Заливка фундамента под забор частями. Подбираем оптимальный фундамент для различных конструкций заборов

Любой приусадебный участок рано или поздно требует ограждения. Поэтому данная проблема актуальна для их владельцев. Чтобы установленный забор служил прочной конструкцией и простоял долгое время, требуется выложить фундамент.

Особенности и функции фундамента

Главная несущая часть забора именуется фундаментом. От разновидности и качества его выполнения будет зависеть срок эксплуатации всего забора. При слабом устройстве фундамента, либо его отсутствии, ограждение может покоситься. Также к такой проблеме может привести вспучивание земли, что повлечет за собой разрушение ограждающей конструкции.

Фундамент под забор исполняет основные функции:

• влияет на устойчивость забора;
• даёт возможность в равной степени разделить нагрузку на всю конструкцию;
• обеспечивает задержку грунта на дачном участке при ливнях и в период снежного таяния.

Виды основания

Самым известным вариантом считается ленточный фундамент под забор. Это необходимый элемент при выделке каменного ограждения. Основание в данном случае даёт возможность сделать равномерную нагрузку. Ленточный фундамент применим для выделки в нем столбов.

Изначально нужно вырыть траншею по расчетным данным. На её днище засыпают щебень с песком. Сверху над ямой выстраивается опалубка, имеющая высоту до 30 см, а внутрь закладываются опорные столбы и металлическая арматура. В завершении фундамент подлежит заливке.

Более дешевый вариант строительства оснований — столбчатый фундамент. Данный вид зачастую применяют для песчаных или глинистых грунтов.

Надежной защитой служат столбы из асбеста или металла. Опорой может быть и кирпичная кладка, выполненная на основе бетона. Промежуток между двумя опорами равен примерно 1,5-2 м.

От того, какая почва и погодные условия, траншею под опоры копают на глубину 1-1,5 м. На самый низ ямы засыпается песочно-щебневая подушка, после она утрамбовывается. Затем ставят столбы в вертикальном положении, а траншею заливают бетоном.

Часто люди используют комбинированный фундамент, сочетающий в себе два вышеуказанных типа бетона. Его применение осуществляется при постройке бетонно-плиточных заборов, конструкций из профлиста.

Цена фундамента под забор с кирпичными столбами складывается из расценок используемых запасов. Исходя из того, чье это производство, будет выходить стоимость одного мешка. В среднем она варьируется от 200 до 250 рублей.

Изготовление

Заготовить фундамент под забор самостоятельно довольно просто. Необходимо лишь сначала все просчитать и придерживаться всех пунктов инструкции при осуществлении действий.

Для определения глубины укладки фундамента требуется учитывать основные моменты:

• характеристики конструкции;
• глубину, на которую промерзает почва;
• уклон местности;
• качество земельного слоя и высоту пролегания песчаных вод.

Для правильности всех расчетов нужно высчитать площадь основания из фундамента. К примеру, если длина несущей конструкции составляет 50 м, а ширина 30 см, то здесь не трудно рассчитать площадь (15 м2). В последующем этот параметр пригодится для расчета глубины, на которую закладывают фундамент.

Вместе с тем, нужно выявить какая его надежная площадь. Делим показатель давления надземной части на величину несущего основания, подкорректированное на показатель надежности, на сопротивляемость почвы и коэффициент рабочих условий.

Итоговый результат требуется сопоставить с ожидаемой площадью. Окончательная должна быть выше расчетной, иначе она подлежит корректировке.

Заливка

Как залить фундамент под забор правильно? Пучинистый грунтовой слой требует заливки комбинированного фундамента. Перед началом работы требуется выкопать траншею, размер которой должен соответствовать расчетной величине глубины и ширины. В том месте, где будут установлены опорные столбы, необходимо пробурить отверстия.

Затем вокруг подготавливаемого основания делается опалубка из дерева. На низ каждой вырытой ямки под столб нужно уложить рубероид, уложенный вдвое. После делается установка опор и армирование фундамента с помощью арматурной сетки.

Далее начинается залив фундамента под забор по направлению горизонтали. При заливке бетонной смеси нельзя допустить, чтоб с одного края опалубка была скрыта до самого верха, а с другого она полностью отсутствовала. Время на подсыхание бетона занимает около 3 дней.

При жаркой погоде фундамент следует смачивать водой. Опалубку удаляют с ленты по истечении 2 недель.

Заливка ленточного мелко заглублённого фундамента производится проще. Его закладывают выше слоя промерзлой почвы. По этой причине правильный фундамент под забор устойчив к межсезонным грунтовым движениям.

Устройство фундамента выполняется следующим образом:

• Сделать траншею на глубину 0,5 м.
• Нижнюю часть траншеи засыпать песком (0,15 м) и прижать его.
• Верх посыпать щебнем (0,15 м).
• Пробурить лунки для вкапывания столбов, насыпать на дно песок, вставить опоры и выровнять их.
• Соединить столбы между собой арматурой с помощью сварочного инструмента.

Установить опалубку и залить бетонную смесь. В окончании работы по заливке нужно удостовериться, чтобы столбы были установлены ровно.

Для других типов ограждений

Заливать столбчатый фундамент под забор из профнастила потребуется когда высота ограждения составит до 1,2 м. В случае превышения параметров профилированного листа понадобится ленточный фундамент.

Так как столбчатый тип материала имеет высокую парусность, при урагане он подвержен повышенной нагрузке. В результате может произойти разрушение опоры и всего остального.

Чтобы сделать забор, держащийся на кирпичных столбах, понадобится выстроить для него достаточно крепкое основание. Такие заборы подвержены повреждению при неровной усадке. В столбы рекомендуется устройство закладной. Её связывают с поперечными частями всего забора для прочной фиксации.

Фото фундамента под забор

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

Преимущества и возможные недостатки

Достоинства такого фундамента:

1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
2. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
3. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
4. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

• a - из блоков: 1 - отмостка, 2 - обратная засыпка грунтом.
• б - монолитный: 1 - насыпной грунт, 2 - монолитный бетон.
• в - кирпичный: 1 - кирпичный фундамент, 2 - обратная засыпка грунтом.
• г - на пучинистых грунтах: 1 - песчано-гравийная смесь, 2 - щебень или гравий, 3 - песчаная подушка.
  • I - из блоков
  • II - монолитный
  • III - из кирпича.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

• кирпичную;
• железобетонную;
• бутобетонную;
• грунтоцементную;
• каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

Тематический материал :

Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

Он выполняется двумя способами:

1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

Из инструментов, материалов понадобятся:

1. штыковая лопата;
2. уровень;
3. деревянные колышки и веревка;
4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
7. прутья арматуры;
8. столбы.

В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

Определяем размеры, выбираем место

Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

• типа почвы;
• глубины залегания грунтовых вод;
• вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
• количества ворот, калиток.

Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

(k(n)*F)/(k(c)*R),

где k(n) — коэффициент надежности;

k(c) — коэффициент условий работы;

R — сопротивление почвы.

Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

Выполняем разметку

Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

Подготавливаем траншею

Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

Подбираем правильно марку цемента

Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

Рассчитываем количество бетона

Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

• 340 кг цемента;
• 0,86 куб. м щебня;
• 1,05 куб. м песка.

Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

Монтируем опалубку

Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

Пользователи часто ищут :

Устанавливаем столбы

• дерево;
• кирпичная кладка;
• асбестоцементные, бетонные трубы;
• трубы из металлического профиля.

Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

Делаем армирование траншеи

После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

Заливаем ленту

Выполняется 2 способами:

1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 7– 10 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

Когда нужно проводить облицовку фундамента

При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

Неотъемлемой частью коттеджа, загородного дома или дачного участка является надежный забор. Он защищает частные владения от несанкционированного доступа посторонних лиц, а также предотвращает возможность проникновения на территорию соседских животных. Планируя построить качественное и оригинальное ограждение, необходимо не только закупить необходимые материалы. Следует также продумать, какой возводить фундамент под забор. Прочное основание влияет на продолжительность службы ограждения и устойчивость. Рассмотрим особенности различных вариантов оснований.

Выбираем фундамент для забора – важные моменты

Планируя залить фундамент под забор своими руками, важно выбрать оптимальный вариант конструкции основания.

Он должен соответствовать следующим критериям:

• обеспечивать устойчивость массивного ограждения;
• равномерно распределять вес ограждения на грунт;
• удерживать ограждающую конструкцию от деформаций и перекосов;
• не допускать обрушения под воздействием ветра или подвижек грунта.

Прочностные характеристики основы прямо пропорциональны весу ограждающей конструкции.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики

Размышляя, как сделать фундамент под забор, следует выбрать оптимальный вариант конструкции основания, проанализировав следующие факторы:

• тип и основные характеристики грунта, находящегося на участке монтажа будущего ограждения;
• возможную величину проседания почвы при сезонных колебаниях влажности и температуры;
• возможность подмывания основания грунтовыми водами, а также атмосферными осадками;
• массу будущего ограждения, которое способно вызвать проседание основания;
• площадь и материал ограждения, которое под воздействием ветровой нагрузки может деформироваться;
• общий объем предстоящих затрат, которые целесообразно просчитать до начала строительных работ;
• особенности рельефа местности, влияющие на конструктивные особенности возводимого основания;
• потребность в стройматериалах, которые необходимо будет своевременно приобрести и доставить к месту работ.

Выполняя анализ, следует также обратить внимание на близость к ограждению оживленных автомобильных дорог, а также железнодорожных магистралей. Конструкция должна безболезненно воспринимать вибрационные нагрузки, которые создаются при движении транспортных средств.

Для сооружения оград применяют различные виды оснований:

• ленточно-столбчатый. Он выполнен в виде бетонной ленты, которая имеет утолщения в местах расположения колонн. Прутки арматуры уложены по длине ленты, повышая ее прочность. Ленточно-столбчатая конструкция положительно зарекомендовала себя в холодных климатических условиях с промерзающими грунтами. Основа комбинированного типа применяется для деревянных и металлических ограждений с кирпичными или блочными столбами;
• столбчатый. Это недорогой вариант основы. Заливка фундамента под забор своими руками довольно простая. Она предусматривает бетонирование опор в приямках, подготовленных в почве. Бетонная смесь после заливки обязательно трамбуется. Столбчатый вариант основания применяется для деревянных оград, а также конструкций из профлиста и сетки рабицы. При увеличении веса ограды необходимо выполнять столбы с увеличенной глубиной погружения в почву;

• ленточный. Благодаря повышенному запасу прочности способен воспринимать вес тяжелых заборов и кирпичных оград. Выполняется путем заливки железобетонной ленты, углубленной в почву на 60–70 см. Ленточная основа воспринимает вес ограды равномерно по всей длине. Ее можно обустроить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть приямок, засыпать его гравием, уложить арматурный каркас, собрать щитовую опалубку и произвести бетонирование;
• гравийный. Основание на гравийной подсыпке является разновидностью ленточных конструкций. Применяется для монтажа массивных заборов с увеличенной высотой ограждающей части. Алгоритм формирования гравийной основы предусматривает выполнение работ по подготовке траншеи, а затем создание щебеночно-песчаной подушки. Далее, выполняется уплотнение массива, послойная заливка бетонным раствором и установка в жидкий бетон опорных столбов;
• каменный. Этот вид основания имеет вековую историю, ведь камень традиционно использовался для строительства фундаментов. Алгоритм производства строительных работ аналогичен постройке ленточного основания. Отличие состоит в том, что на щебеночную основу вместо заливки бетона производится укладка камней. При этом арматура не устанавливается, а камни объединяются в единый массив застывшим цементным раствором.

В зависимости от конструктивных особенностей ограждений, применяются различные типы фундаментных оснований. Одним из наиболее распространенных вариантов является ленточно-столбчатый. Благодаря конструктивным особенностям, он способен воспринимать значительные нагрузки, которые создает большинство возводимых ограждений. Остановимся на особенностях и технологии возведения каждого вида фундамента.

Ленточно-столбчатый фундамент забора

Главные особенности:

• конструкция комбинированная, выполнена в виде бетонной ленты, усиленной в местах установки опор;
• повышенный запас прочности благодаря стальной арматуре по всей длине бетонной ленты;
• равномерное распределение нагрузки от ограждения по всей длине опорной конструкции;
• возможность самостоятельного сооружения благодаря простоте фундаментного основания.

Необходимо отметить сокращенный строительный цикл, общей продолжительностью не более десяти дней. На подготовительной стадии работ важно выполнить следующие работы:

• оценить состояние почвы, сдвиги которой могут снизить прочность основы;
• рассчитать габариты бетонной основы, соответствующие весу ограды;
• определить размеры арматурного каркаса, предотвращающего образование трещин;
• приобрести материалы, необходимые для выполнения строительных работ;
• подготовить рабочие инструменты и оборудование.

Заливка фундамента под забор производится по следующему алгоритму:

• Разметьте контур будущей основы с помощью колышков и натянутого между ними шнура.
• Подготовьте приямок глубиной 60–70 см и шириной, соответствующей размерам будущей бетонной основы.

• Выполните в приямке локальные углубления в местах расположения опорных колонн, углубившись ниже дна траншеи на 20 см.
• Аккуратно разровняйте лопатой дно траншеи, устраните на боковых стенках крупные неровности.
• Насыпьте в траншею смесь песка и гравия, уплотните ее до толщины подушки, равной 15 см.
• Установите по контуру основы опалубочную конструкцию, которая предотвратит обрушение почвы.
• Покройте деревянную поверхность внутри опалубки гидроизоляцией для сохранения влаги в бетоне.
• Вбейте опорные столбы из металлических труб, обеспечив их вертикальное положение.
• Уложите внутри щитовой конструкции элементы арматурного каркаса, соедините их вязальной проволокой.
• Подготовьте бетонную смесь и залейте ее, равномерно распределяя по всей длине опалубки.
• Утрамбуйте залитый бетон для выхода воздушных включений с помощью стальных прутков или вибратора.
• Разровняйте верхнюю плоскость залитого бетонного массива с использованием мастерка или правила.
• Поддерживайте необходимую для гидратации цемента концентрацию влаги, периодически усложняя поверхность.
• Уложите на бетонную ленту листы рубероида или полиэтилен для поддержания постоянной влажности.
• Не подвергайте застывающий бетонный массив нагрузкам до набора эксплуатационной прочности.
• Разберите через три недели деревянную опалубку, извлеките из приямка ее составные части.

Ленточно-столбчатая основа будет эксплуатироваться на протяжении длительного времени, сохраняя целостность под воздействием значительных нагрузок.

Забор с фундаментом столбчатой конструкции

Такая конструкция имеет свои особенности:

• не требует специальной подготовки;
• может обустраиваться своими силами;
• позволит сэкономить финансовые ресурсы.

Для сооружения необходимо подготовить требуемое количество приямков, установить в них вертикально столбчатые опоры и затем залить бетонную смесь. К столбам затем можно прибить деревянные доски, закрепить проволочную сетку или зафиксировать профнастил.

Рассмотрим подробно механизм сооружения:

1. Подготовьте с помощью садового бура приямки.
2. Засыпьте в них подушку из смеси песка и щебня.
3. Тщательно утрамбуйте подсыпку.
4. Опустите столбы в приямки по общему уровню.
5. Заполните пространство между опорами и грунтом бетонной смесью.

При выполнении работ обратите внимание на следующие моменты:

• интервал между опорами, который должен соответствовать 2–2,5 м;
• глубину ям, которая должна составлять 1–1,2 м;
• диаметр углублений, превышающий размер столбов на 15–20 см;
• толщину подсыпки, которая не должна превышать 10–15 см.

При выполнении работ следует ориентироваться на массу будущего ограждения и особенности почвы.

Ленточная заливка фундамента под забор

Особенность ленточного основания:

• повышенная прочность;
• устойчивость к подвижкам грунта;
• равномерное распределение нагрузок.

Для изготовления используются следующие материалы:

• бетон М200 и выше, предназначенный для заливки;
• арматура сечением 0,8–10 мм, используемая для изготовления каркаса;
• деревянные щиты, влагостойкая фанера или доски для сборки опалубки.

Процесс сооружения аналогичен обустройству ленточно-столбчатой основы. Порядок действий:

1. Выкопайте приямок глубиной 70–80 см.
2. Насыпьте на дно слой щебеночно-песчаной смеси.
3. Утрамбуйте его до 15-сантиметровой толщины.
4. Установите щитовую опалубку, закрепите ее.
5. Соберите арматурную решетку и уложите в опалубку.
6. Залейте в траншею бетонный раствор.

Через месяц после бетонирования завершатся процессы гидратации цемента и можно выполнять дальнейшие работы.

Бетонный фундамент для забора на гравийной подсыпке

Главные особенности фундамента на гравийной подсыпке:

• повышенная нагрузочная способность;
• приемлемый уровень затрат;
• простая конструкция.

Последовательность технологических операций напоминает выполнение работ по формированию других видов оснований:

1. Подготовьте по периметру ограждения траншею.
2. Заполните ее дно слоем гравия, смешанного с песком.
3. Уплотните подушку, обеспечив толщину слоя 10–15 см.
4. Свяжите арматурный каркас и поместите его в траншею.
5. Установите, если необходимо, закладные элементы.
6. Заполните приямок бетонной смесью, разровняйте ее.

При необходимости установки опорных колонн, их можно поместить в траншею до заливки бетона.

Каменный фундамент для забора

Особенности:

• повышенная прочность;

• возможность использования природного материала;
• привлекательный внешний вид;
• продолжительный срок эксплуатации;
• высокий уровень надежности;
• отсутствие арматурной решетки;
• гармоничное сочетание с коваными элементами.

Порядок действий по сооружению:

1. Извлеките грунт по длине забора, сформировав траншею.
2. Насыпьте на дно щебень и тщательно уплотните его.
3. Уложите крупные камни, заполняя щели небольшими камушками.
4. Произведите кладку, соединяя элементы раствором цемента.
5. Произведите работы до необходимой высоты каменной основы.

Для нормального эстетического восприятия можно прекратить кладку при возвышении фундамента над нулевой отметкой на 50 см.

Подводим итоги

Для постройки забора могут применяться разнообразные типы фундаментов. Выбор оптимального варианта производится индивидуально, в зависимости от особенностей грунта, результатов расчетов и личных предпочтений. При выполнении работ следует руководствоваться требованиями технологии и использовать качественные материалы. При отсутствии навыков выполнения строительных работ стоит обратиться к профессиональным строителям. Они произведут необходимые расчеты и быстро возведут прочную основу для будущего ограждения.

Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.

Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.

При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.

Прочный фундамент необходим для того, чтобы забор не подвергался деформации грунта

Виды ограждений

Прежде чем приступить к устройству основания, необходимо определиться с типом забора:

• легкий;
• средний;
• тяжелый.

После определения типа фундамента можно приступать к началу работ.

Для легкого типа заборов

Для легкого типа ограждения - профнастил, штакетник, сетка «рабица» - на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.

По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров , учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.

В этом видео показан способ постройки фундамента под забор:

Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.

Очередность наливки

Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

1. Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
2. Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части - не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.

   

   Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение

3. Приступают к установке арматурного пояса из рифленой арматуры 10-15 мм, не рекомендуется использовать сварку в местах соединения, лучше пользоваться проволокой, продольная арматура должна быть рифленой, диаметром не менее 12 мм, а поперечная и вертикальная может быть гладкой и меньшего диаметра. Армирующий пояс сначала изготавливают и потом опускают в траншею, обязательно обвязать столбы - это усилит конструкцию.
4. Ставят опалубку. Для ее сборки можно использовать подручные материалы - старые доски, фанеру, шифер и так далее. Это позволит удешевить конструкцию, основная задача опалубки - обеспечение фундаменту ровной поверхности. Выставляют и расклинивают опалубку на 25-30 см над поверхностью, проверяют возможность утечки заливной смеси. Проводят тщательную проверку опалубки до начала бетонных работ. Опалубка является временным элементом, и по окончании работ должна легко разбираться.
5. Заливают бетон. Бетонируют поэтапно горизонтальными слоями и разным типом раствора. В землю заливают более грубый с гравием или щебнем, а над землей - мягкий песок и цемент. При поэтапной заливке удастся избежать пустот в бетоне. Снимают опалубку через 5 дней. В сухую погоду фундамент необходимо поливать водой во избежание трещин. К последующим работам можно приступать после полного высыхания, когда основа наберет прочность.

Фундамент для среднего типа

Средний тип ограждения подразумевает смешанную конструкцию: мощные столбы из кирпича, шлакоблока, камня или бетонита и между ними легкий материал - такой как деревянный штакетник, профнастил или решетка из арматуры.

Такой забор требует более надежного цоколя . Для таких типов ограждений так же, как для легких, подойдет ленточный фундамент для забора.

Особенностью средних конструкций является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.

Для этого там, где будут столбы, роют ямы, учитывая, что глубина фундамента под забор должна быть больше слоя промерзания, и шириной 50×50 см, вяжем каркас из арматуры, вставляем в яму и бетонируем.

Для тяжелых конструкций

Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.

При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.

Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции , на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.

Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).

Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.

Выбор типа фундамента для забора зависит от его назначения и материалов, которые решено применить при устройстве. Главным критерием становится вес конструкций, устанавливаемых выше уровня грунта. Массивный забор потребует применения мощного фундамента. Легкий забор позволит облегчить подземную часть сооружения, выбрав более компактные решения, его легче сделать своими руками.

Готовый ленточный фундамент для забора из профнастила

При ведении строительства из кирпича или малоразмерных стеновых блоков практически никакого иного выбора, кроме ленточного фундамента, у застройщика не остается. Однако ленточный фундамент может применяться и в других случаях. Когда есть потребность полностью отделить территорию, не оставив никакого зазора между грунтом и ограждением, то он также будет самым разумным решением.

Примером такого выбора может быть ленточный фундамент под забор из сетки или профнастила. По сравнению со столбами на отдельных основаниях ленточный фундамент более дорогой и трудоемкий вариант. Но он гарантирует надежность и максимальный уровень изолированности.

Варианты ленточного фундамента для забора

Хотя устройство такого фундамента обойдется недешево, в любом случае существуют варианты для снижения расходов.

Схема устройства ленточного фундамента для забора

Фундамент может делаться в виде сплошной монолитной стены, основание которой находится на уровне глубины промерзания грунта, а верхний срез выходить на проектную отметку выше уровня рельефа. Несколько более экономный способ заключается в устройстве монолитных столбчатых фундаментов, связанных между собой монолитными ригелями. Стоимость такого фундамента ниже.

Устойчивость конструкции к морозному пучению обеспечивается глубиной заложения столбчатых фундаментов.

Ригеля выполняют функцию фундаментных балок или ростверка, распределяют вес промежуточных секций забора на столбчатые фундаменты. От морозного пучения они предохраняют песчаной подушкой и боковой обсыпкой.
В отдельных случаях можно использовать ригеля из сборного железобетона, но это скорее экзотический вариант, применяемый при избытке подходящих материалов от разборки других строений.

Устройство песчаной подушки под фундамент

Строительство практически любого фундамента для забора можно осуществить своими руками.

Материалы для ленточного фундамента

Выбор возможностей невелик. Можно уверенно использовать лишь монолитный бетон и бутобетон. Те же материалы применяют, ведя строительство любого монолитного фундамента иного назначения. Монолитный бетон будет дороже, хотя и более технологичным. Бутобетон позволит использовать подручные ресурсы в виде местного камня или крупной гальки, стоимость которых будет существенно ниже, а также выполнить часть работы своими руками.

Можно воспользоваться кирпичными обломками от разборки стен. Следует учесть, что далеко не все минеральные ресурсы стоит применять для забутовки. К рекомендуемым материалам относится гранит и базальт. Более мягкие породы камня, такие как известняк или иные меловые отложения, ниже уровня грунта применять не стоит.

Пример фундамента под забор из природного камня

При этом необходимо учесть, что бутобетонное основание не удастся армировать подходящим образом.
Поэтому при существенных нагрузках от стены ограждения или слабых грунтах с высоким уровнем подземных вод лучше воздержаться от такого решения.

Ширина и глубина ленточного фундамента

Ленточный фундамент для забора в общем случае должен быть несколько шире, чем опирающаяся на него стена. Например, если длиной в 25 сантиметров, то надо остановиться на ширине фундамента в 0,3 метра. Применяя штучные блоки шириной в 20 сантиметров, фундамент следует делать 0,25 метра шириной.

Когда забор имеет разную толщину элементов, например, столбов и примыкающих элементов ограждения, то ширина фундамента определятся таким же образом, с учетом разной геометрии. Отметка несущих опор фундамента или всей ленты при одной глубине заложения не может быть меньше уровня промерзания грунта вашего региона.

Схема устройства и размеры монолитного ленточного фундамента

Узнать нормативную глубину промерзания можно в нормативной документации, например, в СНиП 2.02.01-83*.

Применение монолитного бетона

Самым дорогим и технологичным способом строительства ленточного фундамента будет применение монолитного бетона. При этом все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от тех, что применяют в большинстве иных случаев, создавая такие же конструкции. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузок. Нагрузка на основание определяется выбором материала для стены ограждения и ее высоты.

Массивный забор с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребует применения бетона марки В25. Если решено применять более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. При этом необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы надо вести в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

Пример массивного бетонного фундамента под забор из кирпича

Применение морозостойких добавок для бетона возможно, но они создают определенные риски. Добавки позволят уложить смесь, но для набора прочности все равно нужны положительные температуры.

Бетон следует тщательно уплотнять. Это делается либо методом штыкования, либо при помощи вибробулавы. При штыковании используют кусок арматуры диаметром от 12 миллиметров. При укладке бетонной смеси в жаркую погоду необходимо защитить ее от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции укрывают полиэтиленовой пленкой и периодически орошают водой в течение нескольких дней.

Применение бутового бетона

Бутобетон практически не имеет технологических отличий при устройстве конструкций от традиционного монолитного. Разница заключается лишь в более крупном заполнителе, укладываемом отдельно от бетонной смеси. Поэтому такой тип фундамента предпочитают любители строить своими руками.

Процесс заливки бутового фундамента

Каменное заполнение выкладывается рядами высотой до 30 сантиметров и на всю ширину фундамента. После чего заливается бетонная смесь или песчано-цементный раствор чуть выше уровня забутовки.

Очень важно тщательно заполнить все пустоты между камнями бетоном. Иногда последовательность работ иная. В небольшой слой бетона или раствора, высотой до 15 сантиметров, утапливаются элементы забутовки. Выбор приемов зависит от конкретных обстоятельств и размеров материала. Для осадки смеси и распределению ее по пустотам придется применять только штыкование, так как работе вибробулавы будут мешать крупные бутовые элементы. Это снижает технологичность и увеличивает трудозатраты, но позволяет выполнить работу своими руками.

Уход за свежеуложенным бетоном осуществляется так же, как и при обычном монолите. Требуется либо защита от промораживания, либо орошение водой в период схватывания.

Схема устройства бутового фундамента для забора

Устройство траншеи и грунтового основания

Траншея, или котлован под фундамент выполняется на глубину, несколько превышающую отметку низа бетона. Это требование обусловлено том, что бетонная конструкция должна покоиться не на природном грунте, а на песчаной подсыпке толщиной в 150 миллиметров, которая легко выполняется своими руками. Она делается их песка средней крупности и тщательно утрамбовывается.

Следует обратить внимание, что грунт основания не должен потерять своих начальных свойств. То есть, недопустимо его промораживание, замачивание и разуплотнение. В случае если произошли такие трансформации, нарушенный слой грунта заменяется на песчаную засыпку нужной толщины с обязательным уплотнением. Ширина траншеи в верхней части обусловлена видом грунта и углом его естественного откоса. В основании она будет на 20–30 сантиметров шире толщины фундамента для устройства песчаной подушки и установки опалубки.

устройство траншеи для заливки фундамента

В отдельных случаях опалубка для бутобетонного фундамента необязательна. Строительство ведется путем заполнения траншеи забутовкой и .

Такой вариант возможен в плотных, твердых и сухих глинистых грунтах. Но в общем случае опалубка необходима. Траншея после устройства фундамента засыпается песком средней крупности с послойным уплотнением. Применение глинистых грунтов для этого крайне не желательно. При намокании и последующем замерзании они могут вызывать значительные деформирующие и выталкивающие усилия, негативно воздействующие на конструкцию.

Особенности устройства ростверка

Фундамент под относительно легкие конструкции может выполняться в виде ростверка. При этом основные опоры, на которых устанавливаются колонны или стойки забора, заливаются на глубину промерзания.

Чертеж для монтажа ростверка фундамента

В зависимости от применяемого типа бетонирования они выполняются как бетонный или бутобетонный ленточный фундамент. Участок, выполняемый в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину в 0,5–0,75 метра.

Его подошва отливается на песчаной подушке толщиной 25–30 сантиметров уплотненного песка средней крупности. Элемент засыпается с боков песком на ширину в 15–20 сантиметров, эту работу можно сделать своими руками.

Такое решение позволяет распределить вес на основные фундаментные опоры, при этом предохранив элементы ростверка от морозного пучения грунта. Высота всех элементов фундамента выводится под проектную отметку, определенную для этого участка ограждения. Ростверк не стоит делать из бутобетона, так как его невозможно армировать. Бетонирование элементов фундамента одной высоты следует проводить одновременно как опорной части, так и ростверковой.

Пример монтажа ростверка фундамента для забора

Армирование

Ленточный фундамент для забора работает в достаточно сложных условиях. Прежде всего, по причине своей протяженности и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому высока вероятность появления трещин и деформаций в основании, которые могут привести к разрушению ограждающей конструкции сооружения. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но, если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

Оптимальным вариантом армирования будет установка двух поясов из арматуры диаметром от 12 миллиметров, с шагом в поперечном направлении в 100–150 миллиметров. Продольную арматуру следует перевязать через 30–40 сантиметров поперечными стержнями. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах примыкания к столбчатым фундаментам.
Армирование следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в среднем и нижнем сечении и трех стержней того же диаметра длиной около метра - в верхнем, в местах примыкания ростверка к заглубленной части фундамента.

Выполняя армирование своими руками, не забывайте требования по обеспечению защитного слоя бетона. Толщина его от внешней грани любого бетонного элемента до наружной поверхности арматуры не должна быть менее пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазоров проводится до начала бетонирования. В процессе заливки фундамента при необходимости производится установка закладных элементов.

Гидроизоляция

Не требует устройства обмазочной гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если она будет сделана, хуже не будет, бетон меньше подвергнется воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами сделать нужно обязательно.

Для нее можно использовать один-два слоя гидроизола, рубероида или аналогичного материала. Выбор определяется разницей цен на них. Установка гидроизоляции выполняется по слою битумной мастики.

Опалубка для забора

Строя забор вокруг участка своими руками или при помощи наемных специалистов, нужно понимать, как правильно выполняются необходимые работы. Рассмотрим вопрос о том, как сделать опалубку для забора.

Готовая опалубка для заливки фундамента

Зачем она нужна

Даже относительно легкий и листовых материалов нуждается в фундаменте. Внешний вид ограждения, его вертикальность и правильная геометрия зависят от того, насколько надежно он закреплен в грунте. Покосившийся забор стоимостью в несколько десятков тысяч рублей будет ежедневно портить настроение хозяину, решившему сберечь пару тысяч на фундаменте.

На забор воздействуют ветровые нагрузки, посредством столбов передаваемые на фундаменты. Но большее влияние оказывают подвижки грунта в результате осадок и морозного пучения. Даже незначительные крены вызывают видимое смещение столбов и могут привести к появлению трещин в кирпичных элементах ограждения. Поэтому забор ставится на надежный фундамент.

Обычно его делают из монолитного бетона. Это не очень сложная, хотя и трудоемкая работа, которую многие стремятся выполнить своими руками для экономии.

Так выглядит залитый в опалубку бетон

Для бетонного монолита требуется опалубка, которая и формирует его будущую геометрию.