Значение толедский собор в православной энциклопедии древо. Кафедральный собор толедо Собор толедо

Толедский собор, он же Кафедральный собор Святой Марии - главный собор Испании, являющийся памятником архитектуры. В 1986 году его внесли в список Всемирного наследия.

Толедский собор считается одним из самых больших соборов в Испании: его ширина 60 метров, длина 120, а верхняя точка находится на высоте 44 метра. Собор возвели на месте церкви вестготов. Точно неизвестно когда построили церковь, но в 587 году она уже ыбла построена и её переосвятили после того как король Реккаред I поменял веру с арианской на христианство. Это событие запечатлели в надписи 16 века, находящейся в клуатре собора. После этого события Толедо получил статус центра христианства в вестготском королевстве. В 711 году церковь стала мечетью после завоевания маврами города, лишь в 1085 году кастильский король Альфонсо VI отвоевал город. Мавры согласились капитулировать при условии, что их не будут преследовать и оставят им мечеть, но в 1087 году король свое обещание нарушил и мечеть переосвятили в христианский храм.

В 1212 году объединенная армия под предводительством Альфонса VIII разгромила более чем вдвое превосходящую армию мавров, что сыграло значительную роль в освобождение Пиренейского полуострова от влияния мавров. После этого король принял решение воздвигнуть огромное здание храма, но намерениям было суждено сбыться в 1226 году, когда снесли старую церковь и начали возводить новое здание. Постройка собора завершилась в 1493 году. Толедский собор соорудили в готическом стиле, в котором явно прослеживается французское влияние. В соборе распологается 5 нефов - вытянутых залов образованных 88 колоннами и 72 сводами. В 14 веке пристроили часовню святого Власия и клуатр. У собора стоит северная башня высотой 90 метров, на которой находится колокол Кампанья-Горда весом 17 тонн. Планировали построить и южную башню, но на её участке соорудили мосарабскую капеллу.

С годами здания вокруг закрыли собор и поэтому сложно представить колоссальные размеры Толедского собора. Хорошо просматривается только главный фасад, смотрящий на центральную площадь Толедо. У главного фасада имеется 3 входа: Ворота ада, Ворота страшного суда и Ворота прощения. Считается, что если пройти через ворота прощения, то можно получить прощение грехов, если истинно раскаиваешься.

Кафедральный собор в Толедо (Испания) - описание, история, расположение. Точный адрес и веб-сайт. Отзывы туристов, фото и видео.

• Горящие туры в Испанию

Предыдущая фотография Следующая фотография

Кафедральный собор Св. Марии - то место, которое невозможно упустить из вида при посещении Толедо. Это не просто знаковая достопримечательность, это центр и сердце Старого города, безмолвный свидетель исторических событий бывшей королевской резиденции. Ходят легенды, что именно на этом месте случилось чудо явления Девы Марии с ангелами св. Ильдефонсу Толедскому, впоследствии ставшему покровителем города. Ещё в 6 веке здесь существовала вестготская христианская церковь Санта-Мария-дель-Реаль, перестроенная в мечеть после арабского завоевания в 8 веке. Почти три столетия тянулось строительство нового храма - первый камень был заложен в 1226 г. по указу короля Фернандо III Святого, а заключительные работы произведены в 1493 г. завершением сводов центрального нефа. Итогом грандиозного труда стало монументальное строение весьма внушительных габаритов. В высоту он достигает 44 м, а Северная башня с колоколом Кампанья-Горда - 90 м, и это самое высокое здание в Толедо!

Кафедральный собор Св. Марии - то место, которое невозможно упустить из вида при посещении Толедо. Это не просто знаковая достопримечательность, это центр и сердце Старого города.

По первоначальному проекту собор планировалось выполнить в «чистом» готическом стиле, но строительный марафон затянулся, архитекторы менялись, и результат приобретал типичные испанские особенности: декоративность, элементы мавританского влияния, гармоничные пропорции вместо устремлённого вверх «классического» готического храма.

Внутреннее убранство собора

О богатстве и роскоши внутреннего убранства собора ходят легенды, вполне оправдывающиеся при его посещении. Впечатляюще выглядят массивные колонны, поддерживающие своды храма, и красочные витражи, едва пропускающие солнечный свет. Общую мрачность пространства заметно скрашивает громадное круглое окно, пробитое в 18 веке при строительстве капеллы Транспаренте.

По сторонам центрального нефа, заканчивающегося главной капеллой, протянулись неповторимые часовни-капеллы, то строгие, то поражающие многообразным барочным декором.

Двухъярусные хоры собора с двумя органами украшены скульптурами, орнаментами, барельефами с сюжетами из Библии и национальных преданий.

Привлекает внимание капелла Св. Ильдефонса, особо почитаемого в Толедо, созданная по заказу толедского кардинала и архиепископа Альборноса. Саркофаг кардинала поддерживают шесть львов, его окружают 22 барельефа различных святых, по бокам капеллы расположено ещё несколько захоронений родственников Альборноса. На мраморном ретабло представлен традиционный сюжет явления Девы с вручением ризы св. Ильдефонсу.

Испания.Кафедральный собор Святой Марии в Толедо.

Кафедральный собор Святой Марии ( исп. Catedral Primada Santa María de Toledo ) — католический собор в Толедо, кафедра примаса Испании, главный собор страны. Памятник архитектуры, характерный пример испанской готики.

Собор Святой Марии — часть исторического центра города Толедо, в 1986 году включённом в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вне служб собор работает как музей.

Центральные ворота (ворота Прощения).

Собор построен в готическом стиле на месте вестогонсой церкви, построенной в V - VI веках, а после завоевания маврами Пиренейского полуострова превращённой в мечеть. После отвоевания Толедо христианами в XIII -XV веках шло строительство современного здания собора, он до сих пор является одним из крупнейших в Испании: длина собора — 120 м, ширина — 60 м, высота — 44 м.

Фигуры епископов по краям ворот.

В соборе хранится множество шедевров — от картин Эль Греко, Караваджо, Тициана и других знаменитых художников до выдающихся образцов средневекового ювелирного искусства.

Кафедральный собор Толедо один из самых больших соборов Европы. Он построен на месте, где до вторжения мавров на Пиренейский полуостров находилась вестготская церковь святой Марии, перестроенная завоевателями в мечеть. Строительство собора началось в 1226 году, через 140 лет после изгнания мавров, и продолжалось больше 260 лет. Последний свод был закрыт в 1493 году при кардинале Мендосе.

Скульптуры над боковыми воротами .

По проекту собор должен был иметь две башни. Возвели только одну северо-западную башню высотой 92 метра. Юго-западная башня не была достроена, сделанное под нее основание закрыли восьмиугольным куполом.

Портал львов.

Мосарабская часовня.

На месте этой недостроенной башни находилась арабская мечеть, разрушенная при строительстве собора. Сейчас в этой части собора располагается мосарабская часовня. В ней с разрешения церковных властей проводятся службы по особому испано-мосарабскому обряду. Этот обряд, возникший на основе древних вестготских обрядов, окончательно сформировался в общинах христиан, живших на территории мусульманских княжеств Испании в период владычества мавров.

БАШНЯ КОЛОКОЛЬНИ.

Алтарь изготовлен группой скульпторов и живописцев в 1497-1503 годах по заказу Кардинала Синсероса взамен старого готического алтаря.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ТОЛЕДО. ГЛАВНАЯ ЧАСОВНЯ - КАПЕЛЛА

Стену главной капеллы украшает грандиозный ретабло (заалтарный образ), являющийся одним из самых больших и красивых в Испании. Он вырезан из лиственницы. Заказчиком ретабло был кардинал Испании Франсиско Хименес де Сиснерос (являвшийся покровителем Христофора Колумба).

Ретабло разделено на пять частей, поражает своей живописностью и богатством красок и позолоты. Над его исполнением трудились лучшие мастера испанского Возрождения: Диего Копин, Энрике Эгас, Хуан де Боргонья. Панно, помещенные в ретабло, изображают сцены земной жизни Христа (рождество, непорочное зачатие, распятие).

ВИТРАЖНАЯ ОКНО-РОЗЕТКА В СОБОРЕ ТОЛЕДО

Центральную часть главного нефа собора занимают хоры. В этом помещении, отделенном от основного пространства собора, заседал епископский Совет. Этот консультативный орган помогал епископу в управлении епархией. Толедский Совет был довольно большой.

Скульптурное оформление помещения Совета выполнено в 1538-1543 годах Филиппом Бургундским и Алонсо Берругете. По трем сторонам помещения располагается два ряда сидений по 70 мест в каждом. Верхний ряд, предназначенный для высокопоставленных представителей, выполнен по проекту архитектора Алонсо де Коваррубиаса.Этот ряд представляет из себя ниши с колоннами из красного мрамора и алебастровыми скульптурами внутри. Над ними располагается галерея скульптур из мрамора.

СКАМЬИ ХОРОВ В СОБОРЕ ТОЛЕДО

СОБОР ТОЛЕДО. ГЛАВНАЯ ЧАСОВНЯ

ЗАЛ КАПИТУЛА. КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ТОЛЕДО

ШЕДЕВР Transparente В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ ТОЛЕДО

Кафедральный собор (Catedral)

Толедский кафедральный собор является главным для испанцев – здесь расположена кафедра архиепископа толедского, верховного иерарха страны. Уникальность собора не только в его архитектуре или интерьере, но и в том, что мессы в этом храме служат и по мосарабскому обряду, восходящему к эпохе вестготов – по особому разрешению Папы Римского.

Как и крепости-замки-цитадели, собор в Толедо испокон веку стоял на этом месте – известно, что еще в 587 г. при вестготах здесь был храм. Рискну сделать смелое утверждение, что, подобно замку, построенному на месте римского, и церковь вестготы возвели на месте римского храма – на готовом фундаменте и из уже имеющихся стройматериалов. А не подтверждено это пока только по той причине, что раскопки-то под собором особо и не проведешь… Но это всего лишь гипотеза. После захвата города арабами церковь сносить не стали, а переделали ее в изящную мечеть. И, наконец, когда Толедо отбили от арабов, на вершине мечети возвели христианский храм, который через 150 лет снесли и заложили здесь собор. Очень символично – построить храм веры новых хозяев города прямо на вершине храма веры прежних. А может, все не так трагично, просто культурный слой к моменту взятия Толедо составлял уже несколько метров (никогда не видели древние церкви, к которым нужно спускаться несколько ступенек? Думаю, спуск к храму-мечети был в несколько раз длиннее), и решили церковь строить не во впадине-котловане, а наоборот – выровнять землю по слою настоящему и возвести собор на зависть всем городам Кастилии.

И ведь получилось! Заложенный в 1226 г. королем Фернандо III и архиепископом Родриго Хименес де Рада (Rodrigo Ximenez de Rada) собор, хоть и строился почти три столетия (закончили его в 1493 г.), получился на редкость впечатляющим и размерами, и архитектурой, и отделкой. Является одним из тех, которые нанесены на пол собора Святого Петра в Ватикане – шестым по величине в мире (девять органов и пять нефов – это вам не шутки). Он настолько тесно вписан в узкие улочки Толедо, что сфотографировать эту громаду так, чтобы она влезла в кадр, так и не удалось – слишком мало расстояние от стен собора до следующих строений.

Считаю своим долгом отметить, что Толедо – город коварный в плане погоды: большая часть нашей фотосъемки города прошла на фоне белесого неба и мерзко моросящего дождика. Но как только мы покинули Толедо, чтобы взобраться на соседний холм, дабы оттуда запечатлеть город, удобно устроившийся на скалистом плато, погода резко изменилась: распогодилось, выглянуло солнышко, и город заиграл новыми красками… Есть и еще одна засада для любителей мега-кадров: во все ваши фото будут нагло влезать автомобили, которым давно пора запретить въезд в старый город Толедо. И они мучаются от отсутствия мест для парковки, и туристы-пешеходы злятся, обтирая бока о машины и пытаясь найти место, где эта чертова машина не влезает в кадр…

В облике собора оставили свой след все архитектурные стили, сменявшие друг друга в то время в этой части Испании: и готика (что характерно – французская готика), и мудехар, и платереско. Здесь отметились все мало-мальски известные архитекторы того времени, назову лишь самых известных – Энрике Эгас (Enrique Egas), Берругете (Berruguete), Педро и Хуан Гвасы (Pedro, Juan Guas), и, разумеется, Алонсо де Коваррубиас.

Главный фасад собора имеет три портала, буквально усыпанных статуями, символизирующими Тайную Вечерю.

Ступенчатые «козырьки» над фасадами – это еще готика, элементы резьбы – проблески платереско, а вот шпили, виднеющиеся наверху – вне сомнения, пламенеющая готика. На такие составляющие можно разобрать практически весь собор, но надо ли? Все вместе это смотрится на удивление органично, пусть таким и остается. Центральная дверь носит название «Perdуn» - «Прощения», две другие – «Infierno» - «Ада» и «Juicio» - «Суда Божьего».

Имеется еще и дверь Puerte del Mollete, из которой беднякам раздавали хлеб. На башне висит большой колокол, называемый «Толстухой».

Вход в собор стоит 6 евро, билеты продаются напротив входа, в сувенирном магазине. С противоположной стороны – вход для верующих, для них там отведен небольшой закуток и вход свободный, но обзор небольшой.

«Первый, кто встретил нас, не успели мы переступить порог храма, был, конечно же, традиционно огромный Кристофер с малюткой Иисусом на плече. Потом нам показали гробницу кардинала Мендосы, при котором начали строить этот храм и последнее пожелание которого было быть погребённым в нём. Его гробница находится слева от алтаря. А прямо напротив – хоры. Статуя Мадонны встречает нас. Такого изображения Марии с младенцем мне не доводилось ещё никогда видеть. Молодая девушка держит на руках пухлощёкого ребёнка и кокетливо улыбается ему».
(с) http://my.opera.com/ada22/blog/show.dml/317594

Есть, пожалуй, один, но большой минус в таких вот огромных соборах – слишком много впечатлений, слишком много объектов, которые непременно нужно увидеть, иначе тебя по возвращении заклеймят позором – «как, ты не видел пятую завитушку у третьей ноги собаки за спиной второго справа святого! Ты не видел Толедо!». Меня большие соборы несколько подавляют, наваливается какая-то усталость и даже обреченность – ты все это должен посмотреть, оценить, запомнить… поэтому для начала я тихонько сажусь на какую-нибудь скамейку и кручу головой, пытаясь как бы обжиться в пространстве. Затем можно достать умную книжку (если есть) и прочитать, что здесь непременно следует посмотреть, чтобы не было мучительно больно. При отсутствии книжки можно попытаться на глаз определить, какие объекты в соборе самые значимые. Делюсь ценным наблюдением: возле таких объектов обычно толпятся туристы, у которых книжки имеются, и они сравнивают то, что в них нарисовано, с тем, что видят. Сошлось? Ооо! Можно позвать туда всю группу и даже попытаться втихаря снять все это великолепие. Если туристы ведут себя неактивно, активность придется проявлять самому: решительно пройти собор вдоль и поперек, читая все, что написано на стендах и табличках умными дядями, которые наверняка защитили на оформлении воон той капеллы не одну диссертацию.

В толедском соборе вам придется потрудиться, т.к. народу там много, толпятся они хаотично, но плотно (даже зимой, когда «не сезон»), а читать придется много… Бросьте вы эту книжку, где занудно написано об «изысканной строгости порталов, гармоничных пропорциях нефов, великолепной каменной и деревянной скульптуре», посмотрите лучше украшения в стиле платереско и мудехар, на барочный алтарь с огромным изображением Христа, заалтарным образом в стиле пламенеющей готики и королевскими усыпальницами. После постройки капеллы Новых королей (Reyes Nuevos) в соборе Алонсо де Коваррубиас получил должность архитектора всего собора. По его эскизу выполнены гробницы королей Испании, правивших в XIV и XV веках. В капелле Тела Господня (Corpus Christi) проводят те самые мессы по древним мосарабским обрядам. В хорах обратите внимание на резные деревянные скамьи XV-XVI вв., где мастера созорничали – на них вырезаны сценки самого что ни на есть еретического содержания! А в капелле Святой Люсии можно увидеть небольшой раскоп, где видна часть минарета мечети, стоящей под собором.

А вот и картина, описанная в книге, действие которой происходит в Толедо:
«На другой картине изображена была мусульманская девушка с корзиной, полной роз, а перед девушкой в смущении стоял мавр царственного вида и в царском одеянии. …это принцесса Касильда и её отец, король Толедо - Аль Менон. Касильда, тайно воспитанная своей кормилицей в христианской вере, бесстрашно носила пищу христианским пленникам, умиравшим от голода в подземельях её отца. Король узнал об этом от доносчика и неожиданно предстал перед дочерью. Он строго спросил, что у неё в корзине. Там лежал хлеб, но она ответила: "Розы". В гневе поднял он крышку – и что же? Хлеб превратился в розы». Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»

В музее собора представлены работы мастеров, чьи имена заставляют трепетать сердца любителей живописи: Эль Греко, Гойя, Тициан, Веласкес, Моралес, Ван Дейк, Рафаэль, Рубенс, Беллини, Сурбаран. В сокровищнице собора хранится дарохранительница работы мастера Энрике де Арфе (Enrique de Arfe), сделанная в 1524 г. Уникальность ее в том, что весит она 160 килограммов (по другим источникам – 183 кг и 270 кг, проверить – увы – не смогла) серебра, на позолоту ушел добрый пуд золота. Во время праздника Тела Христова ее торжественно возят по улицам. В зале капитула – портреты архиепископов Толедских, с древнейших времен до настоящего времени.

Резиденция архиепископов, Ратуша, церковь Сан-Маркос

Выйдя из собора, мы оказываемся на площади Plaza del Ayuntamiento, где прямо перед нами – строгий ренессансный дворец архиепископов Толедских, слева – Ратуша (Ayuntamiento), также построенная в ренессансном стиле. Постройка дворца была начата под руководством Хуана де Эрреры в 1575 г., подхватил эстафету Хорхе Мануэль Теотокопулос (Jorge Manuel Theotocopoulos), сын Эль Греко (ему принадлежат башни на фасаде с барочными шпилями). На первом этаже Ратуши, кстати, еще одно турбюро, где кроме карты Толедо можно разжиться книжками про города Испании, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Между дворцом и Ратушей видна верхушка церкви Сан-Маркос.

Монастырь Святой Изабеллы (Convento Santa Isabel de los Reyes)

По улочке Calle Santa Isabel, что начинается слева от Ратуши, мы дошли до монастыря Санта-Исабел. Места здесь сравнительно безлюдные, зато улицы узки – чрезвычайно, и заставлены автомобилями так, что пройти, не обтершись боком, практически невозможно.

«Турист ленив и нелюбопытен: в пяти минутах от пражского Карлова моста - средневековая глухомань, в пяти кварталах от Сан Марко - ренессансная пустыня. Но в безлюдной Венеции жутко только в туман, а в Толедо - всегда. Тут неуютно и дико. Когда спускаешься от кафедрала к реке, противоположные стороны улиц едва ли не соприкасаются крышами у тебя над головой, а сами улицы невзначай превращаются в лестницы. Страшно тесен этот город, узок в плечах и бедрах. Грандиозный собор виден лишь с дистанции протянутой руки и оттого предстает в странном, искаженном ракурсе - такими, что ли, видел святых Эль Греко?»
Петр Вайль «Гений места»

Монастырь в этом уединенном месте был основан в 1477 г. доньей Марией де Толедо. Открыта на момент нашего прихода была лишь церковь с суровыми стенами – что ж, вошли, полюбовались на алтарный иконостас (и еще один сбоку, с той стороны, откуда мы вошли в церковь), роспись стен, гробницы инфанты Изабеллы (первой дочери Фердинанда и Изабеллы) и доньи Инесс де Аяла (прабабки Фердинанда), и тихо вышли. Если случится попасть внутрь монастырских стен – увидите церковь Сан-Антолин (San Antolin) и парочку дворцов – Толедо (Toledo) и Аяла (Ayala), порталы которых датированы эпохой Католических королей (1500) и выполнены в стиле мудехар с налетом так называемого калифского стиля, пришедшего из Аравии.

На площадь Санта-Исабел выходит еще и фасад дворца короля Дона Педро, примечательный огромными деревянными дверями, украшенными коваными небесными сферами, а дальше стоит

Церковь Святого Андрея (Iglesia de San Andres)

Не в первый раз повторюсь, что Толедо – город уникальный, где смешались сразу несколько культур, укладов, и соответственно – архитектурных стилей. Где еще готика причудливо смешивается с мудехаром, суровые вестготские фасады – с пышным убранством в стиле платереско? Ярким примером смешения стилей может служить скромная толедская церковь Сан-Андрес, которую частенько именуют «микрокосмом» Толедо во всем его многообразии – на изначально вестготский храм наложилась и готика XII века, и мудехар (особенно это заметно по башне с характерным шпилем- «хвостиком»).

«По данным хроник, самая сердцевина Толедо заморозилась еще после Реконкисты (отвоевания Испании у арабов), и в центре города действительно заблудиться сейчас так же легко, как в каком нибудь марокканском лабиринте. Мне, во всяком случае, удавалось. И не только мне, и не только сейчас. Сохранилось свидетельство посла Марокко в ХVII веке, который нашел улицы Толедо слишком узкими. Суперхристианский оплот испанского католичества оказался более мусульманским, чем мусульманские города».
Петр Вайль «Гений места»

Церкви Святого Луки (San Lucas) и Святого Хусто (San Justo)

Вдоль высокого берега реки Тахо вьется змейкой улица Carrera de San Sebastian, ныряющая в кварталы, куда редко заходит наш брат турист. Она приводит нас на площадь Plaza San Lucas, на которой стоит одноименная церковь. На взгляд очень сложно определить время ее постройки и стиль (обычно это не вызывает у нас большого труда – слишком много церквей видели за свои поездки), посему подглянем-ка в шпаргалку: ага, бывшая мосарабская церковь, перестроенная после взятия города и поэтому представляющая комбинацию самых разных стилей. Но вот башня точно мудехар Отсюда улица Calle de San Lucas движется на север и по улице Calle de San Juan de la Penitencia приводит нас к древнему францисканскому монастырю, рядом с которым расположена нынешняя школа искусств, древнее здание, в оформлении которого угадывается раннее платереско – так называемое исабелино. Чуть поодаль – барочная церковь не без мудехара, посвященная Святому Хусто (см. история Алькала-де-Энарес).

Еврейский квартал Juderia: Taller del Moro, дворец Fuensalida, церковь Салвадора (Iglesia del Salvador)

От церкви Святого Хусто мы выбираемся снова к Кафедральному собору и направляемся на этот раз не на юг, а на запад – к бывшему еврейскому кварталу Толедо. Начинается он на перекрестке улиц EI Salvador, Santo Tome и Taller del Moro.

«Худерия... Потрясающее ощущение – ваши ноги ступают по тем самым камням, по которым за тысячу лет до вас ходили обитатели этого места. Ваши руки касаются каменной кладки, помнящей, возможно, прикосновение руки какого-нибудь принца крови, заглянувшего сюда пять столетий назад, чтобы одолжиться. Ваши глаза видят в точности ту картину, которая каждый день открывалась взору великого Эль Греко, жившего вон там, неподалеку… Именно тут тоньше всего ощущается смешение трех культур – арабской, иудейской и христианской, – столь характерное для Толедо».
(с) www.lechaim.ru

О своеобразном, «еврейском» взгляде на историю Толедо
http://www.eleven.co.il/article/14123
http://www.lechaim.ru/ARHIV/180/cast.htm

Коротенько сообщу лишь, что изгнали евреев из города, в котором они жили с незапамятных времен, 31 марта 1492 года. Вернее, издали указ, согласно которому иноверцы оказались вне закона. Некоторые приняли христианство, большинство покинуло Толедо. Все имущество евреев было описано и продано казной или передано церкви или особам, особо приближенным к королевским особам. От множества синагог осталось всего лишь две, более-менее сохранившиеся, о них речь пойдет чуть позже. Бывший еврейский квартал занимает значительную часть Толедо: он простирается от церкви Сан-Томе до монастыря Сан Хуан де лос Рейес, и о том, что в нем (в квартале) расположено, и буду последовательно рассказывать.

На том самом перекрестке, на котором вы стоите, расположена церковь Эль Сальвадор (EI Salvador), некогда бывшая мечетью (1041). На подходе к церкви Сан-Томе нам встречается Taller del Moro, центр мудехарского искусства и ремесел, расположенный в здании XVI века, здесь же рядом расположен дворец Palacio de Fuensalida, также средневековый паласио, используемый сейчас как штаб-квартира Совета провинции Кастилия Ла-Манча. Наконец, со стороны Paseo del Conde мы выходим к пожалуй, самой известной церкви Толедо. Это

Церковь Сан-Томе (Iglesia de Santo Tome)

Для начала скажу пару слов о самой церкви, а уже затем – о хранящемся в ней шедевре, ради которого сюда идут люди. Церковь, как водится – бывшая мечеть, XII века, с внушительной башней в стиле мудехар XIV века. Виднеется там и расписной купол, но относится ли он к церкви, или к стоящему рядом старинному зданию – не уточнили. Портал украшен визиготскими символами, из чего следует, что до мечети на этом месте был визиготский храм. В самой церкви смотреть особо нечего: обильное золочение, мадонны в ассортименте, рака с мощами слева. Главное – шедевр работы Эль Греко, расположенный в часовне, примыкающей к церкви (это скорее вестибюль церкви, мимо картины вы будете входить в церковь).

Немного практической информации: в январе 2007 г. церковь работала в следующем режиме - 10-17.45 ежедневно. Вход стоит 1,90 евро с лица, каждую среду после 14.30 вход для граждан Евросоюза бесплатно.

Самое большое полотно Испании (4,8 на 3,6 метров), написанное Эль Греко специально для этой церкви и никогда не покидавшее ее стен за более чем 400 лет своего существования (и никогда не реставрировавшееся!), иллюстрирует старинную городскую легенду о доне Гонсало Руис де Толедо, графе Оргасе, богатом меценате этой церкви, скончавшемся в 1312 году, при погребении которого присутствовали Святые Эстебан (Стефан) и Августин. Церковь, к слову сказать, по сей день принадлежит наследнику графского титула. Интересно, а кому принадлежит картина? Эль Греко рисовал это полотно 2 года – с 1586 по 1588 гг., и не успел он ее закончить, картина буквально стала местом паломничества, причем не только представителей местной знати, изображенных на картине, или желающих увидеть там соседа или родственника, но и приезжих со всей Испании…

«Погребение графа Оргаса» (1586; Толедо, церковь Сан Томе). В основу ее сюжетного замысла положена средневековая легенда о чудесном погребении благочестивого графа Оргаса святыми Августином и Стефаном. Торжественно-скорбная сцена погребальной церемонии помещена в нижней зоне картины. Вверху разверзается небо, и Христос во главе сонма святых принимает душу усопшего. В этом полотне слиты в гармоническом единстве как бы три плана представления художника о мире. Его чисто визионерское восприятие воплощено в верхней, небесной зоне. Вместе с тем изображение участников погребальной мессы - монахов, духовенства и особенно толеданского дворянства, в образах которых Греко создал превосходные портреты своих современников, вносит в картину ощущение реальности. Но и эти реальные участники погребения графа Оргаса сопричастны чуду. Их духовные переживания с удивительной утонченностью воплощены в тонких бледных лицах, в сдержанных жестах хрупких рук - как бы всплесках внутреннего чувства. Наконец, своего рода синтез конкретно-реального и отвлеченно-возвышенного несут в себе образы святых Августина и Стефана, которые на переднем плане бережно поддерживают тело усопшего. Нигде у Греко печаль, глубокая нежность и скорбь не были выражены с такой человечностью. И в то же время образы святых - само воплощение высшей духовной красоты».
http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st024.shtml

Эль Греко увековечил и прославил в веках не только графа Оргаса, но и себя – с левой части картины на нас смотрит ее автор, рядом с ним его маленький сын (построивший затем городскую Ратушу), из кармана мальчика высовывается беленький платочек с датой рождения – 1578. В картине лично меня поразило не только портретное искусство мастера, но и тщательность проработки, казалось бы, незначительных деталей. Так, парчовая риза Святого Стефана украшена эпизодами из его жития…

«Не было ни такого города, как в «Виде Толедо», ни таких его жителей, как в «Погребении». Пусть все приятели графа Оргаса носили черные костюмы и белые воротники, пусть стригли и помадили бороды и усы у одного парикмахера, но как им удалось - всем! - быть стройными и худыми? Гений рыщет где хочет и что хочет творит - в том числе в области архитектуры и анатомии».
Петр Вайль «Гений места»

Дом-музей Эль Греко (Casa Museо El Greco)

«Столь не похожие на традиционные произведения церковного искусства, работы Греко не были оценены ни Филиппом II, ни придворными мастерами. Разочарованный своим неуспехом при дворе, Греко покинул Мадрид и поселился в Толедо. Некогда «сердце Испании», древний Толедо стал приютом старой феодальной аристократии. Потеряв значение государственной столицы, Толедо остался центром инквизиции и богословской мысли. Толеданская интеллигенция увлекалась идеалами средневековой культуры и мистическими учениями. Ее духовная жизнь, в которой значительное место занимали музыка, поэзия и искусство, отличалась большой утонченностью. Эта среда оказалась наиболее благоприятной для развития дарования Греко».
(с) http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st024.shtml

Как повествует нам Лион Фейхтвангер в романе из толедской жизни «Испанская баллада» (в оригинале, кстати, она именуется далеко не так политкорректно – «Еврейка из Толедо»), лучшими советниками испанских монархов в период становления монархии были сообразительные и богатые еврейские купцы. Несообразительные на такой должности долго не держались, а не стать богатым на такой должности таки было бы неправильно. Так и казначей короля Педро I Жестокого, Самюэль Леви, владел значительным наделом земли не только за пределами Толедо, но и в самом городе – весь квартал, который раскинулся вокруг музея Эль Греко, принадлежал ему. Время (и пожары) не пощадили дворца казначея и строений вокруг, и к началу прошлого века здесь были живописные руины.

Как свидетельствует история, самые интересные музеи получаются по инициативе меценатов (пример Третьяковки – самый яркий). Так случилось и в Толедо – маркиз де ла Вега Инклан (de la Vega Inclan) выкупил землю, построил здесь здание, и увековечил память великого толедского художника – часть предметов экспозиции собирали по всему городу и окрестностям, работы Эль Греко представил сам маркиз из личной коллекции. Музей был открыт 12 июня 1911 года. Сейчас в нем хранится около 20 работ самого Эль Греко (в том числе знаменитая «Вид и план города Толедо»/ «Vista y Plano de Toledo»), остальные картины – работы его учеников и современников (к примеру, неплохой Мурильо).

«От отеля до музея Эль-Греко – рукой подать. Музей закрыт на реконструкцию. Это мы и заранее вызнали, так что направились к музею Виктора Мачо, куда временно переехала экспозиция. Виктор Мачо – неплохой скульптур и художник, жил над самой рекой – с красивого садика, уставленного эротичными скульптурами, открываются великолепные виды на Тахо и холмы напротив. Картины Эль Греко выставлены в большом зале. Плодовитый был пинтор, понаписал массу вариаций – позже почти те же портреты библейских персонажей мы видели и в мадридских Прадо с Тиссеном. Своеобразен, что-то в нем, конечно, есть, ну а для своего времени он был, без сомнения, просто р-революционером живописи. Потому и умер, как положено, в бедности и забвении. С гораздо большим интересом рассматривалось полотно под названием «Вид и карта Толедо» - любопытно было сравнить нынешний город с эльгрековским. Нас было двое, охранников в зале – трое. Все они очень бдительно за нами следили, как будто мы собирались дорисовать на эльгрековском Альказаре современные детали: зеленую сетку, укутавшую половину замка, строительные краны и прочие прелестные приметы сегодняшнего испанского реставрационно-строительного бума». (с) Arial

Несколько работ Эль Греко

Кафедральный собор в Толедо один из самых красивых и пышно убранных соборов в Европе. Это воплощение силы и могущества католической веры. Символ победы добра в лице христианства, над злом в лице иных религий.

Кафедральный собор Святой Марии был построен на рубеже V—VI веках, исходя из этого, как уже грамотные господа, мы можем определить, что стиль этого сооружения готический. Помимо очевидных исторических и географических фактов указывающий на принадлежность здания к тому или иному стилю, безусловно, всегда есть свои внешние отличия. И дабы в последующем, мы могли выделить принадлежность архитектурного шедевра к тому или иному стилю, направлению, а, следовательно, временному периоду, без подсказки экскурсовода, рассмотрим ряд особенностей.

Так вот, одним из основных признаков того, что это здание относится к готике, является особый тип строения. Базилика это прямоугольное здание разделенное нефами. Нефы в свою очередь представляют собой образования из колон или столбов, отделяющие центральное пространство здания, называемое наос, от боковых частей. Так же зачастую в готических базиликах свод укреплялся нервюрам, такими крестообразными поддержками, которые похожи на ребра и их достаточно легко вычислить.

Благодаря всем этим элементам, вес здания распределялся более менее равномерно, что позволило не укреплять центральную часть дополнительным основами, создав эффект парящего свода и удлиняло общий силуэт здания.

Готика — это в первую очередь стремление ввысь, поэтому все элементы фасада, всеми возможными способами, стремятся визуально удлинить здание. Так же, безусловно, особенностью, которая должна привлечь ваш взор, является обильное украшение лепниной и скульптурными образованиями —портала, а если по-русски, то центрального входа.

Зачастую готические европейские соборы не отличаются пышностью и богатством, их форменное превосходство в лаконичности форм. Но в силу того, что это здание находится в Испании, мы можем выделить отличительную черту южного зодчества. Заметно влияние смешения разных культур, особенно оно проявилось в обильности золотых украшений. Так же, в отличии от более северных собратьев, кафедральных собор из Толедо не может похвастать роскошными витражами, а его форма не совсем классическая. Что, собственно, и выделяет его на фоне остальных представителей этого европейского течения.