Napajanje za odvijače. Kako na različite načine pretvoriti akumulatorski odvijač u mrežni

Za rad odvijača potrebno je napajanje od 18 V. Ovi uređaji rade na mreži od 220 V. Pretvarač se smatra glavnim elementom blokova. Do danas postoje mnoge modifikacije koje se razlikuju u parametrima i strukturnim elementima. Kako vlastitim rukama napraviti napajanje za odvijač od 18 V? Da biste to učinili, preporuča se razmotriti specifične sheme montaže.

Modeli s indikacijom

Napajanje za odvijač od 18 V za mrežni rad s indikacijama može se izraditi na temelju žičanog pretvarača. Vodljivost elementa mora biti 4,5 mikrona. Kondenzatori se koriste od 5 pF. Većina stručnjaka instalira otpornike s jednopolnim ispravljačima. Komparatori se koriste za stabilizaciju procesa pretvorbe.

Univerzalni blokovi

Izrada univerzalnog napajanja za odvijač od 18 V vlastitim rukama prilično je jednostavna. Prije svega, preporuča se pripremiti izlazni kondenzator od 5 pF. Potreban je dodatni otpornik. Pretvarači za blokove primjenjuju se u negativnom smjeru. Mogu se koristiti u istosmjernom krugu i dobro su prikladni za mrežu od 220 V. Stručnjaci savjetuju instaliranje komparatora s adapterima snopa. Dobro su otporni na impulsnu buku. Također treba napomenuti da su filtri za kondenzator odabrani s elektrodnim okidačem. Na kraju rada, blok se provjerava na otpor. Uz pravilnu montažu, modifikacija ne bi trebala proizvoditi više od 40 ohma.

Krug bipolarnog otpornika

Kako napraviti napajanje za 18V odvijač za mrežni rad? Uređaji s dvopolnim otpornikom mogu se sastaviti na temelju regulatora prijenosa. Pretvornik se standardno koristi s filtrom. Otpor elementa ne smije biti veći od 40 ohma.

Također treba napomenuti da se pri sastavljanju jedinice koriste samo kanalni filtri koji su instalirani pored pretvarača. Prilikom zatvaranja strujnog kruga prvo se provjerava obloga. Okidači se koriste za povećanje postavke preopterećenja uređaja.

Tropolni otpornički uređaj

Modifikacija s dvopolnim otpornikom može se dodati na temelju radnog pretvarača. U pravilu se primjenjuju izmjene na 220 V. Na početku montaže odabire se okidač. Filtri za njega su instalirani tip kanala. Također treba napomenuti da vodljivost otpornika u bloku ne smije prelaziti 4,5 mikrona. Otpor na izlazu pretvarača je prosječno 40 ohma. Ove izmjene su dobre jer se ne boje impulsne buke iz mreže od 220 V. Osim toga, važno je zapamtiti da se uređaji mogu koristiti s odvijačima različitih marki. Ako uzmemo u obzir blokove na žičanim komparatorima, tada se ispravljači koriste samo za dvije ploče. Uz to, uzima se u obzir vodljivost samog komparatora.

Modifikacije pulsa

Do-it-yourself prekidački izvor napajanja za 18V odvijač sastavljen je s integriranim pretvaračima. Komparatori za uređaje koriste se na dvije ili tri ploče. Većina modela izrađena je s ispravljačima niskog otpora. Indikator preopterećenja elementa počinje od 10 A.

Neke izmjene slažu se s filtrima kanala. Također među domaćim modifikacijama često se nalaze modeli na pogonskim pretvaračima. Imaju visoku vodljivost. Za njih su prikladni samo kondenzatori od 4 pF. U ovom slučaju, filtri se koriste s adapterima snopa. Stručnjaci kažu da modeli mogu raditi s odvijačima od 18 V.

sa pojačalom

Preinake s pojačalima su uobičajene. Napajanje za odvijač od 18 V možete sastaviti vlastitim rukama pomoću žičanog pretvarača. Trebat će vam i okidač kontaktora. Instalacija bi trebala započeti lemljenjem tranzistora. Koriste se u različitim kapacitetima, a vodljivost elemenata počinje od 4,5 mikrona. Većina stručnjaka preporučuje filtre tipa kanala. Dobro se nose s impulsnom bukom. Također treba napomenuti da je za montažu potreban jedan adapter za pretvarač. Izravno je ispravljač instaliran na dvije ploče. Na kraju rada ispituje se otpor na bloku. Navedeni parametar u prosjeku iznosi 45 ohma.

Uređaji na zener diodi

Na zener diodi od 18 V sastavlja se s kontaktnim pretvaračima vlastitim rukama. Ispravljači se mogu koristiti s adapterima za elektrode. Istodobno, njihova vodljivost ne smije biti veća od 5,5 mikrona. Kontroleri se često nalaze na tri ploče.

Filtri za njih su prikladni tip kanala. Postoje i sklopovi s jednostavnim pretvaračem pretvarača. Dodijeljena im je stabilna frekvencija, ali se ne mogu koristiti u mreži izmjenične struje. Na izlazu pretvarača ugrađen je izolator. Komparator za modifikaciju bit će potreban s dvostrukim filtrom.

Model s jednim filterom

Kako sami napraviti napajanje za 18V odvijač? Sastavljanje modela s jednim filtrom vrlo je jednostavno. Vrijedno je započeti rad s odabirom visokokvalitetnog pretvarača. Dalje, kako biste sami napravili napajanje za odvijač od 18 V, instaliran je okidač s tri pina. U ovom slučaju, filtar je montiran iza pretvarača. Stabilizator je prikladan samo za tip niskog otpora, a njegova reduktivnost ne smije biti veća od 4,5 mikrona. Nakon postavljanja filtra, odmah se provjerava otpor na bloku. Navedeni parametar u prosjeku iznosi 55 ohma. Triode za uređaj su prikladne jednosmjerne vrste.

Preinake bez stabilizatora

Postoji mnogo kućnih uređaja bez stabilizatora. Vodljivost blokova ove vrste je oko 4,4 mikrona. Pretvarači su u ovom slučaju podložni impulsnim opterećenjima iz mreže od 220 V. Također se mora zapamtiti da su uređaji jako preopterećeni od smetnji valova. Ako uzmemo u obzir izmjene na dipolnim okidačima, onda oni imaju samo jedan adapter. Dodatno, vrijedi napomenuti da je filter instaliran iza pretvarača. Podstava ispod njega je zalemljena na izlazu. Stručnjaci kažu da se tiristor može koristiti s niskom vodljivošću. Međutim, otpor u krugu ne smije pasti ispod 45 ohma.

Ako uzmemo u obzir uređaje na žičanim kondenzatorima, tada se za modele odabiru kondenzatori od 3,3 pF. Instaliraju se samo s kanalnim filtrima, a vodljivost blokova ove vrste je približno 50 ohma. Za samostalno sastavljanje uređaja koriste se ispravljači s kontaktnom diodom. Njihov koeficijent vodljivosti u prosjeku iznosi 5,5 mikrona.

Glavna prednost akumulatorskog odvijača je autonomija. Istina, sve punjive baterije nakon nekog vremena prestanu držati napunjenost. Zbog toga je korištenje alata sve teže, jer nakon nekoliko uvrnutih vijaka baterija se potpuno isprazni.

Naravno, možete samo kupiti novu bateriju, ali u većini slučajeva košta toliko da počnete razmišljati o kupnji odvijača. Najbolje rješenje bilo bi pretvoriti jednu bateriju (u pravilu je uključeno više baterija) u napajanje. Tako će biti moguće raditi i iz baterije i iz mreže.

Pripremna faza

Prije nego što nastavite s preinakom, prvo morate pronaći mrežna jedinica odgovarajuće veličine napajanje odvijača. Poželjno je da može stati u kućište baterije.

Osim toga, iz kućišta treba ukloniti sve punjenje i izmjeriti njegov unutarnji prostor, budući da se vanjske i unutarnje dimenzije mogu razlikovati.

Nakon toga, trebali biste proučiti oznaku ili upute na tijelu alata kako biste saznali napon napajanja. Tada ćete morati samostalno izračunati trenutnu potrošnju odvijača, jer proizvođači nigdje ne navode takav parametar. Istina, za ovo morate znati snagu.

Da biste izbjegli izračune, možete pokupiti napajanje na oko. Prilikom kupnje obratite pozornost ne samo na struju punjača, već i na kapacitet baterije. Na primjer, ako kapacitet je 1,2 amper-sata, a punjenje - 2,5, tada bi generirana struja trebala biti približno između ovih brojki.

Osim toga, prije traženja odgovarajućeg napajanja, prvo morate zapisati sljedeće na papir:

• Dimenzije;
• Minimalna struja;
• Potreban napon napajanja.

Mrežno napajanje za odvijač mora biti pouzdano, praktično, lagano i malo. Kada kupujete takav alat, morate obratiti pozornost na karakteristiku padajućeg opterećenja. U slučaju preopterećenja, ona će pomoći da se izbjegne oštećenje alata. Osim toga, važno je obratiti pozornost na dostupnost dijelova i jednostavnost dizajna.

Bolje je zaustaviti svoj izbor na prekidačkom napajanju, jer je kompaktniji i lakši od transformatorskog. Ali kineski modeli često su označeni vrlo precijenjenim karakteristikama. Možete koristiti sovjetske izvore napajanja. Međutim, oni imaju prenisku učinkovitost i impresivnu veličinu.

Preporuča se pretraživanje ovog uređaja u radioamaterima i buvljacima. Prilikom kupnje odmah dogovorite s prodavateljem mogućnost povrata. Kod kuće svakako provjerite rad napajanja. Da biste to učinili, spojite ga na alat i pokušajte zategnuti nekoliko vijaka.

Metoda pretvorbe odvijača

Nakon kupnje i provjere napajanja, morat će se rastaviti. Pa, ako je kućište pričvršćeno vijcima, a ne zalijepljeno. U potonjem slučaju trebat će vam čekić koji se lupa po cijelom obodu šava. Poteškoće ne bi trebale nastati. Ako i dalje imate problema, uzmite nož i postavite ga s vrhom prema dolje, nježno kucnite po dršci. Trup će se sigurno početi razilaziti.

Dalje, lemilo iz utikača odvojene vodove i kabel. Na mjesto gdje je bila baterija potrebno je staviti sadržaj kućišta. Zatim se kroz rupu u njemu izvodi kabel za mrežni rad i zalemljen na napajanje. Njegov izlaz je spojen na stezaljke, uz poštivanje polariteta. Ostaje samo sastaviti kućište i spojiti napajanje na odvijač za testiranje.

Usput, ako kućište baterije ne odgovara veličini napajanja, tada ćete morati ugraditi odgovarajuću utičnicu u ručku uređaja.

Da napon tijekom rada alata ne ide na bateriju, potrebno je spojiti jedinicu paralelno s dovodnim stezaljkama i staviti diodu potrebne snage u razmak pozitivne žice. Mora se instalirati s minus strane motora.

Primjena auto akumulatora

Može biti izvrsna alternativa za spajanje odvijača, posebno kada se radovi izvode daleko od električne mreže. Za ovo je dovoljno odvojite stezaljke od alata i spojite ih na bateriju. Naravno, ne biste ga trebali koristiti u ovom načinu rada dulje vrijeme.

Stvaranje zavojnice transformatora

Postoji još jedan način za nadogradnju uređaja na mrežni uređaj. Sastoji se od proizvodnje prijenosnog napajanja. Na odvijač je spojen savitljivi kabel na čijoj se drugoj strani nalazi utikač.

Istina, morat ćete napraviti zasebno napajanje ili koristiti gotov transformator koji je opremljen ispravljačem. Svatko će učiniti, glavna stvar je da njegove karakteristike odgovaraju parametrima alata.

Neiskusnoj osobi bit će teško to učiniti ručno zavojnice transformatora. Osim toga, lako možete pogriješiti u broju zavoja i izboru promjera žice, tako da to ne biste trebali učiniti. Postoji mnogo nepotrebne moderne tehnologije, čiji dizajn već ima potreban transformator. Vi samo trebate odabrati pravi i izraditi ispravljač za njega.

Za lemljenje ispravljačkog mosta koriste se poluvodičke diode. Važno je da njihovi parametri odgovaraju uređaju.

Još jedna metoda za pretvaranje odvijača

Što učiniti ako trebate izvršiti popravke i građevinske radove na krovu ili ulici? U ovoj situaciji trebali biste zamijeniti bateriju snažnijom. Dovoljne su baterije iz bilo koje stare tehnologije. Na primjer, možete koristiti litijevu bateriju u zastarjelom prijenosnom računalu za 2200 ampera.

Prvi korak je rastavljanje kućišta uređaja kako bi se uklonila stara baterija. Ožičenje iz nove baterije spojeno je na staru, poštujući polaritet. To se radi pomoću lemilice. Nakon toga, alat se mora uključiti kako bi se provjerio rad. Konektor za punjenje se izvlači kroz rupu u kućištu i utikač se montira. Odvijač se može puniti kao laptop.

Sama baterija je pričvršćena vrućim ljepilom. Zatim se sastavlja tijelo uređaja.

Domaći majstori koji su uspjeli pretvoriti svoj instrument u mrežu trebali bi, kada ga koriste, slijedite nekoliko pravila:

Ako ne zanemarite sva ova pravila, tada će uređaj moći trajati mnogo dulje. Naravno negativna strana je gubitak pokretljivosti, ali zauzvrat će biti moguće dobiti uređaj koji ne treba stalno punjenje.

Konačno sam počeo provoditi svoju staru ideju, naime osigurati napajanje za odvijač iz mreže od 220 volti. Bez sumnje, neki od vas imaju i odvijač, s istrošenom, neupotrebljivom baterijom koja se više ne puni. Na mojoj lokaciji bila su dva primjerka.

Prvi (crni) ima radni napon od 18 volti. Njega sam prvotno želio napajati iz mreže, jer. udobno leži u ruci i prilično je moćan. Ali gumb nedostaje. Možda ću u budućnosti odrezati dršku i učiniti da izgleda kao bušilica. Druga kopija je dizajnirana za 12 volti. Služio dosta dugo. Naravno, možete kupiti novu bateriju ili, u ekstremnim slučajevima, zamijeniti banke. Ali ipak želim imati pri ruci gotov alat, pogotovo jer nije uvijek prikladno koristiti električnu bušilicu. ona je teška. Energetski transformator pomoći će nam u realizaciji ove ideje.

Korišten je silazni transformator TS-250-36. "250" je njegova nazivna snaga, a broj 36 znači da će izlaz biti 36 V. Ima magnetski krug u obliku slova O. Njegovi namoti su raspoređeni na takav način da je polovica primara namotana s lijeve strane, a druga polovica s desne strane. Sekundarni namot, koji se nalazi na vrhu primara, namota se na sličan način.
Nije teško razlikovati namote jedan od drugog u silaznom transformatoru, jer sekundar je od deblje žice, a onaj na koji se dovodi mrežni napon od tanje žice. To je zbog činjenice da kroz njega teče manja struja.

Namoti imaju simetričan raspored, a dvije polovice od 18 volti povezane su žicom (točka spajanja jasno je vidljiva na donjoj fotografiji). Iskoristit ću jednu polovicu.

Ali prije nego što premotate transformator, morate izvršiti mjerenja. Pozivam vas da budete oprezni pri radu sa strujom, ne dirajte dijelove pod naponom i uvijek provjerite je li granica mjerenja na multimetru ispravno postavljena.

Desno se mjeri napon na polovici sekundarnog namota. Kao što vidite, napon je nešto veći od vrijednosti putovnice, jer. ovdje nije priključen teret.

Tako sam odvojio jednu polovicu i sada nastavio s rastavljanjem transformatora. Između slojeva papira bila je velika količina parafina.

Sekundarni namot u mom slučaju je namotan u dva sloja, odvojena slojem papira. Da bi se sekundarni napon smanjio s 18 volti, moralo se ukloniti gotovo pola zavoja.

Pri određivanju potrebnog napona mora se uzeti u obzir da će nakon transformatora biti diodni most, koji će smanjiti napon za oko nekoliko volti. Ali dodavanjem kondenzatora za izglađivanje napon će porasti za oko 1,4 puta. Oni. u odsutnosti opterećenja, ispravljeni napon na kondenzatoru bit će jednak vrijednosti amplitude.

Dok odmotavamo sekundar, vršimo mjerenja. Ubrzo sam se odlučio za vrijednost od 11,2 volta, jer. Bojao sam se pada prilikom spajanja opterećenja.

Sada kada je transformator spreman (iako neki mogu koristiti već gotov s pravim parametrima), sada je vrijeme da se upoznate sa strujnim krugom.

Diodni most (VDS) mora biti zalemljen na izlazu transformatora kako bi se izmjenična struja pretvorila u pulsirajuću istosmjernu struju.
Diodni most se može sastaviti od zasebnih dioda ili koristiti već gotov. Prilikom odabira treba uzeti u obzir koliko ampera troši vaš odvijač (odaberite most s marginom).

Lemimo žice od sekundarnog namota na stezaljke diodnog mosta, gdje su slova AC (izmjenična struja).

Pa, nakon mosta, morate zalemiti kondenzator da izgladite valove. Njegov napon mora najmanje dvaput premašiti napon napajanja odvijača. A kapacitet je od 470 uF do 2200 uF.

Po želji se ispred transformatora u strujnom krugu može dodati prekidač i osigurač.

Dakle, nakon spajanja kruga, napravio sam mjerenja. Napon u praznom hodu na izlazu napajanja (kada opterećenje nije spojeno) je 15 volti. Kad upališ odvijač padne na 11,5 volti, što je norma, tako da je ok. Potpuno napunjena nova baterija davala je 13 volti.

Ovako instrument izgleda iznutra. Ovdje možete pronaći granične parametre gumba, a također možete primijetiti da motorom upravlja moćni tranzistor s efektom polja.

Kako bih olakšao spajanje na napajanje, rastavio sam bateriju. Trebamo njegove kontakte.
Ovaj detalj treba kalajisati. Uspio sam lemiti pomoću kolofonije, ali u nekim slučajevima može biti potreban fluks za lemljenje aluminija.

Naravno, pri lemljenju žica iz napajanja ne zaboravite na polaritet, obično je naznačen na kućištu baterije.
Pretinac je postao vrlo lagan. Žica je zapečaćena vrućim ljepilom.

Testovi su pokazali da se odvijač, kada radi iz napajanja, nosio sa zadacima.

Za ovaj članak postoji video koji detaljno prikazuje postupak stvaranja napajanja, premotavanje transformatora, spajanje i testiranje.

Popis radijskih elemenata

Prijatelj me zamolio da sastavim vanjsko napajanje za odvijač. Zajedno s odvijačem Sl. 1) donio je energetski transformator iz starog sovjetskog plamenika-gravera "Ornament-1" ( sl.2)- vidjeti može li se koristiti?

Prvo smo, naravno, demontirali odjeljak za baterije, pogledali "limenke" ( sl.3 I sl.4). Provjerili smo svaku "limenku" s punjačem na operativnost s nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja - od 10 komada, samo je 1 dobar, a 3 su više-manje normalne, a ostali su potpuno "mrtvi". Dakle, svakako morate napraviti vanjsko napajanje.

Da biste sastavili napajanje, morate znati koliko struje odvijač troši tijekom rada. Spajajući ga na laboratorijski izvor, saznajemo da se motor počinje vrtjeti na 3,5 V, a na 5-6 V se na osovini pojavljuje pristojna snaga. Ako pritisnete tipku za pokretanje kada je na nju priključeno 12 V, aktivira se zaštita na naponu - što znači da potrošnja struje prelazi 4 A (zaštita je postavljena na ovu vrijednost). Ako odvijač pokrenete na niskom naponu, pa ga povećate na 12 V, radi dobro, potrošnja struje je oko 2 A, ali u trenutku kada je vijak koji se zavrće do pola u pločici, zaštita na snazi opskrba se ponovno pokreće.

Da biste vidjeli potpunu sliku potrošene struje, odvijač je spojen na akumulator automobila stavljanjem otpornika od 0,1 Ohma u pozitivni prekid žice ( sl.5). Pad napona iz njega stavljen je u računalo, program je korišten za gledanje. Rezultirajući grafikon prikazan je u slika 6.

Prvi puls s lijeve strane je početni puls kada je uključen. Može se vidjeti da najveća vrijednost doseže 1,8 V i to ukazuje na struju koja teče od 18 A (I=U/R). Zatim, kako se motor ubrzava, struja pada na 2 A. Sredinom druge sekunde, glava odvijača se steže rukom dok se ne aktivira "čegrtaljka" - struja u ovom trenutku raste na oko 17 A, zatim pada na 10-11 A. Na kraju 3- njezina tipka za pokretanje je otpuštena na sekundu. Ispostavilo se da je za rad odvijača potrebno napajanje s mogućnošću isporuke snage od 200 W i struje do 20 A. Ali, s obzirom da je na pretincu za baterije napisano da je 1,3 A / h ( sl.7), onda, najvjerojatnije, sve nije tako loše kao što se čini na prvi pogled.

Otvaramo napajanje plamenika, mjerimo izlazne napone. Maksimalno je oko 8,2 V. Nedovoljno, naravno. S obzirom na pad napona na ispravljačkim diodama, izlazni napon na kondenzatoru filtera bit će oko 10-11 V. Ali nema kamo ići, pokušavamo sastaviti krug prema slika 8. Korištene diode marke KD2998V (Imax=30 A, Umax=25 V). Diode VD1-VD4 pričvršćene su površinskom montažom na latice kontaktnih utičnica plamenika ( sl.9 I sl.10). Kao veliki kondenzator korišten je paralelni spoj 19 komada manjeg kapaciteta. Cijela "baterija" je omotana maskirnom trakom, a kondenzatori su odabrani u takvim veličinama da cijeli snop uz lagani napor ulazi u odjeljak za baterije odvijača ( sl.11 I sl.12).

Blok osigurača je vrlo nezgodan u plameniku, pa je uklonjen, a osigurač je zalemljen "izravno" između jedne od žica od 220 V i izlaza kondenzatora za suzbijanje smetnji C1 ( sl.13). Kada je kućište zatvoreno, mrežna žica je čvrsto stegnuta gumenim prstenom, što ne dopušta žici da visi unutra kada je savijena izvana.

Test rada odvijača pokazao je da sve radi u redu, transformator se nakon pola sata bušenja i pritezanja vijaka zagrije na oko 50 stupnjeva Celzija, diode se griju na istu temperaturu i ne trebaju radijatore. Odvijač s takvim napajanjem ima manju snagu u usporedbi s napajanjem iz automobilske baterije, ali to je razumljivo - napon na kondenzatorima ne prelazi 10,1 V, a kada se opterećenje osovine povećava, dodatno se smanjuje. Usput, pristojno se "izgubi" na opskrbnoj žici duljine oko 2 metra, čak i koristeći je s presjekom od 1,77 četvornih mm. Za provjeru pada na žici, sklop je sastavljen prema slika 14, kontrolirao je napon na kondenzatorima i pad napona na jednom vodiču dovodne žice. Rezultati u obliku grafikona pri različitim opterećenjima prikazani su u slika 15. Ovdje, u lijevom kanalu - napon na kondenzatorima, u desnom - pad na "negativnoj" žici koja ide od ispravljačkog mosta do kondenzatora. Može se vidjeti da kada se glava odvijača zaustavi rukom, napon napajanja pada na razine ispod 5 V. U isto vrijeme, približno 2,5 V pada na kabelu za napajanje (2 puta po 1,25 V), struja je pulsirajuća i povezan s radom ispravljačkog mosta ( sl.16). Zamjena kabela za napajanje drugim, presjeka oko 3 mm2, dovela je do povećanja zagrijavanja dioda i transformatora, pa je stara žica vraćena natrag.

Pogledali smo struju u krugu između kondenzatora i samog odvijača, sastavljajući krug prema slika 17. Dobiveni grafikon je Slika 18, "čupavo" je pulsiranje od 100 Hz (isto kao na prethodne dvije slike). Vidi se da početni impuls prelazi vrijednost od 20 A - najvjerojatnije je to zbog nižeg unutarnjeg otpora napajanja zbog uporabe paralelne veze kondenzatora.

Na kraju mjerenja promatrali smo struju kroz diodni most spojivši otpornik od 0,1 Ohma između njega i jednog od izvoda sekundarnog namota. Raspored uključen sl.19 pokazuje da pri kočenju motora struja doseže vrijednost od 20 A. Uključeno sl.20– vremenski razvučeni dio s maksimalnim strujama.

Kao rezultat toga, dok smo odlučili raditi s odvijačem s opisanim napajanjem, ako "nema dovoljno snage", morat ćemo potražiti snažniji transformator i staviti diode na radijatore ili ih promijeniti na druge.

I, naravno, ovaj tekst ne treba shvatiti kao dogmu - nema apsolutno nikakvih prepreka za proizvodnju PSU-a prema bilo kojoj drugoj shemi. Na primjer, transformator se može zamijeniti TC-180, TCA-270 ili možete pokušati napajati odvijač iz računalnog impulsnog napajanja, ali najvjerojatnije ćete morati provjeriti mogućnost izlaza +12 V struja 25-30 A ...

Andrej Golcov, Iskitim

Popis radijskih elemenata

Na internetu postoji mnogo shema sklopnih izvora napajanja za odvijače. Ili su složeni i malo je vjerojatno da će stati u odjeljak za baterije, ili su previše sirovi, nedovršeni i nepouzdani. Gledajući takve sheme, nameću se mnoga pitanja na koja nema odgovora.

Ovo napajanje prilagođava se svakom baterijskom odvijaču odabirom sekundarnog namota, uklapa se u kućište NiCd baterije i, što je najvažnije, pouzdano podnosi "hladan" start motora. Poznato je da motor odvijača ima značajnu startnu struju, koja može onesposobiti čak i snažne UPS-ove ili barem aktivirati zaštitu. Opisani uređaj nosi se s velikim strujnim impulsima, a ima prilično jednostavan dizajn.

Shema

Evo jednostavnog blok dijagrama, dijagram je nacrtan na brzinu, možda ću kasnije odvojiti vrijeme za njega i ponovno ga nacrtati u razumljivijem obliku. Slika se povećava kada se klikne.

Shema je uzeta kao prototip iz sovjetskih vremena i poboljšana uz pomoć savjeta stanovnika foruma Radiokot. Zapravo, ovo je krug elektroničkog transformatora s "suvišnim" detaljima za kineske proizvođače. Dodan je povratni čvor napona, označen je crvenom bojom. U idealnom slučaju, ovaj dio kruga nije uključen, ali je u procesu prilagodbe.

Tranzistori uzeti SBW13009 s marginom, to povećava pouzdanost jedinice u cjelini. Krug ima vrlo korisno svojstvo: zahvaljujući otpornicima u krugovima emitera, blok tijekom hladnih pokretanja, kada su struje mnogo veće od nominalnih, povećava frekvenciju pretvorbe. Zahvaljujući tome, impulsi velikih struja ga se ne boje. Lansiranje se izvodi na VS1 i blokira ga dioda VD5 kada uređaj uđe u način rada autogeneratora. U procesu eksperimenata s blokom, odlučeno je napustiti zaštitnu jedinicu, koja blokira početak tijekom preopterećenja - s odvijačem će samo ometati.

Po savjetu "radijskih mačaka" uveden je prigušivač C5R3, smanjuje ukupnu razinu smetnji iz bloka, smanjuje gubitke pri prebacivanju tranzistora i sprječava pojavu prolaznih struja. Ispravljanje u sekundarnom krugu odvija se prema shemi sa srednjom točkom, zahvaljujući ovom rješenju, broj dioda se smanjuje na 2 (sklop dioda) i smanjuju se gubici topline. Također, kako bi se smanjili gubici, uzet je sklop Schottky dioda.

Za razliku od elektroničkog transformatora (ET), krug ima dvije povratne veze, strujnu i naponsku. Zahvaljujući tome, jedinica počinje bez opterećenja. Međutim, praksa pokazuje da se u praznom hodu prekidači za napajanje zagrijavaju, pa ako možete postići pouzdano pokretanje odvijača bez povratne informacije o naponu, C15 jednostavno nije zalemljen u krug.

Harmonika tipke kondenzatora na izlazu, umjesto jednog elektrolita, potrebna je zbog istih velikih startnih struja. Kad sam imao jedan kondenzator, njegovi su se zaključci topili na određenom položaju gumba Shurik. To jest, zaključci jednog kondenzatora nisu dizajnirani za takve struje, u načelu, kao i sam pojedinačni kondenzator.

Otpornik R8 obavlja dvije uloge: prva - ne dopušta da se napon razvije iznad nazivnog napona u praznom hodu, druga - s isključenom povratnom spregom napona, daje početnu struju u sekundarnom krugu i omogućuje pokretanje PWM odvijača .

Kratkospojnik "P" se koristi u procesu postavljanja jedinice, pri prvom pokretanju i postavljanju, umjesto njega se spaja žarulja sa žarnom niti od 100 W, kada se testira odvijačem, jednostavno se zatvori kratkospojnikom ili osigurač.

pojedinosti

Razmotrite dijelove koji se koriste i mogućnost njihove zamjene.

tranzistori

Bipolarni n-p-n tranzistori SBW13009 u kućištu TO-3PN korišteni su kao sklopke snage VT1-VT2. Nalaze se u visokokvalitetnim ATX blokovima, drugim snažnim impulsima. U računalnim ATX-ovima uobičajene kvalitete, MJE13009 su češći u slučajevima TO-220, njihovi trenutni parametri su upola manji. Oni se također mogu koristiti, ali trebate 4 tranzistora umjesto 2 i morate ih uključiti u paru, s pojedinačnim otpornikom u emiteru.

Ovi se tranzistori koriste u snažnim UPS-ovima, tako da ih je rijetko moguće ukloniti bilo gdje. I ne bih preporučio korištenje MJE13009 kao zamjene. Bolje je izdvojiti za moćne, njihova cijena je oko stotinu rubalja po komadu.

Preklopni transformator

Transformator Tr2 je namotan na feritnom prstenu s pravokutnom petljom magnetizacije. Takvi prstenovi se nalaze u sličnim samooscilirajućim pretvaračima - ET, balast štedne fluorescentne svjetiljke. U LED svjetiljkama nema takvih prstenova! Toplo ne preporučujem korištenje običnog ferita, jedinica će raditi, ali je vrlo nepouzdana, puno topline će se raspršiti na tranzistorima, kroz struje će biti uobičajeno. Žuti prstenovi iz računalne tehnologije također neće raditi!

Mogućnost izvlačenja štedne žarulje iz LDS-a čini mi se najpristupačnijom - prsten se može uzeti iz izgorjele svjetiljke. Budući da će se namotaji izvoditi namotanom emajliranom žicom, potrebno je prsten premazati s nekoliko slojeva zaponlaka, barem lakom za nokte bez sjaja. Najvažnije je paziti da lak nanese cijelu površinu, uključujući i iznutra. Lak djeluje kao dodatna izolacija.

Svi namotaji su napravljeni od PEL emajlirane žice ili slično, ako postoji PELSHO (u dodatnoj svilenoj pletenici), to je još bolje. Namotaj 1 sadrži jedan gotov zavoj žice ne tanji od 0,8 mm. Za dodatnu izolaciju, bolje ga je postaviti u komad izolacije instalacijske žice. Namoti 2,3,4 sadrže 4 zavoja od 0,3-0,4 mm. Vrlo je važno namotati sve namotaje u jednom smjeru i označiti početak i kraj!

Energetski transformator

Transformator Tr1 je namotan na dva feritna prstena K31x18.5x7 M2000NM presavijena zajedno. Primarni namot sadrži 82 zavoja žice od 0,6 mm. Namotaj je namotan oko cijelog opsega prstena. Prstenovi su u početku izolirani od namota, a između namota treba napraviti pouzdanu izolaciju. Koristio sam električnu traku, ali bolje je koristiti onu koja je otpornija na toplinu, poput lakirane tkanine.

Mrežni namot treba pažljivo položiti skretanje na skretanje po cijelom opsegu. Ako žica ne stane u jedan sloj, potrebno je izolirati prvi i omotati ga drugim slojem. Za namatanje prikladno je koristiti kolut od deblje žice.

Podaci sekundarnog namota ovise o radnom naponu odvijača, za 12-voltni 8 + 8 zavoja (16 zavoja u jednom smjeru s slavinom iz sredine) žice nisu tanje od 1,4 mm. Općenito, promjer žice sekundarnog namota treba uzeti što je moguće veći. Bolje je namotati snop od nekoliko niti (4-5 kom) žice 0,8-1 mm. Glavna stvar je da namot stane u prozor prstenova. Na primjer, uzeo sam žicu iz ATX prigušnice. O točnom odabiru zavoja za odvijače više od 12 V ili manje, malo niže.

Prilikom namotavanja sekundarnog namota ostavite slobodan prostor za 2 zavoja namota broj tri. Može se izvesti i emajl žicom 0,3 i žicom za montažu. Namoti jedan i tri trebaju biti označeni tamo gdje počinju.

Dva zavoja namota 3 moraju biti na mjestu slobodnom od sekundarnog namota.

Za transformator se mogu koristiti feritni prstenovi s propusnošću od 2000 drugih sličnih veličina, glavna stvar je da površina poprečnog presjeka prstenova nije manja. Našao sam prsten R36x23x15 PC40 u trgovini, isprobat ću ga u bliskoj budućnosti. Takav prsten može zamijeniti dva K31x18.5x7. Slično transu na putu na posao, žuti komp prstenovi nisu primjenjivi!

Neki majstori na forumima tvrde da su ovaj transformator namotali na prsten K28X15X11. Možda je to bio slučaj s drugim podacima o namotima (primarno 100+ zavoja), ne preporučujem razmatranje ove opcije - morate imati neku vještinu da sve namote stavite na mali prsten!

Ako se za namote koristi rabljena žica, potrebno je paziti da se lakirana izolacija ne ošteti!

gas

Ali za L1 gas, žuti prsten je, naprotiv, taman! Točnije, ne bilo kakav žuti, naime iz grupne stabilizacijske prigušnice (DGS) iz napajanja računala. Koristio sam prsten vanjskog promjera 27 mm. Morate namotati najmanje 20 zavoja žicom čiji presjek nije niži od onog sekundarnog namota Tr1.

Kondenzatori

Svi kondenzatori u "vrućem" dijelu strujnog kruga moraju imati nazivni napon najmanje 400V. Kao C3-C4 koristio sam ATX film, 250V su, podnošljivo, ali bolje je postaviti na 400. Možda im je kapacitet manji, ali onda može doći do pada snage. Također možete smanjiti C2 s 200 mikrofarada na 100, možda će tada pad napona na opterećenju biti strmiji.

Snubber kondenzator C5 je najmanje 1000V, u početku uzet 3.3n i odabran prema zagrijavanju otpornika. C15 je dovoljan za napon od 50V.

U niskonaponskom dijelu C6-C7 nije niži od 50V, elektrolitski C8-C14 nije niži od 25V. Broj elektrolitičkih kondera nije važan, glavna stvar je najmanje 5 komada, s nominalnom vrijednošću od 100-1000 mikrofarada.

Otpornici

Otpornici se uzimaju prema ocjenama i kapacitetima navedenim na dijagramu. R3 je preuzet od ATX snubbera, dimenzije su mu nešto veće od standardnih 2W, tako da ne mogu sa sigurnošću reći o njegovoj snazi. Ovaj se otpornik može pristojno zagrijati, pa je bolje uzeti više snage.

Kao R1, termistor je uzet iz istog ATX-a, vrlo je mali. U ekstremnim slučajevima može se zamijeniti otpornikom od 3-5 ohma od 5 W, ali zauzima puno prostora.

Diode

3-4A VDS1 diodni most iz vašeg omiljenog ATX-a može se zamijeniti s četiri 400V 3A diode. Diode FR107 uzimaju se s istog mjesta, mijenjaju se na bilo koje druge s obrnutim naponom od najmanje 1000 V. Dinistor VS1 može se uzeti iz izgorjele svjetiljke zajedno s prstenom, u pravilu cijeli dinistor.

Diodni sklop od dvije Schottky diode VD3-VD4 - S30D40C preuzet je iz 5-voltne ATX sabirnice. Ima 40V i 30A. Općenito, ove diode možete uzeti po vlastitom nahođenju, napon bi trebao biti dvostruko veći od radnog napona i struje 15-20A. Za ne previše snažne odvijače, možete uzeti sklop iz 12-voltne ATX sabirnice, to vrijedi kada napon napajanja odvijača prelazi 20 V, 40-voltni S30D40C postaje manje pouzdan. Naponska granica je neophodna, jer na izlazu energetskog transformatora može doći do emisija koje prelaze nominalne vrijednosti.

Osnivanje

Da biste ga uspostavili, trebali biste sastaviti krug na matičnoj ploči, toplo vam savjetujem da ne sastavljate radnu strukturu odmah. Prevelik raspon parametara transformatora može zahtijevati dodatna rješenja.

Prvo lansiranje

Za prvo uključivanje, umjesto kratkospojnika "P", spaja se žarulja sa žarnom niti 220V 100W. Također, na izlaz je potrebno spojiti lampu od 20-30W, auto ili halogenu lampu od 12V. Prije pokretanja, C15 je zalemljen. Ispravno sastavljena jedinica odmah počinje raditi: kada je uključena, halogena lampa svijetli na izlazu (napon je oko 14 V), zaštitna lampa lagano svijetli. Kada se uključi bez opterećenja, u transformatoru Tr1 čuje se slabo škripanje - to su pokušaji pokretanja VS1. Zaštitna lampica ne bi trebala treptati kada je uključena; bez opterećenja na izlazu jedinice, lampica čak i ne svijetli.

Rad bez opterećenja

Ako sve odgovara opisanom - možete nastaviti, ako ne - tražimo greške u instalaciji ili neispravne komponente. Zatim morate odrediti potrebu za OS naponom - odvijač bi trebao biti spojen na izlaz. Kada je šur uključen, trebao bi se pokrenuti, zaštitna lampica treperi. Možda početni impulsi neće biti dovoljni za pokretanje elektronike odvijača. Voltmetar je spojen na izlaz i prati se napon, trebao bi biti u radnom području. S naponom od 2-3V, otpor R8 treba smanjiti tako da se na izlazu pojavi stabilnih 13-15V. Otpornik R8 ne bi se trebao zagrijavati, najviše malo zagrijati, za manje zagrijavanje, možete povećati njegovu disipaciju snage. Ako ste uspjeli pokupiti otpornik i Shurik radi bez dodatnog opterećenja, napon OS nije potreban i C15 uopće nije potreban. Kada je jedinica uključena, a tipka odvijača nije pritisnuta, iz jedinice se čuje slabo škripanje.

Kada rade na halogenu, tranzistori se praktički ne zagrijavaju, kada rade bez opterećenja, nema zagrijavanja. Maksimalno što treba zagrijati u cijelom krugu je prigušni otpornik R3, ali to još nije važno.

Ako se odvijač ipak ne pokrene zbog niskog početnog napona i odabir R8 nije dao ništa, u razumnom roku, bez grijanja, morat ćete izvršiti OS po naponu. Trebali biste spojiti krug s C15 i uključiti jedinicu bez opterećenja. Izlazni napon trebao bi biti 13-14V (s navedenim podacima namota sekundara). Ako se jedinica ne želi pokrenuti, povećajte kapacitet C15. Također, trebali biste pokušati zamijeniti zaključke namota 3 prijenosnika snage. Kao rezultat toga, morate postići stabilan početak bez opterećenja s minimalnim kapacitetom od C15. Kada je uključena, zaštitna lampica ne bi trebala treptati ili čak tinjati. Nedostatak OS-a u pogledu napona može biti lagano zagrijavanje tranzistora u praznom hodu. Potrebno je voziti blok 5-10 minuta kako bi se utvrdila prihvatljivost grijanja.

Alternativa za pokretanje u praznom hodu može biti LDS prigušnica koja štedi energiju spojena paralelno s primarnim namotom energetskog transformatora. Ova metoda ima visoku stabilnost, ali nisam je proučavao za grijanje.

Rezultat prilagodbi trebao bi biti stabilno pokretanje jedinice (od OS do na primjer) ili pokušaj pokretanja s izlaznim naponom dovoljnim za pokretanje elektronike gumba. U praznom hodu ništa se ne bi trebalo zagrijati, dobro, ili se lagano zagrijati. Iznimka može biti prigušni otpornik R3, ali to je sljedeći korak.

Napon odvijača

Podaci o namotaju sekundarnog namota 8 + 8 zavoja dizajnirani su za odvijač od 12 V. Mogu sa sigurnošću reći da je ovaj namot prikladan za profesionalne modele od 14,4 V. Spojio sam jedinicu na svoj radni odvijač od 14,4 V litijske baterije, koji uvrće 4x80 mm samonarezne vijke u sirovo drvo bez ikakvog prethodnog bušenja bez ikakvih problema. Naravno, nisam uvrnuo takve samorezne vijke iz bloka, ali sam poderao kožu, pokušavajući zaustaviti osovinu.

Ako se vaš napon razlikuje od 12 V, tada biste trebali ispraviti podatke namota namota 2. Prilikom namotavanja ili odmotavanja zavoja, trebate izmjeriti napon s opterećenjem - halogena svjetiljka od 30 W, bez opterećenja, napon će biti malo viši. Vodio sam se naponom napajanja (12V) + 1V za pad (može se zanemariti). Općenito, ako je odvijač 14,4 V, ne biste trebali odmah navijati dodatne zavoje, možda će sve raditi s odgovarajućom snagom bez dodavanja zavoja. Također želim napomenuti 18V odvijače - unatoč natpisima na kućištu, često postoje 12V motori. O testovima snage malo niže.

Također morate imati na umu da bez opterećenja jedinica može razviti malo veći napon, pa bi bilo dobro potražiti podatkovne tablice za gumb i maksimalni napon njegovog PWM-a. Najvažnije je da napon na XX ne prelazi ovaj maksimum. Usput, na bateriji odvijača bez opterećenja, napon je također nešto veći od nazivnog napona, za bateriju od 14,4 V je 16 i malo volti. Međutim, zbog poteškoća u odabiru točnog napona namota, jedinica može dati nešto više ili manje nego na bateriji. Općenito, ovdje je sve odabrano eksperimentalno i s glavom, a ako ste sastavili modelni blok, glava radi.

Početak rada

Sada biste trebali ukloniti zaštitnu lampu i zamijeniti je kratkospojnikom ili osiguračem od 3-4 A. Nisam siguran da osigurač ima smisla, stavio sam ga radi samozadovoljstva. Pokušajte započeti s halogenom na izlazu, u praznom hodu - sve bi trebalo biti stabilno i bez pregrijavanja.

Sada možete spojiti odvijač i procijeniti snagu rotacije. Moj zeleni Bosch je radio tako da je s novom baterijom vjerojatno bilo manje struje, a da se nije pregrijao. Za zaštitu vijka od previsokih struja, možete uključiti restriktivni shunt u strujni prekid, au isto vrijeme mjeriti struje. Nisam napravio zaštitu na tranzistoru s efektom polja i ne vidim nikakvog smisla od toga: napon pada proporcionalno porastu struje, strujni impulsi kada se tipka slabo pritisne su ogromni (iako vrlo kratki ) i prisilno će uključiti zaštitu.

Potrebno je provjeriti harmoniku gumba kondenzatora na izlazu za grijanje pri velikim opterećenjima. Najveće opterećenje sam zabilježio u trenutku slabog pritiska tipke, kada motor zapišti. Istovremeno su spaljene noge jednog kondenzatora.

Nisam mogao rukom zaustaviti odvijač! Ali natrljao pristojne žuljeve! Ipak, restriktivni shunt neće ometati radnu jedinicu, ovdje se trebate voditi osjećajem rotacijske sile, a ne mjerenjima, i kontrolirati zagrijavanje motora. Nisam stavio šant u konačnu verziju, zauzima previše mjesta. Otprilike, shunt koji ograničava struju na 20 A je: 12 V (zapravo će pasti niže) / 20 A = 0,6 Ohma. Uzmite shunt od 0,6 Ohma i, fokusirajući se na snagu rotacije, podesite prema dolje dok se ne pojavi prekomjerno zagrijavanje.

Sa kineskim multimetrom i šantom izmjerio sam maksimalnu struju negdje između 15 i 20A, to je kod kočenja, koliko je bilo snage i ruke. S lagano pritisnutim gumbom, kada motor pišti bez pokretanja, struje su bile veće od 20A. Vrijedno je napomenuti da su mjerenja vrlo približna i mogu se uvelike razlikovati od stvarnosti - digitalni multimetar nije u stanju adekvatno izmjeriti valovitost napona na šantu. Ako ste potpuno novi i ne znate kako mjeriti veliku struju s šantom i multimetrom, o tome će biti mali recenzent, ali za sada ... Zašto vam je to potrebno?

Snubber

Kao što sam gore napisao, lanac C5R3 može se jako zagrijati, odnosno otpornik. Čak i ako nema grijanja pri XX ili niskim opterećenjima, s velikim opterećenjem otpornik već može smrditi. To se objašnjava povećanjem frekvencije pretvorbe s povećanjem izlazne struje, stoga se otpor kondenzatora smanjuje. U početku, C5 treba uzeti na 3,3 nanofarada (3300 pF) i odabrati prema zagrijavanju otpornika, smanjujući kapacitet. Složio sam se na 1000 pF. Imajte na umu da dijelove treba ispitati na isključenoj jedinici i ispražnjenom kondenzatoru C2. Ispravljeni i filtrirani mrežni napon je oko 310V!

Nemojte smanjivati ​​kapacitet kondenzatora s marginom tako da uopće nema zagrijavanja! Tada će biti od male koristi. Toplina mora biti podnošljiva za dugotrajnu upotrebu.

Isprintana matična ploča

Ja sam loš dizajner pečata, pa je ploča ispala glomazna, dvokatna. Ako će netko razviti vlastitu tiskanu ploču, bit ću vam zahvalan ako date crtež, kontakte u podnožju stranice.

Dvije razine ploče izrađene su od dva komada fiberglasa 70x70 mm. U prizemlju se nalaze filtarski kondenzatori, energetski transformator i tranzistori zalemljeni mekim žicama. Pečat je izrezan oštrim rezačem bez jetkanja. Ugradnja dijelova je uobičajena, u rupu, crtanje sa strane bakrene folije. Zalemljeni tranzistori nalaze se na radijatoru ispod ploče zajedno sa sklopom Schottky dioda VD3, VD4.

Ploče su međusobno povezane bakrenom jednožilnom montažnom žicom, skakač iz emitera VT1 je suvišan, zamišljen je za rad zaštite, što sam odbio.

Druga ploča je za površinsku montažu. Nisam uklopio sve izlazne kondenzatore, morao sam ih dodati u kućište baterije.

Mrežni napon se dovodi na drugu ploču, a izlaz se uzima iz nje. + dolazi iz diodnog sklopa, na koji zauzvrat dolaze krajnji zaključci sekundarnog Tr1. S pouzdanim radom bez povratne veze napona, krug s C15 nije potreban, kao ni namoti koji odgovaraju ovom krugu.

Svi kondenzatori bayana izlaznog kondenzatora nisu stali na pločicu, pa je nekoliko kondenzatora moralo biti postavljeno u udubljenje terminala odjeljka za baterije.

Dno kućišta baterije je moralo biti izrezano, jer ploča nije potpuno pristajala, a radi pouzdanosti korišten je hladnjak. Završio sam s ovakvim blokom:

S pravilnim dizajnom i upotrebom odgovarajućih komponenti, jedinica se još uvijek može staviti u originalno kućište baterije i ne izlazi iz njega. Skoro sam uspio. S druge strane, ako blok koristite odvojeno od odvijača, uopće ne morate brinuti o dimenzijama. Međutim, u ovom slučaju morat ćete koristiti žicu od pretvarača do šurika s presjekom od najmanje 2,5 mm2. Na 4-metarskoj žici 1,5 mm2 snaga lagano pada.

Ovo je rješenje zanimljivo s gledišta primjene: nema PWM-a i složenih sklopova, može se koristiti za napajanje raznih snažnih uređaja. Nije ni čudo da se ovaj krug naširoko koristi za napajanje halogenih žarulja!

Ovdje ćemo završiti opis, kasnije ću ovdje dati objektivnu ocjenu korištenja bloka u stvarnim, radnim uvjetima gradilišta. Preliminarna ocjena za snagu rotacije: 5+!