Как сделать деревянные двери. Как сделать дверь своими руками

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками .

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем .

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия .

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

• доски из шпунта;
• саморезы;
• клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея .

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм .

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно и , . Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо . Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Двери – один из важных элементов интерьера, хоть им и уделяется не так много внимания, как мебели. А ведь с помощью двери можно дополнить и разнообразить обстановку комнаты, создать уют, атмосферу защищенности и зону личного пространства, предотвратить проникновение неприятных запахов, холода и влаги и еще многое другое. Все больше собственников домов и квартир предпочитают своими руками изготавливать дверные конструкции. Их можно понять, ведь у собственноручно созданного изделия есть ряд существенных преимуществ перед фабричными собратьями.

Плюсы и минусы

Причин, по которым у владельца жилой площади возникает желание своими руками изготовить межкомнатные двери, может быть множество.

• Берясь за работу самостоятельно, человек может быть абсолютно уверен в качестве материалов, используемых для изделия.
• Он становится собственником уникальной межкомнатной или входной двери, которая идеально вписывается в декор помещения и сам дверной проем.
• Он значительно экономит средства, ведь большинство моделей в мебельных салонах и специализированных магазинах поступают в продажу с заоблачной наценкой от посредников.

Но при этом, несмотря на все эти положительные аспекты ручных изделий, важно понимать, что необходимо приложить немало усилий, чтобы конечным результатом была надежная, оригинальная и радующая глаз межкомнатная дверь, которая способна прослужить своему создателю долгие годы. А для этого нужно сначала узнать все потайные стороны изготовления межкомнатных дверей своими руками.

Разновидности

Различные дверные конструкции можно разделить на несколько групп, беря за основу те или иные характеристики изделия.

По устройству конструкции двери бывают:

• Филенчатые, этот тип дверей состоит из нескольких комплектующих элементов (основа или каркас, филенки);
• Щитовые, в их состав входит один элемент.

По материалу, использованному для изготовления:

• деревянные;
• древесноволокнистые;
• пластиковые;
• ламинированные;
• металлические;
• стеклянные.

По способу открывания:

• распашные;
• раздвижные;
• складные;
• радиальные.

По типу замка:

• роторные;
• сувальдные;
• амбарные;
• смартлоки.

Выбираем материал

Для того, чтобы верно подобрать материал, необходимо сначала определиться с типом изделия, а также его назначением.

В основном для изготовления дверных конструкций используют:

• различные породы деревьев (сосна, дуб, ольха, лиственница, бук, береза, ясень и другие);
• древесноволокнистые панели (ДСП, ЛДСП, МДФ);
• пластик;
• стекло;
• металл;
• фурнитура из различных материалов: от древесных до кованых элементов.

Качественный материал, подобранный для изготовления дверей, является гарантией того, что изделие будет качественным и прослужит достаточно долго и верно.

От выбранного материала зависит более 50% надежности двери, все остальное складывается из умения изготовителя обрабатывать данный материал и того, какие инструменты он будет для этого использовать.

Пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к изготовлению двери, необходимо израсходовать немало бумаги и, во-первых, создать чертеж со всеми размерами, а, во-вторых, составить список необходимых материалов и инструментов.

Только после четко спланированной последовательности действий можно приступать к самой работе, иначе существует риск упустить что-то важное или неправильно рассчитать.

Из инструментов обязательно понадобится:

• различные фрезы для ручного фрезера и сама машинка;
• пила;
• болгарка;
• дрель и шуруповерт;
• измерительные приборы;
• отвертки и стамески;
• молоток и другое.

План работы и изготовления напрямую зависит от того, какой тип межкомнатной двери был избран.

Он будет состоять из нескольких шагов:

• измерение дверного проема;
• вырезание нужных элементов дверной конструкции;
• сборка дверной коробки и дверного полотна;
• определение расположения фурнитуры и крепежных элементов;
• обработка и декорирование;
• монтаж;
• установка доборов и обналички.

Как смонтировать дверь-гармошку?

Складные двери приобретают все большую популярность, и именно им домовладельцы отдают все больше предпочтений. Многие сомневаются, что возможно своими руками сделать навесные двери на роликах. Кажущаяся нестандартная и сложная конструкция на самом деле очень проста в своем устройстве и изготовлении. Гармошки состоят из нескольких узких дверных полотен, скрепленных между собой с помощью шарниров, а двигается эта конструкция по направляющим рельсам на роликах или каретках из прорезиненного пластика.

Преимущество данных изделий заключается в рациональном расходе пространства, а недостаток – в слабой звукоизоляции и отсутствии достойной преграды для посторонних запахов.

Перейдем к самому главному – собственноручному изготовлению подвесной складной двери. Начинать процесс необходимо с выбора основного материала для конструкции. Гармошки неприхотливы в сборке, поэтому для их изготовления подойдет практически любой материал, главное, чтобы он был не тяжелым и не массивным.

Большой вес полотен может создать дополнительные трудности при изготовлении, к примеру, потребуется установка дополнительных направляющих рельс и сверху, и снизу.

Наиболее подходящими материалами для изготовления гармошек являются древесина, ЛДСП или МДФ-панели, а также пластик. Что касается крепежных элементов и фурнитуры для складных дверей, то и здесь все достаточно просто – необходимые элементы можно без труда приобрести в специализированных магазинах. Понадобятся направляющие рейки, каретки или ролики, петли или шарниры, посадочные пластины, а также саморезы и болты, то же касается дверных ручек и замков.

Только стоит учесть, что для складных изделий не подойдет обычная фурнитура, замки обязательно должны быть предназначенными для дверей-гармошка, а ручки – облегченные и максимально прилегающие к поверхности полотна, чтобы не препятствовать движению конструкции.

Из инструментов понадобятся:

• электролобзик;
• дрель с различными насадками;
• строительный клей;
• измерительные приборы – рулетка, уровень и металлическая линейка;
• карандаш.

Самое главное при изготовлении гармошки – правильно произведенные расчеты и замеры в проекте. Двери-гармошка, складывающиеся по типу одноименного музыкального инструмента, могут состоять из любого количества полотен, а также иметь в своем составе одну, две и более створки, в зависимости от дверного проема. И двигаться полотна могут как от одного края к другому, так и от дверной коробки к центральной точке проема.

После произведения расчетов можно приступать к выпиливанию полотен для створок дверей. Распиленные части будущей дверной конструкции для эстетики и безопасности обрабатывают наждачной бумагой, затем протирают сухой тканью и покрывают по краям защитными кромками из панелей ПВХ с помощью строительного клея. Но сделать это необходимо, если изделие будет из дерева или плит ЛДСП и МДФ, стеклянные и пластиковые полотна не требуют данной обработки.

Следующий шаг – разметка расположения крепежных элементов и фурнитуры, а также просверливание данных отверстий. На каждой створке должна быть своя каретка или ролик и минимум три шарнира или петли, для более массивных конструкций это количество стоит увеличить.

Производить сборку дверного полотна необходимо только в горизонтально положении, иначе оно может быть деформировано или смещено.

Складные двери изготавливаются просто – необходимо лишь вмонтировать направляющую рельсу в потолок или в пол и потолок для создания дополнительной безопасности во время эксплуатации изделия и его прочности. Крайние полотна гармошки не оснащаются шарнирами, так как на одной стороне будет крепежная система для дверного косяка, а на второй – ручка или замок. К дверному косяку гармошка крепится при помощи осевых штырей, которых должно быть не менее двух штук: сверху и снизу. В них вставляют откатные двери в специальные пазы, которые находятся на полу и потолке.

Двери-гармошка, изготовленные своими руками, – отличное решение для экономии не только пространства, но и собственных средств. Благодаря простоте данной конструкции, открывается широкий простор мысли и фантазии для создания необычных моделей, способных украсить любой интерьер.

Дверь-гармошка может служить не только в качестве межкомнатной двери, но и в качестве перегородки, двери-ширмы, а если стены сделаны из гипсокартона, то появляется возможность сделать выдвижную в стену конструкцию при проведении дополнительных монтажных работ.

Одностворчатые изделия из фанеры

Еще один простой способ сделать дверь самостоятельно – это выбрать для ее изготовления такой материал, как фанера. Данное изделие может быть двух видов: конструкции, состоящие из одного слоя, и каркасные изделия из двух слоев фанеры. Оба типа обладают своими преимуществами и особенностями изготовления. Рассмотрим их более детально по отдельности:

Однослойные конструкции

Как понятно из названия, этот тип конструкции состоит из листа фанеры, который обязательно с двух сторон укрепляется рейками из древесины. Получается достаточно легкое и простое в изготовлении изделие, не требующее особых материальных и физических затрат для своего создания.

Каркасные двери

Сделать каркасную дверь немного сложнее, чем обыкновенную однослойную, но, тем не менее, это под силу любому человеку, даже без опыта, главное, запастись терпением и четко следовать инструкции.

Определившись с выбором конструкции фанерной двери, владелец может приступать к созданию проекта и измерению параметров дверного проема, чтобы составить чертеж будущей двери и рассчитать необходимое количество материалов. После того, как все манипуляции с измерительной лентой, рулеткой и уровнем произведены, можно смело вооружаться списком покупок и отправляться в строительный магазин.

Для фанерной двери потребуется:

• лист (-ы) фанеры первого или второго сорта;
• деревянные рейки шириной от 10 до 15 см;
• утеплитель, например, стекловата (потребуется только для каркасной двери);
• комплект фурнитуры.

Инструменты для изготовления:

• дрель;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• клей;
• наждачная бумага;
• отвертка;
• измерительные приборы и карандаш.

Однослойную дверь изготавливают по простой схеме:

• лист фанеры обрезается по параметрам дверного проема;
• деревянные рейки крепятся на клей или с помощью шурупов с двух сторон листа;
• вырезаются отверстия для фурнитуры;
• готовое изделие обрабатывается наждачной бумагой и покрывается шпаклевкой, затем либо окрашивается, либо покрывается лаком;
• устанавливаются элементы фурнитуры.

Процесс создания каркасных дверей сложнее, но и результат превосходит ожидания по качеству и надежности конструкции.

Схема изготовления такова:

• изготавливается каркас двери из деревянных реек или брусков, между собой они скрепляются либо клеем, либо шурупами;
• затем по аналогии с однослойной дверью вырезаются два листа фанеры, один из которых крепится к каркасу сразу с помощью саморезов;
• после укладывается утеплитель;
• второй лист фанеры крепится к каркасу;
• следующий шаг – разметка и высверливание отверстий для фурнитуры, на этом этапе устанавливается запорный механизм замка, если дверь входная, а не межкомнатная;
• изделие шлифуется, обрабатывается шпаклевкой, красится или покрывается лаком;
• устанавливается фурнитура.

Делаем из вагонки

Самостоятельно сделать дверь из вагонки сложнее, чем из фанеры, так как работа с чертежами значительно усложняется, а элементов становится гораздо больше. Изделия из вагонки очень популярны в загородных домах и банях. Благодаря своим свойствам, древесина хорошо удерживает влагу и сохраняет тепло, но только при правильной обработке.

Для изготовления дверной конструкции из вагонки потребуются инструменты:

• электрическая дрель;
• пила или лобзик;
• измерительные приборы – уровень, рулетка;
• грунтовка;
• молоток.

Материалы:

• деревянные доски;
• фурнитура и крепежные элементы.

Согласитесь, список достаточно короткий и состоит, в основном, из подручных средств, а все его составляющие можно без труда найти и у себя дома. Начинается создание двери, как всегда, с дверной коробки и измерений всех величин. Так как древесина достаточно тяжелый материал, то коробке необходимо соответствовать этим параметрам и быть очень прочной. Если дверная рама слабая, то ее рекомендуется укрепить деревянным брусом толщиной до 10 см. После создания дверной коробки можно приступать к изготовлению самой двери.

Имеющиеся доски нарезают на два элемента, которые должны будут стать торцевой частью двери, их длина должна составлять необходимую высоту дверной конструкции, допустим, 180 см. На досках вырезаются соответствующие отверстия для крепления других элементов конструкции по аналогии с конструктором. Затем можно приступать к изготовлению горизонтальных элементов конструкции, их может быть несколько, но точно не менее двух. Данные детали вставляются в пазы вертикальных элементов и закрепляются с помощью гвоздей.

После того как основа конструкции создана, можно приступать к ее заполнению, для этого нарезается не менее 40 досок при условии их горизонтального расположения. Эти элементы также нужно вставить в пазы основной конструкции и закрепить с помощью гвоздей. После производится прорезь отверстий для фурнитуры, при необходимости дверь покрывается специализированными составами, например грунтовкой, покрывается лаком, декорируется и только после этого крепится вся фурнитура и фиксирующие элементы, а также производится врезка петель.

Помимо классической дверной конструкции из вагонки, можно сделать и раздвижные двери, при этом потребуется минимум сил, умений и материальных затрат. Для начала необходимо создать основу раздвижной конструкции, для этого используются доски с сечением 10х2 см, соответственно, размер конструкции зависит сугубо от параметров дверного проема. После изготовления каркаса подготавливаются остальные элементы. Для дверного полотна вагонку обрезают до соответствующих параметров и склеивают между собой, снизу и сверху также крепятся доски, а на лицевую сторону двери рекомендуется прикрепить горизонтальную перекладину, либо расположить ее по диагонали, это придаст конструкции дополнительную прочность, а также послужит в качестве декоративного элемента. Вся конструкция фиксируется с помощью саморезов, в том числе и крепежные элементы, и надевается на основной каркас, снабженный направляющими и роликами, которые и позволяют дверному полотну двигаться.

Важно: перед тем, как начинать работу с древесиной, необходимо ее просушить, иначе монтаж данных элементов приведет к деформации основной конструкции, а также сколам и трещинам при попытке ее просверлить или вырезать.

Перед покраской древесное полотно необходимо покрыть грунтом, окраску также можно совершать только после сушки.

Филенчатые механические модели

Самостоятельно изготовить филенчатую дверь не так просто, как кажется, но вполне возможно, если руководствоваться подсказками профессионалов и следовать четко описанному плану.

Также нужно запастись необходимыми инструментами и материалами:

• лобзик или ножовка по резке древесины;
• стамеска;
• измерительные приборы и карандаш;
• отвертка;
• наждачная бумага нескольких типов с различными поверхностями;
• фурнитура и крепежные элементы;

• древесина – брусья шириной от 5 см;
• листы фанеры, ДСП, ЛДСП или МДФ;
• стекло;
• клей и средства для обработки древесины.

Для изготовления двери лучше выбирать древесину с высоким уровнем прочности и влагостойкости, чаще всего – это дуб, сосна или ясень. Дополнительные элементы двери – филенки можно сделать из МДФ или ДСП-панелей, но подойдут также стекло или витражи.

Работа над дверной конструкцией начинается с произведения измерений и создания эскиза, новичкам в изготовлении этого типа изделий лучше начинать с упрощенной двери с пятью-шестью филенками. С учетом всех параметров и величин, и после создания дверной коробки, изготавливается основа для двери – 2 вертикальных и 2 горизонтальных элемента, а также несколько разделителей филенок, которые также повысят прочность изделия.

Скрепляются все элементы с помощью пазов, которые дополнительно можно обработать клеем для более высокого уровня фиксации и прочности всех элементов.

Затем можно приступать к изготовлению филенок, это одна из самых простых задач, необходимо просто вырезать деталь нужной величины из выбранного для филенки материала. Затем их крепят к основной конструкции.

После дверь обрабатывается специальными составами, шпатами скрываются все соединения, затем изделие декорируется, после чего становится готовым к монтажу.

Как самому сделать дверную коробку?

Дверная коробка – основа дверной конструкции, это залог ее качества и прочности, длительного срока эксплуатации, а также привлекательного внешнего вида. Именно с подготовки дверного проема начинается вся работа по изготовлению двери – это несущее полотно всего изделия, а также место для установки замочной пластины. Сделать дверную коробку достаточно просто, но только при условии ответственного отношения к данному этапу изготовления можно в итоге получить хороший результат и дверь, которая будет выполнять свои прямые обязанности. Схема изготовления не содержит ничего сложного.

Чаще всего для изготовления коробки используются те же материалы, что и для создания самого дверного полотна: древесина, МДФ или металл. Самые высокие эксплуатационные качества принадлежат, конечно, древесине.

Для короба можно использовать любую породу дерева, но важно учитывать ее свойства.

Рассмотрим на примере. Чаще всего для дверных коробов используется сосна. Это материал с демократичной стоимостью, которая соответствует качеству, но для входных дверей сосна категорически неприемлема, так как обладает такими свойствами, как мягкость и эластичность: такое изделие не сможет обладать высоким уровнем прочности, а значит, и выполнять свои прямые функции. Для входных дверей лучше подойдет дуб, сосна же – прекрасное решение для межкомнатных конструкций.

Важно: что касается МДФ и металла, то здесь стоит учитывать несколько фактов. МДФ – привлекательный внешне, недорогой материал, но уровень его прочности очень низок.

Металл – прочный и качественный сплав, который в то же время выглядит не очень эстетично.

Таким образом, МДФ-плиты – удел межкомнатных дверей, а металл – входных. Но если с древесным волокном работать легко, то металлические конструкции требуют недюжих навыков сварщика.

Изготовление дверного короба по традиции начинается с тщательных измерительных манипуляций, которые стоит производить уже после демонтажа старой конструкции. Нужно произвести измерение боковых сторон дверного проема, а также порога и верхней части проема, после рассчитать требуемое количество материала. Ширина дверной коробки прямо пропорциональна ширине стен.

Следующий этап – распил материала и соединение конструкции. Здесь крайне важно определиться с типом соединения. Специалисты предпочитают пазовую методику, она считается наиболее надежной, но самостоятельно вырезать все пазы достаточно сложно.

Для новичков в этом деле есть другой способ соединения дверной коробки – диагональный.

Верхние края вертикальных и горизонтальных элементов спиливаются под углом в 45 градусов, тем самым образуя диагональные стыки конструкции.

Очень важно не ошибиться с углом ни на один градус, иначе конструкция получится небезопасной в эксплуатации и деформированной.

Если все замеры произведены правильно, то можно приступать к сбору конструкции и ее обработке, а затем и к установке. Этот процесс достаточно прост, но на завершающих этапах могут возникнуть некоторые нюансы.

При монтаже дверного короба необходимо:

• убедиться, что короб соответствует параметрам двери;
• отметить все участки, где будут располагаться петли или иные крепежные элементы;

• вмонтировать короб в дверной проем, подгоняя все величины с помощью отвеса и уровня;
• зафиксировать положение двери с помощью колышек или планок;
• закрепить конструкцию болтами;
• залить щели монтажной пеной.

В большинстве случаев на данном этапе и заканчивается установка дверной коробки, но это практическая часть, нельзя забывать и про эстетику. Необходимо также скрыть места стыковки дверного проема и коробки, а также позаботиться о закрытии пустых пространств, которые вполне могут возникнуть, если владелец желал изменить геометрию дверного проема и уменьшить его.

Как делать доборы и обналичку?

Итак, если возник такой нюанс, как несоответствие параметров дверного проема и короба по ширине или высоте, то необходимо его исправить. Сделать это можно достаточно просто с помощью установки так называемых доборов, которые без труда изготавливаются самостоятельно из любых материалов с минимальными затратами времени и сил.

Фактически доборки – это обыкновенные самодельные планки, закрывающие открытый участок стены, но и они бывают нескольких видов:

• планка, не имеющая облицованного края, который скрывается в дальнейшем с помощью обналички;
• планка с облицовкой;
• комбинированный добор, который имеет выступы и углубления для состыковки с другими элементами дверного проема, изготовить его не так-то просто.

Как уже было сказано, для доборов может подойти любой материал, важно только его фактурное и цветовое сочетание с коробкой и основной дверной конструкцией, иначе внешний вид двери может быть испорчен.

Проще всего изготовить своими руками доборы из древесины.

Рассмотрим схему их создания:

• измерение участков, которые необходимо скрыть;
• подбор подходящих по параметрам материалов;
• подгон планок под необходимые величины;
• шлифовка древесины;
• окраска морилкой в цвет дверной коробки, покрытие лаком для защиты от влаги в два слоя;
• монтаж доборки.

Начинать установку планок необходимо с верхнего горизонтального элемента, затем подгоняются и крепятся оставшиеся элементы доборки. В качестве крепежных элементов могут выступать жидкие гвозди или саморезы, либо специальные пазы комбинированных доборок.

Но для придания полноценного и законченного вида дверной конструкции может потребоваться установка декоративной обналички, она скрывает все стыки и изъяны дверного проема и самой двери, а также повышает уровень изоляции.

Самостоятельно можно изготовить обналичные элементы и навесы из древесины, следуя тем же правилам, что и при изготовлении доборов – сочетание цветов и фактур.

Чтобы сделать обналичку своими руками необходимо:

• произвести замеры;
• нарезать элементы по параметрам дверной конструкции;
• отшлифовать материалы;
• обработать древесину защитным составом;
• произвести сборку и монтаж.

Крепится обналичка так же, как и доборы, с помощью саморезов или жидких гвоздей.

Как самостоятельно сварить дверь?

Процесс изготовления стальных дверей гораздо более трудоемкий и сложный, нежели процесс изготовления изделий из дерева.

Во-первых, для этого понадобятся иные инструменты, найти которые не всегда так просто, а, во-вторых, работать с древесиной гораздо легче, чем с металлом.

Также стальные двери редко можно встретить как межкомнатные, разве что в производственных помещениях, чаще всего двери из металла устанавливаются в качестве входных, а потому они должны отличаться особой прочностью и надежностью конструкции, а также владельцу нужно будет позаботиться о надежном замке.

Из инструментов для изготовления стальной двери понадобятся:

• сварочный аппарат;
• сварочный стол;
• шлифовальная машинка, обязательно угловая и с насадкой для работы с металлом;
• отвертки;
• шуруповерт и электрическая дрель с различными насадками;
• рожковые ключи.

Из материалов потребуются:

• уголки из металлического профиля для дверной коробки или труба с квадратным сечением;
• металлическое полотно для фасада двери толщиной от 2 мм;
• петли;
• фурнитура, в том числе и крепежные элементы;
• при необходимости – отделочный материал в виде МДФ панелей, шпона и другое.

После того, как все необходимое будет готово, нужно произвести замеры дверного проема, важно отсчитывать габариты именно по прочной основе, например, кирпичной стене, но никак не от отделки штукатуркой, которая в любой момент при проведении монтажа может осыпаться.

Также при измерении ширины и высоты может наблюдаться разница в величинах, в таком случае выбрать необходимо самые минимальные показатели.

После того, как все измерения совершены, нужно вычесть по 2 см с каждой стороны для того, чтобы при установке иметь возможность скорректировать положение короба и самой дверной конструкции.

Переходим теперь к самому ответственному этапу – изготовлению короба и дверной конструкции. В первую очередь начинают работу над коробом для дверного проема, для этого на сварочном столе выкладывают профиль и обрезают его по ранее произведенным замерам. Затем полученные детали короба еще раз прикладывают друг к другу на сварочном столе и сверяют измерения, а также градус образовавшихся углов, все они должны быть прямыми.

Только после неоднократной сверки всех замеров, можно приступать к сварке дверной коробки.

На данном же этапе можно вырезать отверстия под затворный механизм с помощью болгарки.

Следующий шаг – дверное полотно. Произвести его замеры достаточно просто – нужно вычесть по 0,5 см с каждой величины дверной коробки, данный зазор позволит двери свободно открываться и закрываться. После можно приступать к сварке каркаса из металлических уголков, не забывая про дополнительные ребра жесткости, сделав решетчатую сварку металлических труб.

Один из завершающих этапов – установка дверного полотна. Здесь все достаточно просто и идентично предыдущим этапам. Производятся замеры с допустимым увеличением габаритов на 1 см со всех сторон, кроме той, где располагаются дверные петли, там допустимое значение – 0,5 см. Затем лист необходимо надежно и ровно приварить к дверному каркасу и отшлифовать при помощи болгарки.

Последние штрихи – работа над прорезями для замка, глазка и ручек, а также установка фурнитуры и облицовки. И, конечно же, приваривание дверных петель.

Как утеплить?

Если уж собственнику было под силу своими собственными руками сделать ремонт в квартире и собрать дверную конструкцию, то утеплить ее будет и вовсе делом пары минут. В основном утеплять требуется только входные двери или те изделия, что выходят на балкон.

С помощью дополнительного утепления можно повысить способность конструкции сохранять тепло, защищать от сквозняков и холода, а также нежелательных звуков и запахов (актуально для кухонных дверей).

Утепление хоть и процесс простой, но содержит в себе несколько этапов:

• установка утеплительных материалов по периметру дверной рамы;
• замазывание щелей между рамой и самим дверным полотном;
• при необходимости герметизация фурнитуры, замков и прочих элементов;
• утепление дверной конструкции, в том числе и полотна.

Для утепления потребуются:

• материал для утепления (поролон, синтепон и другое);
• материал для уплотнения/герметизации;
• обивочный материал для дверного полотна (экокожа или поликарбонат, древесные панели);
• шуруповерт;
• монтажная пена;
• измерительные приборы и ножницы;
• строительный степлер.

Перед тем, как начать работу, необходимо определиться с материалами для утепления и герметизации и их количеством, потому дверную конструкцию сначала нужно детально исследовать на наличие зазоров, и замерить полотно створок для обивочного материала. Только после этого можно приступать к монтажу уплотнителя. Он крепится либо на липкую ленту, либо на скобы, причем второй вариант гораздо надежнее. Следующий шаг – обивка дверного полотна, это можно сделать как с лицевой стороны двери, так и с обратной. Цвет и тип крепления владелец определяет самостоятельно.

Важно только аккуратно вырезать все отверстия для фурнитуры, замка и дверного глазка.

Если речь идет об утеплении металлической двери, то здесь ход работы будет немного отличаться. Такие двери без труда можно утеплить изнутри с помощью пенополистирола и прочих синтетических материалов. Полотно крепится любым способом между перегородками основного каркаса, затем металлическая основа приваривается обратно и получается теплая входная дверь с дополнительной шумо- и теплоизоляцией.

Декор и варианты отделки

Существует большое количество способов декорирования и отделки дверных проемов и конструкций, которые способны придать изделию неповторимый и стильный внешний вид, идеально сочетающийся с интерьером помещения.

Рассмотрим основные способы создания декора межкомнатных и входных дверей:

• покраска;
• покрытие лаком;
• оклеивание обоями, фотообоями или тканью;
• нанесение жидких обоев;
• инкрустирование зеркальными поверхностями (стекло, зеркало, акрил и другие);

• состарить или сделать винтажный декупаж;
• нанесение фресок, узоров и различных декоративных элементов.

Также можно дверное полотно обклеить бусинами, сделать внутреннюю отделку напольным ламинатом и так далее.

Необычные идеи дизайна интерьера

Пример, как можно задекорировать входную дверь в стиль кантри или лофт.

Вариант, как создать декорирование двери в японском стиле.

Дверь-книжка – гармошка, состоящая из двух створок ДВП.

Очень интересное дизайнерское решение – дверь-невидимка, это скрытые пеналы, замаскированные под отделку стен или мебели.

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
• Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
• Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел - ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для . Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 5-6 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
• В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы , которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Затевая ремонт в квартире, хочется не просто обновить обои на стенах, но и полностью изменить интерьер комнат. Поэтому часто возникает желание поменять все двери, какие только есть в доме. И поставить что-то необычное, удобное и красивое. Многие идут в магазин и покупают готовые двери, но интереснее всего сделать их своими руками. Заняться самостоятельным изготовлением сможет любой домашний мастер, для этого надо определиться с их конструкцией, выбрать материал и приобрести необходимые инструменты.

Как правильно провести расчёт дверей

Все работы по самостоятельному изготовлению начинаются с выполнения расчётов. Вначале надо замерить дверной проём, в который будут устанавливаться двери. Замеры проёма проводятся последовательно:

Существуют стандартные размеры дверных полотен: шириной 60, 70, 80, 90 см и высотой до 2 м.

Но свою дверь можно сделать индивидуального размера, если это позволяет проём или способ открывания: раздвижные или амбарные двери не зависят от величины проёма, так как находятся за ним.

Раздвижные двери удобны в использовании: они не занимают места при открывании

При расчёте короба надо определиться: делать порог или нет. Обычно пороги устанавливаются в санузле и кухне, но всё зависит от предпочтений владельца. Также заранее определяются с оформлением двери - с одной или с обеих сторон - от этого зависит количество наличников, если дверь задумывается со вставками.

Чем больше в двери вставок из стекла или других материалов, тем больше потребуется наличников для их закрепления

Дополнительно учитывается необходимое количество ручек, петель или иных креплений исходя из конструкции открывания, а также - запирающих и фиксирующих устройств, если это необходимо.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного изготовления дверей понадобятся следующие инструменты:

Если будет порог, то полотно делается со всех сторон на 2–3 мм меньше дверной коробки, а при его отсутствии снизу оставляется зазор 5–10 мм, чтобы во время открывания дверей не повреждать напольное покрытие.

Выбор материала

Важно решить: из чего же изготовить дверь и какой материал использовать для внешней отделки.

Основой для межкомнатной двери могут быть следующие материалы:

• натуральное дерево - работать с ним несложно, двери получаются прочными, красивыми и долговечными. Недостатки: тяжёлые двери, древесина впитывает влагу. Часто из дерева делают только каркас, а для облицовки используют другие материалы;
• МДФ-плита - дверь может состоять полностью из плит, но если она обшивается по каркасу, то внутрь помещается гофрированный картон или другой наполнитель. Это более дешёвый материал, не боится влаги;
• ДСП-плита - состоит из спрессованной стружки, склеенной синтетическими смолами;
• пластик, стекло, алюминий или нержавеющая сталь - обычно применяются на производстве, а в домашних условиях сделать из них дверь сложно.

Галерея: двери из разных материалов

Двустворчатые стеклянные двери делают из закалённого стекла и украшают рисунками Две половинки двустворчатой пластиковой двери с цветным стеклом можно оформить по-разному, если одна из них используется редко Амбарная дверь из матового пластика отлично подойдёт для санузла или гардеробной Дверь-купе из алюминиевого каркаса и цветного пластика красивая, лёгкая и удобная в использовании Обычные филёнчатые двери можно сделать со стеклянной вставкой и выделить в интерьере ярким цветом Дверь арочного типа с декоративной отделкой станет самостоятельным украшением большой комнаты Глухая деревянная дверь со вставками из тонких листов МДФ гармонично впишется в комнату классического стиля

Чаще всего межкомнатные двери своими руками делаются из дерева, поэтому надо определить, какую лучше выбрать древесину. Рассмотрим разные породы:

• сосна - проста в обработке, но со временем рассыхается; отличается невысокой стоимостью;
• ольха - более пористая и мягкая древесина, легка в обработке, но неустойчива к гниению;
• берёза - плотная и вязкая древесина с красивой структурой, но недолговечна;
• дуб - прочный и устойчивый к механическим повреждениям, но в работе сложен, так как даёт трещины по волокнам;
• бук - прочный, но боится перепадов температуры и влажности;
• лиственница - с красивой структурой, легка в обработке, долговечна;
• орех - с однородной структурой, прочный и долговечный;
• клён - устойчив к влаге, прост в обработке и полировке.

Для декоративной облицовки дверного полотна и коробки используются такие материалы:

• натуральный шпон - тонко срезанные листы или полоски древесины, которые наклеиваются на любую основу. Шпон позволяет имитировать массив дерева;

  Натуральный шпон имеет текстурную поверхность, легко наклеивается на древесину и поддаётся реставрации

• экошпон - спрессованные изделия, состоящие из склеенных древесных волокон. Экошпон похож на натуральный, но стоит меньше;
• ламинат - плёнка из нескольких слоёв бумаги. Качественный ламинат выглядит красиво и долго служит, а некачественный - со временем отслаивается;

  Виниловый ламинат износостойкий, подходит для любых поверхностей, но выцветает под прямыми солнечными лучами

• пластик - листы синтетических полимеров. Пластик обладает влагоустойчивостью и не боится перепадов температуры, но при сильном нагревании выделяет вредные вещества;
• краска - акриловая, алкидная, нитрокраска;
• лак - позволяет сохранить структуру дерева от влаги.

Выбор материалов зависит от предпочтений владельцев и конструкции дверей.

Видео: характеристика дверей из разного материала

Как сделать дверь своими руками

Обычно своими руками делают распашные двери, поэтому рассмотрим последовательность изготовления на их примере. Для самостоятельного изготовления межкомнатной двери потребуются:

• доска: толщиной 40 мм и шириной 100 мм, не более 6 м;
• ЛДСП: будет использоваться для вставки внутрь дверного полотна. Вместо него можно взять, например, стекло;
• саморезы (или деревянные штыри-конфирматы), клей, лак или краска.

Технология изготовления такой двери несложная. Работа выполняется в несколько этапов:

1. Подготовка доски. По точным размерам доска разрезается на 4 части: верхнюю, нижнюю и боковые стороны дверного полотна. Шлифовальным диском болгарки полируются широкие поверхности. Торцы можно не обрабатывать.

   Доски сначала нарезают по размеру, а потом шлифуют

2. Фрезеровка. Ручным фрезером округляются торцы досок. На одном из торцов делается паз для установки ЛДСП. Паз должен соответствовать толщине этого листа. Обычно он делается шириной 16 мм, а глубиной - 15–20 мм.

   Ручной фрезер используется для обработки торцов досок и вырезания пазов

3. Подрезка торцов. Дисковой или ручной пилой подрезаются концы досок под углом 45 градусов. По крайним точкам стоек длина должна равняться высоте дверного полотна, а по крайним точкам верхней и нижней доски - его ширине.
   

   Необходимо подрезать доски под углом 45 градусов, чтобы части дверного полотна соединились между собой ровно, без щелей

4. Раскрой ЛДСП. Расчёт ширины листа: от ширины дверного полотна отнять ширину двух стоек и прибавить глубину двух пазов. Длина листа рассчитывается аналогично. Для двери 80×200 см получается - ширина: 800–100х2+20х2=640 мм, длина: 2000–150х2+2х20=1740 мм.

   Раскрой ЛДСП можно сделать самостоятельно или заказать готовый лист по своим размерам

5. Предварительная сборка. Подбивая резиновой киянкой, на лист ЛДСП аккуратно надевают доски. Проверяется плотность креплений. Затем доски снимаются, в них по углам сверлятся отверстия под саморезы. Но можно крепить такую дверь и на деревянные штыри-конфирматы.
6. Врезка замков, защёлок и навесов. Их лучше поставить на разобранную дверь, чтобы случайно не повредить пазы вставки нажатием.
   

   Петли, ручку и замок лучше крепить на дверь в разобранном состоянии, чтобы не повредить вставку

7. Покраска и сборка. После покраски и лакировки досок дверное полотно вновь собирается и закрепляется. Доски фиксируются пазами на ЛДСП. Если вместо саморезов используются деревянные штыри, то они смазываются клеем и вставляются в подготовленные отверстия.

Важным этапом является декорирование двери. Если вместо покраски выбирается покрытие шпоном или ламинатом, то лучше доверить этот процесс специалистам.

Видео: простая царговая дверь своими руками

Дверь в парилку своими руками

Для парилки самостоятельно можно сделать дверь из массива дерева. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Раскрой досок. Понадобятся шпунтированные доски и брус толщиной 30 мм. Чтобы рассчитать количество досок, надо знать их размеры и размер дверного полотна. Если дверь высотой 2 м, то доски распиливаются на длину: 2000–2х30=1940 мм.
2. Сборка досок. Доски выкладываются в ряд, выравниваются и склеиваются мебельным клеем. Плотно подбиваются киянкой и сжимаются струбцинами до высыхания клея.
   

   Доски соединяются при помощи пазов, которые промазываются клеем

3. Подготовка и фиксация бруса. По периметру полотна на саморезы крепится брус, распиленный на две длинные и две короткие заготовки.
4. Усиление двери. Для усиления конструкции поверх досок устанавливаются две поперечные планки.

   Для усиления дверного полотна устанавливаются поперечные планки: они крепятся на саморезы или клей

5. Фурнитура. Крепятся петли и ручки. Для парной подбираются деревянные ручки, так как металлические сильно нагреваются.
6. Обработка. Используются прозрачные составы глубокой пропитки, которые надёжно защищают дерево и не выделяют вредных веществ.

   Использовать лак или краску для покрытия дверей парилки опасно

Главный узел откатной двери - раздвижной механизм, его можно приобрести в любом строительном магазине. Ещё понадобится специальная фурнитура для раздвижных дверей. Конструкция состоит из верхней направляющей или дополняется нижней.

Откатные двери позволяют экономить свободное пространство

Длина направляющей планки должна в два раза превышать ширину дверного полона, иначе дверь полностью не откроется.

Главное для откатной двери - небольшой вес дверного полотна, если оно будет крепиться только на верхней направляющей.

Процесс изготовления:

1. Создание дверного полотна. Оно изготавливается из массива дерева со вставками, но в облегчённом варианте, чтобы вес двери не нарушал работу подвижного механизма.
2. Создание паза для направляющей. В нижнем торце двери делается паз для нижней направляющей. Он прорезается по центру торца дверного полотна на глубину 3 мм.
3. К верхнему торцу полотна прикручиваются ролики.

   Нижний фиксатор не дает возможности двери выскочить из направляющей

4. Монтаж фурнитуры. Врезается замок и ставятся ручки.
5. Крепление направляющего профиля. К стене над дверным проёмом горизонтально крепится направляющая. С одной стороны она должна выступать на 5 см, а с другой - на ширину полотна.

   Верхняя направляющая устанавливается горизонтально: точность проверяется строительным уровнем

6. Крепление упора. К полу крепится нижняя направляющая или упор, по которому будет ездить дверь.
7. Монтаж двери. Дверные ролики вставляются в верхнюю направляющую и закрываются ограничителями, а дверь вырезанным пазом надевается на нижний упор.

Дверь-пенал по своей конструкции похожа на откатной или раздвижной вариант. Отличие её в том, что дверное полотно прячется в стену.

Если стена ненесущая, то её разбирают, а на этом месте делают объёмный пенал, в который прячется дверное полотно.

Дверное полотно прячется в стену - это удобно в малогабаритных квартирах

Этапы создания двери-пенала:

1. Создание дверного полотна. Его можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовое.
2. Сооружение фальш-стены из гипсокартона. Сначала создаётся каркас из металлопрофилей, внутри оставляется место для двери. Ниша должна быть шире полотна на 20 мм, чтобы дверь не царапалась и ходила свободно.

   Каркас фальш-стены собирается из металлических профилей или из деревянного бруса

3. Фиксация направляющей. Верхняя направляющая крепится внутри фальш-стены, на неё навешивается дверное полотно.
4. Регулировка хода двери. Регулируется свободный ход дверного полотна: оно не должно задевать каркас и доставать до пола.
5. Обшивка каркаса. После отрегулирования двери проводится зашивка каркаса пенала с двух сторон гипсокартоном, ДСП, ОСП и т. п.

   Обшивка каркаса проводится только после установки и регулировки хода дверного полотна

Двустворчатая дверь

Конструкция двустворчатой двери ничем не отличается от одностворчатой. Только её общий размер больше, а замок соединяет створки между собой.

Это два полотна, установленные в общую дверную коробку. Открываются двустворчатые двери тоже по-разному: как распашные, раздвижные-откатные, маятниковые или гармошки.

Двустворчатая дверь-гармошка из пластика удобна для кухни: редко используется, поэтому прослужит долго

Ширина двустворчатой двери обычно в пределах 130–190 см, это позволяет оформлять широкие проёмы.

Двустворчатая дверь отлично вписывается в большой зал и удобна для приёма гостей

Особенности и последовательность установки двустворчатой двери:

1. Выбор створок - для этой конструкции используются деревянные, пластиковые, стеклянные, металлические и другие полотна. Их можно приобрести уже готовыми или сделать самостоятельно. Главное условие - определить размер дверной коробки и поделить его пополам (или на 4 части, если дверь складная).
   

   Двустворчатая складная дверь из четырёх полотен отлично дополнит интерьер в сельском стиле

2. Если дверь с замком - в классическом стиле исполнения на неё устанавливается декоративный элемент, перекрывающий зазор между полотнами.

   Раздвижные двери делают без замка, поэтому они не нуждаются в дополнительном элементе, закрывающем центральную щель

3. Установка - монтирование дверной коробки и навешивание полотен ничем не отличается от одностворчатой конструкции. Но желательно устанавливать двустворчатую дверь с напарником.
4. Монтаж фурнитуры - врезка замков и ручек проводится после навешивания и отрегулирования дверей.

Амбарная дверь

Амбарные двери помогают оформить помещение под старину, удобны в использовании.

Амбарная дверь легко монтируется, занимает мало места и проста в эксплуатации

Своё название они получили из-за того, что раньше похожие раздвижные конструкции использовались на амбарах и вагонах с зерном. Современные дверные полотна изготавливаются в разных стилях.

Амбарная двустворчатая дверь из дерева в классическом стиле подойдёт даже для маленьких квартир

Такие двери крепятся как на раздвижные механизмы, так и на рельсы или бабочки.

Крепления для амбарной двери делаются в разных стилистических оформлениях, чтобы можно было их подобрать под свой стиль интерьера

Амбарная дверь красива в любом исполнении.

Прозрачная двустворчатая амбарная дверь выглядит невесомой и наполняет квартиру светом

Свою популярность раздвижные амбарные двери приобрели благодаря таким преимуществам:

• берегут место: полотно уходит в сторону вдоль стены;
• красивые: часто амбарная дверь выступает основным элементом интерьера;
• модные: движущиеся двери ставят в современных жилищах;
• широкие возможности: амбарные крепления способны выдерживать большой вес; можно расширить дверной проём, увеличив открытое пространство; или отделить дверями шкаф от комнаты. А в квартирах-студиях такая дверь будет выполнять ещё и функцию мобильной перегородки.

Амбарную дверь с полупрозрачными полотнами хорошо использовать в качестве створок шкафа или встроенной гардеробной комнаты

Своими руками сделать амбарную дверь проще всего из массива дерева. Процесс изготовления будет таким же, как у сборки двери для парилки. Но отличие в том, что комнатную дверь можно покрыть лаком или краской.

Амбарную дверь можно покрасить под цвет стен, и она создаст спокойную атмосферу в жилище

Видео: амбарные механизмы

Рото-дверь совместила в себе распашную и раздвижную конструкцию.

Она открывается как в одну, так и в другую сторону. За счёт того, что после распахивания она ещё и сдвигается от центра, экономится полезная площадь комнаты.

Рото-дверь удобна в планировке маленьких квартир и проходных смежных комнат

Для рото-двери можно сделать самостоятельно дверное полотно или купить готовое. Так как здесь сложный механизм открывания, то его придётся приобрести в магазине, сделать самостоятельно не получится.

Рото-дверь совместила в себе раздвижную и распашную конструкцию, что позволяет открывать её и сдвигать в сторону дверного косяка

Недостатки ротационных дверей: высокая стоимость, механизм открывания не выдерживает большого веса. Поэтому дверь используется для красоты и не несёт защитных функций.

Большая рото-дверь делается из пластика, чтобы механизм открывания не деформировался под тяжестью

Ротационная дверь устанавливается профессионалами, но можно выполнить её монтаж и своими руками, если следовать рекомендациям по процессу. Рото-двери обычно приобретаются во время проведения капитально ремонта, так как для них надо формировать дверной проём. Во время установки ротационной двери надо учитывать такие нюансы:

1. Точность замеров. Конструкция между коробкой и полотном должна иметь зазор не более 5 мм, поэтому важно правильно сделать замеры.
2. Правильность монтажа. Во время монтажа дверной коробки надо строго соблюдать уровень вертикальности и горизонтальности, иначе механизм станет заедать, дверь будет плохо двигаться.
3. Простенок. Его толщина по всей длине должна быть одинаковой, иначе работа двери будет нарушена.
4. Регулировка. Важный процесс: выполняется во всех направлениях движения дверного полотна. После регулировки оно должно легко двигаться и плотно закрываться.

Если вы решили самостоятельно установить рото-дверь, необходимо соблюдать технологию выполнения работ, но сборку поворотного механизма лучше доверить специалистам.

Видео: монтаж рото-механизма (1 часть)

Видео: монтаж рото-механизма (2 часть)

Для владельцев земельных участков и собственных домов актуален вопрос: как сделать дверь из досок своими руками? На любом подворье всегда имеется некоторое количество подсобных помещений: наружный туалет, помещения для хранения садового инвентаря, инструментов, различных приспособлений и припасов. Двери обеспечивают защиту от пыли, опавших листьев, атмосферных осадков, в зависимости от времени года. При наличии домашних животных двери преграждают им доступ в нежелательные места.

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

• ножовка по дереву;
• рубанок электрический или ручной;
• шуруповерт или молоток;
• наждачная шкурка;
• метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти - специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части - от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант - вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

• циркулярная пила ручная электрифицированная;
• стамеска;
• киянка;
• наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

1. электродрель;
2. фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
3. шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

1. Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
2. Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
3. Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
4. После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
5. В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.