Устройство для автоматического включения пылесоса. Синхронное включение пылесоса

Среди моих хобби радиолюбительство занимает четвертое место после женщин, фотографии и интернета. Но когда-то было на первом и не раз сыграло большую роль в моей жизни: выбор института, армия, бизнес... Я действительно хорошо разбирался, увлек несколько знакомых и за время, что хобби было актуальным, встретил лишь двух человек, знающих теорию лучше меня. Замечу, это были не преподаватели предмета в институте, что сильно разочаровало меня в науке. Голова до сих пор забита тысячами циферок: наименованиями деталек, большая часть которых почила вместе с заводами, и их параметрами.
Сейчас я редко прикладываю руки, разве что починить. Делать стало решительно нечего: нет такого, что бы не спаяли работящие китайцы, предвосхищая самые извращенные желания. Правда, как раз за ними-то и приходится чинить, благодаря чему хобби продолжается.

И все же нашлась возможность приложить руки: надоело после выключения компьютера отключать монитор, колонки, принтер. Чаще всего я их просто бросал, но каждое мигает своей лампочкой, а колонки с выносным еще трансформаторным блоком питания и вовсе не знают ждущего режима.
Пришлось встроить в удлинитель зависимое включение нагрузки.
Уже мысленно прикинул схему, но - как всегда - нашел подобную в интернете, убрал оттуда оптронную пару с семистром, поставив электронное реле, главное преимущество которого - переключение не в любой момент времени, а при прохождении нуля синусоидой переменного тока. Все лучше, чем пиковые 311 В, которого в максимуме достигает синусоида действующего напряжения 220 В.
Добавил еще один резистор для усиления зависимости включения от потребляемого основной нагрузкой тока, который нужно подбирать под нижний порог включения нагрузки в пределах 1,2-3,3 Ом. Ведь компьютер даже в выключенном (но неотключенном от сети) режиме потребляет энергию и позволяет заряжать телефон от USB. Резистор этот лучше ставить параллельно диоду с самым большим падением прямого напряжения.
Компьютер - или иное ведущее устройство - подключается к розетке master, если нагрузка на ней превышает 30Вт, напряжение подается на зависимые розетки slave.
Собрал на макетной плате внутри удлинителя. Силовые проводники увеличенного сечения.

Удобняк, и приятно что-то сделать руками. Соблюдая технику безопасности, разумеется.
Интересно, кто-то дочитал?

Дополнение Тем, кому нужно подключать мощную нагрузку вроде пылесоса при включении основного инструмента следует:
1. Вместо цепочки диодов VD1-VD4 и ненужного в этом случае R2 поставить небольшой повышающий трансформатор на ферритовом кольце: это разумнее, компактнее, и дешевле замены диодов более мощными. Первичная обмотка трансформатора из пары витков провода достаточным для ведущего инструмента сечением (если не знаете как считать или сомневаетесь - таким же как на сетевом кабеле этого инструмента) вместо левого по схеме VD1. И несколько десятков витков толщиной от 0,1 мм вторичной - подобрать, чтобы при включенной нагрузке напряжение на ней было 3-4 В - вместо цепочки из трех диодов VD2-VD4. Верхнее соединение VD1 с VD2-VD4 разорвать! Напряжение С1 увеличить до 50 В из-за импульсных скачков во время запуска инструмента.
2. Вместо нагрузки подключить пускатель или контактор (для дешевизны можно б/у-шный) с обмоткой на переменное напряжение 220 В: их контакты рассчитаны на серьезные нагрузки, в т.ч. индуктивные, вроде мотора пылесоса, чей пусковой ток существенно выше рабочего.
3. Стройка преподносит кучу сюрпризов, позаботьтесь о безопасности и влагозащите корпуса прибора. Это, пожалуй, самая серьезная доработка.

Статья о том, как я делал самодельный строительный пылесос с фильтром типа «циклон». Производительность этой полезной самоделки для дома можно оценить посмотрев видео его работы.

Для демонстрации работы собрал ведро песка. Результатом проделанной работы в общем доволен (если учесть, что это так сказать действующий макет-прототип).

Скажу сразу: эта статья является изложением моей истории создания моего первого (и как я думаю не последнего) самодельного пылесоса-циклона , и я ни в коей мере не собираюсь кому-либо что-то навязывать, доказывать и утверждать, что описанные здесь решения являются единственно правильными и безошибочными. Поэтому прошу отнестись с пониманием, так сказать «понять и простить». Надеюсь, мой маленький опыт будет полезен таким же, как я «больным» людям, которым «дурная голова рукам покоя не дает» (в хорошем смысле этого выражения).

Задумался я как-то о предстоящем ремонте и вытекающих из этого последствиях в виде пыли, строительного мусора и т.п. А так как предстоит штробить, пилить бетон и «перфорировать», то опыт прошлого подсказал, что надо искать решение для этих проблем. Покупать готовый строительный пылесос накладно, да и конструкция их в большинстве все равно предусматривает фильтр (в некоторых моделях даже со специальным «встряхивателем») или бумажный мешок+фильтр, который забивается, ухудшает тягу, периодически требует замены и также стоит немалых денег. Да и просто эта тема заинтересовала, и появился так сказать «чисто спортивный интерес». В общем, решено было делать пылесос-циклон. Очень много информации было почерпнуто здесь: forum.woodtools.ru Специальных расчетов (например по Биллу Пенцу) не проводил, делал из того, что попалось под руку и по собственному чутью. По случаю, на сайте объявлений (за 1100 руб.) и совсем рядом с моим местом жительства попался вот такой пылесосик. Поглядел параметры, вроде устраивают – будет донором!

Сам корпус циклона решил делать металлическим, потому как были сильные сомнения в том, как долго продержатся, например пластмассовые стенки под воздействием «наждачки» из струи песка и кусочков бетона. А также по поводу статического электричества при трении мусора о его стенки, и не хотелось, чтобы будущий самодельный пылесос метал искры в своих пользователей. И лично я думаю, что налипание пыли из-за статики не скажется положительно на работе циклона.

Общая схема построения пылесоса такая:

Загрязненный воздух проходит через циклон, в котором крупные частицы оседают в нижнюю емкость-мусоросборник. Остальное проходит через автомобильный воздушный фильтр, двигатель и через выходной патрубок наружу. Было принято решение сделать патрубок и на выход, причем размеры входа и выхода должны быть одинаковыми. Это позволит использовать пылесос, например для продувки чего-либо. Также можно дополнительным шлангом сделать выход «отработанного» воздуха на улицу, чтобы не поднимать пыль в помещении (это наталкивает на мысль пристроить этот блок в качестве «встроенного» стационарного пылесоса где-нибудь в подвале или на балконе). Используя два шланга одновременно можно чистить всякого рода фильтры, не раздувая пыль вокруг (одним шлангом дуть, другим втягивать).

Воздушный фильтр выбран «плоский» не кольцевой, чтобы при выключении попавший туда мусор падал в мусоросборник. Если учесть, что в фильтр попадает только оставшаяся после циклона пыль, то его замена потребуется не скоро как в обычном строительном пылесосе с фильтром без циклона. Причем по цене такой фильтр (где-то 130 руб.) гораздо дешевле «фирменных», которые используются в промышленных пылесосах. Также можно частично прочистить такой фильтр обычным бытовым пылесосом, присоединив его к входному патрубку «циклона». При этом мусор из мусоросборника засасываться не будет. Крепление фильтра сделано разборным для упрощения его чистки и замены.

Для корпуса циклона очень кстати нашлась подходящая жестяная банка, а центральный патрубок сделан из баллончика от монтажной пены.

Входной патрубок сделан с расчетом на пластиковую канализационную трубу 50 мм в которую с соответствующей резиновой муфтой довольно плотно вставляется имеющийся в пылесосе шланг.

Второй конец патрубка переходит в прямоугольник так сказать для «спрямления» потока. Его ширина была выбрана по наименьшему диаметру входного отверстия шланга (32 мм), чтобы не забивался. Примерный расчет: L= (3.14*50 мм — 2*32)/2=46,5 мм. Т.е. сечение патрубка 32*46 мм.

Собирал всю конструкцию на пайке с кислотой и 100 Ваттным паяльником (с жестью работал практически первый раз, если не считать пайку корабликов в детстве, поэтому прошу прощения за красоту швов)

Впаял центральный патрубок. Конус сделал по предварительно подогнанному картонному шаблону-развертке.

Корпус для автофильтра также сделан по шаблонам из оцинковки.

Верхнюю часть центральной трубы воздуховода выгнул в форме квадрата и подогнал под него нижнее отверстие корпуса (пирамиды) автофильтра. Собрал все вместе. По бокам банки циклона сделал три направляющих для повышения жесткости и крепления. Получилась вот такая «гравицапа».

Для мусоросборника и моторного отсека использовал 2 бочки из-под машинного масла (60 литров). Великоваты, конечно, но это то, что удалось найти. В днище моторного отсека сделал отверстия для крепления циклона, а на поверхность прилегания мусоросборника для уплотнения по периметру наклеил губчатую резину. После этого в боковине вырезал отверстие для входного патрубка с учетом толщины резиновой манжеты.

Циклон-«гравицапу» крепил шпильками М10 и гайками с фторопластом для предотвращения откручивания от вибрации. Здесь и далее все места, где необходима герметичность, сочленял с резиновым уплотнителем (или резиновыми шайбами) и автогерметиком.

Для соединения моторного отсека и мусоросборника использовал защелки от военных деревянных ящиков (отдельное спасибо Игорю Санычу!). Пришлось их немного отквасить в растворителе и «подкорректировать» молотком. Крепил заклепками (с резиновыми прокладками из камеры).

После этого для пущей жесткости и уменьшения шума запенил всю конструкцию монтажной пеной. Можно, конечно заполнить все доверху, но я решил подстраховаться, вдруг возникнет необходимость разобрать. К тому же получилось все довольно жестко и крепко.

Для удобства передвижения и переноски мусоросборника прикрепил 2 дверные ручки и 4 колеса с тормозами. Так как бочка-мусоросборник имеет снизу отбортовку, то пришлось для установки колес сделать дополнительное «дно» из пластмассового листа толщиной 10 мм. К тому же это позволило укрепить днище бочки, чтобы не «хлюпало» при работе пылесоса.

Основание для крепления воронки фильтра и площадки двигателя сделал из ДСП с креплением к бочке по периметру мебельными «евровинтами». Для фиксации площадки двигателя вклеил на эпоксидку 8 болтов М10 (я так думаю, достаточно было бы и 4). Покрасил. По периметру места установки фильтра проклеил губчатой резиной.

При сборке горловину корпуса автофильтра по периметру промазал герметиком и притянул к основанию саморезами с плоской шляпкой.

Площадку двигателя сделал из 21 мм фанеры. Для более равномерного распределения воздуха по площади фильтра, выбрал фрезером в площадке углубление 7 мм.

Для сбора уходящего воздуха и крепления двигателя был использован имеющийся в пылесосе пластмассовый моторный отсек. С него обрезано «всё лишнее» и вклеен на эпоксидку с усилением саморезами выходной патрубок. Все вместе собрано на герметике и при помощи металлического профиля (в него вставлена толстая губчатая резина) притянуто к площадке двигателя двумя длинными болтами М12. Их головки утоплены заподлицо в площадку и для герметичности залиты термоклеем. Гайки с фторопластом для предотвращения откручивания от вибрации.

Таким образом, получился съемный моторный модуль. Для удобства доступа к автофильтру он крепится при помощи восьми барашковых гаек Увеличенные шайбы приклеены (шоб не убежали).

Сделал отверстие для выходного патрубка.

Покрасил весь «пепелац» в черный цвет из баллончика, предварительно зачистив наждачкой и обезжирив.

Регулятор оборотов двигателя использовал существующий (см. фото), дополнив его самодельной схемой для автоматического запуска пылесоса при включении электроинструмента.

Пояснения по схеме самодельного пылесоса:

Автоматы (2х полюсные) QF1 и QF2 защищают соответственно цепи для подключения электроинструмента (розетка XS1) и схему регулирования оборотов двигателя пылесоса. При включении инструмента ток его нагрузки протекает через диоды VD2-VD4 и VD5 Они выбраны по справочнику из-за большого падения напряжения на них при прямом токе. На цепочке из трех диодов при протекании одной (назовём её «положительной») полуволны тока создается пульсирующее падение напряжения которое через предохранитель FU1, диод Шоттки VD1и резистор R2 заряжает конденсатор С1. Предохранитель FU1 и варистор RU1 (на 16 Вольт) защищают схему управления от повреждений при перенапряжении, которое может возникнуть, например, при обрыве (перегорании) в цепочке диодов VD2-VD4. Диод Шоттки VD1 выбран с малым падением напряжения (чтобы «сберечь» и без того маленькие Вольты) и предотвращает разряд конденсатора С1 во время «отрицательной» полуволны тока через диод VD5. Резистор R2 ограничивает ток заряда конденсатора С1. Напряжение, полученное на С1 открывает оптрон DA1, тиристор которого включен в цепь управления регулятора скорости двигателя. Переменный резистор R4 для регулирования скорости двигателя подобран такого же номинала как в плате регулятора пылесоса (он удален) и сделан выносным (в корпусе от диммера) для размещения на верхней крышке пылесоса. К нему параллельно припаян вынесенный из платы резистор R. Выключатель S2 «вкл/выкл» в разрыве цепи резистора R4 служит для ручного включения пылесоса. Выключатель S1 «автомат/ручной». В ручном режиме управления S1 включен и ток регулятора идет по цепочке R4 (R) – S2 включен – S1. В автоматическом режиме S1 выключен и ток регулятора идет по цепочке R4 (R) –выводы 6-4 DA1. После отключения электроинструмента за счет большой емкости конденсатора С1 и инерции двигателя пылесос продолжает работать порядка 3-5 сек. Этого времени достаточно, чтобы втянуть остатки мусора из шланга внутрь пылесоса.

Схема автоматического запуска собрана на макетной плате. Выключатели S1, S2, корпус диммера (для размещения переменного резистора R4) и розетка XS1 подобраны из одной не очень дорогой серии так сказать для эстетики. Все элементы размещены на верхней крышке пылесоса, выпеленной из ДСП 16 мм и оклеенной ПВХ окантовкой. В дальнейшем необходимо будет сделать изолированные корпуса для плат, чтобы защитить находящиеся под напряжением детали от случайного прикосновения.

Для питания пылесоса выбран трехжильный гибкий кабель в резиновой изоляции КГ 3*2,5 (5 метров) и вилка с заземляющим контактом (не забываем об электробезопасности и боремся со статическим электричеством). Учитывая кратковременный прерывистый режим работы пылесоса совместно с электроинструментом, выбранного сечения кабеля достаточно, чтобы не нагреваться. Более толстый кабель (например КГ 3*4) соответственно более тяжелый и грубый, что создало бы неудобство при пользовании пылесосом. От устройства для смотки кабеля, которое было в пылесосе-доноре, решено было отказаться, так как существующие там контакты не выдержали бы суммарную нагрузку пылесоса и электроинструмента.

Верхняя крышка фиксируется при помощи шпильки и барашковой гайки.

Для удобства снятия верхней крышки двигатель соединяется со схемой управления через разъем. Корпус двигателя и пылесоса присоединяются к защитному заземляющему проводнику. Для охлаждения схемы регулятора в выходном патрубке просверлил небольшое отверстие, чтобы создать проток воздуха внутри корпуса моторного отсека.

Для того, чтобы в мусоросборник можно было вставить пакет для мусора, верхнюю кромку оклеил разрезанным вдоль резиновым уплотнителем для дверей.

А чтобы мусорный мешок не засосало внутрь циклона из-за подсоса воздуха через неплотности, необходимо сделать в нем небольшое отверстие.

Доделка и испытания получившегося пылесоса проходили уже при начавшемся ремонте, так сказать в «боевых» условиях. Тяга, конечно, в разы мощнее чем у бытового пылесоса, которого не хватило бы и на пару минут работы со строительным мусором. Относительно тяжелый мусор от бетона практически полностью осаждается в мусоросборнике и дополнительный фильтр долго не нуждается в очистке, при этом тяга равномерная и не зависит от степени заполнения мусоросборника. Пыль от шпаклевки (в виде муки) очень легкая и соответственно хуже отфильтровывается циклоном, что заставляет периодически чистить автофильтр. Задача сделать пылеводосос не ставилась и поэтому на данную функцию теста не проводилось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ и ВЫВОДЫ:

Получившийся аппарат в конце концов оказался работоспособен и уже прошел проверку при ремонте одной комнаты. Сейчас рассматриваю его скорее как действующий макет из серии «получится или нет ради интереса».

Основные недостатки данной конструкции:

— относительно большие габариты не удобны для транспортировки в автомобиле, хотя по комнате на колесиках пылесос перемещается очень легко. Можно использовать бочки литров по 30 например. Как показала эксплуатация, такой большой мусоросборник неудобен для очистки, а мешок с большим количеством мусора может порваться.

— диаметр шланга можно увеличить, например, до 50 мм и применить шланг от промышленного пылесоса (но встает вопрос цены от 2000 рублей). Хотя и при имеющемся шланге мусор собирается достаточно бодро, если конечно не пытаться втянуть половинку кирпича.

— необходимо сделать легкосъемное крепление дополнительного автофильтра и двигателя, для более удобного и оперативного обслуживания и очистки.

— в цепь управления можно включить термореле (только определиться с температурой срабатывания) для защиты двигателя от перегрева.

Плохое отсеивание легкой мелкой пыли, что можно решить внедрением второй ступени более мелких циклонов.

В заключение хочется поблагодарить всех своих друзей, которые помогали идеями и материалами в постройке данного «пепелаца». И отдельное большое спасибо моей любимой жене Юле за то, что поддерживает меня в моих увлечениях.

Надеюсь мой небольшой опыт будет полезен читателям .

В каждой столярной мастерской должен быть пылесос. Обычно люди начинают с простого бытового, потом строят к нему какие-то расширители, а потом нередко приобретают строительные пылесосы. Они мощнее, вместительнее, имеют на корпусе розетку, синхронизированную с подключаемым инструментом.

Данный строительный пылесос с циклонным фильтром сделан рукастым парнем, по имени Федор Медведев. Идея классная, исполнение тоже не подкачало, в общем, есть чему поучиться.

В качестве основных материалов использовались отходы отходов, а именно обрезки ЛДСП, кроме этого кусок стеклоткани с эпоксидкой, и двигатель от пылесоса с турбиной (не поленился поискал - в интернете на авито 400 рублей).

Для работы понадобилось: лобзик, обрезки ЛДСП, Конус и труба (как матрицы), стеклоткань и эпоксидная смола, двигатель с турбиной (2 кВт), схема регулятора оборотов, пара розеток.

Электро-механическая часть работы.

Первоначально циклонник задумывался изготовить из и 160-мм-ой канализационной ПВХ трубы, но этот материалы сильно электризуются от пыли, что может в будущем создавать трудности в эксплуатации. Поэтому в качестве материала для циклонника была выбрана стеклоткань. Из стеклоткани были склеены основы для циклонного фильтра (коническая и цилиндрическая). Конус и труба послужили матрицей.

После высыхания шаблонов они снимаются с матрицы и начинается сборка завихрителя. Склеен корпус, установлены входные и выходные патрубки (из 50 миллиметровой ПВХ трубы).

Дыра в корпусе заклеена картоном, который сверху закрыт парой слоев стеклоткани.

Завихритель призван закрутить поток воздуха с пылью и пр. грязюкой под углом 33 град (угол соответствует промышленным циклонам ЦН 33). Крышка и основа циклонного фильтра - это диски из ЛДСП. Основание, по совместительству служит крышкой резервуара для пыли (40 литровая пластиковая бочка).
В центре вырезаются отверстия под стекающую пыль и под выходящий патрубок. И сепаратор вклеивается на свое родное место.

С циклоном закончили. Переходим к фильтру тонкой очистки (не вся пыль уходит в бак, мелкие ее фракции в сравнительно небольшом количества затягиваются вверх и негативно сказываются на работе двигателя). Для его корпуса было выпилено 11 простых колец из ЛДСП.

И одно кольцо-снежинка. Такая форма была выбрана для перенаправления воздушного потока от центра кнаружи, что благоприятно сказывается на поверхности фильтрации.

Это кольцо ложится на крышку циклонного сепаратора. После чего все кольца склеиваются между собой (использовалась эпоксидная смола). Ей же был пропитан корпус (для придания герметичности и эстетичного внешнего вида).

Водружаем отсек с фильтром на циклонный сепаратор. Чтобы исключить нагрузку на последний, в конструкцию включены дополнительные распорки.

Аналогичным образом делается и моторный отсек (только в обязательном порядке необходимо сделать отверстия для выхода воздуха). К фильтру двигатель притягивается талрепами (чтобы была возможность заменить при необходимости фильтр тонкой очистки).

НА двигателе крепится пластиковый бокс с электрической схемой всего пылесоса. Розетка требуется для синхронного подключения электро-инструмента.
Правая клавиша - включение пылесоса в ручном режиме, левая - автоматический режим, при котором пылесос включается при включении присоединенного к нему электро-инструмента. Кругом отмечен регулятор мощности.

Схема питания двигателя с регулятором оборотов (построенная на базе симистора) была взята от бытового пылесоса, но в ней произведена замена переменного резистора, чтобы его было удобней вывести на корпус. В принципе, можно использовать простой

Схему синхронного пуска, взял из сети

В ходе проведённых испытаний, было выяснено, что степень очистки превосходит результаты фабричных бытовых пылесосов с циклонами (на примере Samsung, 1,6 кВт). У автора она заняла 5000 рублей бюджета (но это цены Москвы из них двигатель 1000 рублей + 600 рублей доставка), я примерно прикинул, что можно уложиться во вдвое меньшую сумму.

Модуль синхронного плавного пуска предназначен для синхронизации работы, плавного запуска и отключения любого электроинструмента. Например с помощью такого устройства можно синхронизировать работу болгарки, фрезера, перфоратора или любого другого инструмента с одной стороны, и пылесоса с другой.

При нажатии на кнопку электроинструмента (розетка 2), происходит плавный пуск двигателя пылесоса (розетка 1), а при выключении, двигатель пылесоса работает еще 6 секунд и отключается (при условии что кнопка включения находится в включенном состоянии).

Применение блока системы плавного пуска позволяет уменьшить пусковые токи, снизить вероятность перегрева двигателя, повысить срок службы, устранить рывки в механической части привода в момент пуска и остановки электродвигателя.

Фото 1, 2, 3 Внешний вид и габариты блока плавного синхронного пуска электроинструмента

Наряду с эффектом от плавного пуска, такой блок позволяет снизить активную потребляемую мощность, существенно снизить реактивную мощность, защитить двигатель, снизить шум, нагрев и вибрацию электродвигателя.

Устройство синхронного плавного пуска комплектуется кабелем длиной 2 метра.

Суммарная мощность электроинструмента, подключаемого в розетки 1 и 2 не должна превышать 3,5 кВт. Для реализации функции синхронного пуска мощность устройства, включенного в розетку 2, должна быть не ниже 150 Вт.

Цена - 700 грн.

Фото 4. Брелок системы дистанционного управления.

На фото 4 показан брелок системы ДУ (дистанционного управления). Эта фунция может быть добавлена к модулю синхронного пуска. Радиус действия - до 30м. Кнопкой А осуществляется включение, кнопкой В - выключение розетки 1. Так же возможно подключение дополнительных брелоков.

• Стоимость системы ДУ составляет 350 грн

Модуль дистанционного управления с функцией синхронного пуска приводов пылесоса (модуль ДУ с СП)

Фото 5 - Модуль дистанционного управления с функцией синхронного пуска приводов пылесоса (модуль ДУ с СП). Фото 6 - Схема подключения модуля ДУ с СП.

Модуль ДУ с СП (фото 5) позволяет не только дистанционно включать приводы пылесоса, но и синхронизировать запуск электроинструмента с включением приводов пылесоса. При этом достаточно подключить данное устройство к проводке Вашей мастерской или цеха (как показано на фото 6) и пылесос будет включаться одновременно с любым электроинструментом, включённым в эту цепь. Пылесос будет выключаться через 6 секунд после выключения электроинструмента, чтобы удалить остатки пыли в шлангах. Кнопка на корпусе устройства позволяет включать и выключать при необходимости функцию синхронного пуска. В положении "1" включается синхронно только привод А, в положении "2" - привода А и В, а в положении "0" функция синхронного пуска отключена и приводы включаются только с пульта ДУ.

Цена - 1800 грн.

• 
  

  Стилус-насадка для носа - гаджет для тех, кто постоянно мечтал иметь лишний палец на лице...

• 
  

  Titan Sphere - продукт скоро разорившейся компании SGRL, неудавшаяся попытка сообщить новое слово в сфере джойстиков...

• 

  Раструбы для глазных капель разрешают совершенно верно прицелиться в глаз, в то время, когда необходимо его чем-то зака...

• 
  

  Существуют ли в действительности ненужные органы? Вряд ли кому-то захочется расстаться со своим аппендиксом, пока он е...

• 

  «Мать всех демонов», 1968 год...

• 
  

  Будущее с инопланетянами - почему бы и нет? Кое-какие уверены, что инопланетяне уже среди нас...

При работе с деревом без стружкоотсоса, либо пылесоса, не обойтись. В случае если при продолжительной работе, к примеру, при работе на рейсмусовом, циркулярном либо фрезерном станке стружкоотсос несложно включать вручную, то при краткосрочном включении инструмента, для того чтобы как торцовочная, ручная дисковая выпивала, ручной фрезер, любой раз вручную включать и отключать пылесос больно хлопотно. Обычно, увлекшись, забываешь его или включить, или отключить.

Исходя из этого ведущий видеоканала «Столярные изделия собственными руками» решил сделать устройство, разрешающее машинально синхронно включать стружкоотсос либо пылесос при включении инструмента. Подобное тому, которым оснащаются кое-какие модели промышленных строительных пылесосов.

За базу решил забрать такую схему для синхронного включения, размещённую в издании «Радио». Действительно, в ней допущена неточность. Цепь, соединяющая левый по схеме вывод резистора R1 с катодом диода VD1, должна быть порвана. Перерисовал схему по-нагляднее.

При включении электроинструмента через диоды VD2…VD5 начинает протекать ток.

Падающее на них напряжение через резистор R1 прикладывается к управляющему электроду симистора и открывает его. Через симистор на пылесос поступает напряжение питания и он включается. Предельная мощность инструмента определяется максимально допустимым током через диоды, а стружкоотсоса либо пылесоса - максимально допустимым током через симистор.

Подробности выбирал исходя из нагрузки 2 квт.

Симистор выдерживает большой прямой ток 12 А, диоды смогут быть любыми выпрямительными, вычисленными на большой прямой ток не меньше 6 А и обратное напряжение не меньше 200 В. Устройство собирается на печатной плате из одностороннего фольгированного текстолита. Слева - вид платы со стороны печатного монтажа, а справа - схема размещения навесных элементов на плате. Для изготовления платы забрал кусок текстолита.

Вырежем из бумаги чертеж платы и наклеим его на текстолит. Сверлом диаметром 1 мм просверлим отверстия для радиодеталей, а сверлом диаметром 4 мм - монтажные отверстия по углам платы. Изготавливать плату будем механическим методом, методом прорезания изоляционных канавок между печатными проводниками. Для этого воспользуемся резаком. Резак возможно легко сделать из куска полотна ножовки по металлу.

Намерено пока не стал вырезать плату по размерам, потому, что крепить и прорезать фольгу эргономичнее на громадном странице текстолита. Выпилим плату по размерам и скальпелем уберем лишнюю фольгу. Ошкурим плату, удостоверимся в надежности уровень качества прорезанных канавок и при необходимости подправим дорожки.

Покроем контактные площадки флюсом и посредством экранирующей оплетки залудим их.

В качестве флюса используем канифоль, растворенную в спирте. Приступим к монтажу подробностей. В соответствии с монтажной схеме засунем все подробности в плату и загнем ножки с обратной стороны, дабы подробности не вываливались. Кусачками обрежем ножки, покинув длину загнутых финишей 2…3 мм. Нанесем флюс на контактные площадки и припаяем подробности к плате. Припаяем монтажные провода и подсоединим розетки в соответствии с схемы.

В розетку подключается пылесос, инструмент. Удостоверимся в надежности работоспособность устройства. Это сетевая розетка.

В качестве пылесоса для наглядности используем лампу накаливания мощностью 60 Вт. Включаем ее в розетку. В качестве инструмента используем эксцентриковую шлифовальную машинку мощностью 400 Вт. Включаем в розетку устройство. Включаем машинку. Трудится!

Вместо лампы подключим пылесос. Мощность его 1300 Вт. Слышали, трудится. Подробности пока не греются.

На предмет нагрева нужно контролировать при долгой работе либо подключив более замечательный инструмент.

Определим минимальную мощность инструмента, что возможно подключен к этому устройству. Подключим пылесос. Вместо инструмента подключим лампу накаливания мощностью 60 Вт. Включаем устройство в сеть. Лампу.

Трудится на полной мощности. Следовательно, 60 Вт достаточно для пылесоса. В этом случае в мастерской нет инструмента мощностью меньше 60 Вт, для работы с которым нужен он. Так что можно считать, что 60 Вт - это минимальная нагрузка. Вообще-то плату для синхронной работы устройств делал специально для управления стружкоотсосом для собственной торцовочной пилы. Обнаружилсвалке ветхий коммунистический «Вихрь».

Из него планируется сделать стружкоотсос. Удостоверимся в надежности, трудится ли плата с агрегатом. В розетку вставляем вилку от пылесоса.

Торцовочную пилу. Контролируем. Пылесос трудится. Всасывает воздушное пространство хорошо.

Радиатор холодный, а диоды мало нагрелись… - мощность у пилы большая - все-таки 1800 Вт. Как из этого пылесоса планируется сделать стружкотсос - предмет отдельного беседы.

Такое устройство оказалась. На его базе планируется еще сделать регулятор мощности для собственной болгарки. Довольно часто ее используем для очистки досок от грязи, песка и цемента, и для ошкуривания бревен.

12 тысяч оборотов для целей все-таки многовато.

Случайные записи:

Синхронное включение стружкоотсоса