Как подготовить целину под посадку картофеля. Сажаем картофель по-особому или а мой способ лучший! Защита и уход за картофелем на целинных грядках

Решила применить голландские приемы выращивания картошки на своем участке, и вот результат: посадила чуть меньше ведерка - урожай собрала почти два мешка. С тех пор и я сама, и мои знакомые сажают картошку только по-голландски. Попробуйте и вы.

Прежде всего, внимательно отнеситесь к выбору участка под картофель. Это светолюбивая культура. Даже при незначительном затемнении стебли вытягиваются, ботва желтеет, растения не цветут. Соответственно резко падает урожай.

Хочу вас обрадовать: наилучшая почва для картофеля - целина. При правильной обработке и уходе за растениями на только что возделанном огороде вы просто обязаны получить высокий урожай картофеля, и даже без всяких удобрений.

Но вот прямоугольный участок выбран, вскопан и взрыхлен . Картофель считают культурой рыхлой почвы, т. к. для нормального формирования, роста клубней ему нужно много воздуха. Чем меньше плотность почвы, тем выше урожай. Отсюда - картофельную "плантацию" надо разделать как можно тщательнее, особенно если она расположена на тяжелых глинистых почвах.

Кстати, заниматься посадкой лучше не утром, а после обеда , когда верхний слой почвы хорошо прогреется. И еще учтите: временной разрыв между подготовкой почвы и самой посадкой должен быть минимальным.

А теперь о самой технологии посадки. Сажать будем прямыми рядами, располагая их с севера на юг с расстоянием в 70 см. С помощью мотыги с широким основанием сформируем трапециевидный гребень высотой 8-10 см и шириной в основании 30-35 см.

Работу эту лучше всего выполнять в паре - один против другого. Сажают клубни на глубину 4-6 см, расстояние в ряду - 20-30 см (рис. 1).

Несколько слов о самих клубнях. Отменный посадочный материал - здоровые клубни средних размеров (с куриное яйцо). При условии, конечно, что вы приобрели хороший ранний сорт, а не первые попавшиеся картофелины.Ростки и корни появляются у картофеля за счет содержащихся в клубнях веществ. В маленьких картофелинках их мало, поэтому из них никогда не вырастет сильный куст с мощной корневой системой, а значит и раннего урожая ждать неоткуда. Не годятся и большие картофелины: они занимают много места при проращивании, экономически невыгодны.

Вы спросите, а нужно ли вообще проращивать клубни? Зачем лишняя возня, если в любом случае картофель в земле пойдет в рост. Да, пойдет, но дней на 20 позже пророщенного.

Если в этом году вам не удалось прорастить на свету клубни, то хотя бы прогрейте и провяльте их перед посадкой. Для этого в солнечный теплый день рассыпьте семенные клубни на пленку, расстеленную на земле, за несколько часов до посадки. Такой воздушный обогрев ускорит прорастание глазков и одновременно продезинфицирует клубни.

Полезно опудрить семенной картофель перед посадкой древесной золой. Для этого в марлевый мешочек насыпают золу из расчета 100 г на 5 кг картофеля. В золе много микроэлементов, необходимых для ускорения его развития, кроме того, повышается и урожай, и, что немаловажно, улучшается вкус картофеля (клубни становятся более рассыпчатыми).

Но вернемся к нашим трапециевидным гребням. Аккуратно кладем каждый маточный клубень в его рыхлое посадочное ложе, конечно, глазками вверх. И глубину, и расстояние я уже называла, но если клубни все же мелковаты, разместите их почаще, а крупные - реже.

Чтобы соблюсти расстояния при раскладке клубней, обзаведитесь мерной палочкой или используйте лопату, отметив на черенке нужные мерки. Расстояние между лунками отмеряйте только в первом ряду, а в остальных делайте напротив имеющихся.

Ваш участок расположен во влажном месте? Тогда расстояние между рядами сделайте 90 см, а в ряду - 35 см.

Еще один очень важный момент. До появления всходов, но не позднее, чем через две недели после посадки, прорыхлите междурядья. Это нужно для двух целей: во-первых, удалить сорняки в зоне первоначального гребня, а во-вторых, для образования нового, более объемного. Его высота должна подняться до 23-25 см, ширина по основанию - 70 см, а поверхность увеличится до 15-17 см.

Профиль гребня станет еще более трапециевидным , все его поверхности надо пригладить и слегка уплотнить (рис. 2). Поняли, какой простор, какую объемную "квартиру" создадим мы для каждого картофельного куста? Такая конфигурация грядки оптимальна в случае засухи, а в дождливое лето способствует сбросу лишней воды.

В период от образования второго гребня до смыкания ботвы надо будет провести еще два окучивания , но так, чтобы движение шло от основания гребня к его вершине. Иначе можно уменьшить "квартиру", объем почвы в гребне, что крайне нежелательно.

Хочу предостеречь от ошибки , которую частенько допускает начинающий картофелевод. Взрыхлив почву в междурядье, он движется вперед, затаптывая только что взрыхленное. Двигаться нужно назад, тогда ваш труд не будет напрасным.

Возделываем целину - 2 часть January 4th, 2013

1. Посадка сильных культурных растений в целину.
Попробовала посадить картошку прямо в целину. Разрубала целину острой лопатой, и проталкивала в щель картофель.
Чем я руководствовалась? Надеялась, что картофель просто задавит своим ростом и ботвой окружающие сорняки и взрыхлит корнями почву. Пусть и урожай с него будет маломальским.

Мой результат: задавила целина картофель еще летом.
Ну что ж, мы пойдем другим путем.
Кстати сказать, посаженный таким образом топинамбур (земляная груша) прекрасно растет. Думаю, весной, когда будем его копать, земля будет гораздо пушистее, да и сорняков чуть-чуть поменьше.

2. Мульчирование дерна.
Земли у нас много - целый гектар. Поэтому нужно было определиться где и что мы хотим посадить, и потихоньку осваивать землю нужными кусочками.
Так мы и сделали - запланировали грядочку на следующий год и прикрыли это местечко мульчой. Мульча - натуральный материал (в каких-то случаях и искусственный материал), который кладется на землю слоем, защищающим от прорастания сорняков. Мульча выполняет и другие функции, но рассказ о них выходит за рамки темы.
В качестве мульчирующего материала мы в одном случае использовали картон, в другом - солому.
Мульчировать картоном оказалось довольно трудоемко- разбирали картонные коробки, раскладывали их на участке земли, да еще прикрывали досками, чтобы прижать картон, иначе его может унести ветром.
Но работу такую выполнили на определенном участке. За лето всё же сумели поднять картон и пробиться сквозь получившиеся щели ростки крапивы. Пробились и окрепли, подросли так, что в этих зарослях уже трудно заметить сам картон.

Но позже повыдергаю крапиву и использую ее в полезных настоях зимой,

Картон перенесу на другое место, следующее. А земелька под мульчей уже будет рыхлая, основные корешки перегнили. Останется взрыхлить земельку, сформировать грядочку.

Соломой прикрывать оказалось удобнее. Тут главное, чтобы слой был потолще, и чтобы земля оказалась без доступа к ней солнечных лучей. Поэтому толщина слоя зависит от выбранного материала. Основной критерий - светопроницаемость.

Но солома уже материал платный. Один тюк соломы обошелся нам в 250 рублей. Что хорошо - сама солома быстро становится органикой и дополнительно наращивает плодородный слой.

Существует технология выращивания того же картофеля просто под мульчей. У кого-то получается, у кого-то отнюдь. Тут нужно и технологию соблюсти, и регион-климат должны быть подходящими.

В чем преимущества мульчирования дерна?
Эта технология позволяет подавить часть сорняков. Без доступа света они желтеют, отмирают,

Становятся пищей червей и почвенных микроорганизмов. Переработанные отмершие корешки после себя оставляют и пищу для новых растений, и "ходы" в земле, по которым к посаженным нами растениям попадет воздух, питание. Такая легкая пористая земля быстро прогревается весной. Кроме того, так как мы оставили в стороне тяжелый труд по перевороту верхнего пласта земли, В этой земле в целостности сохранились все почвенные микроорганизмы, а именно они и создают плодородие почвы.

3. Используем срезанный дерн.
Когда мы ставили забор, Володя, мой муж, при подготовке ям для вкопки столба, сначала срезал дерн - маленький квадратик земли, которые потом просто лежали по периметру участка.

Для одной из будущих гряд я собрала эти квадратики дерна, на тележке свозила их в одно место и раскладывала на земле травой вниз, голой землей вверх.
Накрывала соломой. Земля всегда должна быть накрыта, как почва в ее естественных условиях. Иначе ей грозит размывание, выветривание, растрескивание. Меняется структура почвы, погибают почвенные микрооргнизмы, и, как следствие, теряется плодородие.

Квадратики земли оказались тяжелющими, еле-еле тащилась груженая тележка по разбитому тяжелой техникой полю. Но - работа выполнена, и еще одна грядочка готова и ждет весны.

Также можно использовать землю из-под фундамента, если вы начинаете строительство дома на участке.

4. Переворот пласта.
А вот тут берем лопату, вырезаем кусочки дерна (я делала глубиной в поллопаты), переворачиваем их травой вниз и кладем в то же самое место, так и перекапываем нужную грядочку. Я делаю такую манипуляцию с землей осенью, трава за зиму-начало весны успеет перегнить и превратиться во вкусную здоровую пищу для растений.

Так как мы перевернули землю и убили этим большую массу микроорганизмов, то я делаю расствор препарата Байкал ЭМ1 и поливаю свои свеженькие грядки. Сверху закрываю соломой.

Чем мне нравятся такие грядки - мы формируем стационарные гряды, которые окружены пластами дерна. Дерн этот будет давать мульчу в виде сорняков, которые буду периодически скашивать.Переворачиваем дерн только 1 раз - первый раз готовя будущую гряду. Больше нам лопата без надобности.

5. Грядки -короба и грядки-пуговки.
Грядки -короба мы сформировали в тепличке. Маленькие грядочки постоянные, поднятые над землей, в которые насыпана земля. Дальше грядочки будут пополняться компостной землей. Это удобно тем, что ухаживать предстоит только за этими грядочками, оставив без ухода землю в междурядьях. Т.к. междурядья мы лишаем полива, сорняки в них подавляются и уход в этом плане минимальный.
Проходы у нас между грядками очень большие и удобные. Около метра. Поэтому каждый кустик будь то помидорка или перчик, просто купаются в солнышке.

Грядки -пуговки - это маленькие пятачки "облагороженной" земли в целине. В такие грядочки (буквально метр на метр, либо меньше), можно посадить бахчевые культуры, как наиболее сильные, либо выносливые простые цветы - бархатцы, ноготки и другие.

6. Строительство высоких холмистых хольцеровских гряд. Полутораметровые гряды, внутри которых заложена органика в виде старой древесины, ветвей. Сверху засыпается слоем земли, которая прикрывается слоем мульчи.
Чем хороши эти слоёные гряды?
- перегнивающая древесина выделяет тепло и гряда прогревается быстрее.
- увеличивается посевная площадь в сравнении с плоской грядой на том же участке земли.
- удобство сбора урожая - меньше наклоняться для посева, сбора плодов.
- меняет и украшает участок.

Мы такие гряды сделали с привлечением сторонней техники, внутрь гряд заложили бревна из разобранного разваленного старого деревенского дома.

7. Кратерный сад. А об этом хочется рассказать подробнее, поэтому расскажу в отдельной теме.

Я описала в статье только те виды работ с целиной, которые опробовали мы на своем участке. Все эти технологии имеют право на существование, у них свои плюсы-минусы. Каждая технология несет свои финансовые и трудовые траты, поэтому думайте сами, решайте сами, что использовать Вам.

В книгах по агротехнике картофеля часто лучшим предшественником называют целину. И для огородника, практикующего безпахотное земледелие, целина тоже вроде идеальный вариант. Кроме того, встречаются рекомендации, что картофель лучше других способен давить сорняки. Суммировав всю эту информацию, новоиспеченные сторонники природного земледелия с энтузиазмом берутся сажать картофель на заброшенных участках без вспашки. Но не все в этом вопросе однозначно. Мне как-то приходилось сажать по целине. Если решитесь это делать, то нужно быть готовым к некоторым «подводным камням»:

— Наверняка в дернине будет много проволочника. Обычно пишут о том, что излюбленным местом проживания является пырей. Но его навалом в корнях полыни, достаточно много в корнях одуванчика, живет вредитель и в корнях других сорняков. Картофель на таком участке будет буквально весь в дырочку.

— Целина — это не чистый лист, она несет на себе «печать» тех трав, что на ней росли. Корневые выделения, смывы с листьев той травы, что преобладала на участке, обязательно будут влиять на растения картофеля. В справочниках указывают, что полынь, лебеда плохо влияют на картофель, если растут рядом (именно этими травами чаще всего, зарастают брошенные участки, которые раньше пахались). Это касается и случая, когда эти травы росли перед картофелем. Это влияние может быть очень сильным. В моем опыте урожай был никакой — мало клубней размером не более 3 см.

— Если целину не копать и не пахать, то обработать дернину очень трудно. В беспахотной технологии нужно обработать верхний пятисантиметровый слой почвы. Но! если целине много лет, может создаться слой подстилки обычно не толще 3 см. Но скорей всего на том участке, где вы думаете садить, подстилка ничтожно мала или совсем отсутствует. Так чаше бывает на участках брошенных менее пяти лет назад. В любом случае одной подстилки не хватит, чтобы присыпать клубни. Кроме того, жесткие прошлогодние пеньки будут настолько мешать работать, что идея покажется бессмысленной.

— Использовать в качестве мульчи, закрывающей клубни при посадке твердые длинные стебли прошлогодних сорняков неэффективно. Если слой таких стеблей толстый, ростки могут просто не пробиться через эту преграду. А если их мало, то они не смогут выполнять роль мульчи — не сохранят влагу и не заглушат сорняки.

— Обилие семян сорняков обеспечит вам постоянные проблемы с прополкой.

Может быть, эти все проблемы вас не коснутся, но у меня было именно так. Сделав выводы из всего вышеописанного, я решил не пытаться окультурить целину с помощью картофеля и пошел другим путем: На глазок разбил целинный участок на полосы шириной 50 см. и через одну завалил их бурьяном. Получились участки чистой земли и довольно высокие, плотные валы из сорняков.

В начале лета на чистых участках поперли сплошной стеной сорняки. Когда они поднялись на 10-15 см, передвинул валы так, чтобы они закрыли участки, заросшие свежими сорняками. Чистыми оказались другие участки. На них сорняков практически не было. Когда эти участки заросли зеленью валы вернул на место. Под бурьяном подавляющее большинство растений погибло без доступа света. На этих участках я посадил горчицу белую. Просто разбросал по свободным местам и граблями слегка «поцарапал» верхний слой. Как утверждают специалисты, это растение избавляет почву от проволочника.

Когда горчица подросла, но еще не стала грубой, снова переместил валы, а горчицу посадил на освободившееся место. Избавляет горчица от проволочника или нет, наверняка сказать не могу. Но смена растущих культур точно снижает численность этих вредителей. На следующий год посадил на этом месте сидераты на семена: фацелию, кресс-салат, горох. Ничего не копал, только малым плоскорезом Фокина процарапал небольшие борозды, в них и посеял травы. А осенью посеял рожь. И вот уже после этих мероприятий в начале лета скосил рожь и посадил картофель. К этому времени земля стала податливей. Крепкие корни сорняков перепрели. Толстые стволы бурьяна подопрели, раскрошились.

Урожай вырос не плохой. Численность личинок проволочника уменьшилась, и «не превышала порог вредоносности». Не стоит только сажать картофель на ряд, граничащий с целиной — клубни гарантированно будут поражены проволочником.

Конечно, описанный вариант окультуривания целины не единственный. Позже я применял и другой способ. На участке, заросшем пыреем, летом разбросал подстилку из курятника сплошным слоем 15 см и так оставил до весны. А весной осваиваемый участок дружно зазеленел — проросли семена сорняков, накопившиеся в подстилке. В конце мая всю эту шикарную зелень срезал плоскорезом. После того, как прошла угроза заморозков, высадил на этом участке рассаду помидоров. Натянул шнур, по нему выкапывал лунки в них высадил рассаду. На срезе краев лунок было хорошо видно — корней пырея нет, на их месте слой перегноя. Нужно иметь в виду, что подстилка в моем курятнике состоит на 95% из половы, сена, соломы, и только 5% — помет. Углеродистые материалы в курятник добавляются через день понемногу. Курочки все активно перемешивают, сдабривая пометом. Если кто-то решится засыпать запыреенный участок чистым пометом, то сорняку, конечно, не поздоровится, но и культурные растения не будут расти на этом месте 2-3 года. Кроме того, выделяющийся аммиак убьет в почве все живое, включая червей.

Помидоры в этот год поливать не пришлось — под толстым слоем перепревшей дернины и подстилки влага прекрасно сохранилась.

Сортовой картофель я начала выращивать восемь лет назад, приобретя в семенном магазине картофель сортов Невский, Луговской, Елизавета, Весна и Удача. Позже к ним я добавила сорт Память Осиповой, который, как мне сказали, был стоек к заболеваниям: фитофторозу, парше, устойчив к нематоде. Сорт Невский при его неплохой урожайности был мною забракован по вкусовым качествам и быстрому образованию в клубнях соланина. Сорт Весна тоже не подошел мне по вкусу, к тому же на моем участке он заболевал фитофторозом.

Сорта же Луговской и Удача меня порадовали, они были вкусны, рассыпчаты, особенно последний, и устойчивы к фитофторозу. К тому же у сорта Удача были удивительно ароматные цветки. Во время цветения поле с этим сортом картофеля благоухает тонким ароматом.

Удача – сорт ранний, но я собирала урожай его клубней вместе с урожаем среднеспелого сорта Луговской, так как этот сорт вполне удовлетворительно выдерживал срок до уборки 15-17 сентября на участке с зеленой ботвой или со срезанной при дождливой погоде.

В последнее время я добавила к сортам Удача и Луговской сорта Чародей и Наяда. Они тоже отличаются устойчивостью к фитофторозу и неплохим вкусом. Понимая, что нельзя восемь лет подряд выращивать картофель сорта Удача на одном участке без обновления семян, я начала искать его клубни в садоводческих магазинах. Скажу честно, что была неприятно удивлена, когда увидела в одном магазине клубни сорта Удача удивительно похожие на клубни сорта Жуковский. А ведь специалистам известно, что сорт Удача отличается от других сортов овальной плоской формой клубней, сорт Жуковский, наоборот, имеет круглые клубни. Но на весенней выставке в «Евразии» я, наконец, нашла посадочный материал настоящего сорта Удача и высадила его в огороде.

В минувшем сезоне основные посадки картофеля на поле в две сотки состояли из сортов Луговской, Чародей и Удача многолетней репродукции, а на отдельном участке с хорошо удобренной коровьим навозом землей я высадила приобретенные на выставке для обновления сортов клубни Удача и Чародей. Минувшее лето отличалось холодной, дождливой погодой в мае-июне и жаркой, сухой – в июле-августе. Получилось так, что в первый период недостаточно проросшие клубни долго не всходили. Затем в сухое жаркое время, образовав небольшое количество (5-6 штук) столонов и не формируя хороший куст, картофель застыл в росте. К сожалению, у меня не было возможности поливать посадки. Поэтому к началу сентября на поле стояли компактные кустики картофеля с 5-6 (редко с большим числом) клубнями, правда, крупными благодаря навозу.

Но в двадцатых числах августа проливные грозовые дожди сотворили чудо. Они заставили полегшую к тому времени ботву картофеля вновь зазеленеть, так как образовались новые молодые побеги, а затем и новые столоны с маленькими клубеньками. Началось второе цветение картофеля, и картофельное поле представляло необычную для этого времени картину. Уже полегшая ботва была украшена зелеными с цветами побегами, которые даже жаль было срезать за 10-15 дней до уборки урожая, необходимых для надежного созревания кожуры. Однако срезать пришлось, а весь этот материал был использован для компостирования, так как он не был поражен фитофторой.

Хочу рассказать еще об одном способе выращивания картофеля. О нем слушателям клуба «Зеленый дар -3» при ДК «Суздальский» однажды рассказала Г. А. Кизима. Этот метод хорош для тех, у кого много целинных, необработанных земель, а сил для их разработки нет, например, для пенсионеров.

Известно, что картофель хорош для первых посадок на целине, так как он «делает» землю. А после него можно уже высаживать другие культуры. При этом методе клубни картофеля высаживаются в траву целины, но только не в растущую, а в сорванную или выполотую. На кусок целины вы складываете сорняки, дернину, если она есть, сверху добавляете немного земли, на которую довольно плотно (ближе, чем при обычной посадке) раскладываете проросшие клубни. Я, например, для посадки использую бросовый материал – сморщенную от времени мелочь с длинными ростками, которой место в компостной куче. Сверху разложенные клубни нужно закрыть травой слоем 10-15 см.

Посадки затем можно и полить, если сухо, что обеспечит более быстрые всходы. Примерно через неделю над подвядшей травой появляются всходы картофеля, потом они очень быстро растут. Из-за плотной посадки ботва картофеля здесь плотно смыкается. Получившаяся на целине грядка является по существу компостным объектом, картофелю там тепло и питательно, трава быстро разлагается, предоставляя посадкам обильное органическое питание. Нужно только следить за тем, чтобы образовывающиеся клубни не оставались неприкрытыми во избежание их позеленения. Поэтому надо их прикрывать землей или скошенной и выполотой травой. При этом методе выращивания мы получаем:

Хороший урожай чистых клубней.
Участок с хорошо переработанным, рассыпчатым грунтом, на котором в новом сезоне легко можно выращивать другие культуры по севообороту.
Красивую сочную ботву картофеля как материал для дальнейшего использования в других местах огорода.

Я уже три года использую на своем участке этот способ, получая приличную добавку картофеля к основному урожаю и новые участки хорошей земли для огорода. А в минувшем сезоне я высаживала проросшую мелочь в течение всего лета, начиная с июня по август. Например, клубни, посаженные в середине августа, уже через неделю дали дружные всходы. Конечно, такая поздняя посадка работает уже не на урожай, а на освоение дополнительных целинных участков. Эта грядка уйдет без уборки под снег, а следующей весной, в зависимости от состояния почвы, на ней можно будет либо повторить картофельную посадку, либо высадить другие культуры.

Высаживая клубни в разные сроки, я рассчитывала, учитывая время созревания картофеля, в сентябре получить урожай молодой картошечки на грядках, высаженных в июне-июле. Так и получилось. В конце сентября я выкапывала с этих грядок уже отцветшие или еще цветущие кусты, получая очень крупные молодые клубни. Приехав в город, я угощала молодой картошечкой своих друзей, демонстрируя им самые крупные клубни и рассказывая об этом методе выращивания картофеля и освоения целины. Кроме того, мой урожай из шести мешков нормального зрелого картофеля пополнился еще одним мешком молодых клубней.

Людмила Рыбкина, садовод, член клуба «Зеленый дар – 3»

— Обилие семян сорняков обеспечит вам постоянные проблемы с прополкой.