontroler zbog sljedećih glavnih prednosti:

niska cijena - oko 30 rubalja (u vrijeme pisanja, svibanj 2014.);
kompaktno kućište za površinsku montažu;
u stanju mirovanja troši manje od 500 nanoampera (!!!);
mogućnost rada pri niskim naponima napajanja (do 1,8 V);
sposobnost rada na temperaturama ispod 0 stupnjeva.

Izbor je pao na AMC7135 kao LED drajver zbog sljedećih karakteristika:

sposobnost rada pri niskim naponima napajanja;
minimalni pad napona na mikro krugu je samo 0,15 V;
Mogućnost PWM podešavanja LED svjetline;
kompaktno tijelo.

Pogonski krug:

Kratko objašnjenje rada kruga i korištenih komponenti. Za mjerenje razine napunjenosti baterije koristi se mikrokontrolerski ADC i vanjski izvor referentnog napona (u daljnjem tekstu ION) REF3125 s izlaznim naponom od 2,5V. Vanjski ION koristi se s razlogom - pomaže u mjerenju napona baterije s minimalnim pogreškama, budući da točnost ION-a ugrađenog u mikrokontroler ostavlja mnogo da se poželi AMC7135 se upravlja pomoću PWM signala s frekvencijom od 500 Hz. Kada je upravljački program isključen, mikrokontroler isključuje AMC7135, isključuje ION i prelazi u stanje mirovanja "Power Down", trošeći manje od 1 µA. Uređaj ne zahtijeva nikakvo postavljanje ili podešavanje, a nakon sastavljanja i firmware počinje raditi odmah.Tako da možete odabrati napon isključivanja upravljačkog programa "za sebe" , na kraju članka priložena je arhiva s firmwareom za napone od 3,1...3,6 V u koracima od 0,1V.

Širio sam pečat, graviranje, lemljenje, pisanje softvera u AVR Studio 5, flashanje mikrokontrolera. U fazi proizvodnje ploče morate izbušiti rupe i spojiti trake s obje strane ploče pomoću skakača. Uzeo sam bakrenu jezgru iz kabela s upredenom paricom, pokositrio je i od nje napravio skakače.

To je ono što je ispalo iz toga. Set pečata i firmvera možete preuzeti na kraju članka.

S jedne strane ploče (dvostrana promjera 18 mm) nalazili su se svi kontrolni mozgovi, s druge strane ploče nalazio se LED driver s bakrenim poligonom za pravilno hlađenje. Po izboru, drugi AMC7135 upravljački čip se može instalirati na ploču za povećanje maksimalne izlazne struje sa 350 mA na 700 mA. Mala veličina ploče nije odabrana slučajno - bilo je potrebno postaviti upravljački program na njegovo izvorno mjesto u kućištu. Evo fotografije za procjenu veličine dobivenog šala:

Izvorni upravljački kontroler opskrbljuje LED diodom sljedećom strujom u sljedećim načinima rada:

1 način rada, približno 200 mA;
Način 2, približno 60 mA;
Način rada 3, približno 60 mA (treperi).

Nativnim regulatorom upravlja se prema sljedećem algoritmu. Pritiskom na tipku izvršen je prijelaz na sljedeći način rada. 1 --> 2 --> 3 --> OFF i tako dalje u ciklusu. Ako ste slučajno propustili željeni mod, morat ćete sjediti i “kliknuti” dok ne dođete do željenog moda. Također, za isključivanje svjetiljke morate klikati kroz sve modove. Ne možete ni sanjati o brzom paljenju/gašenju svjetiljke.

Moja upravljačka ploča s upravljačkim programom proizvodi sljedeće struje u različitim načinima rada:

1 način rada, 30 mA;
2 način rada, 130 mA;
Način rada 3, 350 mA (koristit će se kratko vrijeme, jer tijelo svjetiljke ne osigurava odgovarajuće hlađenje LED-a).

Mojim kontrolerom upravlja se pomoću sljedećeg algoritma. Jednim (kratkim) pritiskom uključujete/isključujete svjetiljku (uz zadržavanje zadnje odabranog načina rada). Dugotrajno držanje tipke prebacuje način rada na sljedeći. Dakle, imamo mogućnost brzog uključivanja/isključivanja svjetiljke i promjene načina rada. Dosadni i beskorisni način rada "treperećih svjetala" sada je nestao. Kada napon baterije padne na razinu navedenu u firmveru, svjetiljka se prebacuje na prethodni način rada. Odnosno, ako je postavljen način 3, tada će upravljač prvo uključiti način 2, zatim će svjetiljka raditi neko vrijeme, zatim će se uključiti način 1, svjetiljka će raditi još neko vrijeme, a tek onda će se uključiti isključeno. Već postoje slični dizajni na internetu, ali oni ili imaju kontrolu prekidanjem strujnog kruga, što nije uvijek opravdano, ili ne koriste način mirovanja, a to je vrlo važno!!

Dakle, izbacujemo stare mozgove, a također uklanjamo kondenzator, iz nekog razloga spojen paralelno s gumbom. Vjerojatno su se Kinezi mučili s odbijanjem kontakta. Moja obrada odbijanja bit će softverska, tako da kondenzator više nije potreban.

Također ćemo izvaditi standardnu LED diodu i zamijeniti je učinkovitom CREE XPG LED diodom s toplim sjajem.

Priprema naše nove LED diode:

Sastavljanje optičke jedinice:

Sada instaliramo novi upravljački kontroler i LED upravljačku ploču:

Sastavljanje tijela:

Dakle, nije bilo promjena u izgledu, ali iznutra je sada sve kako treba. Praćenje pražnjenja baterije, stabilizacija struje, kontrola normalnog načina rada i "ispravna" LED dioda. Kada je isključen, kontroler troši malo energije jer mikrokontroler prelazi u stanje mirovanja.

Kasnije je na čipu MAX1508 instaliran normalni regulator punjenja baterije, a izvorna kineska baterija zamijenjena je vanjskom baterijom koja se sastoji od 2 originalne Sanyo UR18650 limenke.

U aktivnom načinu rada, mikrokontroler ATtiny13A troši manje od 500 µA zbog brzine takta od 128 kHz. Također u aktivnom načinu rada dodaju se potrošnja AMC7135, potrošnja vanjskog ION-a i potrošnja internog ADC-a mikrokontrolera. Ukupna potrošnja struje u aktivnom načinu rada ovisi o korištenom ionu, a može se kretati od 0,1 mA do 1 mA. Koristio sam REF3125 ION, ukupna potrošnja kruga u načinu rada bila je 0,5 ... 0,8 mA.

ION REF3125 može se zamijeniti analogima:

ADR381
CAT8900B250TBGT3
ISL21010CFH325Z-TK
ISL21070CIH325Z-TK
ISL21080CIH325Z-TK
ISL60002BIH325Z
MAX6002
MAX6025
MAX6035BAUR25
MAX6066
MAX6102
MAX6125
MCP1525-I/TT
REF2925
REF3025
REF3125
REF3325AIDB
TS6001

Priložio sam kratki video koji pokazuje kako kontrolirati načine rada. Video je davno snimljen, LED je tada bio original, kasnije je zamijenjen sa CREE XPG, a bila je i originalna baterija. Bio sam previše lijen za ponovno snimanje videa. Također vas želim upozoriti da ne podržava svaki programator firmware mikrokontrolera na 128 kHz. Za firmware sam koristio programator "USBAsp" s uključenom opcijom "Slow SCK". Sretan rad svima!!

Pažnja! Firmware upravljačkog mikrokontrolera je potpuno prepisan. Algoritam rada programa je postao ispravniji, a neki nedostaci u radu uređaja su otklonjeni. U nastavku možete preuzeti probnu verziju firmvera s ograničenjem vremena rada od 10 minuta. Nakon isteka vremena testiranja, LED se gasi i kontrola je blokirana. Nakon ponovnog spajanja baterije ponovno dobivamo 10 minuta testnog vremena.

Može se kupiti puna verzija firmware-a.

Popis radioelemenata

Tip	Vjeroispovijest	Količina	Bilješka	Moja bilježnica
MK AVR 8-bitni	ATtiny13A	1	SOIC paket 208 mil	U bilježnicu
Kondenzator	1 µF	1	ne manje od 1 µF	U bilježnicu
Otpornik	4,7 kOhm	2	ili 3...10 kOhm

Stara svjetiljka s Duracell olovkom dugo je skupljala prašinu na polici. Radila je na dvije AAA baterije za žarulju sa žarnom niti. Bilo je vrlo zgodno kada trebate upaliti svjetlo u neki uski utor na tijelu elektroničkog uređaja, ali svu pogodnost korištenja poništio je "zhor" baterija. Bilo bi moguće baciti ovaj raritet i po trgovinama potražiti nešto modernije, ali... Ovo nije naša metoda...© Zato što je Ali kupio LED pokretački čip, koji je pomogao pretvoriti svjetiljku u LED svjetlo. Modifikacija je vrlo jednostavna, koju može savladati i početnik radio amater koji zna držati lemilicu u rukama... Dakle, za one koje zanima, dobrodošli u Cat...

Driver čip je kupljen davno, prije više od godinu dana, a link na trgovinu već vodi u "prazninu", pa sam pronašao sličan proizvod od drugog prodavača. Sada ovaj upravljački program košta manje nego što sam ga kupio. Kakva je ovo "buba" s tri noge, pogledajmo pobliže.
Prvo, evo poveznice na podatkovnu tablicu:
Mikrokrug je LED drajver koji može raditi na niskom naponu, na primjer, jedna AAA baterija od 1,5 V. Vozački čip ima visoku učinkovitost (učinkovitost) od 85% i sposoban je "isisati" bateriju gotovo u potpunosti, sve do zaostalog napona od 0,8V.
Karakteristike upravljačkog čipa

ispod spojlera

Pogonski sklop je vrlo jednostavan...

Kao što vidite, pored ovog mikro kruga "bube", potreban je samo jedan dio - prigušnica (induktor), a induktivnost prigušnice postavlja struju LED-a.
Za svjetiljku sam umjesto žarulje odabrao blještavu bijelu LED diodu koja troši struju od 30 mA, pa sam trebao namotati prigušnicu induktiviteta 10 μH. Učinkovitost drajvera je 75-92% u rasponu od 0,8-1,5V, što je vrlo dobro.

Ovdje neću davati crtež tiskane pločice, jer nema svrhe, pločica se može napraviti za par minuta, jednostavnim grebanjem folije na pravim mjestima.

Prigušnica se može namotati ili uzeti gotova. Namotao sam ga na bučicu koja mi je došla pod ruku. Kada ga sami izrađujete, morate kontrolirati induktivitet pomoću LC metra. Kao kućište za upravljačku ploču koristio sam jednokratnu štrcaljku od dva kubika unutar koje ima dovoljno mjesta za smjestiti sve potrebne komponente. S jedne strane štrcaljke nalazi se gumeni čep s LED-om i kontaktnom pločicom, s druge strane nalazi se druga kontaktna pločica. Veličina štrcaljke se bira prema mjestu i približno je jednaka veličini AAA baterije (pinky, kako se popularno zove)

Zapravo sastavljanje svjetiljke

I vidimo da LED jako svijetli iz jedne baterije...

Sastavljena olovka-baterijska svjetiljka izgleda ovako

Dobro svijetli, a težina svjetiljke je postala manja, jer se koristi samo jedna baterija, a ne dvije, kako je prvobitno bilo...

Evo kratke recenzije... Koristeći upravljački čip, možete gotovo svaku rijetku svjetiljku pretvoriti u napajanje jednom baterijom od 1,5 V. Ako imate pitanja, pitajte...

LED diode za svoje napajanje zahtijevaju upotrebu uređaja koji će stabilizirati struju koja prolazi kroz njih. U slučaju indikatora i drugih LED dioda male snage, možete se snaći s otpornicima. Njihov jednostavan izračun može se dodatno pojednostaviti korištenjem LED kalkulatora.

Da biste koristili LED diode velike snage, ne možete bez upotrebe uređaja za stabilizaciju struje - drajvera. Pravi upravljački programi imaju vrlo visoku učinkovitost - do 90-95%. Osim toga, daju stabilnu struju čak i kada se napon napajanja mijenja. A to može biti relevantno ako se LED napaja, na primjer, baterijama. Najjednostavniji graničnici struje - otpornici - to po svojoj prirodi ne mogu osigurati.

Možete naučiti nešto o teoriji linearnih i impulsnih stabilizatora struje u članku "Upravljački programi za LED".

Naravno, možete kupiti gotov vozač. Ali mnogo je zanimljivije napraviti ga sami. To će zahtijevati osnovne vještine čitanja električnih dijagrama i korištenja lemila. Pogledajmo nekoliko jednostavnih pogonskih krugova domaće izrade za LED diode velike snage.

Jednostavan vozač. Sastavljen na matičnoj ploči, pokreće moćni Cree MT-G2

Vrlo jednostavan linearni pokretački krug za LED. Q1 – N-kanalni tranzistor s efektom polja dovoljne snage. Prikladno, na primjer, IRFZ48 ili IRF530. Q2 je bipolarni NPN tranzistor. Koristio sam 2N3004, možete koristiti bilo koji sličan. Otpornik R2 je otpornik od 0,5-2 W koji će odrediti struju pokretača. Otpor R2 2,2 Ohma daje struju od 200-300 mA. Ulazni napon ne smije biti jako visok - preporučljivo je da ne prelazi 12-15V. Pokretač je linearan, tako da će učinkovitost pogona biti određena omjerom V LED / V IN, gdje je V LED pad napona na LED-u, a V IN ulazni napon. Što je veća razlika između ulaznog napona i pada na LED diodi i što je veća struja pokretača, to će se tranzistor Q1 i otpornik R2 više zagrijavati. Međutim, V IN bi trebao biti veći od V LED za najmanje 1-2 V.

Za testove sam sastavio krug na matičnoj ploči i napajao ga snažnim CREE MT-G2 LED. Napon napajanja je 9V, pad napona na LED je 6V. Vozač je odmah proradio. A i uz tako malu struju (240mA) mosfet odvodi 0,24 * 3 = 0,72 W topline, što uopće nije malo.

Krug je vrlo jednostavan i čak se može montirati u gotov uređaj.

Krug sljedećeg domaćeg vozača također je izuzetno jednostavan. Uključuje korištenje čipa pretvarača napona LM317. Ovaj mikro krug može se koristiti kao stabilizator struje.

Još jednostavniji upravljački program na LM317 čipu

Ulazni napon može biti do 37V, mora biti najmanje 3V veći od pada napona na LED diodi. Otpor otpornika R1 izračunava se formulom R1 = 1,2 / I, gdje je I potrebna struja. Struja ne smije prelaziti 1,5 A. Ali pri ovoj struji, otpornik R1 bi trebao moći raspršiti 1,5 * 1,5 * 0,8 = 1,8 W topline. LM317 čip će se također jako zagrijati i neće biti moguće bez hladnjaka. Driver je također linearan, pa da bi učinkovitost bila maksimalna, razlika između V IN i V LED treba biti što manja. Budući da je sklop vrlo jednostavan, može se sastaviti i visećom instalacijom.

Na istoj matičnoj ploči sklopljen je krug s dva otpornika od jednog vata s otporom od 2,2 Ohma. Pokazalo se da je trenutna snaga manja od izračunate, budući da kontakti u matičnoj ploči nisu idealni i dodaju otpor.

Sljedeći pokretač je pulsni pokretač. Sastavljen je na QX5241 čipu.

Strujni krug je također jednostavan, ali se sastoji od malo većeg broja dijelova i tu ne možete bez izrade tiskane pločice. Osim toga, sam čip QX5241 izrađen je u prilično malom paketu SOT23-6 i zahtijeva pažnju prilikom lemljenja.

Ulazni napon ne smije prelaziti 36V, maksimalna stabilizacijska struja je 3A. Ulazni kondenzator C1 može biti bilo što - elektrolitički, keramički ili tantal. Njegov kapacitet je do 100 µF, maksimalni radni napon nije manje od 2 puta veći od ulaznog. Kondenzator C2 je keramički. Kondenzator C3 je keramički, kapaciteta 10 μF, napon - ne manje od 2 puta veći od ulaza. Otpornik R1 mora imati snagu od najmanje 1W. Njegov otpor izračunava se formulom R1 = 0,2 / I, gdje je I potrebna struja pokretača. Otpornik R2 - bilo koji otpor 20-100 kOhm. Schottky dioda D1 mora izdržati obrnuti napon s rezervom - najmanje 2 puta vrijednosti ulaza. I mora biti dizajniran za struju koja nije manja od potrebne struje pokretača. Jedan od najvažnijih elemenata sklopa je tranzistor s efektom polja Q1. To bi trebao biti N-kanalni terenski uređaj s minimalnim mogućim otporom u otvorenom stanju, naravno, trebao bi s rezervom izdržati ulazni napon i potrebnu jakost struje. Dobra opcija su tranzistori s efektom polja SI4178, IRF7201, itd. Induktor L1 trebao bi imati induktivitet od 20-40 μH i maksimalnu radnu struju koja nije manja od potrebne struje pogona.

Broj dijelova ovog drajvera je vrlo mali, svi su kompaktne veličine. Rezultat može biti prilično minijaturan, au isto vrijeme moćan upravljački program. Ovo je impulsni pokretač, njegova učinkovitost je znatno veća od one linearnih pokretača. Međutim, preporučuje se odabrati ulazni napon koji je samo 2-3 V viši od pada napona na LED diodama. Drajver je također zanimljiv jer se izlaz 2 (DIM) QX5241 čipa može koristiti za dimiranje - regulaciju struje drajvera i, sukladno tome, svjetline LED-a. Da biste to učinili, impulsi (PWM) s frekvencijom do 20 KHz moraju se isporučiti na ovaj izlaz. Svaki odgovarajući mikrokontroler to može riješiti. Rezultat može biti upravljački program s nekoliko načina rada.

(13 ocjena, prosjek 4,58 od 5)

Ova svjetiljka je kupljena na EBAY-u prije nekih 4-5 godina. Veza s prodavateljem nije sačuvana i malo je vjerojatno da on još uvijek prodaje ovaj proizvod. Ali čak i sada više puta vidim braću blizance ove svjetiljke na mnogim trgovačkim podovima, tako da mislim da je ova recenzija još uvijek relevantna.

Štoviše, principi poboljšanja ove svjetiljke mogu se primijeniti na druge slične proizvode.

Svjetiljka mi je vjerno služila nekoliko godina.

Ne mogu identificirati LED. Nešto malo, niske toplinske snage, ali dovoljno svijetlo.

Nisam ga posebno intenzivno koristila i odgovarao mi je. Nije bilo načina koji mi nisu trebali. Tipka za uključivanje je na kraju, baš kako volim. Postoje gumene brtve. U početku je radio na tri AAA elementa. Onda sam nabavio LiIon 18650 baterije i pokušao takav element strpati u svjetiljku.

Čudno, uklopio se bez ikakvih problema. Zašto sam ga odlučio rastaviti i modificirati? Samo što je moj mali sin nekako izvadio moju drugu svjetiljku, igrao se s njom cijeli dan, a LED dioda u njoj je pregorjela od pregrijavanja. Rastavio sam tu baterijsku svjetiljku i vidio da je LED dioda ugrađena tako da nema hladnjaka niti pogonskog programa. Užas! Stoga sam odlučio pogledati kako funkcionira junak moje današnje recenzije. Ne bih želio da zakaže u najneprikladnijem trenutku ako ga odjednom budem morao intenzivno koristiti. Morat ćemo ga rastaviti.

Nema potrebe za rastavljanjem prekidača, ali ćete morati pogledati držač u kojem se nalazi LED i driver.

Jasno je da je ova kopča metalna, što nije loše. Naišao sam na svjetiljke koje su imale ovaj dio od plastike.

Vidi se da je unutra velika rupa i LED ploča dodiruje držač samo svojim rubovima, kontaktna površina je mala i bez termalne paste.

Podignite LED ploču. Gdje je vozač?

Driver se sastoji od kontaktne ploče i komada žice. Da, Kinezi su se očito oslonili na pouzdanost

Na kontaktnoj ploči nalazi se opruga. Zbog toga je postojala takva margina u veličini i element 18650 bez problema je stao u kućište.

Ne mogu prestati gledati lakoničnog kineskog vozača prije nego što ga bacim u smeće.

Bilo bi dobro promijeniti ovu kopču u onu koja nema takvu rupu unutra, tako da LED ploča potpuno priliježe cijeloj površini radi boljeg odvođenja topline.

Ali nemam tokarski stroj i nije isplativo naručiti tokara u tvornici da napravi ovaj dio; lakše je kupiti drugu svjetiljku, cijena će biti usporediva. Stoga sam odlučio ostaviti sve kako jest, samo poboljšati kontakt i premazati kontaktne površine termalnom pastom prije montaže.

Nakon što sam pretražio svoje kante, pronašao sam pravog vozača. Ovo vjerojatno nije najbolji primjerak, ali stvarno radi i već ga imam, nema potrebe naručivati i čekati paket. Evo ga, ljepotan.

Tu je i opruga, ovo je obavezno, silikonske žice i 3 moda.

Novi se vozač uklopio u kavez čvrsto, s napetošću, baš kao i ovdje.

Lagano oštećena gusjenica na vozaču. Sama sam si kriva. Morao sam ga spojiti žicom. Radio bi i bez njega, ali sam ga zalemio radi pouzdanosti.

U isto vrijeme odlučio sam zamijeniti LED s nečim zanimljivijim. Iz kanti sam iskopao sljedeće:

Prvi je prevelik, drugi je jači, ali grije kao peć. Biram treći, CREE XP-E.

Topla bijela/hladno bijela
LED emiter: 1-3W
Vrsta modela: CREE XPE LED
Lumeni: 328 lumena/ 3W
DC prednji napon (VF): 2,8-3,6 Vdc
Istosmjerna struja naprijed (IF): 350-1000 mA
Kut snopa: 115 stupnjeva
Boja leće: prozirna voda
PCB ploča: promjer baze 20 mm
Smola (kalup): Silikonska smola
Certifikat: CE&ROSH
Životni vijek: >50 000 sati
Snaga: 1W-3W
Naziv modela: CREE XPE
Emitirana boja: plava
Valna duljina: 470-480nm
Svjetlina: 60LM~70LM

Maksimalni pulsni napon: 3,8 V
Maksimalna pulsna struja: 1200mA
LED kut gledanja: 115 stupnjeva
Promjer: 20 mm
Upotreba: Osvjetljenje kuće/ulice/arhitekture
Snaga: 1W/3W
Naziv modela: CREE XPE
Emitirana boja: zelena
Valna duljina: 520nm-530nm
Svjetlina: 90LM~100LM
DC prednji napon (VF): 3,2 V-3,6 Vdc
Istosmjerna struja naprijed (IF): 350mA~1000mA
Maksimalni pulsni napon: 3,8 V
Maksimalna pulsna struja: 1200mA
LED kut gledanja: 115 stupnjeva
Promjer: 20 mm

Ovdje je on veći.

A ovdje je onaj koji je izvorno stajao. Možda ga netko može identificirati?

Kontaktne točke između kopče i LED ploče premazujem termalnom pastom. Malo je vjerojatno da će ovo radikalno riješiti problem, ali samo malo, ali bi trebalo poboljšati hlađenje LED-a. Nanesite malo termalne paste na navoj kojim je držač uvrnut u tijelo svjetiljke kako biste poboljšali odvođenje topline na tijelo. Skupljamo.

Promjer kristala CREE LED je manji od onog koji je stajao prije i više strši naprijed. Kako bi snop svjetlosti bio bez tamne mrlje u sredini, potrebno je malo odmaknuti reflektor od LED-a. Ali budući da je LED ploča pritisnuta na hladnjak samim reflektorom, ispod reflektora morate staviti fotoplastičnu podlošku.

Provjerimo - radi. Svjetlina je usporediva sa svjetlinom LED-a koji je inicijalno instaliran. Ali dobro, neka ostane CREE. Nadam se da se ne pregrijava...

Tipka radi očekivano, pali i gasi. Ako gumb ne pritisnete do kraja, već samo malo, mijenja se način rada svjetiljke. Postoje samo 3 načina: puna svjetlina, polovična svjetlina i stroboskop. Nema SOS moda, hvala Bogu. Definitivno mi ne treba. Odbio bih stroboskop, pogotovo jer sam naišao na informacije o ažuriranju takvih upravljačkih programa. Ali nakon razmišljanja odlučio sam ostaviti stroboskop, što ako mi dobro dođe?

Već dugo gledam ovaj čips. Vrlo često nešto lemim. Odlučio sam ih uzeti za kreativnost. Ovi mikro krugovi su kupljeni prošle godine. Ali nikada nije došlo do njihove primjene u praksi. Ali nedavno mi je majka dala svoju svjetiljku, kupljenu offline, na popravak. Vježbao sam na njemu.
Narudžba je uključivala 10 mikro krugova, a 10 ih je stiglo.

Plaćeno 17.11., primljeno 19.12. Došao u standardnoj vrećici s mjehurićima. Unutra je još jedna torba. Hodali smo bez traga. Iznenadila sam se kada sam ih pronašla u svom sandučiću. Nisam ni morao ići u poštu.

Nisam očekivao da će biti tako mali.

Naručio sam mikro krugove za druge svrhe. Neću dijeliti svoje planove. Nadam se da ću imati vremena da ih (planove) oživim. Eto, za sada je malo drugačija priča, bliža životu.
Mama je šetajući po trgovinama ugledala baterijsku lampu na dobrom popustu. Što joj se više svidjelo od svjetiljke ili popusta, povijest šuti. Ova svjetiljka je ubrzo postala moja glavobolja. Koristila ga je ne više od šest mjeseci. Šest mjeseci problema, pa jedno, pa drugo. Kupio sam joj tri druge da zamijene ovu. Ali ipak sam to morala učiniti.

Iako je svjetiljka jeftina, ima niz značajnih prednosti: udobno leži u ruci, prilično je svijetla, tipka je na uobičajenom mjestu i ima aluminijsko kućište.
Pa, sada o nedostacima.
Svjetiljku napajaju četiri ćelije tipa AAA.

Stavio sam sve četiri baterije. Izmjerio sam potrošnju struje - više od 1A! Shema je jednostavna. Baterije, gumb, granični otpornik od 1,0 Ohma, LED. Sve je dosljedno. Struja je ograničena samo otporom od 1,0 ohma i unutarnjim otporom baterija.
Ovo je ono što imamo na kraju.

Čudno je da se bezimeni LED pokazao živim.

Prvo što sam napravio je da sam napravio dudu od stare baterije.

Sada će se napajati na 4,5 V, kao i većina kineskih svjetiljki.
I što je najvažnije, umjesto otpora instalirat ću AMC7135 driver.
Ovdje je standardni dijagram povezivanja.

Ovaj čip zahtijeva minimalno ožičenje. Među dodatnim komponentama, preporučljivo je instalirati par keramičkih kondenzatora kako bi se spriječilo samopobuđivanje mikro kruga, posebno ako postoje dugačke žice koje idu na LED. Podatkovna tablica sadrži sve potrebne podatke. U svjetiljki nema dugih žica, pa zapravo nisam instalirao nikakve kondenzatore, iako sam ih naznačio na dijagramu. Evo moje sheme, redizajnirane za specifične zadatke.

U ovom krugu velika struja u principu više neće teći kroz prekidač. Samo kontrolna struja teče kroz gumb i to je to. Jedan problem manje.

Također sam provjerio gumb i podmazao ga za svaki slučaj.

Umjesto otpora, sada postoji mikro krug sa stabilizacijskom strujom od 360 mA.

Sve sam ponovno sastavio i izmjerio struju. Spojio sam i baterije i akumulatore, slika se ne mijenja. Struja stabilizacije se ne mijenja.

S lijeve strane je napon na LED diodi, s desne je struja koja teče kroz nju.
Što sam postigao kao rezultat svih izmjena?
1. Svjetlina svjetiljke praktički se ne mijenja tijekom rada.
2. Olakšano opterećenje gumba za uključivanje/isključivanje svjetiljke. Sada kroz njega teče sićušna struja. Oštećenje kontakata zbog velike struje je isključeno.
3. Zaštitio LED od propadanja zbog velikog protoka struje (ako su s novim baterijama).
To je, općenito, sve.
Svatko odlučuje za sebe kako pravilno koristiti informacije iz moje recenzije. Jamčim za istinitost svojih mjerenja. Ako nešto nije jasno u vezi s ovom recenzijom, postavite pitanja. Za ostalo mi pošaljite PM, svakako ću odgovoriti.
To je sve!
Sretno!

Također bih vam želio skrenuti pozornost na činjenicu da moja svjetiljka ima prekidač na pozitivnoj strani. Mnoge kineske svjetiljke imaju prekidač na negativnoj strani, ali ovo će biti drugačiji krug!

Planiram kupiti +60 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +58 +118