Заливка бетонной стяжки на деревянный пол. Бетонная стяжка: можно ли ее укладывать на деревянный пол и как это сделать

Стяжка на деревянный пол является не лучшим решением для устройства нового пола. Однако несмотря на это мнение, при соблюдении всех технологий она реально выполнима. Кроме этого есть конструкции деревянных полов, которые находясь в хорошем состоянии легче залить наливным полом , чем переделывать всю конструкцию пола.

Данная статья будет полезна для тех кто строит свой загородный дом. Сделав наливной пол по деревянному, легко уложить плитку в ванной комнате или кухне дома.

Так же для владельцев загородных домов будет полезна информация о септиках из бетонных колец. Можно информацию о септиках и сделать заказ.

Конструкции деревянного пола

Прежде, чем начать разговор о стяжке на деревянный пол нужно разобраться о конструкциях деревянных, дощатых полов.

Вряд ли имеет смысл делать стяжку по деревянному полу, который уложен на лагах и плите перекрытия толщиной 220 мм. Толщина такого деревянного пола составляет 70-77 мм и лучшим решением для такого пола будет снять деревянный пол вместе с лагами и сделать стяжку по бетонной плите перекрытия.

Делать стяжку по деревянному полу имеет смысл, если лаги пола стоят на высоких кирпичных столбах. Высота таких столбов может достигать 30-40 см (и более) и заменить их на стяжку не представляется возможным. Два фото схем таких полов вы можете смотреть ниже.

Вот именно о полах такой конструкции может идти речь, как возможное основание для стяжки.

Особенности стяжки на деревянный пол

Перед решением сделать стяжку на деревянный пол обратите внимание на следующее :

Стяжка на деревянный пол относится к несвязанным стяжкам , то есть слой такой стяжки не будет связан с нижним слоем основания и будет изолированным, несвязанным ни с чем слоем пола. Отсюда вытекают некоторые особенности стяжки на деревянный пол.

Во-первых, деревянное основание под стяжку должно быть очень прочное и полностью неподвижное. Амортизация, которая так характерна для деревянного пола должна быть полностью исключена. При возможном колебании деревянного пола стяжка над ним будет трескаться, что недопустимо.

Во-вторых , в зависимости от выбранного материала для стяжки, толщина стяжки может быть достаточно толстой. Например, используя для стяжки цементно-песчаную смесь, толщина стяжки должна быть от 10-12 см. Вес такой стяжки значительно увеличит нагрузку на деревянный пол. Если учесть, что деревянный пол укладывается на лаги, а между лагами есть шаг (расстояние между лагами) то при увеличении нагрузки на деревянный пол нужно уменьшать расстояние между лагами. В больших комнатах расстояние между лагами может достигать 85 см. Поэтому, решив сделать цементно-песчаную стяжку в большой комнате, вам предстоит разобрать пол, уменьшить шаг между лагами, поставив новые лаги и восстановить деревянный пол заново.

Работёнка та еще, и, пожалуй, стоит сто раз подумать, прежде чем делать цементно-песчаную стяжку на деревянный пол в большой комнате.

Чтобы не разбирать пол и не уменьшать расстояние между лагами, используйте не цементно-песчаную смесь, а например, ангидритовые ровнители для пола. Толщина такой стяжки от 30 мм, ровнитель не требует армирования и может применяться для несвязанных стяжек.

В-третьих, цементно – песчанная стяжка на деревянный пол делается, обязательно с армирующей сеткой. Делается это, опять-таки, для увеличения прочности стяжки. Причем, фиброволокно в стяжке не избавит вас от применения армирующей сетки. То есть для полусухой стяжки , также придется делать армирующую сетку с ячейкам 100×100 мм.

Вывод. Использование цементно-песчанной стяжки для больших комнат с деревянным полом является не оправдано трудоемкими работами. Однако. Если обстоятельства и условия таковы, что избежать стяжки на деревянный пол нельзя, то для устройства стяжки лучше взять ровнитель пригодный для независимой стяжки, а не использовать цементно-песчанную смесь. И вообще, я бы не рассматривал цементно-песчанную стяжку, как приоритет для стяжки по деревянному полу, хотя использование качественного ровнителя значительно увеличит стоимость материала для стяжки.

Материал для стяжки по деревянному полу

Для выполнения стяжки по деревянному полу вам понадобиться следующий материал:

• Пленка полиэтиленовая толщиной от 200 микрон, для гидроизоляции слоя стяжки от дерева и стен;
• Смесь для стяжки. О выборе смеси, читайте чуть выше. Если выберите цементно-песчанную смесь, то приготовьте сетку армирующую, лучше с нержавеющим покрытием. Сетка не должна быть в рулонах. Почему не в рулонах?

Вам предстоит закрепить армирующую сетку на деревянном основании, при этом вы не должны нарушить гидроизоляцию, то есть не порвать пленку. Продумайте, как вы будете выполнять крепление сетки. В это же время продумайте, как вы будете закреплять маяки для стяжки ЦПС, ведь крепить маяки не к чему, основание для крепления маяков полиэтилен.

К чему я делаю эти примечания. По моему мнению, устройство цементно-песчаной стяжки по деревянному основанию в больших комнатах лучше не делать. Объем работ и проблем совершенно затмит результат. Замените ЦПС на «Ровнитель» для изолированных оснований (несвязанной стяжки). Например, на ангидритовый ровнитель для пола.

Технология стяжки по дереву

Деревянный пол должен быть прочен, неподвижен, сухой и не гнилой. Это же относится не только к доскам пола, но и к лагам и столбам на которых он уложен. Гнилые доски нужно заменить.

Важно! Нельзя делать стяжку, на только что уложенный деревянный пол, он может деформироваться. Возраст деревянного пола для стяжки должен быть более одного года при эксплуатации пола в диапазоне домашних температур. Хотя я не представляю, кому нужно делать стяжку на новый деревянный пол.

Шляпки гвоздей, которыми прибиты доски, нужно утопить на несколько миллиметров, чтобы они не порвали слой гидроизолирующей пленки, который нужно уложить сверху досок.

Если ваша квартира находится на первом этаже и под вами подвал или земля, то швы между досками нужно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка выбирается, потому что она не пропускает влагу. Заделываются швы для того чтобы между пленкой уложенной под стяжку и досками не образовывалась испарена.

Если стыки между стеной и полом широкие, то заделайте их строительной пеной, а сверху эпоксидной шпаклевкой и жидкой гидроизоляцией.

После высыхания шпаклевки на деревянное основание стелется полиэтилен толщиной 200 микрон. Полиэтилен стелется с напуском на стены 10-15 см. Два соседних куска полиэтилена укладывают внахлест 20-25 см. Стык между кусками полиэтилена заклейте не промокающим монтажным скотчем. Скотчем же приклейте напуски к стене.

Полиэтилен должен лежать ровно, без складок. Под полиэтиленом должно быть чистое деревянное основание без мусора.

Приготовление раствора

Напомню, делаем стяжку из смеси ровнителя. Раствор стяжки делаем по инструкции на упаковке. Смесь ровнителя добавляется в воду, а не наоборот. Размешивается смесь до состояния густой сметаны механическим способом, миксером на малых оборотах.

Как проверить густоту смеси

Чтобы проверить правильность густоты смеси, найдите емкость диаметром 70 мм, чтобы она вмещала 1 литр раствора. Из этого цилиндра вылейте 1 литр раствора на плексигласовую пластину 50×50 см. Диаметр растекшегося раствора должен быть 34-38 см. Значит, густота раствора сделана правильно. Густоту раствора нужно проверять постоянно.

Выставить уровень стяжки

Несвязанная стяжка ровнителем должна быть более 30 мм. Для деревянного пола выберете 50 – 60 мм. Уровень стяжки лучше вымерить лазерным уровнем. Если помещение совсем небольшое, достаточно строительного уровня. По уровню лазера нанесите линию стяжки по стене и выставите маяки реперы (уровни на ножках) по поверхности пола.

Заливка стяжки

Готовая смесь ровнителя заливается непрерывно по всей поверхности пола от дальнего угла к выходу. Для удачной заливки понадобятся помощники. Один разводит смесь, второй непрерывно заливает раствор, третий ровняет раствор по уровню маяков и отметкам, специальной металлической штангой осцилляционными движениями (поднимая и опуская штангу) вдоль и поперек отлитой поверхности.

Уход за залитой стяжкой

В помещении с залитой стяжкой не должно быть сквозняков и низких температур. Если вы, все-таки использовали, раствор из ЦПС, то укройте стяжку полиэтиленом. Ангидридный наливной пол необходимо 2 дня беречь от излишней инсоляции (прямые лучи солнца), слишком высокой температуры, сквозняков и воды. После двух дней помещение нужно проветрить.

Некоторые выводы статьи

• Перед стяжкой оцените устройство своего деревянного пола;
• Цементно-песчанная стяжка очень тяжела и окажет на деревянный пол сильную нагрузку, поэтому, возможно, вам придется усилить деревянный пол;
• Если есть возможность, замените ЦПС на качественный ровнитель для независимой стяжки;
• Стяжка ЦПС по деревянному полу рентабельна только для маленьких комнат, кухонь, ванн;
• Сто раз подумайте, прежде чем применять стяжку по деревянному полу в домах с деревянными перекрытиями, помните о нагрузке.

• И последнее. Если вы планируете в качестве отделки использовать плитку, замените стяжку по деревянному полу, если возможно по уровню, укладкой цементно-стужечных плит (ЦСП).

Для чего делается на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, . Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Укажите запрашиваемые данные и нажмите "Рассчитать количество засыпки"

Площадь помещения, м²

На какую высоту планируется поднять базовое основание пола, мм

ПРИ ВЫСОТЕ 110 мм и БОЛЕЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОСЛОЙКА ГВЛ!

Для дополнительной прослойки будут использоваться ГВЛ:

Стяжкой планируется выровнять перепад уровня плиты, мм (если надо)

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Выбирая деревянный дом на сваях, владелец получает легкое, недорогое, экологически чистое строение, возведение которого производится в кратчайшие сроки. Сваи оставляют пустое пространство под полом, обеспечивая циркуляцию воздуха, что препятствует гниению древесины, продлевает общий срок службы строения.

Но есть у конструкции и отрицательная черта: в холодное время года теплопотеря дома через пол увеличивается в разы, что снижает комфорт жильцов и увеличивает расходы на поддержание внутри определенной температуры. Лучшим способом избавиться от проблемы станет «теплый водяной пол», оборудованный в деревянном доме на сваях.

Цель оборудования стяжки

К строениям такого типа предъявляется одно требование: облегченная конструкция не способна выдержать массивное основание, поэтому к обустройству стяжки следует подходить с максимально ответственностью. Она состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию:

• Нижний слой наносится на «черновой» пол, позволяет выровнять основание. Если проверка уровнем выявила уклон между двумя стенами, превышающий 5 мм, то заливать его обязательно. Это облегчит циркуляцию воды в системе обогрева, снизит нагрузку на насос, продлит срок службы механизма.
• Второй слой нужен для теплоизоляции, чтобы дом, установленный на сваи, не промерзал, что существенно снизить его теплопотерю и уменьшит текущие расходы на поддержание определенной температуры в комнатах. Толщина изоляционного материала выбирается исходя из среднегодовой температуры в регионе в холодное время года.
• Верхний слой закрывает трубы с теплоносителем, предохраняя их от повреждений, и одновременно играет роль каменной печи. Нагреваясь, бетон долго удерживает температуру, передавая ее в помещение, что позволяет снизить расходы на поддержание температуры в комнате.

Правильно оборудованная стяжка пола в деревянном доме под «теплый пол» продлит срок службы здания, и увеличит комфорт жильцов.

Существующие виды стяжек

На данный момент используется три вида стяжек, которые разделяются в зависимости от количества воды в составе раствора:

• Жидкие или мокрые. Получили наибольшее распространение благодаря простоте монтажа и высоким функциональным и прочностным характеристикам.
• Полусухие. Процентное содержание влаги держится на среднем уровне. За счет уменьшения влаги снижается время на высыхание и введение «теплого пола» в эксплуатацию.
• Сухие. В качестве наполнителя применяется мелкофракционный керамзит, кварцевый песок или мелкозернистый шлак. На отопительные трубы укладывается плита ДВП, гипсокартона или водостойкой фанеры. Поверхность выравнивается с помощью шпатлевки, и после высыхания заливается слоем битума, который служит для гидроизоляции.

«Теплые водяные полы» по деревянным лагам в частном доме укладываются по одной из этих технологий. Выбор определенного метода зависит от бюджета, имеющегося времени и конструкционных особенностей здания.

«Плавающая» стяжка для частных домов

В доме на свайном фундаменте применяется два вида стяжки для обустройства системы горизонтального обогрева: на «плавающей» стяжке и деревянном настиле.

Первый вариант обладает высокой надежностью и прочностью, но его вес составит не мене 100 кг на квадратный метр, поэтому перед монтажом необходимо обязательно убедиться, что конструкция строения способна его выдержать.

На выровненное «черновое» основание укладывается слой гидроизоляции, в качестве которой обычно используется полиэтилен. Он выполняет двойную функцию: защищает древесину от попадания влаги и последующего гниения, и является разделителем между стяжкой и основанием, на которое она уложена. Для обеспечения надежной защиты от влаги, пленка берется с небольшим запасом, примерно 15 см на каждую стену, где она закрепляется при помощи монтажного скотча, что обеспечит герметичность. Если слой полиэтилена состоит из нескольких частей и укладывается внахлест, то места соединения также проклеиваются.

Следующим укладывается утеплитель. В этом качестве лучшими вариантами станут рулонные, мягкие материалы или плиты пенополистирола, которые обеспечивают высокую защиту от промерзания.

Данный способ сделать стяжку «теплого пола» в деревянном доме на сваях подразумевает прокладку демпферной ленты по периметру помещения, где происходит заливка. Древесина не отличается статичностью, и под действием температуры будут происходить небольшие подвижки конструкции здания, лента нивелирует эти колебания и защитит стяжку от разрушения. Важно помнить, что в комнате, площадь которой превышает 40 м 2 , оборудуются несколько контуров отопления, их также требуется разделить слоем демпферной ленты.

Совет: В цементный раствор стяжки желательно добавить пластификатор. Для этого можно взять строительный клей ПВА из расчета 1 кг клея на мешок цемента.

Чтобы обеспечить монолитность конструкции и закрепить инженерные коммуникации, на слой теплоизоляции укладывается армирующая сетка. На ней при помощи хомутов или специальных креплений, выдерживая необходимое расстояние между витками, фиксируются трубы отопления, чтобы в процессе заливки бетоном они не изменили своего положения.

Последним этапом станет заливка цементного раствора. Его толщина должна быть в пределах 5-7 см, чтобы в процессе нагревания плита не лопнула, а в образовавшихся трещинах не появились «мостики холода».

Плавающая стяжка не имеет прочного сцепления с основанием и отделена от стен демпферной лентой, поэтому при естественных подвижках конструкции деревянного дома она сохранит свою целостность.

Система отопления, смонтированная на основании из дерева

Рассмотрим, как уложить водяной «теплый пол» на деревянные лаги. Работа проводится в несколько этапов:

• Черновой пол выравнивается до устранения перепада между краями площадки.
• Первым укладывается слой полиэтилена для гидроизоляции.
• Второй слой - фольгированный пенополистирол. Он даст нужный уровень утепления, а фольга препятствует распространению тепла вниз, концентрируя его в верхней части «пирога».
• Далее собирается каркас из дерева для отопительного контура. В нем пропиливаются желоба, куда будут уложены трубы.
• Коммуникации закрываются слоем оцинкованного металла или пластинами из алюминия, которые позволят равномерно распределить тепло по всей поверхности.
• Последними укладываются листы фанеры или ОСП, на которые монтируется чистовое покрытие пола.

Другой вариант - монтаж «теплого пола» в частном доме между лагами:

• На боковую поверхность лагов саморезами прикрепляются черепные бруски, которые станут несущим основанием.
• На бруски укладываются листы влагостойкой фанеры, которые застилаются слоем полиэтилена с небольшим нахлестом на лаги.
• Для теплоизоляции используется слой пенополистирола. Его толщина должна подбирается так, чтобы совпадать с верхним краем лагов.
• Конструкция закрывается слоем пароизоляционной пленки, площадь которой должна превышать размеры комнаты на 10-15 см с каждой стороны.
• Следующей кладется армирующая сетка, которую нужно залить тонким слоем цементного раствора. На нее монтируется слой покрытого фольгой изоляционного материала, который выступает в роли отражателя тепла в верхнюю часть конструкции.
• Производится прокладка труб отопления с шагом в 10 или 15 см.
• Заливается стяжка, толщиной 3-5 см, которая закрывается чистовым покрытием.

Получаем водяной «теплый пол» в деревянном доме со стяжкой на плиту многослойного «пирога», который отличается малым весом, но сохраняет прочностные показатели.

Совет: В низких помещениях, где толщина бетонной стяжки не превышает 3 см, рекомендуется использовать слой самовыравнивающей смеси. Это увеличит прочность конструкции.

Плитка в качестве напольного покрытия

Физические характеристики древесины не позволяют ей в должной степени сохранять полученное от системы отопления тепло, поэтому лучшим вариантом напольного покрытия при горизонтальном водяном отоплении является плитка из натурального или искусственного камня.

Чтобы получить независимую стяжку для «теплого пола» для укладки плитки по деревянным балкам в частном доме необходимо произвести следующие работы:

• Монтируется «плавающая» стяжка, по технологии, описанной ранее. Исключение составляет только толщина бетонного раствора. Она должна быть 3-4 см.
• После полного застывания стяжки, она обрабатывается грунтовым раствором.
• Далее на плиточный клей устанавливается напольное покрытие.

Несмотря на возможность проведения монтажа плиточного покрытия пола на деревянных лагах, у этой методики есть существенный минус срок службы древесины ниже, чем керамогранита и прочих плиточных материалов. Для замены пришедших в негодность деревянных брусков придется проводить серьезный демонтаж напольного покрытия.

К плюсам можно отнести:

• Существенная экономия средств за счет меньшей стоимости древесины.
• Уменьшается общий вес напольного «пирога» и нагрузка на несущую конструкцию.
• Увеличивается скорость монтажа.
• Отопительная система быстрее вводится в эксплуатацию благодаря более быстрому высыханию тонкого слоя бетона.

Несмотря на некоторые ограничения, облицовка плиткой ванной, бассейна и прочих помещений с повышенной влажностью, совместно с системой «теплый пол» позволяет значительно увеличить комфорт и повысить долговечность деревянных элементов конструкции.

Стяжка - непременный атрибут отопления «теплым полом». Она защищает трубы от нагрузки и механических повреждений, позволяет получить идеально ровную поверхность напольного покрытия, что благотворно сказывается на комфорте жильцов. Единственный ее минус - монтаж стяжки «поднимает» уровень пола, уменьшая общий объем помещения. Если в комнатах с высокими потолками это не окажет существенного влияния, то в низких - может немного мешать.

Продлить срок службы деревянного пола в загородном доме можно с помощью бетонной стяжки. При этом поверхность станет более ровной и прочной. В дальнейшем допускается отделка пола любым материалом, например, ламинатом, плиткой или паркетом.

Целесообразность бетонного настила на деревянном полу

Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:

1. Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
2. Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
3. Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.

Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.

Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.

Технология выполнения

Стяжку на деревянной основе создают для увеличения прочности границы между деревом и бетоном. Чтобы цемент и дерево не соприкасались, не влияли на качество друг друга, от стен помещения бетонный слой отсекается демпферной лентой, а от деревянной основы - полиэтиленом. Такой принцип обустройства позволяет сохранить бетон от растрескивания и разрушения из-за изменений в подоснове. Стяжке, укладываемой на полы из дерева, свойственны некоторые особенности:

• масса заливки должна обеспечивать плотное прилегание бетона к полу;
• цемент не должен соприкасаться с деревом (слоя пленки достаточно для препятствия взаимодействию);
• запрещено лить цементную смесь непосредственно на деревянное покрытие;
• обязательно нужно обустроить качественный слой гидроизоляции.

Залить бетонную стяжку на деревянную поверхность можно только после проведения расчетов и подготовительных работ.

Расчеты

Перед тем как приступить к обустройству полов, следует сделать расчет. При использовании готовой песко-цементной смеси количество материала определяется из расчета, что из 15 кг/м2 смеси получается 1 см слоя, но нужен запас в 10%.

Чтобы готовить бетонные растворы собственными руками, следует покупать материал, учитывая пропорцию 1: 2: 3 (цемент, песок, щебень или гравий) или 1: 6 (цемент, смесь щебня и песка). Необходимое количество материала рассчитывается из формулы умножения площади поверхности комнаты и требуемой толщины стяжки.

Подготовка основания

Прежде всего тщательно осматривается дощатое покрытие. Если есть поврежденные , их следует заменить, а частично разрушенные можно перевернуть. Обратно доски крепятся гвоздями. При установке лаг с шагом более 40 см, рекомендуется дополнительно использовать опорные брусья. Чтобы гвозди не порвали в дальнейшем полиэтиленовую пленку, их шляпки топятся в досках на 2-3 мм.

Старые плинтуса нужно демонтировать. Заделку появившихся щелей на стыке пола и стены рекомендуется делать тонкими деревянными досками. После заливки их нужно будет снять. Это позволит обеспечить естественное проветривание деревянного основания и предотвратить его гниение.

Если деревянная основа имеет мелкие щели, для заделки используют герметик или паркетную шпаклевку на древесной пыли. Для самостоятельного приготовления шпаклевки следует взять 4 объема опилок и 1 часть масляной краски.

Если трещины более глубокие, лучше прибегнуть к монтажной пене.

Грунтовка и разметка

После подготовительной обработки основания производится его уборка от пыли и мусора. При необходимости осуществляется шлифовка досок. На прибранную поверхность наносится грунтовка. Такая обработка позволит создать защитный слой, предотвращающий появление пузырей, впитывание влаги из цементной смеси, появление грибка и плесени.

Разметка осуществляется обычным или лазерным уровнем. Нулевая отметка может находиться на любой высоте. Рекомендуется ставить несколько отметок на каждой из стен на расстоянии от 35 до 70 см от пола с учетом толщины будущей стяжки. Затем разметка осуществляется в обратном порядке - от точек на стене к полу. В обоих случаях прочерчивается линия с помощью уровня. Черта будущего выравнивания определяется путем вычитания толщины стяжки из минимального промера.

Важно учесть, что стандартная толщина стяжки должна быть ±5 см. При этом каждый 1 см бетона оказывает давление в 100-110 кг/м2. Поэтому лаги нужно укреплять брусьями или металлическими швеллерами.

Армирование

Наиболее популярны два способа армирование - металлической сеткой и фиброволокном:

1. Технология обустройства осуществляется нетрадиционным методом. Сразу заливается слой бетона без маячков. Делается перерыв в 1 месяц для застывания. Затем укладывается сетка, устанавливаются маяки и заливается второй слой. Эта технология позволяет избежать нежелательных проколов гидроизоляционной пленки.
2. Армирование фиброволокном отличается от вышеприведенного способа. Укрепляющий материал добавляется непосредственно в бетонный раствор на этапе его приготовления. Особенность фиброволокна: его молекулы расположены в хаотичном порядке, поэтому при взаимодействии с молекулами цементной смеси осуществляется укрепление материала по всем направлениям. Применение фиброволокна существенно снижает общий вес бетонного покрытия, следовательно, снижает давление на деревянный настил.

Плиточные и наливные полы по деревянным перекрытиям невозможно выполнить без выравнивающей стяжки.

Выравнивание деревянного основания можно сделать из мокрого цементно-песчаного раствора, полусухой смеси с фиброволокном, ГВЛ, или плит для пола Кнауф по слою утеплителя.

Рисунок 1. Стяжка по деревянному перекрытию.

Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию

Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.

Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию - ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.

Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.

Подготовка основания под стяжку

Прежде чем принять решение о заливке бетонной стяжки по деревянному полу, тщательно обследуйте основание. Проверьте состояние лаг и досок пола.

Деревянное покрытие должно быть жестким и прочным, не иметь следов плесени, гниения.

Если покрытие не внушает доверия, можно усилить его с помощью установки дополнительных лаг, или замены изношенных досок настила.

Рисунок 2. Ремонт деревянного пола.

Перед устройством выравнивающей стяжки по отремонтированному деревянному основанию, выполняем подготовительные мероприятия:

1. Большие щели и примыкания к стенам заделываем эпоксидной шпаклевкой или монтажной пеной.После застывания, излишки герметика срезаем, неровности шлифуем.
2. Поверхность пола очищаем от мусора и пыли и обрабатываем антисептиком, а затем грунтовкой за два раза.
3. К стенам, по периметру помещения, крепим демпферную ленту на двусторонний скотч. Она будет отделять бетон пола от деревянной стены. Лента должна быть шире высоты стяжки на 5-10 сантиметров.

Можно для этих целей использовать вспененный полистирол или деревянную доску.

1. Стелим плотную полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 100 микрон, разделяющую стяжку и доски пола. Полосы пленки укладываем внахлест, скрепляя между собой скотчем, с заходом на стены на 15-20 сантиметров.

Рисунок 3. Изоляция деревянного покрытия.

Строго следим за целостностью покрытия, чтобы обеспечить герметичность изоляции. Нельзя допускать попадание влаги на деревянные перекрытия как в процессе устройства стяжки, так и при эксплуатации покрытия.

1. Мокрую стяжку, устраиваемую по деревянному перекрытию, нужно обязательно армировать. Для этого на изолируемую поверхность укладываем стальную сетку, с ячейкой 10х10. При заливке сетка должна попасть в массив стяжки, поэтому укладывать ее лучше на подпорки из раствора.

Важно!
Полусухая стяжка не требует дополнительного армирования, так как армирующее фиброволокно находится в составе раствора.

1. С помощью лазерного или гидравлического уровня делаем разметку высоты стяжки. Для этого, на стену переносим линию горизонта.Она может быть на высоте одного метра от пола. Затем с помощью замеров находим самую высокую точку пола и от нее, добавив три сантиметра толщины стяжки, находим отметку поверхности стяжки. Эту линию переносим на стену по периметру помещений.
2. По изоляционному слою выставляем направляющие маяки, по которым будет выравниваться стяжки. Их делаем из раствора, в виде сплошных полос, или стального профиля, установленного на горки из раствора.Нельзя прикручивать профиль к основанию саморезами, чтобы не нарушить целостность изоляции.

Высоту маяков регулируем строго по уровню, вдавливая рейки в смесь или добавляя под них раствор.

Первый ряд маяков устраиваем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены, а следующие - через 1-1,5 метров друг от друга, но не больше длины правила.

Заливку стяжки можно начинать только после высыхания раствора маяков.

Устройство полусухой стяжки

Полусухая стяжка изготавливается из цемента, песка, модифицирующих добавок и армирующей фибры. В смесь добавляется минимальное количествоводы, необходимое только для гидратации цемента.

Выполнять такую стяжку необходимо в строгом соответствии с технологией изготовления и строительными правилами. Соблюдая определенную последовательность.

Приготовление раствора

Раствор, в больших количествах, готовятся на строительной площадке, в пневмонагнетателе. Это устройство выполняет функцию растворосмесителя и бетононасоса.С его использованием отпадает необходимость в грузоподъемных механизмах.

Рисунок 4. Изготовление и подача раствора с помощью пневмонагнетателя.

Все компоненты раствора загружаются в емкость устройства, в определенной последовательности и тщательно перемешиваются. Под давлением сжатого воздуха смесь подается по шлангу к месту производства работ.

Для равномерного распределения поступающей по шлангу смеси,используются специальные гасители.

Раствор, непосредственно на месте укладки, можно приготовить в растворосмесителе или в емкости, с помощью строительного миксера.

Лучше для таких целей использовать готовую сухую смесь в мешках.

Если ее нет, берем цемент и песок, в пропорции один к трем иперемешивая, постепенно добавляемфиброволокно, из расчета,около 700 граммов фибры, на один кубический метр раствора.

В конце процесса добавляем немного воды и перемешиваем до однородного состояния.

Облегчить укладку можно, добавив в готовую смесь пластификаторы.

Важно!
Правильность консистенции проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор должен превратится в плотный комок, не выделяющий воду при сжимании.

Устройство стяжки

Укладывать полусухую смесь нужно строго по установленным маячкам, начиная от дальней стены помещения.

Разравниваем и уплотняем раствор с помощью правила и виброрейки, тщательно заполняя все примыкания.

Спустя два часа после укладки, маяки можно удалить, а образовавшиеся полости заделать раствором.

Рисунок 5. Затирка полусухой стяжки.

Всю стяжку затереть дисковой шлифовальной машиной. Углы и примыкания к стенам затереть полутерком. При этом, по свежеуложенной стяжке лучше передвигаться в специальных бетоноступах, чтобы избежать ее продавливания и повреждения.

Если помещение более 20 квадратных метров, по поверхности стяжки нарезаем деформационные швы.

После затирки поверхность становится идеально гладкой и ровной.

Через сутки по стяжке можно ходить, а через три-четыре дня можно начинать отделку.

Полусухая стяжка - идеальное основание под плитку или другое покрытие по деревянному основанию.

Обладает множеством преимуществ перед мокрой или сухой стяжкой:

• готовое покрытие отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию;
• за счет полусухой пористой структуры, значительно легче мокрой стяжки, ее устройство не значительно нагружает деревянные конструкции;
• обладает высокими звукоизоляционными и теплотехническими показателями;
• использование минимального количества воды в смеси с армирующим фиброволокном, исключает образование трещин и усадку готовой стяжки;
• исключаются грязные мокрые процессы и попадание воды из раствора на перекрытие и нижние этажи;
• Современная технологии и эффективное оборудование позволяет изготовление больших объемов полусухой стяжки в короткие сроки.

Допустимая толщина полусухой стяжки -от трех до пяти сантиметров.

Возможно выполнение полусухой стяжки по системе теплого пола.

В таком случае, по деревянному основанию необходимо уложить пенополистирол, а затем рулонную изоляцию с фольгированным слоем.

Рисунок 6. Схема устройства системы теплого пола в стяжке по деревянному перекрытию.

На изоляции разместить кабельную систему теплого пола.

Рекомендую!
При устройстве систем теплого пола в деревянных домах, лучше отдать предпочтение греющим матам или инфракрасному обогревателю в виде пленки с греющими элементами, которые можно укладывать на готовую стяжку в слой плиточного клея.

Мокрая стяжка

Стяжка по мокрой технологии изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды, до пластичного, сметанообразного состояния.

Такая стяжка требует тщательной гидроизоляции основания, не допускающей проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.

Раствор готовится непосредственно на месте заливки и укладывается равномерным слоем по маякам.

По деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:

• из-за тяжести, мокрая стяжка требует жесткого и прочного основания;
• мокрый процесс увеличивает влажность в доме, что не желательно для деревянных конструкций;
• при незначительных повреждениях пленочной гидроизоляции, вода из стяжки может попадать на деревянное основание и нижние этажи;
• мокрая стяжка требует обязательного армирования, что дополнительно утяжеляет конструкцию;
• срок высыхания и набора прочности мокрой стяжки составляет 28 дней;
• весь период высыхания, мокрая стяжка требует ухода: защиты от сквозняков и увлажнения.

Рисунок 7. Устройство мокрой цементно-песчаной стяжки.

Устройство сухой стяжки по деревянному основанию

Сухая стяжка состоит из слоя утеплителя и жесткого покрытия из ГВЛ, ГКЛ или специальных двухслойных плит для пола системы Кнауф.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит разных фракций, жесткие минеральные плиты или Пеноплекс.

Под керамзит укладываем слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, толщиной 200 микрон, чтобы он не повредился при засыпке и трамбовке керамзита.

Важно!
Полиэтилен заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки стяжки и закрепляем строительным скотчем. Полосы полиэтилена укладываем в нахлест и склеиваем между собой скотчем.

Делаем разметку высоты керамзитового слоя, с помощью лазерного уровня. Переносим отметки на стены по периметру помещений.

Устанавливаем маяки из металлического профиля для гипсокартона. Маяки выверяем строго по отметкам строительным уровнем.

Насыпаем слой керамзита, тщательно уплотняя и разравнивая длинной рейкой. Заполняем и трамбуем примыкания к стенам.

Рисунок 8. Устройство стяжки из ГВЛ по керамзиту.

Спустя сутки, по слежавшемуся керамзитовому слою укладываем гипсокартонные листы или плиты пола системы КНАУФ.

В случае использовании листов, раскладываем по поверхности керамзита первый слой, оставляя деформационные зазоры между листами в 1 миллиметр, со смещением в швах.

Первый слой покрываем клеем и на него укладываем второй слой листов, так же смещая швы не менее, чем на 30-40 сантиметров. Слои между собой скрепляем саморезами.

При использовании готовых панелей Кнауф, укладываем их на утрамбованную поверхность и скрепляем с помощью специальных замковых соединений.

Швы, стыки и углубления от саморезов заделываем шпаклевкой, шлифуем и покрываем двумя слоями грунтовки.

Преимущества сухой стяжки:

• идеально ровное основание;
• отличная звуко- и теплоизоляция за счет керамзита;
• малый вес не требует усиления конструкций;
• поверхность готова к отделке сразу после укладки;

Рисунок 9. Схема устройства стяжки из ГВЛ по деревянному основанию.

Единственным недостатком сухой стяжки с утеплением является ее большая толщина, которая не позволяет ее использовать в помещениях с низкими потолками.

Какую стяжку выбрать

При наличии прочного и жесткого деревянного основания лучше выбрать полусухую стяжку пола.

Она не слишком нагрузит перекрытие, вода из стяжки не попадет на деревянные конструкции, даже в случае нарушения целостности гидроизоляции. Создаст надежную основу для укладки любого чистового покрытия пола.

При выравнивании полов в старых и ветхих деревянных домах, предпочтение стоит отдать сухому покрытию. Сухая стяжка подойдет, если необходимо утеплить пол первого этажа или перекрытие над неотапливаемым подвалом.

Если вы решили сделать стяжку по деревянному перекрытию, обратитесь к специалистам, которые помогут выбрать оптимальный вариант выравнивания вашего пола и выполнят работы качественно, быстро и профессионально.