Калитка из профлиста своими руками. Как сделать калитку из профнастила своими руками – фото вариантов и пошаговая инструкция Как делать калитку для забора из профнастила

При выборе материала для створки калитки или ворот большинство владельцев частных участков отдает предпочтение профлисту – устойчивому к внешним воздействиям, легкому и доступному по цене. Такие конструкции слегка уступают в декоративности деревянным или кованным разновидностям, но выигрывают в других областях. Не последнюю очередь играет фактор простоты монтажа, они без проблем устанавливаются своими силами при минимальном опыте сварочных работ. Долговечность зависит от вида и толщины металла и качества защитного покрытия, при соблюдении всех требований она может достигать 30 лет.

Для закладки ограждающий вертикальных сооружений достаточно стенового профиля с небольшой высотой волны (С8, С10 или С20). Предпочтение отдается разновидностям с полимерным антикоррозийным покрытиям как более долговечным и привлекательным, обычные оцинкованные варианты подходят для временных построек или нуждаются в дополнительном окрашивании. При монтаже калитки или ворот из профнастила своими руками полотна чаще всего ставятся вертикально, такое расположение волн выглядит красивее и усиливает конструкцию; стараются использовать цельные куски.

Подбор и расчет материалов, подготовка инструментов

Потребуется также металлопрокат для обрешетки и опор, компоненты для бетонирования и упрочнения, замок или щеколда, навесы петель и саморезы по металлу, совпадающие по цвету. Для временных систем каркас под калитку из профнастила сбивают из деревянных планок, но это скорее является исключением. Для закладки вертикальных столбов рекомендуется использовать трубный профиль с сечением в пределах от 60×60 до 80×80 и толщиной металла от 2 мм. Метраж зависит от выбранной высоты и величины углубления в землю, для обеспечения хорошей устойчивости их советуют закопать на 75 см и упрочнить щебнем и бетонным раствором.

Для сборки каркаса необходим металлопрофиль 40×20 или 40×40 мм. В первом случае его поворачивают плашмя (широкая сторона перпендикулярна основной плоскости ограждения) с целью более равномерного распределения нагрузки. При неограниченном бюджете предпочтение отдается второму типоразмеру (упрощается процесс врезки замков, возрастает устойчивость калитки). Метраж зависит от размеров, помимо основного контура устанавливается как минимум одна усиливающая планка по центру, при нестандартной ширине или повышенных требованиях к надежности в схему добавляются еще две диагональные полосы. Между собой отдельные отрезки соединяются сваркой, полученные опоры в обязательном порядке грунтуются и покрываются антикоррозийными красками или лаками.

При работе используются следующие инструменты:

Угольник, рулетка, уровень, чертилка, маркеры и мел – для проведения разметки, раскроя профнастила и проверки линий в ходе установки.
Болгарка с дисками по металлу для разрезания труб, для шлифовки и с щеткой для снятия ржавчины.
Сварочный аппарат с силой тока в пределах 160-200 А.
Ножовка по металлу для раскроя листа. Позволяет сделать линии разреза аккуратно и относительно быстро, без риска повреждения защитного полимерного покрытия при нагреве или контакте с искрами.
Лопата, пешня с черпаком или садовый бур, применение последнего позволяет получить более аккуратную яму под столбы при минимальных трудозатратах. Его однозначно стоит поискать при ведении работ своими силами и одновременном возведении забора, калитки и ворот из профнастила (т.е. при возрастании числа опор).
Лом или кусок запаянной трубы для утрамбовки щебня и выгонки воздуха.
Дрель для подготовки отверстий или приготовления раствора. Бетономешалку целесообразно задействовать только в случае большого объема.
Емкость для замеса и соответствующая миксерная насадка для дрели.
Шуруповерт для прикручивания полотна к каркасу саморезами.

Руководство по монтажу калитки из профлиста своими руками

Начинают с подготовки и выравнивания строительной площадки и составления точного чертежа с учетом всех используемых элементов и ряда правил. Оптимальной шириной считают 1 м, длина зависит от размеров листа, обычно она не превышает 2 м. Серьезные ограничения к площади отсутствуют, но при отклонении от рекомендуемых значений в большую сторону она нуждается в усиленном каркасе и петлях, все элементы изнашиваются быстрее. Снизу предусматривается зазор в 10 см, замок располагается на высоте 90 см, навесы под петли – в 25 от краев. Прямая стыковка металлопрофиля не советуется, при составлении схемы учитывается его разрезание под углом в 45°.

После доставки материала и подготовки инструмента приступают к основным работам. Стандартная пошаговая инструкция по монтажу включает следующие этапы:

1. Разметку отверстий под будущие ямы для столбов, проще всего это сделать с помощью шнура и мела. Согласно требованиям технологии плоскость калитки должна быть строго параллельной или совпадающей с линией забора или ворот (при наличии).

2. Подготовку самих опор. Трубный профиль очищается от окалин и ржавчины и обрабатывается антикоррозийным грунтом. Приступать к установке нужно после полного высыхания защитных составов.

3. Копку ям под столбы с глубиной до 1,2 м. Рекомендуемая минимальная длина металлической части опоры, заглубляемая в землю, составляет 75 см, но с учетом необходимости под ними дренажной подушки отверстие выполняют более глубоким. Его следует делать как можно уже, в противном случае возрастают затраты на наполнитель и заливаемый раствор. Для подготовки отверстий лучше всего подходит садовый бур диаметром в 25-30 см.

4. Настил дна ямы рубероидом, засыпку и уплотнение 20-30 см щебня, укладку и выравнивание трубы, закрытие ее дна еще одним слоем плотного наполнителя и заливку бетоном или смесью цемента и песка в пропорции 1:3 до уровня грунта с выгонкой воздуха ломом каждые 20 см. После этого в работах рекомендуется сделать перерыв на 7-10 дней с целью набора раствором прочности.

5. Создание каркаса. Полностью придерживаются заранее составленной схемы калитки из профнастила, вертикальные и горизонтальные части разрезаются по отмеченным линиям под углом в 45°, для исключения ошибки в ходе разметки используется угольник. Все отдельные элементы раскладываются на ровной поверхности и фиксируются сваркой, начиная с углов. Далее проверяется диагональность, отклонения в данном случае недопустимы, при их отсутствии по центру ставится горизонтальная перемычка. Этап сборки завершается установкой замка и привариванием нижних навесов под петли.

6. Размещение рамы и окончательное закрепление ее к столбам. Приварка верхних частей петель.

7. Проверка замка.

8. Зачистка и обработка антикоррозийными составами всех сварочных и стыковочных швов. Окрашивание рамы и столбов.

9. Разрезание профлиста и прикручивание его к каркасу саморезами. Шаг зависит от предпочтений владельца, ветровых нагрузок и частоты открывания и запирания калитки, по избежание рисков его делают равным длине волны.

10. Установка ручек и накладок на замок.

При встраивании калитки в ворота необходим более сложный каркас. По окончании работ листы осматриваются на предмет царапин, при обнаружении их замазывают антикоррозийными составами, совпадающими по цвету. Простые оцинкованные полотна рекомендуется окрасить, как для усиления декоративности, так и продления их срока службы.

Профлист не требует особого ухода, 2 раза в год (при смене сезонов) поверхность осматривается и при необходимости очищается от грязи мягкой тряпкой.

С целью улучшения характеристик и исключения риска перекоса в ходе монтажа и эксплуатации соблюдаются следующие правила:

1. При раскрое не используются высокообортные электрические инструменты.

2. Все соединения перед началом сварки предварительно схватываются несколькими короткими (не более 2-3 см) швами. Горизонтальные и вертикальные отрезки за исключением вставок вырезаются с углом в 45° по краям из цельного куска металлопрофиля, сваривать их из отдельных не советуется.

3. Перед началом установки и сварочных работ все трубы отчищаются от ржавчины или окалин, закапываемые в землю участки грунтуются и просушиваются, после все они покрываются антикоррозийными составами, особое внимание уделяется швам. Места для петель или замка рекомендуется слегка зачистить с помощью болгарки с шлифовальным кругом. Профлист берегут от попадания искр, в идеале его просто убирают с площадки.

4. Первыми приваривают нижнюю часть верхних петель, потом устанавливают калитку и присоединяют нижнюю часть второй. Окончательная фиксация проводится после тщательной проверки уровня и правильности ее открывания. При соблюдении всех требований рама движется свободно и не затрагивает другие конструкции.

5. При ведении работ самостоятельно фиксацию лучше начинать с углов, все саморезы распределяются равномерно, на 1 м2 их уходит не менее 6 шт.

Самой простой в исполнении является прямоугольная схема, при желании сделать более оригинальный вход стоит поискать готовые эскизы и фото в сети. Следующими по сложности идут арочные и треугольные системы, к распространенным ошибкам в этих случаях относят значительное выступание листа за края каркаса. Для создания фигурных краев используется инженерное лекало, поддержка рамой верхушки обязательна, для получения долговечной и красивой конструкции стоит потратить время и металл на более сложную раму. Оригинальный внешний вид имеют прямые или выгнутые сооружения из профлиста с кованными вставками, как правило, располагаемыми сверху. При строительстве калитки для забора из профнастила металлические опоры закладываются заранее, одновременно с основными столбами.

Калитка из профнастила – один из наиболее приемлемых и доступных вариантов создания надежной и долговечной конструкции. Самостоятельный монтаж такой калитки не отличается высокой трудоёмкостью или большими затратами средств.

Что следует учесть при выборе профнастила для изготовления калитки в заборе

Чтобы правильно и качественно установить любые садовые конструкции, нужно внимательно отнестись к выбору строительного материала. Устройство калитки или двери с применением профлиста – надежный способ получения привлекательной конструкции с продолжительным эксплуатационным сроком и следующими неоспоримыми достоинствами:

незначительный вес;
доступная стоимость большинства типов профиля;
устойчивость к температурным изменениям;
быстрота, доступность и легкость самостоятельного монтажа;
высокие показатели прочности на изгиб.

При выборе нужно учитывать и такой основной недостаток, как слабый уровень звуковой изоляции.

Профлисты, выпускаемые под маркой RN-20 используются при изготовлении заборов и отличаются наличием специального желобка для стока вод. Ширина стандартного листа составляет 110 см. Профлисты марки НС-35 и НС-44 обладают высоким уровнем прочности благодаря наличию дополнительных рёбер жесткости. Такой материал характеризуется более высоким качеством, что отражается на стоимости.

При изготовлении профилированных листов используется высококачественная сталь , которая покрывается тонким полимерным слоем с двух сторон. Защита от ржавчины обусловлена использованием метода оцинковки. Благодаря полимерному покрытию отмечается улучшение защиты от воздействия окружающей среды, а также повышение герметизации и звукоизоляции. Качественный материал имеет низкие показатели сбора статического электричества на всех плоскостях.

Калитка из профнастила: установка своими руками (видео)

Как сделать простую калитку из профнастила своими руками

При выборе формы и типа калитки необходимо, прежде всего, ориентироваться на внешний вид и высоту забор или ворот. Как правило, на основе профилированного настила изготавливаются глухие модели с прямоугольной или квадратной формой. Однако, в некоторых случаях будет уместным изготовление арочной или полукруглой конструкции.

Для изготовления потребуются инструменты и оборудование, представленные:

сварочным аппаратом для сваривания каркасных деталей и приваривания элементов, как к калитке, так и к опорным столбам;
болгаркой, необходимой для обрезки труб необходимой длины;
шлифовальной машинкой, зачищающей все неровности, полученные в результате сварки и необходимой для выравнивания шероховатых поверхностей;
ножницами по металлу или болгаркой для резки профилированных листов оцинкованных или с полимерным покрытием;
шуруповертом.

Кроме всего прочего, нужно подготовить рулетку и строительный уровень, а также шнур и маркер или мелок. Если есть необходимость обойтись без сварки, то осуществляется стандартное болтовое соединение деталей или скрепление при помощи уголка.

Как рассчитать ширину и другие размеры калитки

На стадии проектирования и создания основного эскиза необходимо определить критерии и параметры, представленные:

оптимальным значением ширины калитки. Как правило, специалисты в области возведения ограждений рекомендуют ориентироваться на минимальное значение в 90-100 см. Более узкая калитка будет являться препятствием при необходимости пронести габаритные предметы;
оптимальной высотой конструкции. Такой показатель должен определяться в зависимости от общей высоты забора. В соответствии с нормами, прописанными в СНиПе, максимальная высота составляет 220 см;
уровнем заглубления опорных столбов. Такой параметр может варьироваться в зависимости от типа грунта, а также уровня промерзания почвы в регионе. Тем не менее, на достаточно твёрдых грунтах стандартное заглубление составляет 70 см, а на более зыбких и легких почвах это значение должно быть увеличено.

Оптимальная толщина листового материала составляет 5 мм при высоте в пределах 180-220 см. Чем выше волна, тем большей устойчивостью к изгибам обладает лист профнастила.

Монтаж опорных стоек

Это самая трудоемкая работа в процессе сооружения калитки или ограждения. Опорные столбы чаще всего выполняются из профильных труб с сечением 80х80 мм и толщиной стенок не менее 3-4 мм. Глубина ямы под установку зависит от типа грунта:

на каменистых почвах – 70 см;
на глинистых почвах – примерно 1,2 м.

На дно ям насыпается и уплотняется слой щебенки, после чего устанавливаются трубы и посредством уровня проверяется вертикальность. После выравнивания производится бетонирование. Навешивание калитки или ворот осуществляется примерно через пять дней, после того, как бетон наберет достаточную прочность. Верхняя часть столбов обязательно закрывается заглушками, что предотвратит попадание влаги и продлит срок службы конструкции.

Опорные столбы из камня или кирпича выглядят более привлекательно. Как правило, кладка выполняется в полтора кирпича, что позволяет получить опоры с размерами 39х39 см на фундаментном основании размерами в 50х50 см. Кирпичная кладка плохо переносит нагрузку на изгиб, и для придания дополнительной прочности перед заливкой бетона устанавливаются трубы, вокруг которых и укладывается камень или кирпичная кладка. Перед возведением кирпичных опор к металлическим трубам обязательно привариваются металлические закладные, которые выводятся за кирпичную или каменную кладку.

Как сварить калитку для профнастила (видео)

Изготовление и обшивка каркаса калитки из профнастила

Изготовить каркасное основание самостоятельно можно из металлопрофиля размерами 60х30мм или 40х40мм. Кроме всего прочего понадобится металлопрофиль для поперечин, стандартный антикоррозийный состав и краска по металлу, а также инструмент для нарезки металла. В соответствии с заранее подготовленной схемой, из металлической трубы нужно нарезать заготовки с краями под углом в 45 о.

Предварительно металл нужно очистить от поверхностной ржавчины при помощи металлической щетки. По высоте собранной рамы обязательно устанавливаются две поперечные вставки жесткости. После замера диагонали рамы и проверки всех углов, между нижней и верхней перемычками монтируются поперечины и струбцины. Струбцины располагаются на незначительном расстоянии от места сваривания. После проверки параллельности сторон осуществляется сварка.

Каркас подвергается обработке специальным антикоррозийным средством, после чего при помощи сплошного шва осуществляется приваривание петлей. Отделочный материал фиксируется только после того, как рама будет окрашена краской по металлу . Профлист крепится на раму посредством саморезов. Стандартное крепление предполагает расположение крепежей с шагом «через волну».

Установка калитки

Для установки калитки могут применяться не только традиционные стандартные металлические петли, но и новомодные современные полимерные завесы. Если в качестве опоры используются столбы из металла, то завесы должны привариваться непосредственно к ним. При установке кирпичных или каменных стоек, петли чаще всего закрепляются посредством приваривания к установленной металлопрофильной трубе, которая закрепляется анкерами или дюбелями на столбе.

Готовая калитка может навешиваться на опоры, после чего проверяется работоспособность замка при его наличии. Для того, чтобы предотвратить открывание установленной конструкции в две стороны, на противоположную опору нужно приварить ограничитель в виде уголка. Притворные планки позволяют также прикрывать зазоры, расположенные между стойками калитки и отделочным полотном.

Особенности изготовления ворот из профлиста с калиткой своими руками

Ворота с калиткой из профилированного настила относятся к категории бюджетных моделей, а их самостоятельное изготовление не занимает слишком много времени и не требует большого расхода материалов. Важно грамотно произвести разметку и правильно подойти к вопросу выбора строительного материала. Для столбов берётся профильная сварная труба 80х80 мм, с толщиной стенки 3,0 мм. Опоры вкапываются ниже уровня глубины промерзания грунта, выставляются строго вертикально и заливаются стандартным бетонным раствором. Монтажные работы по установке ворот с калиткой производятся после того, как бетон наберёт примерно 50% уровня прочности.

Для создания створок и калитки используется профильная труба разного сечения, что определяется силой ветра и размерами воротного пролета. Оптимальным вариантом является сечение в 60х40 мм или 40х20 мм. Перед проведением всего объёма работ, включая нарезку на отрезки и сварку, поверхность металла нужно подготовить , сняв всю ржавчину при помощи болгарки с металлической щеткой. Затем выполняется обработка грунтовкой «Антиржавчина» и окрашивание.

Как выбрать профнастил (видео)

После высыхания краски нужно собрать раму в соответствии со схемой и выполнить облицовку металлопрофильными листами. Крепление листов осуществляется оцинкованными саморезами, которые вкручиваются с расстоянием «через волну».

Профлисты не боятся коррозии и выглядят очень привлекательно, а при отсутствии значительных повреждений антикоррозионного слоя, конструкции из такого материала сможет прослужить не менее полувека. Тем не менее, для создания долговечной и максимально эстетичной калитки и ворот, нужно правильно выбрать строительный и отделочный материал, а также придерживаться всех требований и основ технологии строительства.

Любая огороженная территория имеет место, через которое на неё можно попасть человеку. Это может быть проход, организованный непосредственно через здание или отдельно стоящая сторожка с дверью, но самым распространённой, конечно же, является калитка, способов технического исполнения и разновидностей оформления которой существует великое множество. Но самый популярный их вид - это вариант из профнастила. Как сделать калитку из профнастила своими руками, мы опишем поэтапно в этой статье.

Плюсы и минусы калитки из профнастила

Минусов калиток из профлиста оказалось намного меньше, чем можно подумать. Если посмотреть на плюсы и минусы объективно, то получится примерно такие пункты:

Плюсы

Низкая себестоимость
Простотп изготовления и монтажа
Долговечность
Отсутствие необходимости специального технического обслуживания
Неприхотливость в эксплуатации

Минусы

Хотя таковых, практически и нет, но некоторые особенности к ним отнести всё же можно:

Сравнительно невысокую устойчивость профнастила к механическим повреждениям
Отсутствие достаточной жёсткости конструкции при её больших размерах

Какой размер оптимальный?

При подборе размера калитки нужно исходить из уже существующих проёмов для прохода на территорию. Без острой необходимости разбирать забор для увеличения просвета никто не будет. Если же всё-таки габариты будущего изделия менять есть возможность, то их следует приспосабливать под технические условия использования всей территории.

При отсутствии ворот размер калитки стоит увеличить до 1,5 метров с той целью, чтобы через проход можно было бы перемещать всевозможную мебель или строительную тележку. В случае, когда есть альтернативные способы попасть на огороженную территорию, то оптимальным будет размер в 1 метр. И далее мы расскажем, почему.

Какой профнастил выбрать?

Давайте рассмотрим некоторые марки этого материала, чтобы понимать чем они отличаются и как маркируются. Более подробно , мы описали в отдельной статье:

С-8
Это самый дешёвый, но самый проблемный при монтаже вид профнастила. Из-за малых показателей высоты волны (всего 8 мм), листы обладают низкой ветровой устойчивостью. Это является причиной большого расхода крепёжных материалов и возникновению дополнительных рисков повреждения при транспортировке, сборке, эксплуатации и т.д.
С-20
Высота ребра в листах составляет - 20 мм, что лучше 8 мм. И шаг волны в этой марке меньше, что даёт дополнительный запас жёсткости, чем в С-8. Ширина С-20, как и С-8, составляет 1150 мм.
С-21
У материала этой марки самый высокий показатель высоты волны, следовательно, они и самые жёсткие. К тому же, полезная ширина самих листов - 1м.

Сравнив все показатели, можно сделать вывод, что для рационального использования материала, разумным решением будет избрать размер калитки не больше 1100 мм., а для лучшего качества конечного изделия следует применять марки С-20 или С-21 .

Установка опорных стоек

Первым этапом в данном в виде строительства будет установка опорных стоек, на которые будет навешиваться остальная конструкция. Стоит отметить, что здесь могут быть два пути. Правильным будет - сначала установить столбы, а через несколько дней на них прикрепить калитку. Это обусловлено необходимостью дать застыть бетону, который набирает монтажной прочности через 7-10 дней. Не всегда такой срок устраивает людей из-за нежелания держать двор открытым.

Вторым вариантом, есть изготовление всей конструкции в сборе с применением двух поперечных крепёжных перемычек, которые привариваются сверху и снизу прикреплённой к столбам калитки для того, чтобы придать всей конструкции жёсткость, необходимую для её установки. Но и во втором случае есть свои минусы, так как демонтировать эти перемычки рекомендуется через те же 7-10 дней. (При высоте калитки 2 метра - это несущественно, а при высоте 1,5 м. всем, кому надо будет пользоваться проходом, придётся нагибаться, что не слишком удобно.) В случае несоблюдения этого условия, при открывании-закрывании калитки столбы будут расшатываться в недостаточно набравшем крепость бетоне и следствием будут дальнейшие сложности при замыкании замков и засовов. Однако, рассмотрим классический вариант и то, какими бывают столбы и как их установить.

Столбы для крепления калиток могут быть:

Бетонными
Кирпичными
Металлическими

Самым оптимальным вариантом будет последний, именно на нем и будет наш пример. Опишем поэтапно процесс их установки.

Какие опоры выбрать

Их высота будет складываться из высоты калитки, глубины погружения в грунт и зазора, который будет между нижней кромкой открывающейся части и нижней перемычкой или уровнем земли.

Опорами могут послужить:

Швеллер
Двутавр
Труба круглая или квадратная

Возьмём трубу, как самый экономичный вариант. Её размеры по торцу будут 100 на 100 мм, стенка металла 3 мм. Можно использовать трубу меньших размеров, но с большей толщиной стенки металла. Если жёсткость несущих опор будет недостаточная, то висящее на них изделие будет шататься, а это будет иметь такие же последствие, как и при плохой бетонировке опор. О них мы расскажем ниже.

Дополнительную устойчивость конечной конструкции могут обеспечить приваренные ближе к основанию опор небольшие куски металла. Они обеспечат лучшую сцепку столбов с бетонировкой.

Рытьё ям

Здесь стоит учитывать высоту и ширину самой калитки. Чем она будет выше и шире, тем на большую глубину рекомендуется погрузить в грунт столбы. Влияющим фактором также будет плотность самого грунта. В песке глубину ямы стоит увеличить на 20%. В остальных случаях, универсальным можно считать размер ямы 1 - 1,2 метра в глубину и 0,35 - 0,5 м в ширину. Итак, роем яму и устанавливаем в неё отрезанные по высоте столбы.

Если есть в наличии уже приобретённый профильный лист, то расстояние между столбами стоит привязать к его ширине, чтобы избежать в дальнейшем появление обрезков и использовать купленный материал максимально рационально. Расстояние между столбами должно быть на 40 - 50 мм больше ширины листа.

Бетонируем столбы

Закрепляем установленные строго вертикально опоры и закрепляем их в грунте при помощи крупных камней или боя кирпича. Расстояние между опорами не должно превышать 1,15 м.

Приготавливаем в специальной ёмкости бетон и заливаем его в ямы до самого верха. Проверяем ещё раз по уровню вертикальность опор и оставляем их на 1 день.

Снимаем размеры

На следующий день проверяем уровень столбов и снимаем размеры получившегося проёма. Производит их надо в самом низу и в самом верху. Если разница до 1 см, то принимаем за основу меньший размер и приступаем к главной части.

Изготовление калитки

После того, как столбы для калитки уже готовы, сняты размеры, можно начать приступать к изготовлению самой калитки.

Собираем главную рамку

Её ширина должна быть меньше размеров проёма на 20-40 мм., высота на 30-50 мм меньше высоты столба от земли до верха. Собирать лучше из уголка 40 на 40 мм, но можно и из профильной трубы.

Отрезаем по размерам куски металла, складываем их на жёсткой горизонтальной поверхности и свариваем при помощи сварочного аппарата.

Вырезаем профильный лист

Проводим замер внутреннего расстояния между вертикальными рёбрами уголка образовавшейся рамки и по их размеру отрезаем профильный лист.

Сверлим отверстия

Прикладываем его к внутренней стороне каркаса и сверлим сквозные отверстия через лист и уголок в тех местах, где профнастил лежит своими рёбрами на рамке.

Отрезаем поперечную крепёжную планку

Для того, чтобы лист был прочно прижат к рамке калитки, его нужно к ней прижать отрезанным по его ширине куском профильной трубы, поперечный размер которой должен быть меньше стороны уголка на величину, равную величине порога профнастила плюс его толщины. Эта поперечина будет нужна для крепления к ней и основному каркасу Г-образной рамки, которая будет использована для монтажа ручек, замка и засова.

Собираем рамку для замка

Вырезаем и свариваем из той же трубы, что и прижимная планка, Г-образную рамку размером 200 на 200 мм. Прикладываем планку и готовую полурамку к основному каркасу, выбираем высоту и привариваем Г-образный кусок к планке. Переносим размеры образовавшейся вставки на профнастил и вырезаем на нём выемку под будущий замок.

Проверяем элементы

Прикладываем лист во внутрь основной рамки, прикладываем поперечную планку малой рамкой. Если необходимо, делаем необходимую подгонку. Разбираем конструкцию.

Красим

Убираем лист с рамки, зачищаем последнюю крупной наждачной бумагой и обезжириваем при помощи растворителя. Прокрашиваем грунтовкой по металлу поверхность каркаса, уделяя внимание и отверстиям. Даём высохнуть грунтовке и прокрашиваем основной краской.

Собираем калитку

Крепим лист к каркасу при помощи саморезов или заклёпок, прикладываем поперечную прижимную перегородку, привариваем. Нужно подложить куски жести в местах сварки, чтобы не повредить краску на профнастиле.

Установка замка

Замок на калитку из профнастила стоит ставить такой же, как и в обычные уличные двери, но можно использовать и сейфовый, и гаражный. Отрезаем два куска листового металла, толщиной 2 - 3 мм, по размерам рамки для замка, прикладываем наружную половину на место крепления и крепим при помощи саморезов через просверленный отверстия.

В торце основной рамки, тоже про помощи дрели, просверливаем и растачиваем отверстия по засов и замок. Установка замка на калитку из профнастила и засова делается к установленной пластине, проделывая в ней необходимые отверстия под ключ и рычаги для засова. Монтируем все части конструкции и проверяем на работоспособность. Закрываем механизм второй пластиной и крепим её, предварительно просверлив отверстия для ручки, если она будет не частью замка.

Монтируем калитку на столбы

Устанавливаем готовое изделие вертикально в проёме на стопках кирпичей. Выбираем высоту, подгоняем по уровню и привариваем петли. Убираем кирпичи, проверяем провисаемость, если всё хорошо, то отмечаем и просверливаем в столбе, противоположном столбу с петлями, отверстия под язык замка и засов.

На этом этапе, калитка для забора из профнастила готова. Вот таким образом, своими руками можно получить надежную калитку за довольно быстрое время.

Калитка из профнастила с элементами ковки

При изготовлении можно украсить калитку элементами ковки. Вариантом, могут быть расположенные вертикально с лицевой стороны кованные корзинки, приваренные к металлическим прутам диаметром 10 -14 мм., а также различные кованные орнаменты, которые можно купить в готовом виде. Они крепятся также, как и корзинки. Верх готового изделия можно дополнить кованными наконечниками. На саму калитку с наружной стороны красиво будет повесить кованный почтовый ящик или прикрепить прямо к листу фалшь-петли из прессованной стали.

Выше можно посмотреть фото калитки из профнастила с элементами ковки.

Калитка для готового забора

Можно сделать калитку прямо в заборе. Калитка из профнастила для забора изготавливается так же, как и обычная, с тем лишь отличием, что основную рамку надо будет поместить вовнутрь заборного пролёта, либо на самостоятельно стоящих столбах, либо прямо крепя на второй такой же рамке, но большей по размерам и приваренной к поперечным несущим ограждения.

Описанный нами способ является самым простым и доступным рядовому человеку, обладающему минимальными строительными навыками и инструментом. В статье подробно описано, как собрать своими руками каркас, прикрепить к нему лист и как вставить замок в калитку из профнастила. Но стоит отметить, что максимально качественным любое изделие получится, если доверить его изготовление профессионалам, ведь для успешного итога, кроме знания технологии, хорошо иметь и наработанный годами опыт.

В частном строительстве очень популярна установка ворот и калиток из профнастила своими руками – фото приусадебных участков подтверждают это. Высоким спросом профилированные листы пользуются по ряду причин – практичность в эксплуатации, удобство в монтаже, приемлемая стоимость. Какой материалы выбрать для такой калитки, как ее правильно изготовить и грамотно установить без помощи профессионалов и лишних трат?

Знакомство с профилированным листом и обзор калиток

В первую очередь следует разобраться в материалах и изучить, как их используют. Возможно, для кого-то станет новостью, но профилированные панели могут быть кровельными и стеновыми.

Профлист очень удобен для монтажа заборов

Какой профилированный лист подходит для калитки

Прежде чем сделать калитку из профлиста своими руками, выберите подходящую марку материала – он делится по назначению, покрытию, цвету. На ощупь качество определить практически невозможно, поэтому ознакомьтесь с маркировкой:

H – означает несущий. Если в маркировке есть такая буква, значит, это самый прочный лист, который можно использовать для перекрытий. Здесь используется самый толстый металл, наиболее высокий гофр и дополнительные бороздки для повышенной жесткости.
HC – читается, как несуще-стеновой. Материал считается универсальным и его широко используют для перекрытия, покрытия, а также для отделки стен и монтажа ограждений.
C – стеновой. По внешнему виду это наиболее привлекательный вариант, имеет небольшую толщину, невысокий гофр и маленькую площадь. Тем не менее, его применяют не только для стен и ограждений, но и в качестве кровельного материала.

Таблица назначений профилированного листа по маркам

После буквы в маркировке профилированного листа всегда следует цифра, которая указывает на высоту волны гофра в миллиметрах. Например, С-10 указывает на высоту волны в 10 мм, а H-60 – на 60 мм соответственно. Но есть и другие цифры, указывающие на толщину, ширину и длину. Так, маркировка C10-0,55-750-1500 говорит о том, что это:

стеновой лист с высотой гофра 10 мм;
толщиной металла 0,55 мм;
шириной 750 мм;
длиной 1500 мм.

Конфигурация гофра металлопрофилей

Конечно, если делать своими руками калитку из профнастила, то внимание следует обращать не только на прочность панелей, но и на эстетическую сторону вопроса. Высота и конфигурация гофра здесь решают все, и предпочтение, по большей части всегда оказывают стеновым панелям с низкой волной, хотя это и не является каким-либо стандартом.

Комплектующие для монтажа профнастила

Монтаж профилированных листов, как и других панелей, нуждается в окантовке. На верхнем изображении предоставлены всевозможные виды металлических профилей. Если говорить о заборах, то для сборки понадобятся далеко не все планки – в основном для ограждений используют различные виды угловых профилей. Для сборки каких-либо конструкций применяют саморезы с цветными головками – их легко подобрать под цвет монтируемого материала.

Элементы ковки в дизайне

Виды и фото калиток из профнастила

Вверху на фото калитки из профнастила, которые превосходно сочетаются с ковкой, а во втором случае, все связано неразрывно – убери один элемент и пострадает другой. Все это говорит о том, что монтаж ограждений из профлиста превращается в настоящее искусство, требующее хорошего вкуса и профессионального мастерства.

Арочная конструкция ворот и калитки

Необязательно, чтобы ковка покрывала всю площадь створок – порой достаточно всего нескольких элементов. В данном случае узоры находятся только на арке, а весь проем створок закрыт гофрированными панелями. Решение очень практичное – и ковка есть, и стоимость гораздо меньше.

Волновой настил с окантовкой в сочетании с кирпичными столбами

Профилированный лист также превосходно сочетается с кирпичными опорами – получается легкая конструкция на массивной основе. Здесь уже очень важно не ошибиться с цветом, тогда решение получится выгодным для всего экстерьера.

Ворота с калиткой на дачном участке

На верхнем фото калитка из профлиста на дачном участке – очень простое решение, без претенциозности, зато сделано аккуратно и удобно в практическом применении. Ценность такого варианта заключается в том, что двор скрыт от любопытных глаз и хозяева могут чувствовать себя в приватной обстановке.

Входная группа из профилированного металла

Подготовка материалов и инструментов для изготовления и монтажа

Инструмента для сборки и монтажа для изготовления калитки из профнастила своими руками потребуется немного:

без строительного угольника при сборке прямоугольной рамы не обойтись – все углы должны иметь ровно 90ᵒ;
если каркас металлический, понадобится электросварка;
по отвесу или длинному уровню выставляют столбы;
для того чтобы сделать ямки, нужен садовый бур и лопата;
аккумуляторной дрелью (шуруповертом) сверлят отверстия в каркасе и вкручивают саморезы. Для этого также потребуется сверло диаметром 3,8-4 мм и насадка под болт на 10 (головка самореза);
угловая шлифовальная машина с обрезным диском (в крайнем случае – ножовка по металлу);
электросварка;
метрическая рулетка, чертилка, маркер, мел.

Комплектация входной группы из профлиста

Основные и крепежные материалы нужны такие:

профнастил C-8;
стальной трубный профиль сечением 800×600 мм для столбов (метраж зависит от высоты опор);
стальной трубный профиль сечением 20×20 мм для каркаса;
саморезы с головками по цвету листа;
черный лак или другие ЛКМ;
электроды (постоянного или переменного тока);
навесы;
запорное устройство подходящего типа (замок, засов, щеколда и тому подобное – отдельно или в сочетании).

Саморезы с разноцветными головками

Сборка и установка калитки для забора своими руками

Руководство о том, как сделать калитку из профнастила, во многом зависит от того, какие будут опоры для прохода. В данном случае подразумеваются столбы из трубного профиля, следовательно, вся конструкция окажется из металла.

Схема калитки и ворот

Инструкция по установке металлических столбов

Установка и фиксация опор в грунте осуществляется разными способами и четыре самых распространенных показаны на изображении вверху. Нет смысла описывать каждую позицию, просто следует обратить внимание на то, что сталь в земле подвержена коррозии, так как там достаточно влаги и кислорода, следовательно, больше подходит четвертый вариант.

Разные способы монтажа опор в грунте

Ширина калитки определяется потребностью максимально удобного прохода, но в большинстве случаев, этот размер составляет 100-120 см и уменьшается или увеличивается лишь по техническим причинам. Если использовать лист C-8, то его натуральная ширина 1250 мм (рабочая – 1150 мм), следовательно, чтобы не резать панель, расстояние между столбами разумно установить 1260 мм. Можно даже уменьшить его до 1255 мм, но точно выдержать такой параметр достаточно сложно, поэтому лучше не рисковать.

По линии забора натяните шнур и, ориентируясь на него, сделайте садовым буром две ямки – расстояние между их центрами должно соответствовать ширине прохода, то есть 120-130 см. Глубина напрямую зависит от вида грунта. Для непучинистых грунтов достаточно 40-50 см, для пучинистых придется опускаться ниже точки замерзания – в противном случае опора накренится во время оттаивания.
Сначала установите тот столб, на который навешиваются ворота – для калитки он станет притворным, слегка забейте его, выставив по уровню или отвесу, залейте ямку бетоном и проверьте вертикаль повторно.
Затем приступайте к монтажу второй опоры, только постарайтесь выдержать расстояние между ними максимально точно.
Чтобы не сбить столб при заливке раствора, между ними можно временно приварить кусок арматуры или профиля.

Опоры устанавливают строго по уровню

После установки столбов не спешите с навешиванием калитки. Полная гидратация бетона длится 28 суток, поэтому нужно подождать хотя бы две недели, чтобы под тяжестью створки бетонирование не ослабло.

Строганный деревянный брусок

Сборка каркаса для калитки

Самый простой вариант калитки на дачу из профнастила – монтаж покрытия на деревянный каркас – конструкция получается легкой и очень дешевой. Для этой цели, как правило, используют брусок 40×40 мм или 30×40 мм, хотя в поперечном сечении нет ограничений. Иногда для сборки рамы используют брусок 50×50 мм или даже обрезную доску 20-25×100-150 мм.

Стальной трубный профиль 20×20 мм

Очень прочной, легкой и красивой получается калитка из профнастила с рамой из трубного профиля с поперечным сечением 20×20 мм. Каркас в таких случаях почти незаметен и на него легко установить замок любого типа, а навесы, приваренные к металлу, никогда не провисают. Единственный недостаток (если его можно так назвать) при выборе такого материала – это необходимость использования электросварки, что в некоторых случаях невозможно.

Именно из-за прочности и изящества предпочтение можно отдать каркасу из металла, если это, конечно, возможно по техническим причинам – есть питание для электросварки. В большинстве случаев это возможно. Ниже рассмотрена сборка рамы из стального трубного профиля с креплением к металлическим опорам. Даже если столбы из кирпича, то там есть закладные, которые позволяют крепить к ним створку калитки.

Классическая форма металлокаркаса для калитки

Для проведения сварочных работ обязательно разложите отрезанные по нужной длине профили на ровной поверхности типа бетонированной площадки. Если такой площадки нет, то для сварки каждого из узлов делайте импровизированную плоскость, чтобы вся рама получилась ровной. Если этого не сделать, то калитка пристанет к опоре неровно, и это сразу бросится в глаза.

Пока не прикручен профнастил, приварите к раме навесы. Если столб был залит хотя бы два дня назад, то вторые половинки навесов сразу можно приварить и к опоре (на опоре обмотайте их полиэтиленом, чтобы не пылились). Также приварите сразу засов или замок.

Осталось прикрутить ручки на замок

Фиксация профнастила к раме и монтаж створки

Так как сделать калитку из профлиста своими руками достаточно просто, то постарайтесь добиться и максимальной эстетики – ни в коем случае не делайте створку из двух панелей! Если вы не можете найти подходящую длину на одной торговой точке – ищите в другом месте, даже если калитка имеет 2 м в высоту.

Размеряйте лист по раме и отрежьте лишнее – скорее всего, он окажется немного длиннее, но, если получился больше по ширине, – резать не стоит, оставьте эту полоску на притвор.
Сначала зафиксируйте панель по углам, чтобы она не сдвинулась.
Закрутите саморезы на одинаковом расстоянии друг от друга – за отправную точку можно взять 25-30 см.
На косых профилях каркаса достаточно закрутить по одному саморезу, чтобы они получились посредине створки.
Если был предусмотрен внутренний замок, то лист следует заранее разметить, раскроить и только после этого фиксировать к раме.
Каркас можно покрасить заранее, но это непринципиально.
Навесьте створку на опору и проверьте, как работает замок или засов – устраните все недоделки сразу, если они имеются. Вверху и внизу калитку можно окантовать одним из уголков, который входит в состав комплектующих – его тоже прикручивают саморезами.

Калитка и забор из профлиста

В заключение стоит отметить, что если калитка на даче своими руками из профлиста делается еще до монтажа забора и ворот, то порядок установки можно немного изменить. Ее навешивают на опоры еще на земле, а потом монтируют эту конструкцию в ямки, как это показано на верхней иллюстрации.

Как сделать калитку из профнастила своими руками? Если в вашем распоряжении есть сварочный аппарат, болгарка и шуруповерт — эта работа не покажется слишком сложной. Инструкция по порядку ее выполнения — к вашим услугам.

Размеры

Начнем с перечисления основных параметров, которые понадобятся вам при изготовлении калитки и вообще ограждения :

Оптимальная ширина самой калитки — один метр. При меньших габаритах проема у вас могут возникнуть проблемы с проносом, к примеру, габаритной мебели.
Максимальная высота ограничена разве что самим забором: согласно действующим СНиП со стороны улицы или проезда он не должен быть выше 220 сантиметров.
Столбы забора обычно заглубляются в грунт примерно на метр.

Полезно: все зависит от типа грунта. В тяжелых грунтах вполне достаточно и 70 сантиметров; метровые ямы обычно роются в слабых и пучинистых грунтах. В любом случае желательно заглубить столб ниже точки промерзания.

Типичная длина секции забора — 2,5 — 3 метра.
На склоне желательно делать перепад высоты между соседними секциями не больше 10 процентов их высоты. Кроме того, стоит террасировать полосу под забором: конструкция будет смотреться куда аккуратнее. Заодно под ней не останется просветов, через которые ваш двор смогут посещать соседские кошки и собаки.
Ручка и замок обычно монтируются на высоте около 90 сантиметров. Впрочем, небольшое смещение вверх или вниз не сделает пользование тем и другим неудобным.
Навесы привариваются в 25 сантиметрах от нижнего и верхнего краев полотна.
Столбы удобно изготовить из профтрубы сечением от 60х60 до 80х80 миллиметров . Практикуется изготовление калиток из профнастила с каркасом из трубы 40х20 мм; однако размер 40х40 сделает конструкцию более жесткой, а заодно позволит без лишних телодвижений врезать в каркас узкопрофильный замок.

Инструменты

Калитка для забора из профнастила своими руками потребует при изготовлении определенного минимума инструментов:

Сварочный аппарат. Оптимален инверторный сварочник (ток 160-200 ампер).
Болгарка с режущим кругом по металлу.
Чертилка. Для получения точных размеров и каркаса идеальной формы линии отреза должны быть очень тонкими. Кроме того, карандашные линии плохо заметны на поверхности стальной трубы и легко затираются.
Шуруповерт. Профилированный лист к профтрубе мы будем крепить саморезами по металлу.
Если столбы еще не установлены — для рытья ям наиболее удобен садовый бур диаметром 20-30 сантиметров. Лопатой настолько узкую яму просто не выкопать, а больший размер — это куда большее количество щебня, бетона и, как следствие, большая конечная цена проекта.
Для трамбовки щебня при установке столбов не помешает лом. Замешивать бетон удобнее в бетономешалке; но при небольших объемах ее прекрасно заменит дрель или перфоратор с насадкой-миксером. Ведро раствора замешивается этим нехитрым приспособлением за пару минут.
Угольник, рулетка и линейка.

Приступаем к работе

Стоит оговорить: мы рассмотрим простейшую конструкцию калитки для без каких-либо архитектурных излишеств. Калитки из профнастила с элементами ковки выглядят прекрасно, но куда сложнее в изготовлении и требуют определенных навыков.

Столбы

Если они не установлены — процедура в точности та же, что и для забора:

Натянув вдоль линии ограждения шнур, размечаем расположение ям.
Выбираем их с помощью садового бура. Если его нет — можно обойтись пешней и стальным черпаком с острыми краями.
Ставим столбы строго по отвесу и засыпаем основание щебнем. Убедившись еще раз, что столб стоит вертикально, трамбуем щебенку ломом.
Заливаем ямы жидким раствором с соотношением цемента и песка 1:3.

Каркас

Размечаем горизонтальные и вертикальные трубы и отрезаем их под углом 45 градусов, отчертив линии по угольнику.

Внимание: если вы используете профтрубу 20х40, широкой стороной она должна быть сориентирована перпендикулярно плоскости забора. Иначе наша калитка из профнастила получится слишком хлипкой, да и установить замок будет куда труднее.

Затем, выложив трубы на ровной поверхности, прихватываем каркас во всех углах. Промеряем диагонали: они должны быть строго одинаковыми. При необходимости выправляем каркас и провариваем углы окончательно.
Горизонтальную перемычку ввариваем, отрезав ее по месту. Заметьте, ее можно расположить не строго по центру, а чуть ниже или выше: удобнее будет, если прикрученная к перекладине ручка для калитки из профнастила окажется на высоте около 90 см от грунта.
Последними строго по будущей вертикальной оси привариваются навесы.
Установка каркаса
Она возможно лишь тогда, когда бетон в ямах частично наберет прочность — не менее чем через 3 дня.
Каркас калитки выставляется по высоте на твердое основание нужной высоты; затем навесы прихватываются к столбу. Убедитесь, что калитка открывается и закрывается без усилий, говорящих о перекосе навесов, и варите навесы к столбу окончательно.
Установка замка
В принципе на калитку можно поставить любой предназначенный для наружных дверей замок — лишь бы его внутренности не боялись коррозии. Слишком массивные конструкции ни к чему: все же мы изготавливаем не гаражные секционные ворота с калиткой.
Наиболее удобны в установке (и прекрасно защищены от попадания в механизм воды и пыли) специальные узкопрофильные замки для профтруб.
На фото — электромеханический узкопрофильный замок.
Монтаж несложен:
Размечается прорезь под корпус замка и отверстия для сердечника, крепежных винтов и ручки.

Круглые отверстия высверливаются и доводятся шарошкой.

Под корпус замка болгаркой делаются две вертикальные прорези, затем одна диагональная. Треугольники стали отгибаются наружу и отрезаются. Затем края доводятся напильником.

Расположение ответной части замка легко разметить, намазав ригель замка зубной пастой или губной помадой. Закройте и откройте замок — и на столбе появится отпечаток места, где должен находиться паз.

Накладки устанавливаются после того, как калитка будет обшита профлистом.

Обшивка профлистом
И здесь никаких сюрпризов:
Отрезаем лист по ширине.

Крепим 35-миллиметровыми саморезами края, сориентировав края листа по каркасу.

Натягиваем вдоль труб каркаса шнуры или рисуем карандашом линии.

Притягиваем лист через волну.

Осталось установить накладки замка — и можно пользоваться.
Работа завершена. Можно отмечать 😉
Заключение
Как видите, изготовление калитки из профнастила своими руками вполне реально и посильно. Видео в этой статье покажет вам основные этапы работы. Успехов в строительстве!