Comment préparer un parquet pour le stratifié. Comment bien préparer un sol pour le stratifié

Aujourd'hui, les prix des services de réparation peuvent difficilement être qualifiés d'abordables, c'est pourquoi de nombreuses personnes essaient d'effectuer elles-mêmes au moins une partie du travail. De plus, matériaux modernes sont faciles à installer. Pour le revêtement de sol final, de nombreuses personnes choisissent le stratifié. Le revêtement est attrayant et le matériau est facile à installer. Voyons comment préparer le sol pour le stratifié.

Lors de réparations DIY, il est très important de choisir des matériaux de qualité. Mais même le stratifié de la plus haute qualité ne durera pas longtemps si la base n'est pas soigneusement préparée avant de la poser.

Si vous ignorez cette étape de réparation, le revêtement de sol se brisera plus rapidement. Voyons comment effectuer les travaux préparatoires avant de poser le stratifié de vos propres mains.

Par où commencer ?

Avant de commencer à poser un sol stratifié de vos propres mains, vous devez effectuer une série de travail préparatoire, à savoir :

videz la pièce de toutes choses ;
démonter les revêtements de sol ;
nettoyer le sol;
effectuer une inspection pour identifier les défauts ;
choisissez la méthode d'alignement et effectuez les travaux.

Conseil! Il est nécessaire de choisir une méthode de nivellement en tenant compte du matériau du sol (béton ou bois), ainsi que de son état.

Méthodes d'alignement

Les méthodes les plus couramment utilisées pour niveler la base sont :

Application de mélanges autonivelants. Cette option est possible si la base du sol est plane et que les dénivelés ne dépassent pas 2-3 mm par mètre linéaire ;
Réalisation d'une nouvelle chape. Cette option est utilisée lors du nivellement des sols en béton.
Pose de parquet à partir de feuilles de contreplaqué. Cette méthode convient au nivellement des surfaces en bois.

Préparation du sol en béton

En majorité appartements modernes Le sol est en béton, c'est pourquoi le plus souvent une nouvelle chape en béton est nécessaire pour le nivellement.

Conseil! De nos jours, la chape est réalisée à l'aide de mélanges de construction prêts à l'emploi. Cela facilitera grandement le processus, puisque pour préparer la solution, il vous suffit de mélanger le mélange avec de l'eau.

De quoi aurez-vous besoin ?

Pour niveler le sol, vous devez préparer :

mélange pour nivellement grossier (la quantité dépend de la zone de la pièce dans laquelle la réparation est effectuée);
mélange de finition (autolissant);
lattes pendulaires;
percer avec une buse pour mélanger le mélange;
règle – un outil de mise à niveau ;
un rouleau avec une surface aiguilletée pour éliminer l'air emprisonné dans la chape.

Séquence de travail

Vous devez commencer à travailler par un nettoyage en profondeur, vous devez éliminer tous les débris et éliminer la poussière. Ensuite, vous pouvez commencer le processus d'alignement :

Tout d’abord, vous devez définir le niveau du nouveau sol. Pour effectuer cette opération, vous aurez besoin niveau du bâtiment. La nouvelle ligne de niveau doit être appliquée sur les quatre murs de la pièce ;
Ensuite, vous devez installer les lattes pendulaires. Il s'agit d'une étape très importante, puisque la qualité de la chape dépendra de la justesse de sa mise en œuvre ;

Conseil! Les profilés pour cloisons sèches peuvent être utilisés comme lattes pendulaires ; les lattes doivent être placées par incréments d'environ un mètre. Installez les lattes sur la solution.

Vous pouvez maintenant commencer à préparer une solution à partir du mélange sec. Vous devez cuisiner exactement selon les instructions, vous devez mélanger avec une perceuse dotée d'un accessoire spécial ;
la solution finie est placée entre les lattes du pendule, nivelée avec la règle ;
Ensuite, vous devez laisser le temps à la solution de durcir.

Mélanges autonivelants

Le dispositif de chape brute ne permet pas d'en avoir assez surface lisse. Il sera donc nécessaire d'effectuer le nivellement final à l'aide d'un mélange spécial autonivelant.

Conseil! Si le sol en béton est suffisamment lisse et résistant, l'étape de réalisation d'une chape brute peut être ignorée. Dans ce cas, le mélange de remplissage est immédiatement appliqué sur la surface.

Le travail s'effectue ainsi :

préparer la solution selon les instructions sur l'emballage ;
ils commencent à appliquer le mélange sur le sol préparé : il faut verser la solution depuis le mur situé en face de la porte ;
la solution est simplement versée hors du récipient, puis, à l'aide d'une spatule large spéciale, long manche, niveler le mélange ;

Conseil! Le travail doit être effectué dans des chaussures spéciales à semelles à crampons. Ces semelles peuvent être achetées dans une quincaillerie et attachées à n'importe quelle botte de travail. Avec de telles chaussures, vous pouvez marcher sur une surface inondée sans l'endommager.

Ensuite, vous devez utiliser un rouleau à aiguilles, vous devez rouler la surface pour obtenir une douceur miroir ;
vous devez travailler assez rapidement et ne pas faire de pause pendant le processus, sinon le mélange pourrait commencer à durcir de manière inégale ;
La chape est prête, il ne reste plus qu'à lui laisser le temps de sécher.

Préparer un parquet

Les parquets sont préparés différemment pour la pose de revêtements de sol stratifiés. L'option de préparation la plus courante consiste à niveler à l'aide de contreplaqué de 12 mm d'épaisseur. Le travail doit être fait comme ceci :

un nettoyage approfondi est effectué ;
Chaque lame de parquet est soigneusement inspectée ; si des zones endommagées sont identifiées, les planches de cette zone devront être remplacées. Les Polovtsiens relâchés obtiennent :
Les experts recommandent de « casser » un parquet ancien mais encore solide, c'est-à-dire d'enlever les planches puis de les poser à l'envers. revers, bien sécurisé;
les feuilles de contreplaqué doivent être découpées en plaques d'une taille telle qu'il soit pratique de travailler avec elles ;
Les dalles sont posées en rangées ; un petit espace (5 mm) doit être laissé entre les feuilles pour compenser les modifications des dimensions linéaires des dalles lors des changements d'humidité. Les dalles des rangées sont posées « en quinconce » afin que les joints entre les tôles des rangées ne coïncident pas ;

Si des irrégularités importantes sont détectées sur les parquets, le contreplaqué devra être posé sur deux rangées. Cela permettra d’obtenir un meilleur alignement, mais nécessitera des coûts plus élevés. De plus, lors de la pose de contreplaqué en deux couches, le niveau du sol s'élèvera à une hauteur plus importante.

Application du DSP

Des panneaux de particules de ciment peuvent également être utilisés pour préparer la surface. Mais préparez d’abord la base en posant les planches strictement de niveau. Pour niveler le revêtement en planches, des patins en contreplaqué sont utilisés. Les dalles sont posées sur la surface nivelée, découpées aux dimensions de la pièce. Les dalles sont fixées avec des vis autotaraudeuses.

Pose du substrat

Une fois le sol nivelé, vous pouvez commencer la dernière étape de préparation : la pose de la sous-couche. Mais vous devez d’abord choisir son type. Aujourd'hui, ils utilisent :

Substrats polymères à base de mousse de polyéthylène. Ce substrat peut avoir une couche de feuille supplémentaire. Il est abordable, facile à installer et ne pourrit pas.
Liège. Une option de substrat naturelle, durable mais assez coûteuse.
Revêtement de sol bitume-liège. La base du support est en carton artisanal, imprégné de bitume et recouvert de miettes de liège.
Conifère. Version coûteuse mais de haute qualité du substrat, à base de copeaux de conifères.

Pour qu'un sol stratifié dure assez longtemps, il ne faut pas seulement choisir matériel de qualité, mais aussi préparer soigneusement la fondation. Vous pouvez effectuer vous-même les travaux de nivellement et de préparation du sol. Mais vous devez d’abord étudier les instructions pour effectuer les travaux.

Enfin, l'angoisse du choix du revêtement de sol est terminée - vous avez acheté du stratifié (nous espérons sincèrement qu'il est de haute qualité). Mais avant de commencer la pose, faites attention à la qualité de la surface rugueuse - après tout, la durée de vie et apparence revêtements. Le stratifié est un matériau sophistiqué et ce n'est pas un secret. De plus, sa « fantaisie », contrairement aux idées reçues, ne réside pas tant dans la qualité du fonctionnement et les caprices en matière de soins, mais dans ses exigences envers la fondation. Toutes sortes de tubercules, crevasses champ en bois, les fissures dans la chape, si elles ne sont pas éliminées à temps, entraîneront bientôt des dommages au revêtement et, par conséquent, de nouveaux coûts de temps et de matériaux. C'est pourquoi la préparation du sol pour le stratifié doit devenir une étape intégrale et soigneusement réalisée de l'aménagement de la structure du sol.

Pourquoi une surface plane est-elle importante ?

Les changements dans la surface rugueuse sont de sérieux « provocateurs » pour la défaillance des serrures en stratifié - le point le plus sensible de ce produit de revêtement de sol. En raison des bosses et des trous présents sous le revêtement, les forces de vos mouvements seront transférées aux joints des plaques, les « surchargeant » ainsi considérablement. Le résultat est l'apparition de fissures et de gonflements dans les zones à problèmes. Les planches pourries et les chapes fissurées « menacent » le stratifié avec un contact constant avec l'humidité venant du bas. Il n’est pas difficile de deviner ce que cela implique.

La résistance d'un sol réalisé à base d'un mélange autonivelant dépasse largement la résistance même d'une chape en béton. Comment sélectionner la composition du mélange et effectuer le travail est décrit dans le matériel :.

Nivellement d'un sol en béton sous stratifié

Vous avez affaire à une fondation en béton « bossue » ? Vous ne pouvez pas vous passer de verser un mélange autonivelant. L'action séquentielle dans ce cas devrait être la suivante :

nettoyage général des surfaces : le béton doit idéalement être aspiré ;
couvrir les fissures de la chape (de préférence avec de la colle à carrelage), éliminer les bosses et les affaissements ;
traiter le sol avec un apprêt pénétrant en profondeur ;
préparer le mélange selon les instructions du fabricant. Si vous jugez à l'œil nu l'épaisseur de la solution, sa consistance doit ressembler à de la crème sure. Le mélange doit être amené à une homogénéité absolue - aucun grumeau ne doit rester ;
couler une chape autonivelante. Vous devez commencer à verser à partir du point le plus élevé du sol - la masse se « répartira » sur la surface par gravité.
répartition uniforme de la solution à l'aide d'une spatule ;
étaler le mélange avec un rouleau - de cette façon, l'air emprisonné sous le mélange est expulsé, ce qui peut provoquer de nombreux petits trous sur la nouvelle surface ;
La masse de nivellement sèche en une journée environ - mais vous devriez attendre encore quelques jours.

Travailler avec un socle en bois

Si tout est plus ou moins clair avec un sol en béton, alors la nature de la préparation d'un parquet en bois soulève de nombreuses questions. L’un d’eux est par où commencer ?

Nous répondons – bien sûr, par un audit de couverture. Le parquet doit être soigneusement inspecté pour garantir sa solidité et identifier les éléments pourris ou fissurés. Il est ensuite nécessaire d'évaluer s'il est possible d'isoler les zones problématiques (si elles sont présentes) sans démontage complet terrains. Au même stade, la planéité de la surface est vérifiée. Des différences de hauteur de deux à trois millimètres sont tout à fait acceptables.

Les différences significatives devront être égalisées. Comment?

remplacer les planches endommagées ou des sections de celles-ci ;
enfoncer/enlever les clous saillants ;
serrez soigneusement toutes les lames de plancher aux solives ;
poser et fixer du contreplaqué (épaisseur d'une dizaine de millimètres).

La préparation des parquets pour les revêtements de sol stratifiés nécessite du soin traitement protecteur bois À ces fins, une huile siccative ordinaire (mais de haute qualité) convient. Le sol peut également être poncé et toutes les fissures peuvent être colmatées avec un produit spécial.

Nous vous expliquerons en détail le nivellement d'un parquet sous stratifié dans l'article :. Comparaison de trois méthodes : chape sèche ; contreplaqué, panneaux de fibres, panneaux de particules et OSB ; bûches réglables.

Cette vidéo montre une autre méthode de nivellement des parquets (avec des différences mineures) : traiter la surface avec un mastic acrylique.

Application de panneaux de particules liées au ciment

Vous pouvez également niveler le sol sous le stratifié à l'aide de feuilles DSP. Pour ce faire, vous devez disposer une base nivelée - des planches de construction. Si nécessaire, placez des feuilles de contreplaqué sous les planches ; la structure est bien sécurisée. Des panneaux de particules de ciment sont découpés sur mesure et posés dessus. Vérifiez ensuite soigneusement la planéité de la surface et fixez chacun des éléments à l'aide de vis autotaraudeuses.

Découvrez comment installer des planchers chauffants électriques, à eau et à film de vos propres mains dans l'article :. Aperçu des nuances d'installation différents types chauffage

Ou peut-être faire un sol chaud ?

Ceci est populaire dans dernièrement ajout lors de l’installation de sols stratifiés. L'installation nécessite le respect d'une technologie spéciale pour effectuer le travail et des calculs précis et pondérés - le nivellement et la préparation de la base dans ce cas seront plus spécifiques. Voyez-les dans notre section sur les planchers chauffants.

Pendant que vous travaillez, essayez d'éviter erreurs typiques propriétaires inexpérimentés. Par exemple, tenter de niveler des différences significatives en utilisant un support posé en deux couches. Une bonne préparation de la base d'un sol stratifié est la clé pour que le revêtement vous ravira par son esthétique et sa résistance à l'usure pendant de nombreuses années.

Le stratifié est un matériau très exigeant quant à la qualité du support sur lequel il est posé.

Cet article vous aidera à comprendre quelle devrait être la base du stratifié et en quelles étapes consiste le processus de préparation de la base.

Vous découvrirez également si un sol stratifié peut être posé sur une chape en béton, sur un sol en bois ou sur de vieux carreaux de linoléum ou de céramique.

Quelle devrait être la base

Quel que soit le matériau dont est constitué le support, il doit être :

intégral et durable, sans éléments lâches et mal fixés
faire le ménage
sec
parfaitement de niveau

Le nivellement de la surface est l'une des principales étapes de sa préparation. Toute irrégularité, même pas trop importante, entraînera un déséquilibre de la charge sur les panneaux lors de la marche sur le sol, ce qui se heurte à l'apparition de fissures, cassures et autres dommages au stratifié.

Les joints de verrouillage sont les premiers à en souffrir. Une surface de base insuffisamment lisse entraînera la formation d'espaces entre les panneaux adjacents et leur desserrage.

Selon SNiP, les différences de hauteur de surface sur 2 m doivent être inférieures à 2 mm et une pente uniforme - 4 mm. Aujourd'hui, de nombreux fabricants autorisent une différence plus importante. Il est donc préférable de clarifier les exigences en étudiant les instructions d'un type spécifique de stratifié.

Est-il permis de poser un revêtement de sol stratifié sur un ancien revêtement de sol ?

Le stratifié peut être posé sur l'ancien revêtement de sol s'il répond aux exigences ci-dessus.

Les défauts mineurs peuvent être éliminés, par exemple en réparant les planches détachées ou en remplaçant les planches usées, en collant des carreaux détachés et en comblant les fissures et les éclats (le cas échéant).

Si la plupart des lames de parquet sont très usées ou pourries, Il est préférable de démonter complètement un tel revêtement. Les planches ne doivent pas non plus grincer ou s'affaisser.

Le stratifié peut être posé sur le linoléum si l'ancien revêtement a été posé sur une base plane et bien préparée, a été bien posé et ne présente pas de gonflement. Les zones de calfeutrage doivent être collées, les trous doivent être scellés avec des morceaux de stratifié ou de support de forme et d'épaisseur appropriées.

La moquette doit être enlevée, le stratifié ne peut pas être posé dessus.

Préparation du sol en béton

Les caractéristiques de la préparation d'un sol en béton pour le stratifié dépendent de la qualité de la base et de son état. Ses principales étapes sont :

Pour éliminer les débris, la poussière et le sable, il est préférable d’utiliser un aspirateur industriel.
Scellement des fissures, nettoyage des zones d'effritement et de pelage, élimination des affaissements (le cas échéant).
Mesurer la différence de hauteur et de pente, niveler la base si ces valeurs dépassent les valeurs admissibles.
Pare-vapeur d'eau de la base.

Les petits trous, dépressions et fissures peuvent être scellés avec du mastic ; pour renforcer la base, il est conseillé de coller les fissures plus grandes avec du serpyanka.

Avant d'appliquer le mastic, les zones à traiter doivent être traitées avec un type de primaire adapté. Il est préférable d'abattre les bosses et les gonflements à l'aide d'un marteau perforateur.

Après avoir éliminé les défauts mineurs, la surface est poncée et apprêtée ; l'apprêt renforce la base et aide à éliminer la poussière et le sable.

S'il y a des zones mobiles du sol d'une surface importante, après avoir colmaté les fissures, la base est renforcée avec un treillis métallique avec un maillage de 10x10 cm et une chape ciment-sable d'environ 3 cm d'épaisseur est appliquée sur le treillis. .

Les différences de hauteur sur toute la surface, selon l'échelle, sont éliminées à l'aide d'une chape autonivelante ou ciment-sable.

Avant d'effectuer d'autres travaux, assurez-vous de vérifier le niveau d'humidité de la base.

Pour ce faire, un morceau de film plastique y est fixé avec du scotch : si aucune condensation ne s'est formée sous le film pendant la nuit, la surface est prête pour la pose du stratifié.

Mais vous devez d’abord organiser l’imperméabilisation. Pour l'hydro- et le pare-vapeur, un film de polyéthylène d'une épaisseur d'au moins 200 microns est utilisé. Il est posé en bandes perpendiculaires à la future direction de pose des panneaux stratifiés, avec un chevauchement de 20-25 cm et un chevauchement de 10-15 cm sur les murs, fixés avec du ruban adhésif au niveau des joints et à certains endroits pour éviter tout déplacement.

Préparer un parquet

Si la base est généralement solide et non affectée par la pourriture ou les vers à bois, préparation revient à éliminer les défauts existants:

les planches bancales sont fixées à l'aide de vis autotaraudeuses
les lames de parquet fortement endommagées, les zones présentant des creux sont démontées, les lames sont remplacées par des neuves
différences de hauteur mineures, les irrégularités sont éliminées par ponçage, les fissures sont colmatées avec un mastic acrylique
si le sol grince, le craquement est éliminé
si les lames de parquet s'affaissent, vous pouvez poser une deuxième couche de planches perpendiculairement à celles-ci ou renforcer la base avec des feuilles de contreplaqué
s'il existe une pente ou une différence de hauteur significative, elles sont éliminées de l'une des manières possibles

Il existe plusieurs façons de lutter contre les grincements des parquets. Protozoaires :

enfoncez les clous plus profondément dans les endroits où les planches sont fixées aux solives et vissez en outre quelques vis autotaraudeuses à ces endroits
faites de petits trous aux endroits où les craquements sont particulièrement prononcés et insérez plusieurs cylindres sous le sol mousse de polyuréthane

Ces méthodes ne nécessitent pas de démontage du revêtement, mais procurent un effet temporaire. Plus efficace fixation des solives avec des boulons d'ancrage. Pour le réaliser, il n'est pas nécessaire de démonter le revêtement en planches ; vous pouvez retirer une rangée de planches pour révéler les endroits où passent les bûches. Ensuite, tous les demi-mètres, des boulons d'ancrage sont vissés, qui doivent traverser les planches, les solives et atteindre socle en béton.

Avant de poser un revêtement de sol stratifié, il est extrêmement important de s'assurer qu'aucune tête de clou ou vis ne dépasse de la surface du sol. Les clous saillants sont soit retirés, soit enfoncés plus profondément ; des évidements sont pré-fraisés pour les vis dans lesquels les têtes peuvent être enfoncées.

Méthodes de nivellement des sols sous stratifié

Le nivellement d'un parquet et le nivellement d'un sol en béton sous stratifié se font selon des méthodes différentes ; le choix de la méthode dépend aussi de la nature et de l'ampleur du problème (dénivelés ou pente uniforme, dénivelé faible ou important).

Nivellement du sol avec du contreplaqué ou des panneaux de particules liés au ciment

Le nivellement du sol avec du contreplaqué sous un stratifié est généralement utilisé pour niveler un parquet ou un parquet en planches s'il existe des irrégularités importantes qui ne peuvent être éliminées par ponçage.

Il permet également de niveler la pente du sol, mais dans ce cas il est nécessaire de remplir des lattes de différentes épaisseurs sur l'ancienne base.

Parfois utilisées pour niveler un socle en béton, des dalles ou des tôles sont fixées aux solives.

Les feuilles ou dalles sont posées en damier, fixées avec des vis autotaraudeuses par incréments de 15 à 20 cm afin que les capuchons soient complètement encastrés. Entre les plaques (feuilles), il est nécessaire de laisser des espaces de 5 à 10 mm. Ensuite, la surface est poncée.

pas de processus « humides », possibilité de commencer immédiatement la pose du stratifié
fournit un renforcement supplémentaire de la base
isolation thermique supplémentaire

consommation supplémentaire de matériaux
dans les pièces avec des plafonds bas, chaque centimètre de hauteur compte et des dalles ou du contreplaqué pour niveler le sol sont utilisés avec une épaisseur de 15 à 20 mm.

Utilisé pour éliminer les pentes importantes des parquets en bois.

Le plancher est démonté et les solives ont la même hauteur (l'excédent est raboté avec un rabot ou des lattes de l'épaisseur requise sont fixées sur le dessus).

Les gens disent : « La réparation est un plaisir coûteux. » Alors moi, un homme de travail mental, comme on aimait à dire en URSS, mais avec des mains qui poussent de nulle part, j'ai décidé dans ma vieillesse de vérifier combien cela coûte cher et comment on peut économiser de l'argent si on fait tout, ou à au moins tout est possible, de vos propres mains ?

Mon appartement de trois pièces Lors de la construction, j'ai reçu un revêtement de sol sous forme de linoléum. Dans le salon et la chambre, son état, après 22 ans de fonctionnement, est de 4, peut-être avec un moins, mais toujours 4. Mais dans l'ancienne crèche, la note est plus proche du mauvais.

Des vagues sont apparues, à certains endroits le béton sous le linoléum a été détruit, ce qui n'était pas clair pour moi. Je pensais que le revêtement de sol reposait directement sur le sol en béton et comment il pouvait être cassé - rien de rationnel ne me venait à l'esprit (ce n'est que lorsque j'ai commencé à effectuer les réparations proprement dites que j'ai découvert qu'il s'agissait d'une chape).

Lors d’une visite des petits-enfants, une petite-fille de 2 ans s’est accrochée dans un renflement du linoléum et est tombée, et le vieux sol a été condamné. Consolidé tous nos ressources monétaires et a commencé à se demander s'ils seraient suffisants pour des réparations rapides et de haute qualité. Lors de la construction d'une maison privée, le sol peut être posé pendant plusieurs mois. Et vivre plusieurs mois chantier de construction? Non, désolé.

Pour réparation rapide, que faut-il ? Disponibilité des matériaux et une équipe de constructeurs professionnels. Pour assurer tout cela, il faut de l’argent, c’est vrai. S'ils ne suffisent pas, il vaut mieux reporter travaux de rénovation avant l'apparition le montant requis et vivre dans des conditions normales.

Nous avons donc commencé par décider de déterminer le montant pour l’achat d’un nouveau revêtement de sol. Le choix a été de courte durée : stratifié ou parquet. Le facteur prix a immédiatement rayé le parquet de la liste : il était cher.

Le revêtement de sol stratifié est un sol moderne, beau, durable et abordable. Je connaissais son coût approximatif – 550 roubles/m2. Par conséquent, nous avons rapidement calculé la superficie de la pièce - 21,8 m2, puis le montant requis pour acheter un nouvel étage. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'environ 12 000 roubles. Il restait encore 55 000 roubles en stock, ce qui a permis d'embaucher des professionnels pour l'installer.

Pour comprendre comment préparer le sol à la pose du stratifié et comment l'installer, je suis allé en ligne pour rechercher différents forums sur ce revêtement de sol. Et ici plusieurs surprises m'attendaient.

1. Le stratifié fabriqué en Allemagne et en Finlande est considéré comme le meilleur. Mais il y a une chose que moi, en tant que spécialiste dans le domaine de la mécanisation, processus technologiques, j'en suis sûr : en Russie, les revêtements de sol stratifiés sont produits en utilisant le même équipement que celui utilisé par les Allemands et les Finlandais.

Le processus est entièrement automatisé, la qualité du produit fini ne doit donc pas différer. Ceci n'est pas une assemblée voitures particulières, où un mécanicien peut ajuster une portière de voiture avec une masse, au lieu de travailler pendant 15 à 20 minutes avec un tournevis.

2. Je pensais que plus les lattes étaient épaisses, mieux c'était. Presque tous les forums en parlent. Mais sur un site Web, mon regard a croisé la phrase : « la qualité d'un stratifié est principalement déterminée par sa densité ».

Je n’y ai pas attaché d’importance tout de suite. Mais la phrase n’arrêtait pas de tourner dans ma tête. J'ai quand même décidé de le vérifier. Et soudain, il s'est avéré que les lamelles avaient en réalité des densités différentes. Ce que cela signifie pour la qualité n'a probablement pas besoin d'être expliqué : le caoutchouc mousse de 5 cm d'épaisseur ne supportera pas le poids d'une personne et s'effondrera.

Un métal plus dense de 2 mm d'épaisseur peut facilement faire face à cette tâche. Par conséquent, un stratifié plus dense de 8 mm est meilleur qu'un stratifié de 12 mm, mais avec une densité plus faible. Pour assurer bonne qualité sol pendant son fonctionnement, le panneau à lamelles doit avoir une densité d'au moins 850 kg/m 3.

Une petite parenthèse : Lors de l'achat de revêtements de sol stratifiés dans plusieurs points de vente, aucun vendeur n'a mentionné cet indicateur de qualité. Au contraire, ils ont demandé avec surprise : de quoi s’agit-il et comment cela affecte-t-il l’utilisation du sol ?

Les fabricants n'indiquent pas non plus ce chiffre sur l'emballage. Mais ne vous inquiétez pas. Le calcul est facile à faire vous-même. Pour ce faire, on divise le poids des lamelles (net), un des paramètres obligatoires du produit appliqué sur le matériau d'emballage, par leur surface (longueur des lamelles * largeur * nombre de planches dans le pack), puis divisez à nouveau par l'épaisseur d'une planche.

3. Vous devez acheter avec une réserve d'au moins 10 %. L'indicateur est influencé par la technologie d'installation : direct - 10 % ; en diagonale - 20 % ; motif - 30%.

4. Le colis contient généralement 2 m 2 de stratifié. Il existe de légers écarts causés par les différentes tailles de planches. Sur la base des connaissances acquises, j'ai ajusté la quantité requise de stratifié. Il s'est avéré que vous deviez acheter 24 m 2 de lamelles pour un montant de 13,2 mille roubles.

5. J'ai découvert que les revêtements de sol stratifiés présentent 4 problèmes chroniques :

Très hygroscopique. À travers les parois latérales non protégées, comme une éponge, il absorbe l'eau de l'air, ce qui entraîne une perte de résistance. connexions de verrouillage et ballonnements ;
Non seulement il conduit bien, mais il améliore également le son (résonne) ;
Peur des mouvements oscillatoires de haut en bas. En raison des déformations constantes sous les irrégularités de la base du sol, les verrous de connexion sont détruits lentement mais régulièrement ;
Réagit désagréablement aux tubercules chape en béton. Ils sont pressés dans le réseau de lamelles, poussant simultanément vers la surface une partie du matériau pressé qui constitue le stratifié. Les bosses qui apparaissent s’estompent avec le temps. À leur place, une vilaine tache apparaît, à travers laquelle la lamelle commence à absorber de l'eau.

Cependant, ces problèmes ont des solutions (classées dans le même ordre que les problèmes) :

imperméabiliser la base du sol;
isolation phonique du stratifié;
pose de chape (il s'est avéré plus tard qu'elle pouvait être de 4 types : sèche, semi-sèche, humide et utilisant du contreplaqué ou des feuilles de panneaux de particules liés au ciment) ;
poser le substrat sous les lamelles.

Les informations reçues étaient quelque peu confuses : des dépenses supplémentaires se profilaient à l'horizon, dont l'ampleur n'était pas encore claire.

Combien coûte la rénovation du sol d'un appartement ?

Soit il n'y avait aucune information sur Internet sur les questions d'intérêt, soit elles étaient contradictoires. Il était donc nécessaire de consulter un spécialiste, et pas seulement un simple estimateur, envoyé par les grandes entreprises de réparation et de construction au client, mais un professionnel capable de répondre à toutes les questions.

La réponse est venue naturellement : une conversation d'il y a un an dans une entreprise m'est venue à l'esprit. L'un des participants à la rencontre, un restaurateur, a raconté comment il a rénové son établissement. Le problème était le temps de réparation. Dans un souci de fidéliser la clientèle et de gagner de l'argent, le restaurateur a décidé d'effectuer des travaux de réparation tous les jours après la fermeture de l'établissement, c'est-à-dire la nuit et tôt le matin.

Cependant, dès que les constructeurs ont commencé les travaux, les voisins du dessus ont appelé la police. Malheureusement pour le restaurateur et les rénovateurs, ils avaient raison. Cela a continué plusieurs fois jusqu'à ce que tous les artistes potentiels refusent la commande.

Un collègue, collègue restaurateur, m'a conseillé de contacter une petite entreprise qui fonctionnait bien et résolvait avec succès des problèmes sensibles. Sa particularité est que le seul patron est le directeur, qui est aussi le propriétaire. Cela vous permet de contrôler tout le travail de l'entreprise sur niveau supérieur. Les tentatives d'agrandissement et d'invitation de contremaîtres et de contremaîtres au travail ont entraîné une diminution de la qualité du travail, ce qui ne convenait pas au propriétaire.

Après des négociations préliminaires, le directeur de l'entreprise a demandé quelques jours au restaurateur pour une réponse définitive. Ces jours-ci, il a personnellement rendu visite à chaque famille vivant au-dessus du restaurant et a convenu avec elles qu'elles n'appelleraient pas la police à cause du bruit la nuit. La réparation a été réalisée rapidement et avec la bonne qualité. Personne n'a jamais su dans quelles conditions les voisins avaient accepté d'attendre les réparations.

Trouver ce professionnel et fixer un rendez-vous était une question de technique. Après avoir examiné les lieux, le jeune homme, directeur de l'entreprise, a d'abord décrit ce qui était disponible et ce qui devrait l'être.

Le linoléum repose sur une chape de 3 cm d'épaisseur, non renforcée. Il doit être supprimé.
Les constructeurs ont soit économisé de l'argent, soit oublié de mettre un ruban amortisseur sous la chape, ce qui l'a fissuré et s'est effondré à certains endroits.
La pose de revêtements de sol stratifiés nécessite une isolation hydroélectrique et phonique obligatoire, ainsi qu'un support pour les lamelles. De plus, vous devrez niveler le support du sol avec une chape (sans chape, le stratifié ne durera pas plus d'un an). Tout cela rehaussera considérablement le sol par rapport au revêtement de sol du couloir. Vous pouvez minimiser la montée du niveau du sol en utilisant une chape humide et renforcée de fibres (c'est la plus fine). Dans ce cas, le support doit être acheté avec une couche imperméabilisante, afin de ne pas poser de couche imperméabilisante séparée. Au lieu d'une chape humide, vous pouvez utiliser un mélange autonivelant, qui abaissera le niveau du sol de 1 cm, mais cela coûte très, très cher.
Superposition décorative sur cadre de porte il faudra les tailler. Remplacez la porte ou raccourcissez-la également.
La différence entre les hauteurs des étages devra être éliminée grâce à un seuil incliné spécial.

Après cela, il a dicté le coût des travaux et les tarifs :

Enlever le linoléum - 1 000 roubles. ou 50 rub./m2 (stratifié - 150 rub./m2, carrelage - 200-300 rub./m2) ;
Casser la chape - 5 500 roubles. ou 200-300 roubles/m2 ;
Chargez les déchets de chape dans des sacs (dans notre cas, vous aurez besoin d'environ 100 sacs) - 2 000 roubles ;
Pour sortir les sacs de l'appartement, descendez-les dans l'ascenseur et chargez-les dans la voiture - 3 000 roubles. S'il n'y a pas d'ascenseur, chaque étage coûtera 100 roubles. pour 1 sac. Dieu merci, il y a un ascenseur ;
Sortez les poubelles (commandez une voiture ZIL) - 5 000 roubles.

Attention : depuis le printemps 2018, le coût de l'enlèvement des ordures est passé à 6 000 roubles.

Installez des balises, fixez du ruban amortisseur et remplissez chape humide(sans matériaux) - 11 000 roubles;
Poser un support avec une couche imperméabilisante - 3 300 RUB. ou 150 roubles/m2 (lors de la pose d'une couche d'imperméabilisation séparément, le prix pour la pose du support sera de 50 roubles par m2 et pour l'imperméabilisation de 150 roubles pour 1 m2) ;
La pose d'un revêtement de sol stratifié par la méthode directe coûte 7 000 RUB. ou 250-400 rub./m 2, selon le volume et la méthode d'installation.

Ainsi, les travaux coûteront à eux seuls 37 800 roubles. Mais il faut aussi acheter du ciment, du sable, du substrat et d’autres matériaux. Mon humeur a fortement chuté. Au conseil de famille, il a été décidé de faire les réparations soi-même.

Préparation du sous-plancher

La préparation du sol pour la pose du stratifié a commencé par nettoyer la pièce des meubles et des objets, qui étaient nombreux. Nous avions prévu de terminer les travaux en quelques heures, mais au final, il a fallu presque une journée pour tout terminer.

Nous avons réussi à retirer rapidement les plinthes et le linoléum, mais nous n’avons pas réussi à nous en débarrasser. La société de gestion a interdit de le jeter dans les poubelles. Mais cela ne nous a pas dérangés. Vous devez encore commander une voiture pour le reste des déchets de construction.

Le lendemain, ils commencèrent à casser la chape. Après une heure de travail poussiéreux, nous avons réalisé que nous allions jouer sans marteau perforateur pendant plusieurs jours. Il n’était pas chez lui et ses amis n’avaient pas non plus de marteau perforateur. Le directeur d'une entreprise de construction que je connaissais déjà m'a conseillé de louer des outils à l'heure. Le prix s'est avéré acceptable - 500 roubles. par jour pour un marteau perforateur BOSCH.

Le perforateur était terminé en fin de journée. Le lendemain, j'ai commandé une voiture qui devait arriver avant midi. Une réserve de temps était prévue pour charger les sacs à ordures. Nous avons acheté des sacs poubelles épais, non pas neufs, mais d'occasion, ce qui nous a permis d'économiser beaucoup d'argent - l'achat n'a coûté que 370 roubles.

Après avoir enlevé les déchets, le socle en béton a été balayé puis aspiré. Il s'est avéré qu'à certains endroits, l'ancienne chape était gravement cassée et qu'il y avait également des fissures - une assez large et trois petites.

Cela m'a vraiment dérouté. Après tout, si j'ai bien compris, produits en béton armé ne devrait pas craquer. Et il y a plusieurs fissures ici. S'ils étaient formés sur surface plane, alors le processus de fissuration le long des fissures prêtes à l'emploi se déroulera plus rapidement et plus intensément. Il faut agir de toute urgence.

Internet vient à nouveau à la rescousse. Mais je n’ai toujours pas trouvé de recommandations qu’un constructeur débutant puisse comprendre. De plus en plus, je tombais sur des instructions selon lesquelles les fissures devaient être colmatées avec un apprêt ou un mélange spécial, dont le coût était prohibitif pour moi. J'ai dû à nouveau faire appel à un professionnel. Le résultat est une recette simple et peu coûteuse pour traiter une base en béton.

Attention : pour aider les constructeurs débutants similaires, sur la base de mon expérience, de recommandations sur Internet et de conseils de professionnels, j'ai écrit l'article « ». Là, un bloc séparé est également envisagé pour préparer un plancher en bois pour le stratifié.

La préparation du sol en béton pour le stratifié s'est poursuivie avec l'enlèvement des restes de l'ancienne chape. Ils succombèrent, bien qu'avec difficulté, sous le marteau et le burin. J'ai également enlevé plusieurs éclats et parties détachées de la base en béton avec un marteau et un ciseau. Et j'ai dû bricoler les fissures.

À ce moment-là, j'avais noté dans mon cahier instructions étape par étape selon les modalités de leur traitement. Parallèlement, plusieurs positions sont soulignées.

Les petites fissures doivent être élargies à 3 à 5 mm, sinon il est difficile d'y frotter du mortier de ciment - je l'ai fait à l'aide d'un tournevis à vélo et d'un marteau.
Les grandes fissures sont renforcées. À cette fin, à l'aide d'une meuleuse et d'une molette pour béton, réalisez des rainures de 9 à 10 cm de long et de 15 à 20 mm de profondeur à travers la fissure, à une distance de 4 à 5 cm les unes des autres. Ensuite, vous devrez mettre des vis avec les têtes coupées et les sceller avec du mortier de réparation. Mais c'est un peu plus tard.
Assurez-vous d'apprêter les fissures et les rainures pour le renfort. Le but de cette opération est de saturer le béton en eau dans les zones de jointoiement. On dirait qu'il est un monolithe. En fait, sa surface absorbe avidement l’eau (selon la science, le processus est appelé « aspiration capillaire »). Et si vous ne saturez pas au préalable les zones d'étanchéité avec de l'humidité, l'eau de mélange ciment-sable s'en va - la surface du béton l'arrachera comme un buvard. Et sans eau, le processus d'hydratation (en langage clair - le processus de formation de la pierre de ciment) ne sera pas terminé. En conséquence, nous obtiendrons de petits morceaux de pierre de ciment qui s’effritent. Dans le même temps, l'apprêt retient la poussière que l'aspirateur n'a pas pu éliminer.
Sur les forums Internet, il est proposé d'apprêter le béton avec de l'eau ou du Ceresite ST 17. Cependant, des professionnels expérimentés, parmi lesquels je compte les dirigeants de l'entreprise, préfèrent réaliser cette opération avec de la laitance de ciment. C'est beaucoup moins cher, mais en termes de qualité mieux que l'eau et n'est pas inférieur aux apprêts spéciaux. Dans le même temps, le ciment au lait pénètre dans les plus petits pores du béton et crée un film à la surface des fissures, ce qui assure l'adhésion mutuelle de la composition de réparation au corps en béton. Par curiosité, sous les mauvais commentaires de mes voisins, j'ai tenté d'abîmer la surface des fissures réparées. Après tout, il fallait savoir pourquoi le potager avait été construit. Au milieu de rires malveillants, rien n’a fonctionné pour moi.

Pour référence : pourquoi est-ce moins cher ? Vous devrez dans tous les cas acheter du ciment M400 ou M500 - sans cela, vous ne pouvez pas réaliser de chape. Un bidon de Ceresite ST 17 pour béton coûte environ 4 000 roubles, ce qui, voyez-vous, c'est beaucoup. De plus, j'ai découvert par la suite des amorces moins chères, dont le coût était 2 à 2,5 fois inférieur à celui de Ceresit.

La laitance de ciment est constituée uniquement de ciment (une part) et d'eau (2 parts). J'ai rempli les fissures et les rainures avec de la laitance. Cependant, à cause de la poussière, la surface du béton n'était pas mouillée partout et la base a été aspirée il y a seulement une heure. je devais pinceau Frottez le lait dans les fissures. En seulement quelques minutes, l’eau a disparu, ne laissant qu’une traînée humide. La procédure a dû être répétée deux fois de plus. Ce n'est qu'après le troisième mouillage qu'il est apparu clairement que le béton était presque saturé d'humidité.

Il est maintenant temps de colmater les fissures avec du mortier de réparation. Sa préparation n'est pas compliquée - 1 part de ciment, 3 parts d'eau et de sable fin et 1 part de colle PVA. Comme j'avais besoin de très peu de tout cela, j'ai réalisé la solution de réparation dans une bouteille en plastique de 2 litres, coupée en deux.

Les composants ont été recalculés en conséquence. Un vaste choix de mélanges de réparation industriels et très efficaces est proposé à la vente. Mais ils sont assez chers, et en plus il faut environ 10% de la quantité vendue. Où mettre le reste ? Il s’avère que je jette de l’argent réel par les fenêtres et que je ne suis pas un oligarque.

Après agitation complète, le mélange n'était pas du tout coulant. Il n'entrera certainement pas dans les petites fissures. J'ai dû le frotter avec une spatule et également l'enfoncer dans les fissures avec un tournevis. Cela s’est bien passé au final. Naturellement, il est beaucoup plus facile de verser une telle solution dans des ouvertures plus larges dans une base en béton, ou plutôt de la frotter, comme le montre la large fissure. Ici, tout a été fait en quelques minutes.

Pour les lecteurs observateurs : non, je n'ai pas oublié de mettre des vis dans les rainures pour renforcer la fissure.

Le séchage du mortier de réparation a duré 28 jours. En principe, les travaux auraient pu se poursuivre le septième jour, mais pour diverses raisons, ils ont été gelés. La préparation ultérieure du sol pour le stratifié consistait en plusieurs opérations technologiques :

imperméabilisation;
fixer du ruban amortisseur au mur ;
insonorisation;
verser une chape humide;
pose du support.

Dans cette liste, seule la pose du substrat figurait en dernière position. Les opérations restantes pourraient être soit la première, soit l’avant-dernière. Tout dépendait du type de matériaux utilisés. Dans le but de réduire la hauteur du sol, j'étais enclin à apprêter la base en béton avec des composés imperméables spéciaux pour l'imperméabilisation, ce qui, à mon avis, abaissait le sol de 5 mm.

Cependant, mon sauveur, un jeune professionnel, chiffres en main, a montré que cette option était trop coûteuse et que la réduction ne serait réaliste que de 2 mm. La meilleure option :

apprêtez le sol en béton avec de la laitance de ciment - pour une meilleure adhérence de la chape au béton de base ou, comme le disent les experts, pour une meilleure adhérence ;
verser une chape humide;
poser un film plastique sur la chape pour l'imperméabilisation ;
mettre le support.

Dans le même temps, vous devez fixer un ruban amortisseur au mur et installer des balises pour couler la chape.

Suite aux instructions d'un professionnel, je n'ai toujours pas noté avec précision le premier point. Plus précisément, je l'ai écrit tel qu'il a été dicté, mais ce n'est pas du tout ce qui a été écrit. D’ailleurs, c’est écrit de la même manière dans les manuels destinés aux finissants. Mais encore une fois, ce n’est pas tout à fait vrai.

Le collage du sol sur la chape n'est pas nécessaire. Sinon, comment expliquer la « chape flottante », lorsque du mortier de ciment est coulé sur un matériau hydro- ou insonorisant - un film avec lequel le ciment n'a pas et ne peut pas adhérer.

La tâche principale et unique de l'apprêt du béton est de remplir sa surface d'eau afin qu'elle ne l'éloigne pas de la chape. Et ici, il y a deux points importants à retenir.

L'apprêt d'usine sature les pores du plafond avec de l'humidité et des particules de polymère solides qui, après séchage, forment un film résistant à l'humidité sur sa surface. Par conséquent, avant de couler la chape, le béton doit être sec ; les constructeurs appellent cela « sec sur sec ».
La laitance de ciment sature le béton en eau et crée également un film. Mais cela n'empêche en aucun cas l'écoulement de l'eau vers le socle en béton du sol. Par conséquent, ici, tout est inversé - un tel apprêt ne doit pas sécher (« mouillé sur mouillé »).

Installation de balises et de ruban amortisseur

Au départ, il me semblait que couper le trait de chape et installer des balises avec du ruban amortisseur ne prendrait pas beaucoup de temps - une journée tout au plus, compte tenu du manque d'expérience. Mais les problèmes ont commencé littéralement dès les premiers pas. Je savais ce qu'étaient les balises - je les ai vues en plâtrant les murs. Mais lorsque j'ai commencé à comprendre comment les installer au sol, la première chose qui a posé problème a été la définition de la ligne zéro et de la ligne de chape, ainsi que la manière de les appliquer sur le mur.

J'ai lu environ 5 ouvrages sur Internet, mais je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Je ne sais pas, soit je suis devenu stupide, soit l’écriture n’était pas tout à fait claire. Le problème a été résolu simplement - dans l'une des œuvres, j'ai vu un dessin bien exécuté. Tout s'est mis en place. S'il avait attiré mon attention tout de suite, je n'aurais pas eu besoin de lire quoi que ce soit.

Le niveau zéro, ou, comme on dit aussi, la ligne d'horizon, est une ligne sur le mur sur tout le périmètre de la pièce, tracée parallèlement à l'horizon (pas le sol, mais l'horizon) à une hauteur convenable pour le travail, à environ 1,4-1,6 m du sol. Le moyen le plus simple de tracer cette ligne est d'utiliser un niveau hydraulique de 3 à 4 m de long, un tube en plastique transparent. Le tuyau de carburant des voitures particulières diesel est idéal à ces fins. De l'eau y est versée de manière à ce qu'il n'y ait pas d'eau aux deux extrémités du tube, 15 à 20 cm.

Il n'a pas été difficile de déterminer combien de travées étaient nécessaires pour remplir la chape. Cela ne nécessitait même aucun calcul. Deux travées, d'un peu moins de 2 m de large, créent en règle générale des difficultés à la fois pour le coulage et pour le travail - il est difficile de l'appuyer sur une telle longueur contre un autre phare lors du nivellement de la chape. Trois travées sont la solution la plus optimale. En conséquence, nous avons reçu quatre lignes de balises d'une longueur de 22 m.

L'étape suivante des travaux a nécessité l'achat de fibre (100 roubles), d'une règle de 2 m de long (cela s'est avéré pas très cher - 431 roubles) et de 22 m de balises de guidage en aluminium. Le prix de 1 m n'est que de 50 roubles, mais leur achat coûte au total 1 100 roubles. De plus, vous devez chercher un broyeur pour les couper sur mesure.

Si cela continue, les petites choses engloutiront tout l'argent alloué aux réparations. Après quelques hésitations, il a été décidé d'installer des balises à mortier, plusieurs fois moins chères et plus faciles à installer, à en juger par les commentaires sur les forums. Pas de Rotband, qui demande aussi de l'argent, mais du ciment et du sable. C'est vrai, il y a deux mais :

leur temps de séchage est supérieur à 8 jours ;
Les premiers jours, on ne peut même pas respirer sur les balises de mortier, pour ne pas les endommager, elles sont si délicates.

Mais tout s'est bien passé - les « aides » qui pouvaient « améliorer » le travail de mon grand-père n'avaient pas prévu de lui rendre visite dans un avenir proche. L'installation des balises a recommencé avec la location d'un marteau perforateur BOSCH (encore 500 roubles de sa poche, sans compter les déplacements).

Ils ont percé des trous le long de la ligne marquée à la craie pour les chevilles. Il y a cinq trous au total. Le premier et le dernier sont à une distance de 10 cm du mur, les autres sont à égale distance les uns des autres. Nous avons donc parcouru toutes les lignes. Tous les travaux ont été terminés en une demi-heure environ.

Les chevilles enfoncées dans les trous étaient vissées, pré-lubrifiées savon à lessive, vis autotaraudeuses. Si quelqu’un pensait qu’il fallait du savon pour visser plus facilement le matériel, il se trompait. Au contraire, pour les tordre lorsque la solution de balise a durci (le ciment n'adhère pas aux surfaces grasses et savonneuses).

D'ailleurs, dans le même but, pour que la solution ne colle pas à la règle, elle a subi le même traitement. Ensuite, la règle a été posée à plat sur deux vis autotaraudeuses, la plus proche du mur et la suivante, en appuyant son extrémité contre le mur. Un niveau de construction a été placé au sommet, au milieu de la règle.

La suite du travail se résumait à «visser et dévisser» la vis autotaraudeuse, tour à tour, jusqu'à ce que la règle prenne une position strictement horizontale au niveau de la ligne d'attache. La deuxième vis ayant déjà pris la position souhaitée, la troisième vis a très vite trouvé sa juste place.

J'espère qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer en détail que la règle était déjà sur les deuxième et troisième vis et que je n'ai tordu que la troisième. À ma grande surprise, les travaux ont été réalisés très rapidement et j'avais peur que cela prenne plusieurs heures.

L'étape suivante consiste à traiter le socle en béton avec de la laitance de ciment, mais pas en totalité, mais uniquement les lignes où les balises seront installées. La solution pour les balises de mortier a été mélangée à l'aide d'un mélangeur (l'accessoire correspondant a été inséré dans le marteau perforateur) dans un seau de 15 litres. Le rapport ciment/sable est de 1:3. J'ai ajouté 1/3 d'eau, un demi-litre de colle PVA et la même quantité savon liquide comme plastifiant. Je voulais obtenir une solution semi-sèche, mais elle ne colle pas bien. L'ajout d'un plastifiant résout le problème.

Lorsqu'il n'y avait pas de sable propre dans la solution, je la considérais comme prête. À l'aide d'une truelle, j'ai commencé à faire une crête entre les vis, mais légèrement au-dessus de leurs têtes. Il n'y avait pas assez de solution pour toute la ligne. J'ai donc réalisé les lots suivants en tenant compte de l'expérience acquise.

La première fois, j'avais peur que pendant que le mixeur fonctionnait, une partie de la solution se retrouve sur les murs de la pièce, alors j'ai joué la sécurité. Ensuite, j'ai posé la règle sur le faîte, et le niveau dessus, et j'ai pressé toute la structure contre les têtes de vis pour obtenir un trait de chape. En plusieurs endroits, la solution a grimpé. J'ai dû le couper avec une truelle. Et ainsi de suite sur toute la ligne.

Pourquoi avez-vous mis un niveau à la règle ? Oui, j'avais peur qu'en appuyant au milieu, la règle se plie. Et si vous appuyez ensemble sur les vis, elles peuvent se plier en arc de cercle. Et donc, en appuyant sur le niveau j'ai obtenu une ligne très droite.

Après avoir terminé l'installation des balises, j'ai accidentellement découvert une erreur dans mon travail. Toutes les instructions indiquent que les balises à mortier doivent être bien ajustées au mur. Mais qui peut me dire comment fixer un ruban amortisseur sur tout le périmètre une fois la solution durcie. Certainement pas. Mais la ligne de phares sera rompue, et cela n’est pas discuté.

J'ai de la chance de l'avoir remarqué à temps. Par conséquent, à l'aide d'une truelle, j'ai soigneusement découpé des ouvertures pour le ruban adhésif entre le mur et les balises. Et j'ai pris note dans ma tête : tout ce qui est écrit sur Internet doit être analysé. Faites confiance, mais vérifiez.

J'ai décidé de fixer le ruban adhésif avant de couler la chape, lorsque la solution balise a suffisamment pris pour pouvoir être travaillée. Il n'est écrit nulle part exactement combien de temps un tel phare met à sécher. J'ai décidé d'attendre 8 à 10 jours et de vérifier constamment la résistance de la surface du phare avec un tournevis.

En même temps j'ai tout apporté matériel nécessaire: ciment, sable et ruban amortisseur. Leur calcul, pour ceux qui connaissent au moins un peu les mathématiques, ne pose pas de difficultés. Multipliez la surface au sol par l'épaisseur moyenne de la chape. C'est tout. J'ai obtenu 0,95 m 3 (21,8x0,044).

Pour ceux qui ont la flemme de revenir au début de l'histoire :

21,8 m2 - superficie de la pièce ;
0,044 - épaisseur moyenne de la chape (4,4 cm).

Vous pouvez déterminer le nombre de composants de la solution à l'aide de tables de construction spéciales. J'avais besoin de 10 sacs de ciment de 50 kg chacun et de 24 sacs de sable de 50 kg également chacun. Pour la chape, vous avez besoin de ciment Portland M400.

Mais, en raison des spécificités de mon travail, j'étais bien conscient d'une subtilité qui, je pense, sera une révélation pour beaucoup : tous les types de ciment perdent leurs propriétés d'origine après 6 mois de stockage et passent à un niveau inférieur.

Le ciment M400 devient M300 et le M500 prend sa place. C'est pourquoi j'ai acheté la marque M500 pour jouer la sécurité. En même temps, j'ai acheté un ruban amortisseur. J'ai payé 5 720 roubles pour tout :

ciment - 3 200 roubles;
sable 2 400 frotter.;
ruban amortisseur KNAUF - 120 frotter.

La livraison coûte 400 roubles. Mais il a commencé à porter lui-même les sacs dans l'appartement et a regretté 3 400 roubles. (100 roubles par sac).

Le 12ème jour, j'ai décidé que je pouvais prolonger le travail. Par conséquent, j'ai d'abord dévissé les vis, fixé un ruban amortisseur sur de la colle PVA, apprêté les balises et la travée entre elles avec de la laitance de ciment, puis j'ai commencé à préparer une solution : ciment M500 - 1 partie, sable, tamisé et lavé - 3 parties , fibre de verre.

Compte tenu des grands volumes de solution, un récipient en plastique de 50 litres pour mariner les concombres a été apporté de la datcha. Un voisin lui a recommandé de lui prendre 200 litres coupés en deux baril en métal, spécialement adapté à ces fins, mais vous ne pouvez pas l'amener sans remorque. Mes amis et moi n’en avions pas, mais nous ne voulions pas en louer un.

J'ai versé un seau de ciment de 5 litres et trois seaux identiques de sable dans le baril. J'ai dispersé une pincée de fibre sur la surface et j'ai commencé à mélanger le tout avec un mixeur. Pourquoi un peu ? Et sur tous les forums, on dit que les fibres aiment se regrouper en morceaux de hérisson qu'il faut ensuite attraper avec les mains.

Il y a eu une crevaison avec le mixeur. Le mélange sec ne voulait pas remuer. J'ai dû d'abord pétrir la fibre de verre avec mes mains, puis avec une truelle. La procédure s'est avérée longue. Nous avons dû impliquer les membres de la famille dans le coulage de la chape. Après environ quarante minutes, de l'eau a commencé à être ajoutée au mélange sec par portions.

Après avoir reçu une solution ayant la consistance d'une crème sure, nous avons commencé à verser le premier passage depuis le coin le plus éloigné. Ils l'ont posé de manière à ce qu'il recouvre les balises de mortier de plusieurs mm. Nous avons réussi à nous placer à seulement 1 m du mur. Et là, j’ai réalisé que les économies continues se retournaient contre moi. Il a fallu louer une bétonnière. Et donc ils ont tripoté pendant presque 2 jours.

D'après mon expérience, je constate qu'il vaut mieux niveler la solution sur soi, c'est plus pratique. Le deuxième point est que si le ciment est préparé en petites portions comme le mien, il doit alors être apprêté spécifiquement pour le volume de la solution en 40 minutes environ et enfin, ne laissez en aucun cas la travée inachevée pendant la nuit.

Une fois les travaux terminés, les professionnels m'ont rassuré. Toutes les parties de la solution versées séparément prendront de la même manière. L'essentiel est de ne pas faire de longues pauses. L'adhérence de la solution aux balises sera légèrement moindre, mais absolument suffisante pour durer quelques centaines d'années.

Après avoir coulé la chape, le budget a perdu environ 15 000 roubles. D'accord, ce n'est pas grand-chose. Sur la réalisation de l'imperméabilisation, la pose de la sous-couche et du stratifié lui-même, ainsi que la manière dont les différents niveaux de sol de la pièce et du couloir ont été assemblés, dans l'article suivant (sera publié sur la même page).

En fin de compte, il s'est avéré que préparer les sols pour le stratifié de vos propres mains n'est pas une chose si terrible. Bonne chance à tous dans cette rénovation difficile mais intéressante.

La qualité de la pose du carrelage dans une maison en bois dépend directement de la préparation du support. La pose de carrelage ou de grès cérame peut se faire aussi bien sur des sols au sol que sur poutres. Parlons de la façon de préparer correctement la base pour la pose de carreaux sur un plancher avec poutres en bois de vos propres mains.

Exigences de base pour la construction de sols carrelés

Les sols en grès cérame ou en carrelage doivent être conformes aux exigences constructives et sanitaires du local dans lequel ils sont installés. Si c'est privé maison en bois, le carrelage est alors posé le plus souvent dans des pièces humides (salle de bain, sauna...) ou dans des endroits où de l'eau peut couler au sol (toilettes, cuisine).

Le carrelage est facile à nettoyer et résiste à un usage fréquent. nettoyage humide C'est pourquoi le carrelage est également posé dans des pièces où la surface du sol est fortement contaminée (buanderies, couloir, etc.). La qualité d'un sol en carrelage ou en grès cérame est déterminée par ses propriétés suivantes :

dur et conception robuste genre;
revêtement lisse, antidérapant et uniforme ;
résistance aux chocs températures élevées;
résistance à l'humidité;
haute résistance à l'abrasion;
résistance du revêtement aux influences chimiques (acides, alcalis).

Pour éviter les fuites d'eau inattendues dans les salles de bains et les toilettes, le sol de celles-ci est disposé au moins 15 cm plus bas que dans les pièces adjacentes. La jonction du carrelage au mur doit être protégée par une plinthe étanche.

L'espace libre lors de la pose d'une bande de contrôle de deux mètres pour revêtement de carrelage sur la surface du sol est prévu jusqu'à 4 mm. Lors de l'installation d'une pente dans la structure d'un sol propre, sa taille est autorisée à 0,2% et 2 cm. L'écart de hauteur entre les carreaux adjacents ne doit pas dépasser 1 mm.

Lors de la pose du revêtement carrelé sur des compositions adhésives, la force d'adhérence au pelage doit être d'au moins 0,5 MPa pour les compositions adhésives à base de ciment et de 2,0 MPa pour les colles polymères.

La lame d'air dans les sols le long des poutres en bois ne doit pas être reliée aux conduits de fumée des poêles et cheminées, ni aux conduits de ventilation. Lorsque la superficie de la pièce dépasse 25 m2, l'espace d'air dans les étages est cloisonné par des planches, le divisant en compartiments d'une superficie ne dépassant pas 5x6 m2.

Sols de matériaux en pièces(carrelage, grès cérame) avec une rigidité insuffisante, leurs structures deviennent « instables ». Cela crée des contraintes de compression dans couche supérieure parquet et conduit à la destruction du revêtement carrelé.

La déviation maximale du faisceau ne doit pas dépasser 2 mm. La flèche du parquet est limitée à 0,1 mm (calculée pour une charge concentrée de 0,6 kN).

Les charges admissibles sur le plancher sont déterminées en calculant la flèche et « l'instabilité » du plancher à poutres et du plancher en bois. En conséquence, la section transversale requise de ces éléments est sélectionnée pour une portée de poutre (plancher) donnée et une charge sur celles-ci.

Ces mesures de conception sont utilisées aussi bien lors de la construction de la maison que lors de la rénovation du sol. Dans ce dernier cas, la structure est vérifiée pour l'effet des charges et portées existantes des éléments de plancher. Si à la suite de l'installation d'un sol en carrelage (grès cérame), il y a une augmentation de poids structure porteuse, ceci est également pris en compte dans le calcul.

Composition de sol classique dans un plancher avec poutres en bois :

Poutres en bois.
Un sous-plancher constitué d'un plancher continu de planches ou de panneaux de bois posés sur le crâne d'une poutre.
Isolation et pare-vapeur pour pièces avec différents conditions de température exploitation (greniers et sous-sols).
Sol propre.

Structure du parquet : 1 - bloc crânien ; 2 - sous-plancher ; 3 - poutre; 4 - pare-vapeur ; 5 - imperméabilisation ; 6 - isolation ; 7 - entrefer ; 8 - sol propre ( latte)

Pour un sol propre en carrelage ou en grès cérame, un support plat et rigide est nécessaire sous le revêtement carrelé. Il se compose d'un revêtement de sol en planches continues, d'une chape et d'une composition adhésive. La contrainte de compression du « vêtement » du sol peut être réduite en installant une chape armée ou sèche, ainsi qu'en utilisant un ruban amortisseur sur le pourtour du revêtement.

Préparer le sol pour un carrelage propre

Tous les éléments en bois du plancher existant où les carreaux doivent être posés doivent être inspectés. Pour ce faire, le sol est ouvert jusqu'au brut et aux poutres. Si des défauts de biocorrosion ou de résistance du bois sont détectés, les pièces structurelles endommagées sont remplacées ou réparées.

Même si les éléments en bois ne sont pas endommagés, ils doivent être parfaitement antiseptiques. L'isolation et le pare-vapeur doivent également être vérifiés pour déceler toute perte. propriétés opérationnelles(agglomération, mouillage, pourriture, perte d'intégrité, etc.). L'isolant thermique, qui augmente le coefficient de conductivité thermique lorsqu'il est mouillé, doit être protégé sur le dessus par un pare-vapeur.

Dans le même temps, il ne faut pas oublier la lame d'air séparant l'isolant et le revêtement de sol supérieur en planches, dont la taille est d'au moins 3 cm. S'il est possible de laisser le revêtement de sol existant, sa surface est nettoyée de l'ancien. revêtement (peinture, vernis, etc.). Pour ce faire, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, des dissolvants chimiques, du papier de verre ou un simple grattoir.

Avant de poser le revêtement en bois le long du périmètre du sol, un compensateur des éventuelles déformations du bois provenant d'un ruban amortisseur est installé sur le mur. Il est fixé au mur à l'aide d'un revêtement adhésif ou d'une sorte de fixation. Au lieu de ruban adhésif, vous pouvez utiliser de la mousse de polyuréthane.

Les panneaux sont posés avec des espaces de 3 à 5 mm, également pour éviter les contraintes de déformation dans le revêtement de sol. Tous les espaces entre éléments séparés Il est conseillé de remplir le revêtement en bois avec un mastic élastique.

La pose d'un carrelage étant justifiée dans les pièces associées à une utilisation fréquente de l'eau, le parquet est protégé par des matériaux en rouleaux, du bitume, des mastics bitume-polymère ou des matériaux hydrofuges. mortiers de ciment au moins 2 couches.

Dispositif de chape

Ensuite, vous avez besoin d'un dispositif de nivellement. Pour la version sèche de la couche sous-jacente, des feuilles de contreplaqué résistant à l'humidité, des panneaux de particules et des panneaux de fibres sont utilisés. Ils sont fixés au parquet à l'aide de vis autotaraudeuses et les joints sont remplis du mastic ou de la composition adhésive appropriée pour la fixation des carreaux.

La chape sur la couche d'isolation contre l'humidité en mortier ciment-sable est réalisée selon mastic bitumineux avec une couche de sable (fraction de sable 1,5-5 mm) ou une couche d'étanchéité roulée avec une couche d'usine. La chape du parquet doit être renforcée. Il peut s'agir de maillages :

en fil métallique VR-I d'un diamètre de 3 à 5 mm;
maille polymère en polypropylène;
fibre de verre résistante aux alcalis d'un diamètre de 4 à 6 mm;

Pose de carrelage socle en bois: 1 - barres crâniennes ; 2 - poutre de plancher ; 3 - parquet ; 4 - pare-vapeur ; 5 - isolation thermique ; 6 - imperméabilisation ; 7 - plancher; 8 - imperméabilisation en rouleau ou en enduit ; 9 - chape renforcée ; 10 - tuile

La fibre est également utilisée pour renforcer les chapes. Il s'agit d'un matériau fibreux fabriqué à partir de polypropylène, de basalte ou de verre. Il existe également de la fibre d'acier, qui est ajoutée directement à la composition sèche de la solution et soigneusement mélangée. Ensuite, de l'eau est versée et l'agitation continue pendant encore 10 minutes.

Épaisseur de la chape en cette possibilité 10-15 mm sont fournis. Un jeu élastique de compensation le long du périmètre du sol est réalisé sur toute la hauteur de la chape. Le carrelage utilisant une préparation ciment-sable doit en effet être séparé de la structure du parquet et des murs (plancher flottant), afin qu'en cas d'éventuelles déformations du bois, l'intégrité du revêtement carrelé ne soit pas compromise.

L'étape suivante est l'application d'une composition adhésive assortie au revêtement de sol. Il peut s'agir de compositions adhésives à base de ciment ou de polymères. Par exemple, une composition adhésive polyuréthane à deux composants convient tout à fait. L'épaisseur de la couche doit être de 2 à 3 mm.

Il est possible de poser un sol en carrelage ou en grès cérame sur un parquet en bois. Il est important de prendre en compte toutes les recommandations des professionnels et les exigences réglementaires concernant la technologie de pose de ce sol.